Итальянские скалы: доставка натурального камня из Италии. Как заделать дыры в стенах из бетона или гипсокартона Можно ли заделать дырку

Перед выполнением любых отделочных работ поверхности нуждаются в тщательной подготовке. После удаления старого покрытия следующим шагом подготовительного этапа будет заделка дыр и щелей в основании. В зависимости от типа основы и разновидности дефекта используют разные ремонтные составы, инструменты и способы устранения. Мы расскажем, как заделать дырку в потолке из бетона, поскольку чаще всего с проблемой сталкиваются владельцы квартир с бетонными междуэтажными перекрытиями.

Технология заделки дыр в бетонном потолке

Если проведению дальнейших отделочных работ мешает большая дыра в потолке, трещины на потолочной поверхности или просветы между стенами и плитами перекрытия, то для устранения дефекта используют разные материалы и инструменты. Сначала выбирают подходящую смесь с учетом ее характеристик, места расположения дефекта, его площади.

Важно! Для ремонта дефектов потолочной поверхности используют шпаклевки, монтажную пену или ремонтные растворы.

Существует несколько видов шпаклевочных составов:

1. Цементные смеси изготавливаются на основе цемента. Они подходят для заделки дыр в бетонных конструкциях снаружи и внутри помещений. Раствор обладает высокой прочностью, влагостойкостью, но долго сохнет. Поскольку смесь не отличается особой пластичностью, отремонтированная поверхность часто покрывается мелкими трещинками. Поэтому потолок нуждается в финишном шпаклевании другим составом.
2. Если не знаете, как заделать большую дырку в потолке, отдайте предпочтение гипсовым смесям. Они отличаются пластичностью, накладываются толстым слоем и не растрескиваются. Однако гипс боится влаги и температурных перепадов, поэтому подходит только для работы в сухом отапливаемом помещении.
3. Акриловые шпаклевки не боятся сырости и дают ровную поверхность. Применяются в качестве финишного слоя. Однако акриловые составы наносят только тонким слоем, поэтому они не подходят для заделки значительных дефектов. Еще один недостаток этого раствора – высокая цена.

Совет! Для мелких трещин подойдет финишный состав, а для устранения глубоких дыр и дефектов применяют гипсовые или цементные смеси.

Как бы хороши не были шпаклевки, они не подходят для заделки сквозных дыр, потому что не позволяют добиться необходимой герметичности. В этом случае поможет монтажная пена.

Она хорошо сцепляется с бетонными основаниями и бывает двух видов:

• двухкомпонентная (используется только со специальным смесителем);
• однокомпонентная (наносится без предварительного смешивания).

Благодаря тому, что пена после выхода из баллона существенно увеличивается в объеме, все дыры и щели в бетонном потолке плотно заполняются смесью. Масса быстро затвердевает, обеспечивая необходимую плотность отремонтированного участка. Недостатком пены является ее возможная усадка. Пеной удобно заполнять узкие глубокие отверстия, поскольку масса подается под высоким давлением.

Ремонтные смеси также подходят для заделки дефектов значительного размера. Их преимущества в высоком сцеплении с бетонной поверхностью, морозоустойчивости, долговечности и механической прочности. Составы отличаются стабильностью характеристик при любых эксплуатационных температурах. Некоторые смеси обладают антисептическими свойствами. Обычно используют раствор песка и цемента в пропорции 3 к 1.

Кроме подходящего состава, вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• стремянка или подмости;
• наждачная бумага или шлифмашинка;
• узкий шпатель;
• пылесос;
• малярная кисть;
• полиэтиленовая пленка для защиты пола и мебели;
• отвертка;
• кусок хлопчатобумажной ткани;
• силиконовый герметик;
• антисептическая грунтовка (если есть грибок);
• праймер;
• нож или длинный гвоздь;
• лента-серпянка;
• щетка;
• укрепляющая пропитка глубокого проникновения.

Выбор тех или иных необходимых инструментов из списка производится согласно инструкции по заделке каждой разновидности дыр, щелей и трещин в потолочной поверхности. В зависимости от типа дефекта потолка используют разные составы и способы устранения. Теперь поговорим о том, как замазать дырку в потолке, которая образовалась в результате опадания штукатурки, на стыке потолочной и стеновой поверхности, между плитами перекрытия или около стояков отопления.

Стык потолка и стены

Стыки между потолком и стенами обычно заполнены раствором или штукатуркой, но со временем он может разрушаться и выспаться из шва.

В этом случае для устранения дефекта делают следующее:

1. При помощи отвертки, ножа или гвоздя расширяют отверстие на всем протяжении. Оно должно быть шириной минимум 0,5-1 см.
2. После этого щель хорошо очищают от остатков пыли и мусора при помощи щетки или пылесоса.
3. Кистью наносят глубоко проникающий грунт. Для этих целей можно использовать состав Бетонконтакт.
4. При помощи шпателя в дыру наносят акриловую или гипсовую шпаклевку. В незастывшую поверхность шпаклевки вдавливают серпянку так, чтобы образовался прямой угол между потолочной и стеновой поверхностью. Ленту разравнивают шпателем и покрывают тонким слоем шпатлевки.
5. После высыхания раствора поверхность шлифуется.

Отпавшая штукатурка

Дефект нередко появляется после затопления соседями сверху, распространения плесени или нарушения технологии оштукатуривания. Обычно от проблемы избавляются нанесением слоя шпаклевки в образовавшееся углубление. Но этот способ не самый лучший.

Для качественного выравнивания и предотвращения дальнейшего отслоения штукатурки делают следующее:

1. Если причиной отпадания отделки стал грибок, то поверхность предварительно обрабатывают антисептической пропиткой. Вместо пропитки можете использовать хлорный отбеливатель.
2. Затем в отверстие и на поверхности вокруг него наносят праймер. Он укрепит материалы и улучшит сцепление со шпаклевочным раствором.
3. Дыру шпаклюют в несколько слоев с последующим высыханием каждого из них.
4. После высыхания смеси потолок шлифуют и покрывают укрепляющей грунтовкой.

Трещина по стыку панелей

Щели и трещины между плитами перекрытия – не редкость в любой квартире.

Для борьбы с ними делают следующее:

1. Шпателем и молотком удаляют всю имеющуюся заделку шва. Цементный состав разбивают молотком и вытаскивают по частям.
2. Образовавшуюся щель очищают от мусора и пыли при помощи сухой щетки (пылесоса) и кистью наносят грунтовку. При необходимости грунт можно нанести повторно.
3. После этого шов шпаклюют цементной или гипсовой смесью. На невысохший раствор укладывается лента-серпянка и хорошо вдавливается шпателем в смесь. Поверхность разглаживается так, чтобы серпянка была скрыта под слоем раствора. Иногда для этого шов приходится еще раз прошпаклевать тонким слоем.
4. После высыхания поверхность шлифуют и наносят еще один слой грунтовки.

Если плиты лежат очень плотно друг к другу, и зазора практически нет, то поступают по-другому. Растрескавшуюся штукатурку удаляют. На шов и поверхности по 5-10 см в стороны от него наносят грунтовку Бетонконтакт. После этого накладывают тонкий слой шпаклевочной смеси, сверху укладывают и вдавливают серпянку, снова шпаклюют. После высыхания шлифуют и грунтуют.

Дыры около стояков

Перед тем как заделать дыру в потолке около трубы, нужно разобраться с причиной ее появления и устранить. Обычно этот дефект появляется после замены стояков, в результате течи труб, из-за сбора конденсата или циклического нагрева. Все эти воздействия приводят к постепенному разрушению раствора и его осыпанию.

Небольшие несквозные отверстия возле отопительных стояков заделывают силиконовым герметиком. Способ подходит для дыр глубиной не более 0,5 см. Этот пластичный материал не будет препятствовать тепловому расширению труб. Кроме этого, силикон выдерживает высокие температуры, что актуально возле стояков отопления и горячего водоснабжения.

Чтобы заделать отверстия значительных размеров, нужно знать, как запенить дыру на потолке монтажной пеной.

Придерживайтесь такой последовательности работ:

1. Прежде всего, выполняется армирование дыры. Для этого в нее укладывается металлическая сетка или деревянные рейки.
2. После этого наносится пена в несколько приемов. После каждого нанесения выжидают несколько минут, чтобы дать смеси возможность расшириться и заполнить все пустоты.
3. После полного высыхания монтажной пены ее поверхность срезают так, чтобы уровень был выше потолочной поверхности на 5 мм.
4. Углубление с пеной шпаклюется. Для помещений с нормальной влажностью применяют гипсовые составы, а для мест с повышенной влажностью подойдет акриловая шпаклевка.
5. Когда раствор высохнет, поверхность шлифуют и грунтуют.

Часто случается, что при подготовке квартиры к ремонту обнаруживается, что все стены в дырках и напоминают швейцарский сыр. Дыры и штробы остаются от старой проводки, гвоздей для шкафчиков и полочек, бывших розеток и выключателей, да и просто от отвалившейся с куском стены штукатурки. Потолочное окошко в ванную тоже мозолит глаза. Но не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают. Закатаем рукава и приступим к заделке дефектов, тем более, что ничего сложного здесь нет.

Заделываем мелкие дыры

Небольшие отверстия на стене от шурупов или дюбелей для начала зачищаем гвоздем меньшего диаметра. Продуваем компрессором, чтобы выгнать оттуда пыль, обильно смачиваем водой для уравнивания влажности поверхности и сырого ремонтного состава. Получившиеся отверстия заполняем шпаклевкой на максимальную глубину. Последний штрих – зачистка наждачной бумагой вровень с основной поверхностью.

Что делать со средней пробоиной в стене?

Заделать дыру от старой розетки или аккуратно удаленной трубы коммуникаций не намного сложнее, чем избавится от маленькой дыры. Принцип обработки поверхности тот же:

• Удаляем все отваливающиеся от стены части. В том числе подозрительно шатающиеся – они могут принести много неприятностей по окончании ремонта.
• С помощью кисти или пылесоса удаляем выкрошившиеся куски и пыль.
• Обильно опрыскиваем поверхность водой из пульверизатора.

• Для лучшего сцепления раствора со стеной необходимо использовать
• Закидываем дыру раствором из песка, цемента и воды (3:1:1) или используем готовую штукатурную смесь, даем просохнуть.
• Контролируем процесс высыхания: если появились трещины, затираем грунтовкой, выравнивая поверхность. Просушиваем, а затем, при необходимости, повторяем грунтование.
• Окончательно выравниваем шлифмашинкой или вручную, используя среднезернистую наждачную бумагу.
• После полного высыхания можно считать, что дыра заделана и поверхность готова к финишной отделке.

Высыхание раствора занимает не менее 12 часов. В это время никаких манипуляций с обрабатываемой поверхностью производить нельзя.

Сквозные дыры от труб предварительно подпирают с одной стороны куском фанеры. Заделав поверхность с одной стороны стены, аналогично проводим процедуру и с другой.

Как заделать крупную дыру?

Иногда бывает, что при ремонте стен выпадают не только куски штукатурки. К ним могут присоединиться отколовшиеся куски бетона или кирпича. В этом случае необходимо использовать дополнительное армирование поверхности стены.

• Аналогично предыдущим случаям дыру зачищаем от всего лишнего.
• Вбиваем дюбели или вкручиваем мощные шурупы. Если выбоина достаточно большая, их нужно дополнительно связать проволокой.
• Удаляем мусор и пыль сухой щеткой или пылесосом.
• Смачиваем поверхность большим количеством воды.
• В стандартный цементно-песчаный раствор добавляем битый кирпич или щебень.
• Получившейся смесью заделываем выпавший кусок стены, даем раствору выстояться и просохнуть.
• При необходимости оштукатуриваем поверхность всей стены или локально участок дыры с последующей просушкой и затираем трещины.
• Теперь можно приступать к финишной отделке.

Наносить цементный раствор следует тонкими слоями, давая им хорошенько просыхать. Толстый пласт гарантированно растрескается или отвалится.

Что делать с большими дырами в стене?

После неаккуратного демонтажа труб в стенах остаются большие дыры. Чтобы восстановить цельность поверхности, придется сначала заложить основную часть пролома кирпичом. Расширяем дыру так, чтобы сделать кладку ровной. Затем на строительный раствор выкладываем кирпич, как основную заплату. Дальнейшие манипуляции производим по описанному выше алгоритму.

Убираем дыры в гипсокартоне

Аккуратно удаляем небольшой кусок старых обоев вокруг дыры. По мокрой поверхности наносим с помощью ножа разведенный водой гипс. Вклеиваем поверх него новый кусок обоев. Также можно наклеить на поврежденную поверхность декоративную аппликацию.

При повреждении ГКЛ «упавшим» шкафчиком алгоритм починки будет следующим:

1. Вокруг дыры чертим карандашом квадрат или прямоугольник, захватывая потрескавшуюся поверхность.
2. Ножовкой выпиливаем отверстие по намеченным линиям.
3. С изнаночной стороны к гипсокартону шурупами крепим две параллельные шины, на которых будет держаться заплата. В зависимости от размера количество шин увеличивается. В качестве каркаса можно использовать деревянные рейки, прочный пластик, металлический профиль.
4. На новый лист гипсокартона переносим контур вырезанного куска и выпиливаем его максимально точно.
5. Заплатку закрепляем к ранее прикрученным к стене рейкам, загоняя шурупы так, чтобы шляпки не выступали над поверхностью листа.
6. Заделку швов производим гипсовой шпаклевкой.
7. Убираем неровности наждачной бумагой.
8. Дальнейшую грунтовку производим или в районе бывшей дыры, или на всей поверхности стены.

Бывают случаи, когда поврежденный участок слишком велик. В таком случае просчитываем, что дешевле и проще – ремонтировать кусок или заменить лист целиком.

Если гипсокартонная стена не проломлена насквозь, а только слегка вдавлена и пошла трещинами, есть другой способ заделки поверхности: на поврежденный участок наклеиваем , а затем затираем ее ремонтным составом. После высыхания поверхность выравниваем с помощью шкурки.

Ситуация такая: вы вкрутили саморез в профнастил, но он не попал в обрешетку, или вкрутили не в то место, или неровно. Или вы используете профнастил повторно.

Самое популярное решение проблемы – вытащить саморез и вкрутить в нужное место, оставив дырку. Этот вариант неудачен, особенно для кровли. Влага создаст в стенках отверстия ржавчину, которая поползет по всему листу. А кровля, возможно, станет протекать.

Поэтому отверстия всегда нужно закрывать. Предлагаем несколько способов.

Вытяжной заклёпкой

На место отверстия капаем силикон или герметик, как вариант – битумную мастику. Прикладываем каучуковую прокладку от кровельного самореза или металлическую шайбу.. Вставляем вытяжную заклепку, закрепляем специальным инструментом – заклёпочником. Если вы не планировали работать с заклёпками и такого инструмента у вас нет, используйте пассатижи.

Чтобы закрыть отверстие таким способом, потребуется пара минут. Но заклёпки под рукой может и не оказаться. Тогда воспользуемся тем, что всегда есть – небольшой досточкой.

Саморезом и деревяшкой

Небольшой кусочек деревяшки подкладываем под профнастил, в него вкручиваем саморез или болт.

Этот вариант доступен почти всегда, если вы случайно ошиблись несколько раз. Если вы используете профнастил повторно, в нем много отверстий, и такой способ получится слишком трудоемким. Вариант – приобрести специальную ленту.

Битумно-полимерной фольгированной лентой

Покупаем ленту, отрезаем небольшие кусочки, приклеиваем к отверстию. Это самый быстрый способ, но и самый дорогой. Найти в продаже такую ленту тоже не всегда легко. Зато ей можно проклеить стыки профлистов – получится дополнительная защита от влаги. Подойдет такая лента и для ремонта кровли на скорую руку.

Мы рассказали о самых простых и популярных способах заделать отверстия от саморезов. Надеемся, теперь вы определились, как лучше решить проблему.

Всегда рады помочь,
команда “Сибпрофиля”

Монтаж кровли чаще всего подразумевает крепление покрытия,а именно профнастила, с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия. Однако нередко происходят ошибки в расчетах или некачественный монтаж стропил, вследствие чего отверстия в крыше из профнастила не годятся для его крепления.

Способы устранения проблемы

При наличии лишних отверстий в профнастиле возникает необходимость их закрыть, так как, если их оставить, то нарушается гидроизоляция, а если таких отверстий много, то это может серьезно повлиять на качество кровли, и, как следствие, на ее функциональность. Такая кровля может не обеспечивать должный уровень тепло- и гидроизоляции, вследствие чего под ней образуется конденсат, который в свою очередь приводит к существенному снижению срока эксплуатации объекта.

Чтобы не допустить подобного развития событий, следует закрыть лишние дырки. Это можно сделать несколькими способами:

• Саморез;
• Заклепка;
• Болт с гайкой.

Выбор конкретного способа зависит не только от наличия необходимых материалов, но и от удобства его использования в каждом конкретном случае.

Саморез

Использование кровельного самореза с резиновой прокладкой является логичным вариантом для устранения лишнего отверстия, предназначенного для такого самореза. Единственное различие в данном случае - отсутствие опоры, в которую вкручивается данный крепежный элемент, из-за неправильного расположения отверстия.

В данном случае для надежного закрепления самореза под лишнее отверстие необходимо подложить кусок фанеры или деревянной доски толщиной не менее 8 мм при ее желательных размерах от 5х5 см.

Этот способ удобен тем, что при его использовании нет необходимости приобретать дополнительные материалы, а также заранее купленный саморез будет по цвету соответствовать покрытию. Единственным минус - возможность недостатка крепежных элементов при большом количестве лишних дырок.

Заклепка

Эффективен способ избавления от дырок в профнастиле с помощью заклепок - он обеспечивает надежную гидроизоляцию при относительной простоте монтажа. Однако для использования заклепок необходимо наличие специального инструмента.

Наилучший вариант - использование изделий, диаметр которых составляет 4,8 мм, что позволяет с их помощью плотно закрыть дырки из-под кровельных саморезов, имеющих идентичный диаметр.

Перед монтажом заклепки с помощью специального заклепочника следует добавить под ее шляпку немного герметика для гидроизоляции. После окончания процедуры, шляпку изделия можно окрасить в цвет профнастила, если есть такая возможность.

Болт с гайкой

Еще одним практичным вариантом устранения дырок в профнастиле является использование болта с гайкой.

Он одновременно прост и очень надежен - настолько, что используется даже для устранения дырок в емкостях, где содержатся жидкости под давлением.

Для успешного устранения дырки необходимо подобрать болт схожего с кровельным саморезом диаметра, гайку для него, а также резиновую шайбу, которая обеспечит гидроизоляцию. Перед вкручиванием болта рекомендуется дополнительно добавить немного герметика для большей гидроизоляции.

Другие способы

Помимо вышеописанных способов существуют также варианты со специальной лентой и герметиком, однако данные материалы достаточно дорогие и их использование не всегда целесообразно в данном случае.

Кровля из современного профнастила давно признана одной из самых прочных и надежных. Но по ряду многих причин ее довольно часто приходится чинить: то саморезы расшатались, то ржавчина откуда-то вылезла, то стыки с кровельными элементами потеряли свою герметичность… Не говоря уже о страдающем утеплителе и массы других проблем. Что со всем этим делать, и как предотвратить дальнейший ремонт кровли из профнастила, который уже становится ежесезонным? Вот об этом мы сейчас вам и расскажем!

Причины повреждений крыши из профнастила

В отличие от более простой по своей структуре фальцевой кровли, профнастиловая может повредиться по целому ряду причин. Ведь самый ее главный недостаток – огромное количество креплений!

Причина №1. Ошибки монтажа

Обычно мучаются с протечками и сырой кровлей хозяева домов с малым уклоном крыши. Понятно, что на такой крыше больше задерживается снег, а потом и талые воды. И даже ливень оказывает большее водяное давление, чем на более скатную кровлю. И что тогда говорить уже о плоской крыше?

Второй момент – это величина нахлеста листов. Неспроста существуют официальные строительные рекомендации к обустройству крыш из этого материала: уклон в пределах 15-30° и нахлест по длине от 100 мм до 200 мм в зависимости от уклона. По ширине – это одна волна. А вот кровли, угол наклона которых менее 15°, монтируют с обязательным применением герметизирующих составов. И если нарушено хотя бы одно из них требований – в первую же оттепель протечки гарантированы.

А еще бывает вот что. Малопрофессиональные строители, случайно и регулярно промахиваясь перфоратором мимо обрешетки (а крепить саморезы нужно только к ней), полученные лишние отверстия попросту замазывали герметиком – тем, что был под рукой. Естественно, уже в первый год такие «огрехи» потекут. Решить эту проблему способен современный экобит – специальные заплатки, которые нужно вырезать и разогреть при помощи фена. А потом закрасить в цвет кровли – проще простого.

Причина №2. Механическая чистка

Особенно часто повреждает крышу из профлиста механическая чистка от снега: вылетает крепление, возникают мелкие трещины там, где уже есть ржавчина, появляются царапины. Царапины сами собой опасны тем, что открывают доступ талой и дождевой воде непосредственно к металлу листов, минуя теперь специальное защитное покрытие. Не пройдет и двух месяцев, как по новой кровле пойдут некрасивые ржавые потеки, которые повлекут за собой еще большие проблемы.

Причина №3. Коррозия

Итак, одной из самых распространенных причин протечек кровли – это ржавчина. Причем для кровли из профлиста эта проблема стоит особенно остро – куда острее, чем с любым другим видом металлической кровли.

Почему так? Например, та же фальцевая менее подвержена коррозийным процессам благодаря тому, что практически не содержит крепежных элементов в виде саморезов или гвоздей – ее стыки просто загибаются. И с нее намного легче скатывается снег. А вот кровля из профнастила – это по 18-20 штук саморезов на один квадратный метр! Понятно, что как бы вы плотно их не загоняли, какие бы резиновые насадки не использовали – все равно любые отверстия в кровле всегда в зоне повышенного риска.

В основном процесс борьбы со ржавчиной выглядит так: зачищаем корродированные места металлической щеткой, обрабатываем специальными средствами для лучшей пайки и покрываем водостойкой краской. Если повреждения уже большие – просто меняем отдельные листы, что на профнастиловой кровле, к счастью, сделать не сложно.

Причина №4. Пространство под коньком

Самый распространенный дефект кровли из металлопрофиля в плане протечек – это зазор под коньком. Как ни крути, профилированные листы не прилегают плотно к коньку, даже если использовать подложку. А со временем из-за сезонных температурных расширений-сжиманий в этих местах и вовсе образовывается сквозное отверстие.

Самый простой способ справиться с этой проблемой – зачистить шкуркой, хорошо обезжирить и наложить заплату.

Причина №5. Некачественный профнастил

Еще одна проблема металлопрофильной кровли – некачественный материал. Дело в том, что современный строительный рынок просто изобилует профилированными листами низкого качества, которые продают задешево.

Вы присматриваетесь: на ощупь прочные, ровные, да и стоят дешевле. Почему бы не покрыть такими кровлю? Сколько ей надо, тем более, что у вас угол ската далеко за 30°? И зачем переплачивать, если вот человек продает «прямо от производителя», не нагреваясь на посредниках? Да, такая кровля, возможно, будет легко переносить сильные ливни, но не снег и не мелкие повреждения.

Причина №6. Разгерметизация саморезов

Как ни странно, что довольно часто владельцы новой крыши из профнастила забывают о том, что через месяц после окончания монтажа кровли все саморезы в ней нужно дополнительно подтянуть. А так строительная бригада свое дело сделала, объект сдала – и на другой. В итоге в сезон активных дождей в доме появляются первые протечки. И обидно, и убыточно. Обратите на это внимание!

Вот почему подобные дефекты профнастиловой крыши исправлять нужно сразу, как только вы их заметили.

Проведение обследовании кровли

Конечно, первым делом нужно определить, где именно дефект кровли. А для этого вам нужно забраться на крышу с куском мела или перманентного маркера, а друга попросить залезть на чердак и посмотреть, где заметен просвет. Там же ваш напарник пусть постучит молотком по проблемному месту, вы услышите стук и отметите эту зону мелом или маркером. С небольшими трещинами по-другому никак – их практически невозможно обнаружить самостоятельно, на глаз. Кроме того, жаль, если после ремонта останутся недочеты, которые продолжат портить кровлю коррозией и сыростью.

Во-вторых, вы можете затащить на крышу шлаг и обильно полить водой каждый лист, имитируя сильный ливень. Конечно же, протечки будет легче всего заметить. Но к теплой кровле такой метод применять нельзя. Дело в том, что кровля с теплоизолятором таких «ливней» боится, как и природных.

Конечно, в плане надежности она всегда уступает холодной, где небольшая протечка может быстро высохнуть (при правильно организованной вентиляции), а здесь вода попадет в утеплитель, останется в нем надолго и будет разрушать всю кровельную структуру изнутри. Просто не стоит подвергать утепленную кровлю подобных испытаниям, тем более, что саму протечку из чердака вы так и не увидите – вода ведь окажется в утеплителе, и визуально вы ничего не заметите. Только через пару дней влага доберется до потолка, но за это время в разы сократит срок жизни самого утеплителя.

В крайнем случае, если никакие другие методы поиска проблемного участка крыши не помогают, придется вскрывать кровлю. Шаг за шагом, пока вы не обнаружите мокрый утеплитель и сырые стропила. Теплоизолятор в этом месте придется вырезать полностью – оставлять его так нельзя. Но это уже – радикальные меры. Нередко в протечках виновата карнизная планка:

Нашли трещину или отверстие? А теперь постарайтесь определить причину ее возникновения. Да, одной только заделки будет недостаточно. Ведь, как в медицине, здесь важно не только вылечить «симптомы», но и правильно поставить «диагноз». В противном случае, даже после качественного ремонта, уже буквально через сезон – те же проблемы, только уже в новых местах.

Чем лучше ремонтировать такую крышу?

Совсем маленькие дырки легко «запечатывать» обычными саморезами того же цвета – только с резиновой прокладкой. А вот большие прорехи придется закрывать заплатами с мастикой и герметизирующими лентами.

Силиконовые герметики: для естественных деформаций

Герметики на основе силикона по праву считаются наиболее универсальными. Их состав однокомпонентен, что особенно удобно – нет необходимости перед применением смешивать несколько составляющих.

Итак, основа силиконовых герметиков – кремнийорганическое соединение с высокой адгезией почти ко всем известным материалам. Для ремонта кровли – идеальный вариант: плотный, эластичный и температуростойкий. Лучше для починки крыши из профлиста и придумать трудно, ведь вы знаете, как металл способен нагреваться в летнюю жару (что по нем даже не могут ходить рабочие), и как сильно замерзать зимой. Плюс естественные температурные расширения тех трещин и отверстий, которые вы заделали. Теперь же ни в зной, ни в холод швы не разойдутся – все благодаря пластичному и выносливому силиконовому герметику.

Единственный существенный минус современных силиконовых герметиков – плохая сцепляемость со строительными полимерами в вертикальном положении, но ведь мы говорим о крыше, не правда ли?

Полиуретановые герметики: для высоких температур

Второй по популярности кровельный герметик – полиуретановый. К этой группе относятся все герметики, которые сделаны на основе вспененного полиуретана. Ими обычно заделывают сквозные отверстия под коньком или возле дымохода, которые невозможно закрыть обычными герметиками или мастиками виду размера прорешей.

Да, казалось бы, что может быть проще: запенили – и забыли обо всех проблемах. Тем более что пена влагостойка и не пропустит в подкровельное пространство ни капли влаги. Тем более, что можно воспользоваться самой обычной пеной, оставшейся после другого ремонта:

Но есть одно серьезное «но»: строительная пена совершенно не переносит ультрафиолета, которым щедры солнечные лучи. Со временем она желтеет и рассыпается, а потому такой ремонт кровли может быть только временным. Вот почему полиуретановый герметик использовать при ремонте кровли рекомендуется только в тех местах, которые надежно защищены от солнца.

Правда, сегодня уже появились такие полиуретановые герметики, которые не восприимчивые к ультрафиолетовым лучам и замечательно выдерживают значительные перепады температур. Например, двухкомпонентный герметик от Технониколь. Такой герметик смело применяйте для кровли из профнастила, правда, стоит он дороже всех других видов.

Еще один вид полиуретановых герметиков для ремонта кровель – жидкие. Наносить их нужно кистью или валиком, а по желанию – еще и краскопультом. В итоге образовывается прочный слой полимера, который непроницаем для влаги и служит все 15-20 лет.

Тиоколовые герметики: для примыканий

Тиоколовые герметики для кровли изготавливают на основе битума. Затвердевают они хорошо, независимо от влажности и температуры воздуха, и замечательно подходят для самых сложных кровельных работ. Наносить герметик на трещину нужно несколькими тонкими слоями, и оставить после этого высыхать на несколько дней. А служит такая заделка швов и трещин не менее 15 лет, причем при самых экстремальных температурах – от -40°С до +140°С.

Для герметизации дефектов кровли из профнастила тиоколовый герметик не подходит из-за того, что не обладает достаточной гибкостью и при сезонных температурных расширениях кровли просто лопнет. Поэтому можете применять его для ремонта отдельных кровельных элементов, сделанных не из металла: мансардных окон, дымоходной трубы и гидроизоляционных полотен.

Акриловые герметики: ремонт изнутри

А вот наиболее экологичными считаются акриловые герметики, ведь они изготавливаются на водной основе. Для кровельных работ подходят те из них, которые обладают нужной морозостойкостью и не боятся влаги. Плюс податливость для окрашивания, если вы хотите придать крыше после ремонта прежний эстетичный вид. А главное преимущество акриловых герметиков – их абсолютная стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Отдельным видом таких герметиков можно назвать акриловый силиконизированный – новинка строительного рынка. В его составе достаточно силикона, чтобы иметь все его ценные качества, и достаточно акрила для долговечного окрашивания. В итоге гибридный герметик получился экологичным, стойким к ультрафиолетовым лучам, водостойким и быстро затвердевающим, правда, не переносящим температуры ниже -15°С и требующим особой подготовки поверхности. Но чинить крышу таким материалом можно только изнутри – со стороны чердака.

Битумные мастики: для герметизации стыков и примыканий

Вот отличный видеоролик, который все объясняет:

Герметизирующие ленты: полезные новинки

А это - еще малоизученная новинка российского рынка. Хотя для ремонта металлической кровли, как вы видите, достаточно удобная:

Специальные шпатлевки

Это готовые составы, которые просто нужно нанести на очищенную ремонтную поверхность:

Если причиной протечек стали саморезы

Разрушаются со временем и резиновые уплотнительные шайбы. Если дело совсем плохо, саморезы лучше заменить совсем, но в остальных случаях есть несколько решений:

• Если саморезы оказались просто плохо затянутыми (нерадивая бригада, например), тогда просто подтяните их сами.
• Если саморезы были ввинчены с нарушением технологии , криво или под наклоном, тогда прокладка будет неплотно прилегать к профилю с одной стороны. Туда-то вода и попадет при первом же дожде. В этом случае аккуратно раскрутите крепление, осмотрите на предмет целостности и снова завинтите его строго перпендикулярно к поверхности крыши.
• Если саморезы были закручены в нижнюю волну (такая технология существует и даже пользуется популярностью), и именно это приводит к протечкам – не отчаивайтесь. Да, вам придется повозиться, но это еще не конец света: снимайте все листы с к кровли, крепите их по-новому в верхнюю волну (все листы придется немного сместить, чтобы попадать креплением прямо в обрешетку), а старые дыры заделайте и покрасьте.
• Если саморезы просто старые или некачественные , и у них рассохлись резиновые прокладки, идите в строительный супермаркет и приобретайте новый набор. Берите такие, какие выпускает известный производитель и на которых есть маркировка OF, SFS или FM. У таковых уплотнительная шайба сделана из особо атмосферостойкой резины EPDM.

Вот и все секреты!

• Как удалить ржавчину

Ремонт при небольших повреждениях Капитальный ремонт

Профнастил от других популярных материалов для кровли отличает легкость монтажа, эксплуатации и ремонта. Но, как и любой другой, и он периодически требует ремонта. Ремонт крыши из профнастила обычно необходим по причине ее протекания. Прежде всего это бывает связано не с качеством материала, с качеством проведенного монтажа.

Кровля из профнастила может прослужить без проблем 40–50 лет, но если необходимость ремонта возникла гораздо раньше, то это, как правило, бывает связано с двумя причинами. Одна из них довольно редкая – это нарушение госстандартов в процессе производства материала, что, естественно, отражается на качестве профилированных листов. Вторая – в ошибках при выполнении монтажа кровли, среди которых чаще всего встречаются:

• неправильная укладка покрытия – она вызывает повышенную шумопередачу, особенно во время дождя;
• некачественно или неправильно выполненная гидроизоляция – она становится причиной попадания влаги на утеплитель и ее проникновения внутрь помещения;
• повреждение полимерного или оксидного покрытия профлистов в процессе монтажа или распила провоцирует потерю антикоррозийных свойств материала и как следствие – их постепенное разрушение.

Ремонт металлической крыши зависит от величины повреждений. Первым условием своевременного ремонта считается регулярный осмотр всей поверхности крови. Ремонтные работы классифицируют, принимая за основу тип и характер повреждения покрытия кровли. Способы устранения таких дефектов, как протечки, ржавчина, плесень, свищи для различных типов металлических кровель особо не отличаются.

Что делать, если начала протекать крыша

Первое, что нужно сделать при возникновении этого дефекта – проверить затяжку крепежных элементов, которые были использованы для закрепления профнастила. Это – специальные саморезы, снабженные резиновой уплотнительной прокладкой. Если крыша начала протекать спустя месяц-два после устройства крыши, зачастую простого подтягивания саморезов бывает достаточно для ее остановки.

Если подобные меры не привели к результату, то придется выполнить более серьезные работы, например,

• произвести замену металлических листов;
• отремонтировать стяжку крыши или уложить новую;
• заменить фартуки на примыканиях, парапеты, карнизы;
• ревизовать водоприемные воронки.

Особое внимание нужно обратить на конструктивные стыки. Царапины и мелкие трещины на крыше обычно запаивают, а более глубокие – заделывают, используя специальную мастику.

При необходимости можно запаять прохудившиеся места заплатами из того же материала.

Как удалить ржавчину

Если на крыше образовалась ржавчина, это в первую очередь говорит о повреждении защитного слоя кровельного материала. «Травмированную» поверхность тщательно зачищают и загрунтовывают. После того как поврежденные места будут подкрашены на них наносят битумный лак или используют алюминиевую пудру. Таким образом на покрытии образуется дополнительная пленка защиты.

Ремонт при небольших повреждениях

• Если повреждение незначительное, достаточно его замазать составом из сурика.
• Свищи (небольшие отверстия) на поверхности кровли заделывают при помощи пакли, которую заранее пропитывают горячим битумом. Отремонтированный участок сверху заливают битумной мастикой.
• Отверстия покрупнее закрывают заплатами из мешковины или рубероидом. Заплату выкраивают на 20–25 см больше, чем размер самого отверстия. Весь этот участок сначала очищают, используя металлическую щетку, и обмазывают поверхность горячей мастикой из битума и дают ей просохнуть. Заплату из мешковины перед наложением на отверстие также смазывают этой мастикой. Заплату или рубероид в зависимости величины отверстия укладывают в один слой или два. Затем с внешней стороны обмазывают заплату горячей мастикой.

Этот способ более эффективен для щелей размером до 20 см. Если размеры повреждения довольно большие, то из куска кровельного железа, можно и из старого, делают подкладку. Ее прибивают к обрешетке, не давая тем самым провиснуть заплате провиснуть. Капитальный ремонт

Заделка мест примыкания и восстановление поверхности может и не принести ожидаемых результатов. В подобных случаях поврежденные листы демонтируют. Эта работа достаточно трудозатратная, поскольку параллельно потребуется заменить старый теплоизоляционный слой, а может быть, и участки стропил и желобков.

После демонтажа старого материала тщательно обследуют стропила, обрешетку и кровельный пирог на наличие повреждений.

При необходимости заменяют гидроматериал. Если обнаружилась гнилая древесина. Ее стесывают и обрабатывают антисептиком. Если удаления гнили значительно уменьшает сечение стропильной ноги, подкосов, стоек и других деревянных элементов, их либо усиливают, либо полностью заменяют на новые. После окончания этого этапа работ, стропильную систему с внутренней стороны покрывают пароизоляционной пленкой, закрепляя при помощи гвоздей или кровельных саморезов с широкой шляпкой. Далее приступают непосредственно к укладке пронастила в полном соответствии с технологией монтажа этого кровельного материала.

Края срезов и места крепления саморезов должны быть обработаны специальной эмалью, предназначенной для полимерных покрытий, чтобы предохранить металл от коррозии в будущем.

Если вы обратитесь к профессиональному отделочнику, он наверняка подскажет, как заделать дырку в стене. Но если спросить некого, то придется действовать самостоятельно. Заселившись в квартиру, вы потратите много усилий на то, чтобы обустроить пространство. На стенах нужно будет закрепить полки и шкафы, предметы домашнего обихода и прочее. Если у вас есть плазма, то закрепить ее можно будет с помощью надежного кронштейна. Для каждого крепления потребуется просверлить отверстие, которое впоследствии может стать дырой, требующей заделки.

Подготовка инструментов и материалов

Как заделать дырку в стене - этот вопрос является одним из самых распространенных при ремонте. Отверстия обычно остаются и после текущего ремонта. Если вы задумали перенести светильник в другое место, то нужно будет удалить и кронштейн на стене. Такой дефект можно замазать шпаклевкой и заровнять место. Как только состав затвердеет, пятно зачищается наждачной бумагой и заклеивается обоями. Некоторые закрашивают поверхность краской.

Если же на стыке стен отошел фрагмент бетона, то устранить вышеописанным способом отверстие не удастся. Нужно будет использовать другие материалы и приемы. Для работы вам следует подготовить:

• шпатель;
• пылесос;
• кисточки;
• наждачную бумагу;
• монтажную пену;
• кусок поролона.

Примечание

Данный перечень дополняется шпаклевкой и отделочными материалами. Если же речь идет о сквозном отверстии или сколе большого объема, то можно использовать раствор. Для того чтобы облегчить работу и ускорить процесс, необходимо приобрести готовый раствор, который продается в сухом или жидком виде, ведь работать с ним будет удобно.

Работа с бетонной стеной

Если вам интересно, чем заделать дырку в бетонной стене, то для начала вы должны оценить объем работы. Если дефект небольшой, то устранить его можно без подготовки. Но вот если дыра с большой площадью, то действовать придется иначе. Не стоит торопиться выполнять работы на скорую руку, ведь ваши усилия могут оказаться тщетными - кусок штукатурки через время отойдет от поверхности.

Для заделки большой дыры вы должны будете обеспечить надежное сцепление между раствором и стеной. Дыра очищается от осевшей внутри пыли. В этом поможет пылесос. После поверхность увлажняется, чтобы обеспечить надежное сцепление с жидким раствором. Если этой рекомендацией пренебречь, то стена вытянет влагу из смеси, в результате чего не удастся сформировать монолитное соединение.

Если дыра обладает размером больше 5 см в диаметре, ее следует заполнить обломком кирпича или бетона. Оставшееся пространство замазывается раствором. Как только он застынет, поверхность необходимо покрыть шпаклевкой. После каждой операции вы должны выждать время, чтобы раствор хорошо схватился. На заключительном этапе необходимо зачистить отремонтированный участок наждачной бумагой. Далее можно заняться наклеиванием обоев или окрашиванием стены.

Если вас все еще волнует вопрос о том, как заделать дырку в стене из бетона, то вы должны подумать, какой материал использовать. Если ремонт ведется в доме старой постройки, где осыпается старая штукатурка, а из углов сыплется отделочный раствор, то для заделки дыры можно использовать монтажную пену. Объем, образующийся в углу между стенами, заполняется пеной на 3/4.

После этого разводится специальная смесь для заделки глубоких сколов в бетонных стенах. Оставшийся объем заполняется этой смесью в несколько подходов, а после оставляется до момента затвердевания. Окончательную отделку необходимо выполнить с помощью шпаклевки. На этом этапе вы сможете добиться ровной поверхности.

Небольшое отверстие в бетонной стене

Если вы хотите знать, чем можно заделать дырку в стене, то должны оценить объем работ. Когда отверстие небольшое, его заделывают монтажной пеной. Если же речь идет о дефекте с размерами меньше спичечного коробка, то можно использовать шпаклевку. Поверхность перед началом манипуляций зачищается от пыли и смачивается водой.

Шпаклевку на следующем этапе необходимо нанести в несколько приемов. Если же дыра имеет небольшую площадь, но достаточно глубокая, ее тоже следует прочистить и смочить внутренние стенки. Далее начинайте втирать шпаклевку и разглаживать ее сверху. Как только смесь затвердеет, места можно зачистить наждачкой. На этом этапе можно считать, что процесс завершен. На отремонтированное место наклеиваются обои или наносится краска.

Что делать с трещинами в бетонной стене

Если вы тоже оказались в числе тех, кому интересно, как заделать дырку в стене из бетона, то вы можете использовать все тот же бетонный раствор, который отлично подходит для заделки трещин. Перед началом работы важно проверить, не расширяются ли эти трещины. Сделать это можно с помощью бумажных маячков.

Перед началом поверхность трещины зачищается и смазывается клеем ПВА. Внутрь на следующем этапе необходимо нанести цементно-песчаный раствор. Вы можете использовать и готовую смесь.

Работа с отверстием из-под дюбеля: подготовка инструментов и материалов

Для работы по устранению отверстия из-под дюбеля необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• наждачную бумагу;
• кисть;
• цементный раствор на основе песка;
• шпаклевку или алебастр;
• небольшой шпатель.

Для начала вы должны взять дюбель с диаметром, равным по размеру дырке.

Алгоритм проведения работ

Для того чтобы используемая шпаклевка или раствор лучше проникли внутрь, отверстие предварительно необходимо расширить. Сделать это можно все тем же дюбелем, двигая им вперед-назад. Далее рекомендуется удалить пыль изнутри. Выдувать ее не следует, так как загрязнения могут попасть в глаза. Лучше всего использовать пылесос.

Если вы задались вопросом о том, чем заделать дырку в стене от дюбеля, то должны следовать инструкции. Согласно ей, на следующем этапе расширение смачивается водой с помощью кисти. Сделать это необходимо в особенности тогда, когда вы планируете использовать штукатурку или шпаклевку. Если пренебречь этим этапом, то состав после высыхания может отслоиться.

Теперь можно замазать отверстие раствором. Удобнее всего использовать шпатель. Состав хорошо утрамбовывается внутрь, а поверхность не должна иметь выступов. После полного высыхания ремонтируемое место зачищается шлифовкой. В конце останется лишь покрасить это место или наклеить туда обои.

Устранение пространства между ванной и стеной

Даже если между стеной и ванной есть небольшая щель, она может стать причиной крупных неприятностей. Например, попадающая туда вода может просочиться и к соседям. Избежать подобных последствий можно еще на этапе ремонта. Отлично для этих целей подходит цементный раствор, который является универсальным средством. Но это решение нельзя назвать самым эстетичным. После завершения всех работ вам придется придать заделанной щели эстетичный вид.

На первом этапе необходимо прочистить пространство от слизи и грязи, а при необходимости убрать старую отделку. Только после можно приступать к приготовлению раствора. Важно добиться консистенции густой сметаны. Перед тем как заделать дырку между ванной и стеной, вы должны оценить размеры зазора. Если он достаточно широкий, то раствор будет проливаться на пол. В этом случае пропитайте смесью старую ветошь и заложите ею щель. Когда тряпки немного просохнут, увлажните зазор и начинайте выливать туда раствор.

Внешняя часть шва должна получиться как можно уже. Учитывая то, какой материал лежит в основе отделки ванной комнаты, можно выбрать способ маскировки шва. Если стены отделаны плиткой, то по бортику можно выложить бордюр из ее остатков. Если же вы использовали пластиковые панели, то их укладывают поверх шва. Можно использовать и бордюр из пластика. А вот когда стены окрашены, то шов покрывается той же краской, однако поверхность необходимо предварительно зашпаклевать.

Заделка отверстия в обоях

Если в старых обоях образовалось отверстие, но заниматься ремонтом вы пока не планируете, можно заняться заделкой дыры, используя некоторые интересные идеи. Например, к однотонным обоям очень подходят металлические зеркальные панно. Смотрятся они довольно привлекательно, а по утрам еще и радуют веселыми солнечными зайчиками.

Если вы все еще не можете решить для себя, как заделать дырку в обоях на стене, то можете использовать гибкую грифельную доску. Однако она подойдет лишь для тех семей, в которых есть дети. Для украшения стены и заделки образовавшегося отверстия можно использовать еще и виниловые стикеры в виде картинок. Они не только не повреждают покрытие, но и не оставляют на нем клей.

Если вы решаете вопрос о том, как заделать дырку в стене, то можете использовать довольно интересное решение - фотографии. Их можно укрепить на маленькие пробковые панели, которые легко протыкаются булавками. Пустая стена с дыркой на обоях может быть украшена еще и довольно функциональным предметом - полкой. В конце концов, можете повесить красивую картину в том месте, где образовалось неприглядное отверстие на обоях. Или часы.

Заделка отверстия в гипсокартонной стене

Для проведения этих работ существует множество методов. Вы можете выбрать наиболее понравившийся вам. На обработанную дыру, например, можно поставить заплату, посадив ее на гипс. Сверху все это фиксируется клейкой лентой.

Основание покрывается шпаклевкой и окрашивается под цвет стены. Если отверстие достаточно велико, то зарплату можно зафиксировать шурупом, дальше снова наносится гипс и шпаклевка. Заключительным этапом станет окрашивание.

Когда домашние мастера задаются вопросом о том, на стене, они довольно часто используют отрезок того же материала, который просовывается внутрь. Можно применить еще и фанеру, которая крепится снаружи шурупами. Этот кусок не позволит упасть заплатке внутрь и выступит дополнительным средством фиксации.

Существует две разновидности натяжных полотнищ – тканевые и пленочные. Первые из них менее эластичные, но более прочные, вторые – хорошо тянутся, но легче рвутся и повреждаются при неосторожном обращении. И на тех, и на других покрытиях иногда образуются дырки, которые значительно снижают эстетическую привлекательность натяжного потолка. Если дыра небольшая, то покрытие можно отремонтировать. Мы расскажем, как заделать дырку в натяжном потолке из ПВХ или ткани.

Частые причины появления дырок в натяжном потолке

Чаще всего к мастерам, занимающимся ремонтом натяжных полотнищ, обращаются по причине повреждения поверхности. Но все дырки отличаются размерами и местом расположения.

Также есть несколько причин появления отверстий:

1. Небольшая дырка в натяжном потолке может появиться в случае выполнения самостоятельного монтажа и неосторожного обращения со шпателем. Кроме этого, небольшие проколы полотнища появляются при установке осветительных приборов с острыми краями, деталями или углами. Особенно это касается случаев собственноручного монтажа. Даже пробка от бутылки с шампанским при сильном ударе о поверхность может ее повредить. Детские игры с вертолетами, мечами, луком и стрелами также опасны для натяжной поверхности. Но переживать не стоит, потому что мелкие дефекты несложно отремонтировать или замаскировать.
2. Отверстие в натяжном потолке значительных размеров заделать или скрыть намного сложнее. Причины, по которым они появляются, такие же, как описано выше, разница лишь в том, что из-за сильного натяжения покрытия небольшая дырка расширилась. Дополнительными причинами появления значительных повреждений натяжного полотнища считают вынос мебели или размахивание в помещении лыжными палками или бильярдным кием. В данном случае, можно ли заделать дырку в натяжном потолке, зависит от типа покрытия, размеров дефекта и места его расположения.
3. Также дыры могут появляться из-за того, что шов на пленочном покрытии разошелся. Причин этого явления несколько. Шов расходится в случае его некачественного выполнения в заводских условиях или по причинам давления больших объемов воды во время затопления соседями сверху.
4. Дырки прямо у стен и багетов появляются по причине самопроизвольного высвобождения пленки или ткани из крепежного профиля. В такой ситуации отверстие находится прямо у стены. Его габариты могут отличаться, но на способ ремонта это существенно не влияет. Если отошел большой участок покрытия, то часть полотнища может провиснуть под своим весом в результате уменьшения натяжения. Такой дефект возникает по трем причинам:

• крепление гарпуна к ПВХ полотнищу ненадежное;
• тканевое покрытие непрочно закрепили в багете;
• фиксации крепежных профилей к рыхлому основанию (в этом случае покрытие отходит от стены вместе с багетом).

Гарантийные случаи

Расхождение шва на натяжном покрытии по причине его некачественного выполнения является заводским браком и относится к гарантийным случаям ремонта. Фирма, установившая вам потолок, должна бесплатно заменить покрытие.

Также к гарантийным случаям стоит отнести погрешности крепления стеновых багетов. Если их монтаж выполнен к рыхлому непрочному основанию или крепежные элементы установлены с большим чем надо, шагом, то фирма-установщик должна за свой счет отремонтировать дефект покрытия.Непрочно припаянный гарпун или ненадлежащая заправка тканевого полотнища в багет также являются гарантийными случаями ремонта. Если отремонтировать по месту дефект не представляется возможным, мастер должен демонтировать покрытие и установить новый натяжной потолок.

Важно! Обычно в договоре с компанией-установщиком оговариваются следующие гарантийные сроки: на прочность всех крепежных элементов дают гарантию на три года, а на свойства пленки и ее внешний вид гарантия действует на протяжении максимум 12 лет.

Не гарантийные случаи

Расхождение шва, отхождение багета или отрыв гарпуна под тяжестью воды относятся к не гарантийным случаям, поэтому ремонт придется выполнять самостоятельно либо платить за работу мастерам.

Все случаи, когда отверстие в натяжном покрытии появилось по причине неосторожного обращения с острыми предметами, игр детей или самопроизвольного монтажа либо демонтажа изделия или осветительных приборов, ремонт выполняется за ваш счет.

Внимание! Если после установки натяжного полотнища вы выполняли какие-либо работы с потолком (самостоятельно устанавливали светильники, полностью или частично демонтировали покрытие, меняли багеты), то все гарантии производителя аннулируются.

В каких случаях требуется замена потолка?

В некоторых случаях отремонтировать потолочное покрытие не представляется возможным. Решить проблему поможет только установка нового натяжного потолка.

К таким случаям относят следующее:

• дефекты значительных размеров, которые ни отремонтировать, ни задекорировать не получится;
• если большое отверстие находится в таком месте, что скрыть его установкой нового осветительного прибора, вентиляционной решетки или заправкой в багет не получится;
• полотнище с разошедшимся швом придется полностью демонтировать.

Технология заделки дыр на натяжных потолках ПВХ

Если появилась дырка в натяжном потолке, что делать, поможет разобраться наша пошаговая инструкция по ремонту покрытия.

Инструменты и материалы для заделки

Перед тем как заклеить дырку в натяжном потолке, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• стремянка;
• валик с длинной ручкой;
• поддоны для краски;
• линейка, чтобы измерять расстояние от стены до дефекта;
• швейная игла (для тканевого потолка);
• шпатель, углы которого закруглены;
• ножницы;
• обычный фен для натягивания ПВХ пленки;
• специальный резиновый или цианоакриловый клей;
• водоэмульсионная краска;
• капроновые нитки;
• латка из ткани;
• плотный шнур (используется для укрепления гарпуна).

Пошаговая инструкция

Если появилась небольшая дырка в натяжном потолке, как заделать самостоятельно, мы расскажем пошагово. В зависимости от типов полотнища, габаритов отверстия и места его расположения используются следующие способы ремонта:

1. Небольшая дырка в пленочном покрытии на расстоянии не больше 50 мм от стены просто заправляется в багет за счет дополнительной перетяжки полотнища. Работы ведут аккуратно, чтобы еще больше не повредить покрытие и не спровоцировать расширение дыры. Для этого из багета высвобождают гарпун поврежденного участка, часть покрытия до места дефекта обрезают ножницами. На образовавшийся край прикладывают плотный шнур, обворачивают небольшой припуск материала вокруг него и проклеивают клеем. В итоге получается самодельный гарпун, который заправляют в багет. Чтобы полотно лучше растягивалось, этот участок предварительно разогревают феном.
2. Дырки большого размера в ПВХ покрытии скрывают, установив на это место новый осветительный прибор или вентиляционную решетку. Этот способ подходит в том случае, если соблюдаются следующие требования: размер отверстия не превышает габариты основания прибора, к этому участку можно подвести проводку, дефект находится в подходящем для установки светильника месте. Вокруг дырки приклеивают термокольцо, вырезают остатки материала внутри кольца и устанавливают осветительный прибор.

Как заделать дырку на тканевом натяжном потолке?

Теперь поговорим о том, как починить дырку в натяжном потолке из тканого полотнища:

1. Небольшой дефект в тканом полотне зашивают капроновыми нитками. Их подбирают под цвет покрытия. Все работы ведите очень аккуратно, чтобы не повредить изделие сильнее и не спровоцировать расширение отверстия. Небольшие заштопанные дырки в углах помещения или у стен практические незаметны. Если проблемное место расположено в центральной части комнаты, то потолок красят водоэмульсионной краской, чтобы дополнительно скрыть дефект.
2. Дефекты значительных размеров на тканевом покрытии устраняют при помощи латки. Ее лучше изготовить из обрезков материала, который остался после монтажа покрытия и обрезания припусков по краю полотнища. Если такие обрезки у вас не сохранились, возьмите любую подходящую ткань. Латку выкраивайте по габаритам дыры плюс запас в несколько сантиметров по периметру. Заплатку приклеиваем с тыльной стороны покрытия при помощи клея на базе цианоакрила или резиновым клеем. Клеем смазываем только края заплатки и аккуратно расправляем материал. Чтобы скрыть место ремонта, покрытие красим водоэмульсионкой.

Внимание! Зашивать нитками можно только тканевые потолки. Пленочные покрытия нельзя прокалывать иглой, от этого они еще больше повредятся.

Как задекорировать дырку на потолке?

Если был поврежден натяжной потолок, ремонт дырки – не единственный способ решения проблемы. Место дефекта можно не заклеивать и зашивать, а просто задекорировать. Для этого используют пленочные наклейки на дырку в виде цветов, бабочек, геометрических фигур и других изображений. Чтобы декор смотрелся гармонично, небольшие наклейки с таким же изображением приклеивают и на других, не поврежденных участках потолка.