Изготавливаем камин своими руками. Как сделать камин своими руками: пошаговая инструкция

Камин был первым известным человечеству отопительным прибором специальной конструкции. В промышленную эпоху он приобрел более декоративно-престижное значение, но в наши дни интерес в каминам, которые не только красивы, но и греют, возрождается. Как основной отопительный прибор камин особых перспектив не имеет, но как дополнительный или альтернативный позволяет существенно сэкономить на коммунальных расходах, а сделать его своими руками может аккуратный домашний мастер средней руки.

На современных видах медленно горящего экологичного (пеллеты, биотопливо) правильно изготовленный камин может показать КПД не хуже, чем или . Однако затраты на камин из кирпича по расходу материала оказываются вдвое-втрое, а деньгам – втрое-вчетверо меньше, чем на такой же тепловой мощности.

В настоящей статье будут приведены описания, схемы и чертежи нескольких самодельных каминов и конструкций промышленного производства. Но значительный объем материала посвящен тому, что в других источниках чаще всего если и упоминается, то вскользь. Условно эти сведения можно назвать основами каминоведения.

Казалось бы, зачем отвлекаться? Но, выполняя даже очень хорошее изделие шагами по инструкции, получим снова его же, и вряд ли лучшее, чем изготовленное автором. А декоративной функции камина никто не отменял и не отменит, да и технически он не так уж прост, как с виду. Чтобы построить для себя красивый, уютный и небесполезный на хозяйстве камин, нужно сперва разобраться, что вообще такое есть, как работает, для чего годится, а для чего нет.

Виды каминов: эстетика

Камин, как и прежде, не только греет помещение, но и придает ему особый уют. Строят его в душе дома – в гостиной. Технически эффективный, но неказистый и/или не вписывающийся в интерьер камин лишает дом лица. Поэтому, прежде чем браться за его изготовление, посмотрим, каково может быть лицо самого камина. Выбор не столь уж широк, т.к. камин должен не только выглядеть, но и греть. Причем не дымить, не чадить и не создавать опасности угара. Выбрав же подходящий по стилю, можно браться и за постройку.

Классика

Самый распространенный тип каминов – английский классический. Его внешний вид показан на рис. О его устройстве и технических особенностях мы поговорим далее, а о эстетике можно сказать одно: пойдет куда угодно, хоть в интерьер ар деко или фьюжн. Классика потому и классика, что везде к месту. Все, что может с чем-то как-то не склеиться, отсеялось в процессе многовековой эволюции.

Голландский

Голландский камин – это, в сущности, печь-камин. И не потому, что облицовывается изразцами, их может и не быть, как на правой поз. рис. ниже. Но вот наличие дымооборотов обязательно: голландцы вынуждены были еще в средневековье экономить на топливе. Поэтому камин по-голландски, собственно говоря, и не камин вовсе.

Голландский камин выкладывается как печка, только с увеличенным зевом топки и глухим, без поддувала, подом. Дверец топки или вовсе нет, или они ажурные, литые или кованые, свободно пропускающие воздух. Это следует из особенностей работы камина, о чем см. в следующем, техническом разделе.

Для возведения с нуля голландский камин сложен: и кладка непростая, и отделка нужна качественная. Но, если необходимо сделать камин из печки, то прабабушкина голландка в стене или в углу – находка. Достаточно просто настежь открыть топку, закрыть поддувало – вот тебе и камин.

Второй, уже немного затратный, но отличный по всем качествам вариант – расширить горнило, чтобы в него поместилась современная каминная топка заводского изготовления. К ним мы еще вернемся, а пока отметим: фирменная топка может дать вторую жизнь ветхой голландке. Вместо ее слома и последующего капремонта – ремонт косметический и камин в доме. Сравнивать, наверное, и не нужно.

Рустикальные

Рустикальный по-латыни значит деревенский, сельский. Лучше всего его смысл передает русское «дярёвня!» Однако рустикальные камины очень хорошо смотрятся в интерьерах кантри, колониальном, рококо и даже в мещанском, см. рис. Строятся «рустики» из дикого камня.

Особый вид рустикального камина – камин в стиле прованс, правая поз. на рис. Стиль прованс, это, в сущности, французское кантри, только светлее и чувственне. Поэтому на камины-прованс идет камень светлый, потеплее и помягче: желтоватый известняк, песчаник, сланец (не горючий!) Когда-то прованские камины из-за этого служили недолго, но с современной заводской топкой камень превращается фактически в облицовку, тепловых нагрузок почти не получает и камин служит многие годы.

Рустикальные камины дороги, во-первых. Природный пиленый в размер камень – строительный материал элитного класса, независимо от его сорта. Во-вторых, построить «рустик» может только очень опытный печник. Конструкция тяжела, требует хорошего фундамента, а кладка из природного камня сложна в работе. Одними знаниями тут не обойдешься, нужен еще и немалый опыт.

Примечание: дикий камень и природный камень – не одно и то же. Дикий – такой, каким его вынули – валуны, голыши, колотая булыга. А тот же камень, прошедший обработку на камнерезном оборудовании и соответствующий определенным стандартам размера, будет уже природным.

В стене или рядом?

Классические и рустикальные камины могут строиться в следующих исполнениях:

Встроенный (закрытый) – зев топки заподлицо со стеной; портал (см. далее) выполнен прямо по стене.
Полуоткрытые (см. рис. справа) – прилегают к стене вплотную или частично утоплены в ней.
Открытые – между ними и стенами со всех сторон есть свободное пространство.
В проемах – обогревают сразу две комнаты.

Встроенные камины требуют специальной конструкции здания и предусматриваются в его плане еще на стадии проектирования. Открытые отнимают много жилой площади. Поэтому городские камины, за некоторыми исключениями (о которых ниже) чаще всего выполняются полуоткрытыми.

Альпийские

Альпийские, или швейцарские камины вошли в моду сравнительно недавно. Это, опять же, и не камины в сущности, а простые открытые очаги из швейцарских шале, слева на рис. Современный интерес к ним связан, скорее всего, с их демократичностью: огонь виден со всех сторон, и вокруг него можно усесться кружком.

Английский и голландский камины, наоборот, авторитарны: греться вечером у огонька с трубкой полагалось только патриарху. Невнимательный сынок/внучек, потянувшийся к огню, рисковал получить здоровенного пинка или затрещину безо всяких объяснений.

Швейцарский камин можно без особых сложностей выложить самому, но только в нежилом помещении. В постоянно обитаемых помещениях их самостоятельное возведение запрещено пожарным законодательством – открытый огонь, как никак. В городских квартирах до бизнес-класса включительно «швейцарцев» делать вообще нельзя, а в элитных – можно только по особому разрешению пожарной инспекции и наличии пожарного сертификата на изделие.

Для индивидуальных загородных домов правила исключений не предусматривают. Пожар в доме с людьми на селе или в коттеджном поселке еще опаснее, чем в многоэтажке: МЧС быстро не приедет. Но соорудить альпийский камин на даче вполне возможно, никого не спрашивая и никакими штрафами не рискуя. Дачные домики, по закону, помещения нежилые.

Современные

Современные стили дизайна не обошли и, казалось бы, такие архаичные камины. Причина – почти все современные стили оформления при внешней холодности и лаконичности переполнены скрытой энергией. А камин – вместилище видимой энергии огня, поэтому и ее обрамление не обязательно должно быть изощренно-вычурным.

Модерн

Модерн известен как стиль всеприемлющий. Дизайнеры, декораторы, художники-прикладники между собой (на публике-то они утонченные эстеты) поговаривают: «Да в модерн пихай чего хочешь». Но модерн – отнюдь и отнюдь не беспорядочная свалка. Он требует очень развитого вкуса и обладает многими смыслами.

Один из них важен в каминном деле: модерновый камин, полностью соответствующий критериям стиля и ничуть не нарушающий его эстетику, может быть выполнен из легких современных материалов БЕЗ ФУНДАМЕНТА, средняя и правая поз. на рис. Камин без фундамента – каково? Хотя бы по экономии на строительных работах.

Мини

Стиль минимализма уже не любит чего-то висячего. Он сугубо приземлен и распластан по поверхностям. В интерьерах мини даже светильники рекомендуется применять встроенные.

Для каминов у минимализма есть и минусы, и плюсы. Минус – открытый или полуоткрытый камин в интерьер мини никак не вписывается. Если стены тонкие и утопить в них камин нельзя, приходится огораживать его какой-нибудь коробкой, имитируя «встроенность», как на левой поз. рис.

Но плюс каминов-мини существеннее: минимальное обрамление в сочетании с современной топкой позволяет сделать мобильный мини-камин, справа на рис. Действительно, фирменная топка на 12 кВт весит около 100 кг (см. далее), а чисто декоративная на биотопливе – до 20 кг. С обрамлением – около 30 кг. Переносить в пределах помещения может и отнюдь не богатырь.

Хайтек

Основа стиля хайтек, как известно, гладкие цветные или металлические, часто блестящие поверхности, ровные или плавно изогнутые. С точки зрения камина это значит, что он может быть выполнен как с готовой фабричной топкой (первая и третья слева поз. на рис), так и какой-либо из классических конструкций, но из современных материалов, вторая и последняя поз. Однако мини-камин хайтек (третья слева поз) делать мобильным нежелательно. По идее, элементы хайтекового интерьера могут смещаться со своих мест не более, чем транзисторные вентили в компьютерном чипе.

Стиль бионика

Бионический стиль, это, грубо говоря, назад к природе методами высоких технологий. Бионические интерьеры распространены не очень-то широко. Причина – их чрезвычайная дороговизна. Нужны натуральные материалы, опытнейший, специализирующийся именно по бионике (и соответствующим образом оплачиваемый) дизайнер, и мастера суперэлитного уровня, способные воплотить плод его исканий в жизнь. По примеру на рис. можно представить себе, во что обойдется один только камин в интерьере бионик.

Уличные

Уличные камины – тоже веяние современности. Откровенно говоря, особого смысла в них нет: что за прихоть посидеть у огонька под открытым небом в непогоду? И камину все время мокнуть и стыть впрок не пойдет, поэтому материалы на него нужны особо стойкие и, соответственно, дорогие.

Однако для пикника с шашлыками на даче или, особенно, в загородном развлекательном заведении, некоторый смысл уличный камин- все же имеет. Поэтому разберемся вкратце, из чего и как его соорудить, чтобы не переделывать через год-два.

Самое очевидное решение – сборно-разборная уличная печь-барбекю, первая слева в верхнем ряду на рис. Самому такую сделать нельзя без производственных площадей с необходимым оборудованием, но цены на фирменные приемлемы. Весят они немного, вдвоем можно переносить. На зиму разбираются и прячутся.

Посредине в верхнем ряду – такой же камин-мангал-барбекю, но из плотного дикого камня: гранита, габбро, диабаза и т.п. Он выдержит любую непогоду неограниченно долгое время, не требует разгонных топок после осенне-зимней слякоти, т.к. влагопоглощение материала ничтожно.

Однако стоимость выходит непомерная. Материал – это еще, как говорится, цветочки. А вот работа – уже сочные ягодки. Много ли найдется печников, которые возьмутся вывести прочный свод из «дикаря»? А который возьмется и действительно умеет, тому придется перебрать тонны камня, чтобы выбрать куски на ключи и лежни крыльев. И самые крылья тоже нужно складывать не из чего попало. И без подгонки кусков никак не обойдешься, а гранит подгонять, чтобы снаружи вид не испортился – это вам не кирпичики обушком подтесывать, алмазный круг в болгарке не один придется сменить.

А вот крайний справа вверху вариант из металла для самодельщиков подходит в самый раз. Конструкция ясна из рисунка, один человек таскает его туда-сюда без труда. Уже с дровишками, заложенными в проем обечайки для сушки, вид получается вполне натуральный. А если выложить верхнюю щеку плоскими камешками на цементно-песчаном растворе с полимерными добавками, то выйдет самый настоящий «швейцарец». Правда, носить такой придется уже вдвоем.

Наконец (слева внизу на рис.), за швейцарский камин на открытом воздухе сойдет и обычная жаровня. На ней, кстати, шашлыки готовить способнее, чем на предыдущем варианте.

Если же непременно хочется и камин, и на воле, и самодельный, и кирпичный, то его возводить нужно обязательно в беседке, справа внизу на рис. Влага небесная и устройство с пламенем внутри из пористого гигроскопичного материала на глиняном растворе – вещи несовместимые. После зимы от разгонной топки может просто развалиться. Пример подходящей в беседку печи-камина-мангала будет приведен далее.

Типы каминов: техника

Швейцарский камин каких-либо научно-технических особенностей не имеет. Это простой очаг, костер у углублении постамента из несгораемого материала. Но вот тоже очень древний, английский классический – устройство уже довольно интересное.

Примечание: известны изображения и модели классических каминов, которые археологи относят еще к доримским кельтам и пиктам. Что уже во времена Вильгельма Завоевателя было седой древностью.

Рустикальный и прованский камины – это те же классические, только по-иному оформленные. Голландский по принципу действия и устройства ничем не отличается от голландской печи. Современные камины с усовершенсвованиями будут рассмотрены, но начнем, как заведено, с классики.

Классический и Рамфорда

Схемы устройства классического камина английского типа приведена на рис. справа. Классический камин отличается от простого очага под дымосборником всего лишь двумя деталями: инфракрасным (тепловым) отражателем; отражающей поверхностью, и дымовым зубом. Но дают эти две детали очень многое.

Изюминка камина – дымовой зуб. Он ограничивает пропускную способность дымохода за счет образования под ним медленного вихря дымовых газов. Если затопить английский камин сырыми дровами, то, пока они не разгорятся, ясно виден дымовой клубок в топке, не уходящий в дымоход и не распространяющийся наружу.

Таким образом, воздух в топке делал несколько оборотов, контактируя с горящим топливом, пока понемногу не уходил в дымоход. Этим достигалось следующее:

Постепенная отдача воздухом кислорода позволила организовать энергетически эффективное медленное горение даже весьма энергичных топлив – сосновых дров, антрацита – без опасности образования угарного газа.
Более полно использовался кислород воздуха, что при качественном топливе исключало образование угара при любом положении вьюшки.
Воздух сильно нагревался и тут же отдавал тепло телу камина, который, в свою очередь, излучал его в помещение.
Постоянная времени вихря в топке – 2-7 мин, что делало процесс горения саморегулирующимся.
Вследствие этого при одной и той же закладке топлива можно безбоязненно регулировать интенсивность обогрева способом, который в печах чрезвычайно опасен: частично задвигая вьюшку.

Дадим пояснения. Образование угарного газа CO – процесс эндотермический, т.е. энергетически невыгодный. Образно говоря, горящее топливо при недостатке кислорода стремится подтянуть к себе побольше энергоносителя – кислорода – прежде чем окисляться частично, в результате чего и образуется CO.

В камине доступ наружного воздуха в принципе свободный, дверец на зеве топки не бывает. Но получить кислорода вволю топливу мешает созданный им же вихрь в топке. Если окислителя становится очень уж мало, горение пригасает, вихрь ослабевает, приток наружного воздуха усиливается, топливо разгорается, вихрь опять усиливается, и крутится до тех пор, пока весь кислород из него не будет израсходован, и тогда процесс повторится снова и снова.

Однако в глухой сверху камере организовать такое горение невозможно. Дело в том, что объем дымовых газов в вихре по мере его развития непрерывно увеличивается, как за счет теплового расширения, так и за счет образования продуктов термохимических реакций. Если наглухо закрыть вьюшку, вихрь выйдет наружу (камин задымит, как и печь), весь процесс собьется с режима, и камин будет гореть просто как костер.

Примечание: вследствие этого вьюшку английского камина делают с отверстием холостого хода, как в дроссельной заслонке автомобильного карбюратора. Его площадь – примерно 10% от площади поперечного сечения дымохода. КПД камина это отверстие не уменьшает, см. ниже.

Далее, горячий вихрь хорошо прогревает тело камина, а оно так же хорошо греет комнату. В трубу вылетают только излишки уже остывших дымовых газов, которые дополнительно отдают свое тепло камину в дымовом колпаке. КПД английского камина для такого простого устройства необычайно высок: до 46% на корнуоллском угле и более 50% на пеллетах.

Примечание: из вышеизложенного ясно, что делать дымовой зуб в виде простого выступа кирпича нельзя. Тут уже аэродинамика работает, зуб должен быть профилированным. Разновидности английских каминов и отличаются друг од друга в основном профилем зуба.

Правда, в современной городской квартире таких показателей не добиться: измерения проводились в старых английских замках, для каминов с дымовым колпаком 4,5-5,5 м высотой и общей высотой дымохода 12-17 м. Но все равно, и при потолках обычной высоты камин будет греть не хуже голландки, а построить его технически проще. Увы, только технически, см. далее.

Описанный принцип работы дает важное для практики следствие: тепло дымовых газов после дымового зуба, в дымовом колпаке – бросовое, его можно использовать как угодно: сделать продухи и дополнительно греть воздух, встроить в колпак водогрейный регистр и т.п. В печах с дымооборотами не так – там должен точно соблюдаться внутренний энергобаланс и не нарушаться пути циркуляции энергии, иначе печь выйдет из режима, задымит, а ее КПД резко упадет.

В камине же зона генерации тепла (ЗГТ) сосредоточена в пространстве от пода топки до дымового зуба. Ниже взять нечего, а выше – бери хоть все, никто не заметит. Именно этим английский камин отличается от печей, а не тем, что греет излучением, как часто пишут. Печка ведь тоже тепло излучает. В камине ЗГТ еще и совмещена с зоной технологического процесса (ЗТП), горения, но ведь и в тоже.

Под каминной топки

Первоначально в английских каминах под топки делали действительно глухим, выложенным из камня с небольшим наклоном наружу. Без наклона камин при растопке сам ни за что не войдет в режим внутренней циркуляции газов. Направление вращения вихря в таких каминах было обратным показанному на рис. выше.

Работали они как следует быть, но могли оказаться опасными: крупные горящие куски нередко выкатывались наружу. Что совсем уж ни к чему и в замке с каменным полом пиршественного зала: там же ковры, мебель, пышные одеяния здорово «поддавшей» компании.

Поэтому уже в средние века под каминных топок начали делать с колосниками и очень низким, рассчитанным только на растопку, поддувалом. Когда топливо разгоралось и пламя начинало тянуться в дымоход, поддувало закрывали. Внезапный толчок избытка энергии возбуждал вихрь, и – порядок!

В наше время ради экономии на металлической фурнитуре и упрощения работы под снова часто делают глухим каменным, причем горизонтальным или даже с маленьким уклоном внутрь. Причина – растопка высокоэнергичными ЛВЖ и, особенно, растопочными гелями. Они сами по себе дают избыток энергии, необходимый для образования вихря, а дальше – все по-старинке.

Курьезно

Киношники/телевизионщики, снимая что-то о старой Англии, вплоть до Шерлока Холмса, непременно ищут замок или хотя бы старинный коттедж с «настоящим» камином, в котором под топки каменный. А владельцы таких домовладений неплохо наживаются на сдаче их в аренду под съемки. Между тем уже во времена беспутного Хьюго, своей бешеной греховностью породившего собаку Баскервилей, камины с колосниковой решеткой и низким «стартовым» поддувалом были общеупотребительны.

Камин Рамфорда

Схема камина Рамфорда (в прежней транскрипции – Румфорда, Rumford) показана на рис. справа. Рабочий процесс в камине Рамфорда происходит точно так же, как в классическом, но задержку дымовых газов вместо дымового зуба дает горловина с гиперболическим профилем, т. наз. горловина Рамфорда. Она, кстати, широко используется и вообще в технике, не только в каминах.

КПД камина Рамфорда на том же топливе точно такой же, как у классического. Но, как видно из рисунка, его конструкция намного проще, дешевле и легче. Камин Рамфорда можно построить и в блочной многоэтажке: требуемая глубина топки в полтора раза меньше, чем у классического, а на фундамент пойдет пенобетонная или вермикулитовая плита.

Одно только «но» – профиль горла нужно выдержать достаточно точно; допустимое отклонение от гиперболы – плюс/минус 5% по нормали в данной точке. Именно незнанием этого обстоятельства объясняется большинство неудач пытавшихся соорудить его самодельщиков.

Об отражателях

Многие мастера, зная о том, что камин греет преимущественно ИК из топки, встраивают в нее отражатель из металла или даже дорогущее зеркало из жаростойкого стекла с титан-ниобиевой амальгамой. Пример конструкции такого рода и ее размеры (к слову, типичные размеры классического камина для современной жилой комнаты) показан на рис. Отражатель рекомендуется чистить до зеркального блеска перед каждой топкой.

Все это сложности, вообще говоря, не повредят. Но и ничего в камине не улучшат. Штука в том, что черная на вид сажа и копоть (мелкодисперсный аморфный углерод) очень хорошо отражает ИК лучи. Примерно так же, как неглазурованный фаянс – видимый свет.

Поэтому физики не делают из сажи модели абсолютно черного тела, что нередко вызывает недоумение у школьников-старшеклассников и студентов. Какое уж тут полное поглощение, если в ИК оно чуть ли не блестит! Так что «заморачиваться» с отражателями, строя камин – дело зряшное. Подкоптится – по теплу заблестит само по себе.

Универсальный в углу

Камин английского типа может быть не только фронтальным. Вообще-то считается, что камин в углу следует строить по-голландски, но это только предубеждение. Угловой камин, работающий вполне по-английски, несложно сложить, зная, как работать с шамотным кирпичом, см. схему кладки на рис. справа. Конструкция достаточно массивная и годится только для частных домовладений. Но зато может использоваться и как барбекю, а в дымовом колпаке несложно оборудовать горячего копчения.

Видео: процесс строительства углового камина

С водогрейкой

Как уже ясно, встроить водогрейный регистр в английский камин несложно. Нужно только помнить, что много тепла не возьмешь. Камин с тепловой мощностью в 20 кВт за зуб выпускает едва ли 4-5 при предельно интенсивной топке. На ГВС с накопиттельным баком хватит, а вот на центральное отопление – уже нет.

Сам же теплообменник, т.к. температура за зубом невысока, лучше делать из 2-4 рядов тонкостенных металлических трубок, по 3 трубки в ряду, расположенных в шахматном порядке. И работать легче – не нужно разбирать колпак, достаточно пробурить в нем отверстия – и теплообмен будет хороший.

Современные с топками

Когда говорят «камин с топкой», это нередко вызывает недоумение: а камин без топки, это как? Какая-то электронная 3D имитация огня?

Бывают и такие, хотя сразу видно, что подделка. Но в данном случае речь пойдет о камине со специальной топкой заводского изготовления. Пример – топка «Оптима» отечественного производства, см. рис.

Каминная топка “Оптима”

В таких топках классическо-каминный тепловой цикл моделируется и оптимизируется на компьютерах. Сами изделия изготавливаются из современных материалов; широко применяются спецсплавы, кремнийорганика и композиты.

Поэтому современная каминная топка не тяжела, компактна, а тепла куда не нужно почти не отдает, ее можно встраивать хоть в мебель, см. рис. справа. Дымоход выполняется из обычного тонкостенного металлогофра, а дверца топки – из свободно пропускающего ИК термостойкого стекла. Отделка камина «с топкой» может быть любой, по вкусу заказчика и умению мастера. Кроме того, «топочный» камин дает и немалые дополнительные возможности.

Еще о водогрейках

Каминные топки выпускаются и со встроенным водогрейным контуром. Благодаря точным компьютерным расчетам, камин с водяным контуром в специальной топке является уже полноценным отопительным прибором, непрерывно снабжающим горячей водой не только кухню с санузлом, но и ЦО. Схема его устройства и подключения показана на рис. Понятно, что самостоятельно такое не делают.

Воздушно-отопительный

Обрамление топки современного камина может быть, как уже сказано, любым. Это позволяет сделать камин с воздушным отоплением, схема которого приведена на рис. Пьедестал топки не обязательно выкладывать каменный, он может быть хотя бы из того же гипсокартона. Но самодельщику это радости, увы, не добавляет. Почему – будет видно из дальнейшего.

О биокаминах

Прежде чем переходить от вещей, интересных любому технарю, в материям, скажем прямо, довольно-таки муторным, следует немного задержаться на биокаминах. О них фактически уже было упомянуто: все без исключения мобильные миникамины работают на биотопливе. И топки, вокруг которых они «слеплены», тоже специальные, именно на биотопливо рассчитанные.

Биотопливо получается путем бактериального разложения отходов жизнедеятельности человека и животных. Звучит противно, то само топливо исключительно чистое: в его основе этанол, и любой мыслимый режим горения дает на выхлопе только углекислый газ и воду.

Не следует путать биотопливо тоже с абсолютно экологичными, и давно известными, газовыми гидратами, «сухим спиртом». Газогидратное сухое горючее высокоэнергично, тепла дает очень много. А этанол – это тоже всем известный (а многим – до боли душевной, головной и во всем теле) этиловый спирт. В биотопливе он находится в связанном состоянии, поэтому для приема вовнутрь оно не годится. Да и по цене – проще в коньяке выкупаться.

Спирт, как известно, сгорает всегда полностью, но тепла дает очень мало. Кто пробовал вскипятить на спиртовке хотя бы заварник на 200 мл (стакан), знает, что этанол как генератор тепла – никакой. Но как компонент топлива для декоративных мини-каминов, идеален: не проливается, т.к. входит в состав полутвердой или желеобразной массы. Есть биотопливо, по виду имитирующее дрова. Но вне специальной топки они сразу гаснут, так что можно не бояться и опрокинуть каминчик на ковер.

Это не реклама биотоплива, а необходимые сведения для понимания очень существенного для самодельщиков, особенно городских, обстоятельства. А именно: для камина на биотопливе НЕ ТРЕБУЕТСЯ никаких разрешений-оформлений-согласований. Лишь бы топка была фирменной сертифицированной, и камин с ней можно соорудить хоть в в деревянном доме. И пригласить пожарников на первый пуск, ничего не опасаясь.

Камины: нечто ужасное

Не пожар, не угар, не клубок ядовитых змей в дымоходе, не обрушение вниз к соседу вместе с перекрытием. Хуже: бумажная волокита. А без разрешения на камин, если он не на биотопливе, никак не обойтись – что такое открытый огонь в жилом помещении, всем понятно. Пожарникам уж точно понятно, и сугубо в профессионально-санкционном разрезе.

Беда в том, что никаких законодательных актов, регламентирующих устройство каминов, в РФ не существует. СНиП 2.04.05-91 регламентирует устройство отопительно-варочных печей, но в нем же ясно запрещено устройство в жилых помещениях отопительных приборов с открытой топкой. В Москве камины вроде бы разрешают Московские городские строительные нормы (МГСН) «Жилые здания» 3.01-96, но только на последних этажах (или на предпоследних, если квартира двухэтажная), причем у квартиры должен быть только один владелец. Техническая логика тут просматривается туго, но административно-финансовая лужковской эпохи ясна как день: позволить себе камин может тот, кому по карману «откатить».

Так как же быть? Вывернем поговорку наизнанку: в каждой бочке дегтя, если как следует процедить, найдется ложечка меда. В данном случае – квартиры с заложенным в проекте дымовым, отдельным от вентиляции, дымовым каналом. Это дореволюционные дома, сталинки, кирпичные хрущевки с газовыми колонками и титанами, современные квартиры свободной планировки в домах-монолитах. В них даже по МГСН 3.01-96 отопительные приборы на пламени можно ставить на любом этаже.

Отсюда следует такой изворот:

Затеваем якобы сложную перепланировку с переносом отопительных приборов (не писать в заявлении – регистров ЦО!). Процедура до крайности муторная, описание ее – отдельная тема.
Под шумок получаем у пожарников разрешение на пламенный отопительный прибор. «Фишка» в том, что по умолчанию, по СНиП, его поймут как печку, если самому не «лохануться» и не уточнить. На бумаге, на словах по-свойски можно и нужно.
Строим камин.
Вдруг чего – вот разрешение на перепланировку с реконструкцией отопления; вот – пламенный отопитель. Вот оно, пламя, глядите! Печь? Какая такая печь? Нету в этой бумаге ничего про печь! Ах, подразумевается? Ну, если суд Ваше подразумение примет как факт или документ – пожалста!

Однако такой сладкий момент, скорее всего, никогда и не наступит. Пожарники свое дело знают, и, где «не светит», туда и не пойдут. А вот с бумагами намаяться придется:

Заказываем проект перепланировки, «самодуйный» не пройдет никак. Совет: если мелькала мысль присоединить балкон к комнате, возвести капитальную перегородку, объединить/разделить санузел, объединить кухню с гостиной – лучше пустить все одним пакетом и работой с камином, денег и нервов уйдет вдвое меньше;
Берем в ДЭЗ, ТСЖ, короче, в эксплуатирующей дом организации, заключение о его техническом состоянии (техническое заключение о состоянии конструкций дома, ТЗК). В ТЗК должно быть отмечено, что дымоход исправен, и когда проводилась его ревизия; лучше – не ранее чем за полгода;
Идем в лицензированную МЧС компанию, разрабатывающую рекомендации по пожарной безопасности. В Москве, Санкт-Петербурге, столицах федеральных округов и во многих больших городах это филиалы ВНИИПО МЧС (ВНИИ Пожарной Охраны);
Там внимательно слушаем, киваем головой, делаем заметки, но главное – получить их визу на проекте. Без нее дальнейшее бессмысленно. Потребуют доработать или вовсе переделать проект – ни слова наперекор, делаем, как сказали;
Идем к пожарникам, получаем разрешение. Просто так не дадут, но с визой ВНИИПО вопрос «решаемый» (во ВНИИПО, кстати, тоже), а без нее – «глухарь»;
Проходим все мытарства документального оформления сложной перепланировки, и – наконец-то! – строим!

Надо сказать, что, если все это садомазохистско-бумажное удовольствие обойдется не более $2500 в провинции и до $4000 в Первопрестольной, то вам несказанно повезло. А по времени на бумаги уйдет никак не меньше полугода. Так что подумайте, а не заказать ли все-таки камин в спецфирме? У них дорожка накатана, может оказаться в целом дешевле и быстрее.

Примечание: вроде бы простой камин для воздушного отопления из фабричной топки и гипсокартона нужно однозначно заказывать профи. Ведь на весь материал для него, включая распоследний саморезик, понадобятся пожарные сертификаты, иначе к ВНИИПО лучше и не подходить. Тем не менее, на заказ это оптимальный вариант: материалы и работа по цене несравнимы с каменной кладкой, а топку так и этак нужно покупать. Профи же точно знают, где что приобрести, чтобы у пожарников «проехало».

Частным загородным домовладельцам повезло больше: добрая часть бумажной тягомотины приходится на согласования с владельцами, проектировщиками здания и городской архитектурой. Если дом свой, архитектурное окружение – соседская корова на выгоне, то эти этапы отпадают. И ВНИИПО с пожарниками не так привередничают: твой дом, тебе и гореть вдруг что.

Наконец,то: строительство!

Итак, теперь мы уже можем сложить камин. Возьмем для примера две классического типа конструкции: домашний и дачный. Все остальные технически или такие же, или проще. Как именно – сказано выше. Или сложнее и недоступны самодельщику. А документальное оформление (опять-таки, кроме биокаминов, которые оного вовсе не требуют) везде одно и то же.

Фундамент

Для всех каминов, кроме рамфордовского и некоторых модерновых, необходим прочный бетонный армированный фундамент вровень с настилом пола. Разумеется, в проекте должен быть и расчет общей прочности: перекрытие должно держать вес фундамента и камина с необходимым по СНиП запасом. Между прочим, в кирпичных хрущевках это условие чаше всего не выполняется.

При проектировании передавать весовую нагрузку от камина на стены никоим образом нельзя. Даже если камин будет располагаться в проеме стены и, допустим, греть и гостиную, и спальню. Нарушить это условие – неизбежно пойдут трещины в дымоходе, а с ними и самый разанглийский камин даст угар.

Размеры фундамента – с выносом на 100-110 мм во все стороны. На фундамент укладывается лист железа толщиной от 1,5 мм. На железную подстилку – гидроизоляция из двух слоев рубероида. Современные высокоэффективные гидроизолы на подстилку под горячее не годятся. На пол перед зевом топки – тоже несгораемый лист по требованиям ПО (вынос на метр вперед и на полметра по бокам, оцинковка на асбесте).

Примечание: каминам с фирменной сертифицированной топкой огнестойкая отмостка вообще не нужна.

Сезон работы

Печи и камины возводят в межсезонье (весна, осень) при температуре 15-25 градусов и умеренной влажности воздуха. Строить их ранней весной, поздней осенью или зимой вообще нельзя. Летом, в самую жару – допустимо опытному печнику. В сушь нужно увлажнять воздух в помещении открытыми широкими емкостями с водой.

Кирпич

В подавляющем большинстве случаев на камин пойдет обычный красный керамический , т.к. горение в топке не интенсивное и тепловые нагрузки на конструкцию невысоки. Лицевой, красивый и гладкий кирпич, годится только на внешнюю облицовку: его высокие декоративные качества достигаются благодаря слабому обжигу, и соответственно, плохой жаростойкости. Кроме того, в массу для лицевых кирпичей вносят полимерные присадки, контакт которых с огнем недопустим по множеству очевидных причин.

Кирпич должен быть из качественной массы и прожжен основательно, но не чрезмерно. Кирпичи-«буханки», вспученные, заметно покоробленные, с глубокими трещинами на поверхности, безжалостно отбраковываются. Также – кирпич-«железняк», пережженный, с темной сердцевиной. И тот, и другой от знакопеременных термических нагрузок скоро потрескаются.

Подтес, т.е. обработанные в нестандартный размер/форму кирпичи (необработанные – полнотелые) для камина лучше делать обушком, а не болгаркой с кругом. Дело не в пыли, а в вибрации. От нее в как следует отожженном кирпиче могут пойти микротрещины, которые потом перейдут в явные.

Раствор

– глиняно-песчаный средней жирности. Пропорция песка с глиной – 3:1. Глина – покупная строительная. Песок – тоже покупной, речной, промытый и прокаленный. Дешевый карьерный песок не годится.

Раствор замешивают на воде до густоты сметаны или блинного теста и проверяют на жирность: он должен стекать с окунутого в него мастерка, оставаясь на лопатке ровным слоем в 1,5-3 мм. Слишком жирный налипает комками, в него добавляют песка и воды (немного!) опять до нужной консистенции. Слишком тощий стекает, обнажая, местами или полностью, металл инструмента. Его доводят до нужной жирности добавкой глины и воды.

Глиняный раствор сохнет долго. Поэтому готовить его нужно не спеша – не цемент и тем более не алебастр, не схватится. Заготовить можно впрок на всю работу сразу, это сэкономит время. На ночь бадью или корыто с раствором накрывают влажной мешковиной, а наутро перед работой несколько раз перелопачивают.

Кладка

Первый ряд всегда выкладывают на сухую по гидроизоляции, давая раствор только в швы между кирпичами. Толщина швов – 3-4 мм, минимально допустимая для кладки на глине. Швы между обычными кирпичами и шамотными, а также между любыми кирпичами и металлическими вкладышами – 6-13 мм. 13-мм шов – максимально допустимый для глиняного раствора. Его иногда применяют и в кладке тела, если необходимо сделать вынос, навес или дать распушку (уширение).

Кладку непрерывно выверяют по отвесу и шнуру, особенно это касается дилетантов. Вся конструкция узкая, высокая, тяжелая, и центр ее тяжести расположен довольно высоко. Простительный для кирпичного забора или стены сарая перекос или неровность камин могут привести к обрушению.

Сушка

Сушат готовое строение не менее 20 суток при комнатной температуре. Окна нужно открыть настежь, но попадание прямых солнечных лучей на изделие недопустимо. Лучше всего над окнами устроить на период сушки временные маркизы, хотя бы из старых простыней на палках. В крайнем случае – затянуть окна марлей.

Ввод в эксплуатацию

После сушки делают разгонную топку половинной порцией топлива. Его лучше брать медленно горящее – кузнечный уголь, уголь-«семечку». Если сушка производилась в оптимальных условиях, то через трое суток после разгона можно начинать топить. В противном случае объем закладки топлива увеличивают в 2-3 приема от 3/4 нормы до полной.

Классика своими руками

Здесь на рис. – порядовка камина английского типа. Конструкция упрощена и модифицирована, чтобы сложить его могли не очень опытные каменщики. Суть в том, что топка – проточная. Поддувало при топке не закрывать! Но колосниковая решетка небольшая и расположена у самой задней стенки топки, поэтому «английский» вихрь создается частично за счет конвекционного подсоса в топку снизу. Это позволило выкладывать дымовой зуб безо всяких теретико-технологических сложностей, простым уступом. Правда, КПД на пеллетах получается чуть более 40%

Видео: процесс кладки камина

Барбекю a-la English

Этот беседочный (помните обещанное?) камин- – устройство комбинированное. К вполне английскому камину сбоку пристроена одноконфорочная плита, см. рис. Строгий педант от каминов, возможно, и фыркнет, но на дачно-загородном хозяйстве удобно.

Какой выбрать?

Так что же, какой камин все-таки лучше ? Заказной при полном достатке средств – смотря по интерьеру. При их неполном достатке или кредитном «избытке» – гипсокартонный с фирменной топкой и воздушным контуром, он, если в квартире есть счетчики тепла, неплохо сэкономит «коммуналку» зимой.

Если же браться за камин самому, то оптимальный вариант – мини на биотопливе. Всех расходов – на топку; отделка по цене в сравнении с нею не чувствуется. Ну, а если хочется солидную, престижную классику – то английский. Его мощная эстетика и великолепные достоинства хоть в какой-то степени окупят финансово-бумажный кошмар.

Видео: проект небольшого камина для дачного дома

Огонь всегда состоял на службе человека, состоит и сейчас. Но в большинстве устройств он скрыт от человеческого глаза: находится либо в недрах отопительных котлов, либо под посудой на кухонной плите. Но инстинктивная тяга к открытому огню у человека не исчезала никогда, поэтому и существует постоянное желание к сооружению в своем жилище камина. Те люди, которые умеют это делать – мастера печники, в понимании многих людей, обладают какими-то сакральными знаниями, недоступными для простого обывателя, хотя на самом деле в основе обустройства каминов стоят законы физики и инженерное дело. И, в принципе, любой человек может постичь эту науку - как выложить камин своими руками. Нужно только огромное желание и терпение.

Общие сведения о каминах

Камин по своей сути является печью, только конструкция у него упрощенная . В большинстве случаев он имеет открытую топку и конструкция у него менее массивная, поэтому тепла он накапливает гораздо меньше, чем печь. Дымовой канал камина прямой, не имеющий дымооборотов , топливо сгорает быстрее, чем в печи и значительная часть тепла вылетает в трубу. Можно сказать, что камин несет больше декоративно-эстетическую функцию, чем отопительную, но это нисколько не умаляет его достоинств. Важным преимуществом камина является способность очень быстро отопить помещение лучевым теплом от горящего пламени. Большой объем кислорода, сгорающий в топке, способствует поступлению свежего воздуха, при условии, если правильно организована приточная вентиляция. В помещениях, где периодически зажигают камин, будет всегда сухо и будет отсутствовать затхлый запах, даже при отсутствии основной системы отопления.

Ищете, как сделать декоративный камин своими руками?

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговым руководством о том, . Кроме этого в данном материале подробно показан процесс отделки камина лепниной и этап подключения светодиодной ленты!

Современные камины с закрытой топкой уже можно назвать мини-печью, так как в них организован конвекционный нагрев воздуха. КПД таких каминов гораздо выше, в них более полно и эффективно сгорает топливо, они могут отопить не только одну комнату, но даже и небольшой дом. Если хозяева захотят насладиться созерцанием открытого огня, то дверцу можно открыть, а в некоторых моделях даже поднять.

Устройство камина открытого типа

Прежде чем начинать обустройство камина, будет полезно узнать из каких конструктивных элементов он состоит, и их назначении . Схема камина в разрезе показана на рисунке.

Топливник или топка (3) камина – его основная часть, представляющая собой нишу из огнеупорного материала – шамотного кирпича. Именно здесь происходит сгорание топлива.
Портал (5) – обрамляет топливник и выполняет декоративную функцию.
Под (2) – нижняя часть топливника сделана также из огнеупорного материала.
Колосниковая решетка (она не видна на схеме), служит для поддержания топлива и подачи воздуха снизу.
Зольник (1) предназначен для сбора золы и его чаще всего делают в виде металлического ящика.
Предтопочная площадка (12) ограничивает попадание искр из топки на пол и является элементом декора камина.
Заднюю наклонную часть топливника (4) называют еще зеркалом . Его задача – отражать тепло из топки в помещение. Зеркало формирует дымовой зуб (6), который еще называют гусек или дымовой карниз. Эта важная деталь камина препятствует смешению потоков воздуха, выпадению сажи и проникновению дыма в помещение.
Хайло (7) или дымосборник , собирает продукты горения с топливника и передает их через дымовую горловину (9) и отвод (10) в дымоход (11).
Задвижка (8) или шибер перекрывает поступление холодного воздуха в помещение с улицы при неработающем камине, а также регулируют тягу.

Иметь действующий камин в собственном доме – это престижно, удобно и, в некотором смысле, даже романтично. Мало кто откажется от его строительства у себя или в частном загородном домовладении. Эта статья рассказывает, как построить камин у себя дома своими руками.

Построить камин можно практически в любом жилом помещении – в , на даче и даже в квартире, расположенной в пределах городской многоэтажки. Самое главное – разновидность, а также конструкцию этого полезного и эстетичного сооружения.

Конструкция сооружения выбирается в зависимости от того, какую функцию будет выполнять этот объект в вашем доме. Ведь он может быть как эффективным сооружением для обогрева жилища, так и просто декоративным украшением, создающим иллюзию живого очага.

Разновидности домашних каминов по способу их расположения

По способу места своего расположения камины делятся на несколько разновидностей.

Встроенный камин – сооружение, выполненное в нише несущей стены. Это единственная разновидность, которая должна создаваться еще на этапе строительства дома. Она изначально включается в основной проект здания, имеет мощный дымоход, экономит пространство помещения и гарантирует мощную отдачу тепла. С помощью такого устройства можно обогреть в ненастье помещение внушительных размеров.

Пристенный камин – наиболее распространенная разновидность. Его конструкция располагается обособлено от стены, а его дымоход пристраивается непосредственно к стене. Он создается уже после (после того, как его владельцу захочется почувствовать себя английским аристократом и насладиться треском горящих , сидя в кресле-качалке).

Угловой камин – это объект, располагающийся в углу жилого помещения. Его непривычное расположение придает особый шарм окружающей обстановке. Эта конструкция довольно проста, а его дымоход аналогичен дымоходу, использующемуся в составе пристенных каминов. Располагается дымоход у одной из несущих стен, прижимаясь к ней своей задней стенкой.

Отдельно стоящий камин – его еще называют центральным. Он находится во внутреннем пространстве комнаты, а его дымоход никак не связан с несущими конструкциями. Подобное сооружение смотрится весьма оригинально, а вокруг него может с удобством разместиться сразу несколько человек.

Конструкция всех перечисленных разновидностей предусматривает обустройство топки открытого типа. Независимо от способа расположения, все камины обладают примерно одинаковой схемой и имеют в составе одни и те же элементы. Принципиальные различия между ними могут возникать лишь тогда, когда в конструкцию встраивается контур водяного или теплых полов. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения, ведь его тематика больше склоняется к правильному обустройству современных систем отопления.

Фундамент для камина

Как и любое строительство, создание камина начинается с обустройства надежного фундамента. При его создании следует учитывать тот факт, что камин имеет довольно массивную конструкцию и его вес может достигать нескольких сотен килограмм.

RNikonov Пользователь FORUMHOUSE

Глубина, габариты и остальные особенности фундамента зависят от конструкции. Вопрос не в нагреве, а в большом весе камина с дымоходом. Поэтому под камин свыше 200 кг заливается или уширение ленты, или отдельный массивный фундамент на ту же глубину, что и лента.

Перед тем, как приступить к кладке камина, необходимо составить порядовку, соответствующую имеющемуся проекту. Дальнейшее строительство необходимо производить в строгом соответствии с порядовкой:

постамент;
топка (начиная с 4-го ряда);
карниз и так далее.

Обустройство дымохода

После того, как «тело» камина будет готово, можно приступать к созданию дымохода. Его проход должен соответствовать расчетной величине. Сверху дымоход следует надежно защитить от попадания осадков. Для этих целей следует использовать широкий дымовой колпак, изготовленный из листового оцинкованного металлопроката.

Лучшего материала для дымохода, чем красный керамический кирпич, не найти. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.

vinogradovskiy Пользователь FORUMHOUSE

Преимущества у кирпичного дымохода немалые. Добиться образования конденсата в кирпичной трубе гораздо сложнее, нежели в сэндвиче – постараться надо. Возгорание сажи не страшно, нагрев внешней поверхности трубы на мансарде минимален или даже вовсе незаметен. Долговечность у правильно сложенной кирпичной трубы – многие десятилетия.

В качестве дымохода можно использовать оцинкованную трубу, изготовленную из жаропрочной стали. Такой дымоход делается многослойным (в результате получается своего рода «сэндвич), с трех сторон он закрывается гипсокартоном.

В те периоды, когда камин бездействует, любой дымоход становится причиной возникновения сквозняков. Для того чтобы избежать столь вредного явления, в шахту дымохода монтируются специальные задвижки (шиберы). Открываются они только тогда, когда топка «оживает», наполняя помещение приятным теплом.

Площадь сечения цилиндрического дымохода с площадью топливного портала должна иметь соотношение, равное 1:10.

Особое внимание следует уделить высоте наружной части дымохода:

если промежуток от конька до дымохода составляет менее 1,5 м, то дымоход должен быть выше конька не менее чем на полметра;

если расстояние от дымохода до конька более 1,5м, то верхний срез дымохода не должен быть ниже уровня конька.

Дизайн камина

Дизайн должен подходить под общий стиль интерьера. И если во время строительства использовался качественный и эстетичный кирпич, то, для того чтобы придать камину завершенный внешний , потребуется минимум усилий. Все зависит от фантазии владельца. По отношению к камину можно применять смелые дизайнерские решения, используя самые разнообразные материалы. Это может быть плитка или природный камень, мрамор или изразцы. Главное, чтобы обладали противопожарными свойствами и не разрушались под действием высоких температур.

Ангарчанин Пользователь FORUMHOUSE

Теплопередача через керамическую плитку так же, как и через изразцы, только увеличивается (плотность материала выше). С поверхности глазури и со спеченной подглазурной части глиняного шликера, при нагревании 35 и выше градусов, инициируется теплое инфракрасное излучение. Оно гораздо более интенсивное, чем с поверхности кирпича. Облицовка плиткой или керамогранитом даст пользу однозначно.

Приобретая специальные наборы для каминов, можно качественно улучшить внешний вид этих сооружений. Ведь в комплект подобной покупки, помимо обязательных аксессуаров (щетки, щипцы, кочерга и т. д.), входит большое количество дополнительных подставок и украшений, способных значительно преобразить внешний вид домашнего очага.

Современный камин

На протяжении многих столетий камины используют в качестве источника тепла. На сегодняшний день их используют как декоративный предмет интерьеров. Большинство современных моделей могут выступать в качестве дополнительного отопительного прибора в загородном доме или даче.

Устройство камина, выполненное по всем правилам строительства своими руками, может значительно уменьшить затраты на топливо и обеспечить эффективное отопление помещения.

Примеры неправильного устройства каминов можно без труда отыскать в истории человечества, к примеру, рыцарские замки, которые всегда были холодными, несмотря на многочисленные камины в зале.

Чтобы избежать ошибок при строительстве камина своими руками, необходимо изучить все тонкости этого дела.

Разновидности каминов

В отличие от средневековых предшественников современные камины различаются на несколько категорий. Критерием для их различия служат такие параметры:

Расположение

встроенные конструкции.
пристенные.
островные.

В качестве материалов используют кирпич, гранит, мрамор или природный камень. Для островных конструкций в основном используют чугун, металл или стекло.

Открытый тип.
Закрытый.

Для первого варианта характерно использование открытой топки в классической конструкции, второй вариант использует закрытие топки дверцами.

Способ отдачи тепла

Этот показатель определяется количеством сторон, которые могут отдавать тепло в помещение.

Используемое топливо

Дровяные камины.
Газовые.
Электрические.
Биокамин.

Виды каминов

Принцип конструкции

Устройство камина состоит из двух главных частей - топки и дымохода. Кроме этого, присутствуют и другие составляющие:

нагревательный прибор,
дымосборник,
задвижка,
зольник,
колосники,
футеровка,
система принудительной конвекции,
отсекатель огня,
защитные дверцы.

Что касается наружного устройства, то оно состоит из облицовки и портала. Портал выполняет декоративные функции, поддерживая тот или иной стиль помещения.

Дымоход и обеспечение тяги

Дымоходы можно разделить на несколько видов исходя из их конструкции.

Прямой вид. Из-за своей простоты и универсальности именно она используется в большинстве случаев. Его установка возможна только во время строительства основного здания, в противном случае придется ломать перекрытия, для установки прямого дымохода.
Наклонный вид. Этот тип дымохода используется в загородном доме, прошедшем реконструкцию, или в помещениях, при строительстве камина. Конструкция дымохода позволяет присоединиться к уже установленным каналам дымохода или колодцам для вентиляции или вытяжек.

Для достижения эффективности тяги очень важно соблюдение высоты конструкции. В отличие от дымоходов обычных печей, его высота должна быть больше. Кроме этого, гидравлическое сопротивление, находящееся в конструкции, потребуется снижать до минимальных значений.

Это достигается при подборе правильной конструкции. Самым удачным вариантом считается использование круглой трубы, она не содержит углов и имеет гладкую поверхность. Эти качества позволяют избежать образования сажи, которые могут задержать движение дыма. Поэтому дымовая труба может быть квадратной формы и выполнена из кирпича, но дымоход изготавливают из трубы.

Камин и дымоход. Схема 1

Помимо высоты дымохода, необходимо учитывать сечение трубы, оно должно быть пропорционально размеру топочного отверстия. Оптимальным соответствием считается пропорция 1:10 или 1:12.

Чтобы уменьшить потерю тепла, нужно позаботиться об используемых материалах и их толщине. Обычно используется огнеупорный или пустотелый кирпич. Исходя из месторасположения дымохода выбирается тип кладки, к примеру, для конструкции возле наружной стены, выполняют кладку в 1 кирпич, а, для устройств, расположенных внутри перекрытий, используют способ строительства в ½ кирпича.

Строительство дымохода должно сопровождаться герметичностью швов, невнимательное отношение к этому процессу может привести к попаданию воздуха сквозь щели строения, в результате чего уменьшится тяга камина.

Кроме перечисленных факторов, на уменьшение тяги может повлиять оголовок трубы. Чтобы избежать этого, необходимо приобретать наиболее простые конструкции, без дополнительных элементов оформления. Кроме этого, при его установке необходимо учитывать ширину его стенок над уровнем крыши, оптимальный показатель ширины должен быть не меньше 1 кирпича.

Для защиты дымохода от влияния климатических условий используют специальную насадку, которую устанавливают над оголовком.

Топка и её устройство

Для улучшения теплоотражающей возможности камина в частном доме используют расположение стенок топки под наклоном.

Этого можно добиться при развороте боковых перегородок наружу, и положением задней стенки, наклоненной вперед. Формирование угла наклона можно производить с 1/3 высоты топки.

Сверху топочного отверстия устанавливается дымовая камера. Для предотвращения попадания сажи и искр из топочного прохода внутрь комнаты, устанавливают специальный «перевал» между топочным отверстием и дымовой камерой. Кроме этого, в его функции входит и защита помещения от дыма.

Начало строительства начинается с подсчета материалов. Проще всего будет построить камин своими руками, используя кирпич. Для расчета размеров топочного отдела необходимо учитывать несколько факторов:

Размеры кирпича.
Толщину швов.
Размеры камина из расчета предполагаемой площади.

После этого разрабатывают порядовый чертеж (порядовку) всех шагов. Для удобства формирования порядовки используют обычный листок тетради в клетку, так как в процессе работы применяется кладка в 1, ½ и ¾ кирпича.

Кладка очага начинается с цокольной части. Для усовершенствования внешних данных этот ряд выкладывают установкой кирпича на ребро, а, уже со следующего ряда, кладку продолжают кирпичом плашмя.

Кладка и порядовка камина

Дополнительные элементы

Кроме перечисленных деталей, в конструкции камина участвуют и другие детали:

Чертежи и схемы

Постройка каминов своими руками потребует чертеж или схему выполнения работ. Схемы выполняют в четырех ракурсах:

вид сбоку,
сверху,
прямо,
в разрезе.

Имея чертеж, упрощается не только процесс изготовления дымохода своими руками, но и подсчет количества необходимых материалов проходит намного быстрее.

Подготавливая чертеж необходимо учесть такие детали:

Расчет фундамента и возможность его совмещения с готовой конструкцией дома.
Схему проемов в перекрытиях и конструкцией крыши.
Расчет материалов для строительства и отделки.
Разработку внешнего вида камина.
Расчет теплоотдачи.
Удобство использования конструкции и экспликация.
Пожароустойчивость.
Безопасность использования.

Профессионалы всегда составляют чертеж с порядовкой, где указанно расположение каждого кирпича. При строительстве печного оборудования своими руками, чертеж или схемы необходимо выполнять под контролем опытного печника, это существенно упростит процесс и поможет избежать ошибок в конструкции.

Выбор месторасположения

Для сооружения камина своими руками потребуется определиться, где будет располагаться эта конструкция. Исходя из этого, камины делят на четыре вида:

Пристенные.
Угловые.
Встроенные.
Отдельно стоящие.

Обычно место для камина подбирают возле капитальной стены дома, подальше от сквозняков, лестниц и коридоров. Рядом с ним необходимо предусмотреть зону отдыха, которую можно сделать своими руками по вкусу и исходя из возможностей.

Основание под камином должно быть изготовлено из пожароустойчивого материала.

Видео: Печь-камин своими руками

Желание иметь в своем доме камин вполне понятно. Он является символом уюта и комфорта, а место около него становится любимым для всех членов семьи. Это сооружение может быть установлено в любом помещении частного владения, главное — выбрать подходящую модель.

Чтобы знать, как сделать камин в доме, нужно рассмотреть разные его виды и определиться, какой из них подходит для конкретного помещения.

Так, для большого зала подойдет массивная конструкция, а для небольшой комнаты можно выбрать тип, который скромно расположиться в углу и не займет много места.

Виды каминов

Камин для дома может иметь четыре места расположения — это у стены, примыкая к ней задней или торцевой стороной, в углу и посередине комнаты. Все они по-своему привлекательны, но не каждый из них подойдет для любого помещения. Поэтому, даже если очень понравился камин, прежде чем начинать над ним работу, нужно примерить его к месту по основанию, так как оно является самой широкой его частью.

Камин, задней стороной прилегающий к стене

Камин, прилегающий к стене своей задней стороной, называют пристенным. Этот вариант, сложенный из кирпича, достаточно объемный и может занять значительную часть комнаты. Поэтому если она недостаточно большая, лучше от этой модели отказаться, так как она загромоздит помещение и будет смотреться нелепо, даже если камин будет сам по себе иметь элегантный вид.

В большом зале такой сооружение тоже вряд ли будет смотреться презентабельно, так как просто потеряется в широком пространстве, и не будет производить желаемого эффекта на интерьер.

Скорее, эта модель строения будет к месту в средней по площади комнате, где она может проявиться во всем своем великолепии, при условии должной для оформления комнаты отделки. В такой обстановке камин станет главным аксессуаром дизайнерского проекта, к которому будет подбираться мебель и декоративные элементы.

Камин, прилегающей к стене торцевой стороной

Этот вариант камина предназначен для устройства его в большой или средней величины комнате. Он в состоянии разделить помещение на отдельные зоны или образовать дополнительную стену, которая сократит излишне широкий проход, например, между прихожей и залом. В камин может быть установлена металлическая сквозная топка, оснащенная с двух или даже трех сторон жаростойким стеклом, а может быть устроена топка из жаропрочного кирпича, выходящая в сторону комнаты, а задняя стенка украсит каменной кладкой прихожую.

Для маленького дома этот камин может подойти только в том случае, если в здании всего одна комната. Он может помочь разграничить ее на две и сделать дом более комфортным для проживания.

Камин, стоящий посередине комнаты

Камин, стоящий посередине, может подойти для большого зала и средней величины комнаты. Для маленького же помещения он не подойдет , так как будет мешать проходу. Он может быть возведен из кирпича и иметь массивную конструкцию — эта модель для большой просторной площади.

Для средних размеров помещения обычно приобретают готовый компактный металлический камин со сквозной топкой с прозрачными стенками, которая позволит любоваться огнем с двух сторон комнаты. Этот аксессуар интерьера будет отвлекать на себя внимание от остального оформления комнаты и станет для нее главным украшением.

Угловой камин

Угловой вариант камина — самый оптимальный для маленькой комнаты, хотя он вполне подойдет и для помещений больших размеров. Эта постройка может быть компактной и аккуратной или массивной и монументальной, а ее размер будет зависеть от от веденного для нее места. Такой камин, как и любой другой, может иметь готовую металлическую топку, которую очень просто установить — ее нужно просто вставить в готовый «портал». Или традиционную кирпичную, устроенную из жаропрочного материала.

Конструкция углового камина несложна и возвести ее не составит труда. Возможна внешняя модернизация, например, добавление или увеличение боковых полок, облицовка поверхностей понравившимися отделочными материалами или кладка кирпича под расшивку. Главное — это сохранение внутренней конструкции топки и дымоотводного канала.

Эта модель обязательно преобразит помещение и внесет в его интерьер особую уютную нотку.

Конструкция строения

Камин любого вида имеет в своей основе одну конструкцию и состоит из четырех отделов:

— дымосборник , расположенный над топкой и служащий направляющим для дыма, идущего из топки в дымоход;

— дымоотводный канал;

— ниша для хранения дров или поддувальное отверстие, если топку предполагается сделать закрытой.

Еще одной немаловажной частью является декоративная отделка фасадной части строения, в том числе и портала вокруг топки. Оформление никак не влияет на функциональность строения, однако хорошо работающий, но неаккуратный и некрасивый камин испортит вид всего интерьера. Поэтому нужно уделить особое внимание и внешней отделке строения.

Кроме этого, камин может включать в свою конструкцию систему воздушного или водяного отопления. То есть в камин встраиваются теплообменники, и они подсоединяются к отопительному контуру. Такие модели вполне могут отопить одну или две комнаты. Чтобы теплоотдача была выше, лучше всего в этом случае устроить закрытую топку, чтобы тепло не расходовалось напрасно.

На представленных схемах хорошо можно рассмотреть внутреннее строение каминов, чтобы при кладке ориентироваться на них.

Ищем место для установки

Место для установки выбирается не только по эстетическому фактору и удобству для хозяев , но и учитывая вышеописанные характеристики и конструкцию.Нужно помнить, что дымоотводная труба будет выводиться на улицу через потолочное и кровельное покрытие, и она не должна наткнуться на балку перекрытия и стропила крыши.

Кроме этого, место установки должно способствовать обогреву помещения, поэтому если камин будет сложен около двери в комнату, он создаст пусть небольшую, но теплую завесу для холодного воздуха. Также не рекомендуется ставить камин напротив окна, так как в комнате будут создаваться сквозняки.

Как бы то ни было, камин не сможет справиться с отоплением всего дома, поэтому его устанавливают только как средство дополнительного обогрева и создания в доме теплой атмосферы и у ютной обстановки.

Когда определено место установки, стоит просчитать размеры будущего камина и составить его чертеж . Неплохо будет на месте установки мелом расчертить по размерам его основу — этот процесс поможет визуально определить, насколько он будет выступать в сторону комнаты. На чертеже обязательно нужно проставить все размеры.

На данном чертеже представлен пристенный камин со встраиваемой металлической топкой, который также может помочь в составлении собственного чертежа для выбранной модели.

Выбор топки

Если решено использовать металлическую топку, то дымоотводную трубу нужно выбирать по диаметру патрубка, уже имеющегося на ней.

В специализированных магазинах сегодня можно приобрести топку любой конфигурации — открытую и закрытую, сквозную и одностороннюю, а также уже со встроенным теплообменником для водяного контура. Ее конструкцию можно хорошо рассмотреть на схеме, где подобная топка показана в разрезе.

Традиционная кирпичная топка выкладывается белым шамотным кирпичом, поставленным на торцевую сторону. Он жаростоек, поэтому спокойно выдерживает высокие температуры. Эта работа требует предельной аккуратности, так как поверхности очага должны быть максимально ровными. Поэтому процесс ее устройства займет достаточно много времени. Если нет опыта в искусстве кладки кирпича, то лучше выбрать готовую металлическую топку. Она отлично подойдет к современному интерьеру комнат.

Схема камина

Кроме чертежа для возведения камина понадобится схема порядовой кладки, которую можно подобрать в интернете к выбранной модели камина. Она должна выглядеть примерно так.

Это самая простая схема для постройки, вполне выполнимая для начинающего печника. Следуя ей ряд за рядом, соблюдая все нюансы, можно поднять строение. Но иногда постройку следует начинать с фундамента.

Фундамент дл я камина

Фундамент под постройку камина требуется не всегда, например, он не нужен в тех случаях, когда кладка будет устраиваться на бетонные полы, а конструкция не очень массивна. Тогда кладку можно начинать прямо на размеченный под первый ряд пол, и лучше всего сначала это сделать насухо, т.е . без раствора. Затем, разобравшись в процессе, следующие ряды можно класть сразу на раствор.

Устройство фундамента требуется в том случае, если строится новый дом и идет закладка фундамента, тем более, если он ленточный. Для камина фундамент делается отдельно — он не должен быть связан с общим фундаментом дома. Для него роют котлован и устраивают в нем песчаную подушку, затем ставят опалубку, которая должна подниматься над котлованом на 10— 15 сантиметров. Затем котлован армируют и заливают в него цементный раствор, состоящий из цемента и песка 1:3. Фундамент заливается в два-три приема .

На схеме можно видеть весь фундамент послойно. Но, нужно помнить, что фундамент должен иметь форму основы камина и быть больше ее по размеру на 15— 20 сантиметров.

Дымоход

Как говорилось выше, дымоход должен иметь определенный размер. Если при установке металлической топки он известен заранее, так как патрубок уже имеет нужный диаметр, то при возведении кирпичного, нужно рассчитать его сечение.

Это нужно для того, чтобы была хорошая тяга, но вместе с тем – не чрезмерная, чтобы тепло просто не вылетало в трубу. Размер канала дымохода зависит от размера очага и обычно составляет 20×20 или 25×25 сантиметров, при среднем размере топки 60×75 сантиметров.

Обязательная термоизоляция деревянных стен…

На патрубок топки надевается металлическая труба. Для пожаробезопасности ее необходимо отделить жаростойкой прослойкой от горючих деревянных стен. Этот процесс пр оводят перед тем, как закрыть дымоходную трубу декоративным экраном, который может быть сделан из жаростойкого гипсокартона, закрепленного на металлический профиль. Этот процесс можно изучить, посмотрев представленное ниже видео.

На данном фото — дымоотводная труба, отделенная от бревенчатой стены, и проходящая через потолочное перекрытие.

… и проходов через перекрытие.

Далее нужно рассмотреть проход трубы через толщину потолочного перекрытия.Вокруг нее лучше всего устроить короб, который будет отделять трубу от деревянных деталей на расстояние 15÷20 сантиметров, в который укладывается негорючий материал, например, минеральная вата или керамзит. Сверху короб с изоляцией закрывают металлическим проходом, который в готовом виде можно приобрести в специализированном магазине.

Оголовок дымохода, выведенный через кровлю, хорошо гидроизолируется — это можно сделать с помощью разных готовых проходов. Они производятся из гибкого материала, который легко принимает форму рельефа кровли или, как в данном случае, из нержавеющего металла. Такой проход больше подойдет для кровли с неглубоким рельефом.

Сверху на трубу обязательно надевается зонтик, оберегающий канал дымохода от попадания извне грязи и осадков.

Оформление проходов кирпичной трубы проходит таким же образом, как и металлической. Ее кладка проходит по отдельной порядовой схеме.

Сделать эту работу довольно сложно, для ее выполнения лучше пригласить мастера-печника. Но нужно отметить, что на кирпичный камин также можно установить металлическую трубу, которую при желании до выхода ее на чердак можно закрыть кирпичной кладкой.

Видеоурок по устройству камина своими руками

Другие виды каминов

Кроме дровяных каминов, в продаже имеются отопительные приборы, работающие на другом топливе. Такие модели устанавливаются гораздо быстрее и проще, чем кирпичные, так как продаются в готовом виде и требуют минимум усилий для их подключения или просто установки:

Камин, работающий на газе, прост не только в установке, но и в эксплуатации, но подключать его должен мастер, имеющий для этого допуск. В организации, занимающейся контролем за газовым снабжением, нужно обязательно получить разрешение на его установку, и это часто бывает причиной нежелания устанавливать этот прибор.

Для газового камина не нужно устанавливать отдельную дымоходную трубу — достаточно будет подключить ее к коаксиальному дымоходу, который выводится через стену.

Внутри топки установлены аксессуары, которые имитируют дрова и живой огонь.

Электрокамин подойдет не только для дома, но и для квартиры. Такие модели могут быть стационарными и мобильными. Некоторые стационарные камины производятся в виде каминных топок, имеющих вокруг очага красивые порталы. Такой прибор не требует дымохода, его нужно просто установить и подключить к электрической розетке. Современные модели каминов оснащены электроникой, что позволяет управлять его нагревом, переключением и выключением с помощью пульта.
В последнее время в моду активно входит экокамины , работающие на этиловом спирте. Они не требуют другого топлива и достаточно экономны, но они не согреют комнату, и служат только декоративным украшением интерьера. Можно сказать, что биокамин предназначен для согрева души и создания определенного настроения и атмосферы, нежели как отопительный прибор.
Можно сделать и просто имитацию камина из гипсокартона и металлического профиля. Конечно, в таком декоративном камине нельзя будет разжечь огонь, но он отлично украсит стену и послужит полкой для интерьерных аксессуаров.

Если появилось желание установить в доме камин, проблем с этим не будет, просто адекватно оцените свои силы, готовы ли вы выкладывать кирпичный камин или вашего рвения хватит только на покупку и установку декоративного камина. На сегодняшний день выбор материалов и готовых изделий настолько широк, что приобрести или построить желаемый вариант камина не составит труда. Главное — нужно собраться и заняться этим делом вплотную, и если уже начали — обязательно достраивайте до конца!