Как выровнять внутренние и внешние углы стен? Выравнивание углов стен своими руками Как выровнять уголок стальной 40х40х4.

По ходу капитального ремонта процедура стяжки стен является одной из наиболее трудоемких из-за значительной площади этой поверхности. Самым сложным этапом работы являются угловые участки: перед тем, как выровнять углы стен, необходимо определиться со способом и материалами.

Зачем это нужно

Комната с ровными стенами и углами смотрится очень красиво: в таком случае любое последующее оформление не встречает никаких препятствий. С другой стороны, даже при наличии качественной потолочной поверхности, красивой меблировки и напольного покрытия кривые неровные углы смажут все благоприятное впечатление. Бытует расхожее мнение, что такие дефекты можно сгладить декорированием различными элементами: если со стенами это можно сработать, то вот неровные углы скрыть практически невозможно. Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову на устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

Несмотря на достаточную сложность процедуры выравнивания углов, вооружившись четкими инструкциями, ее в силах реализовать даже новичок. Первым делом необходимо определиться с подходящим методом, на что влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

Основные способы выравнивания углов:

Штукатуркой. Такой метод обычно применяется при осуществлении штукатурки всего помещения, когда углы выравниваются заодно со стенами. Сразу следует сказать, что способ этот довольно трудоемкий, требующий и сил, и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартный штукатурный раствор на основе цемента. Существует также вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые гораздо удобнее в работе, но на порядок дороже. С учетом того, что материала для отделки всех стен и углов понадобиться довольно много, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.

Гипсокартонными плитами. В этом случае существенно сокращается доля т.н. «мокрых» процессов, что увеличивает скорость работы и сокращает количество грязи. Этот способ предусматривает создания поверх чернового основания идеально ровной поверхности из гипсокартонных плит. Их монтаж проводится двумя способами – поклейкой или фиксацией на предварительно смонтированный каркас. Более простой в реализации второй вариант, однако он предполагает некоторые потери жилого пространства (каркас скрадывает примерно 50 мм по каждой стене). Как и в случае со штукатуркой, обшивка углов гипсокартоном применяется заодно с общим выравниванием стен.

С помощью метки. Чаще всего таким образом выравнивают внутренние углы. На одной из стен отвесом или уровнем ставится метка, после чего этот участок заполняется штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используется длинный шпатель. После схватывания раствора подобным образом оформляется вторая стена угла. Этот способ обычно используется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы участок выглядел визуально ровным. В принципе, если с глазомером все в порядке, можно обходиться без отвеса.

Контрашульцом. Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется в малярных и штукатурных работах. Он выполняет роль своеобразного маяка, установленного на саму вершину угла (внутреннего или наружного) по отвесу: его стороны задают направления для штукатурки в обе стороны. В качестве материала в этом случае удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси – по сравнению с цементной штукатуркой, они более эластичны и быстрее схватываются.

Как выравнивать углы

Уровни качества

Приступая к работе, первым делом необходимо определиться с требуемым уровнем качества, на что влияет тип финишной отделки:

Использование сложных обоев с рисунком, керамической, клинкерной или керамогранитной плитки предполагает наличие очень высокого качества основания (угол 90 градусов должен быть соблюден идеально). В таком случае каждый из этапов работы необходимо сверять по уровню.

Если в качестве окончательного оформления будет использоваться покраска, декоративная штукатурка, простые или жидкие обои, выравнивание может проводиться только по плоскости.

Материалы

Что касается выбора материала для штукатурки, то при этом руководствуются следующими соображениями:

Для работы в условиях улицы или в помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в таких условиях будут намокать и осыпаться.

Сухие помещения, кроме вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на основе гипса.

При покупке готовых смесей необходимо ориентироваться только на известные бренды. Материал должен храниться только в сухих помещениях, поэтому не рекомендуется приобретать его на рынке или в другом похожем месте. Обычно на упаковках сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади, в зависимости от толщины накладываемого слоя. Это облегчает подсчет необходимого количества материала.

Инструменты

Для выравнивания углов необходимо приготовить следующие инструменты:

Посудину для приготовления раствора (желательно пластиковую).
Строительный уровень и отвес.
Правило и набор шпателей.
Терку из пенопласта или дерева.
Дрель с миксерной насадкой для замешивания раствора.

Чаще всего для этого используется метод штукатурки по маякам, реализующийся в следующей очередности операций:

Подготовка основания. Обе стороны угла необходимо тщательно почистить от всех остатков старой отделки – обоев, краски, старой штукатурки или шпаклевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень прочно, его можно оставить. С краской куда сложнее: ее и удалять очень тяжело, и оставлять нельзя. В крайних случаях очень прочную окрашенную поверхность оснащают насечкой (ее наносят острым топориком или киркой). При обнаружении на очищенной стене выпирающих возвышений их нужно сбить молотком и зубилом.

Грунтовка. Очищенное основание обрабатывают акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно закрепить поверхность и убрать остатки пыли. Как результат, значительно повышается уровень адгезии основания и штукатурки. Довольно часто на угловых участках стены встречаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов возле окна). В таком случае для обработки наряду с обычной грунтовкой используется специальное антибактериальное средство.

Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется при помощи специальных штукатурных маяков. Для этого всю площадь основания разделяют на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут установлены направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее фиксации можно использовать густую штукатурку или алебастр. Выставив этот маяк на нужной высоте, аналогично монтируют еще одну направляющую с противоположной стороны стены.

Установка штукатурных маяков для внутреннего угла

Каждую из этих планок важно четко сориентировать по вертикали, для чего понадобится отвес или уровень. Чтобы выставить промежуточные маяки, в закрепленные планки вбивают по 2 гвоздя (сверху и снизу). Также для крепления маяков можно использовать штукатурную смесь, как на изображении выше. Натянув между гвоздями леску или шнур, получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Так как выравнивание штукатуркой углов обычно проводится с аналогичной процедурой на стенах, то маяки устанавливают на всей площади стены. По завершению установки гвозди и леску нужно снять.

Приготовление раствора. Легче всего замешивать готовые сухие смеси: в этом случае понадобиться простое соблюдение указанных на упаковке пропорций воды и порошка. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке) применяется такой порядок: вначале в емкость наливают чистую воду, а далее, создав рукой небольшой водоворот, засыпают сухую смесь (она должна полностью покрыть воду). Размешивание миксером проводится в два этапа: после общего замешивания, добившись однородности раствора, делают паузу на 4-5 минут, после чего проводят окончательный короткий замес.

Сложнее обстоит дело с цементной или известковой штукатуркой: здесь понадобиться самостоятельно приготовить сухую смесь песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, после чего провести общее замешивание с водой. Вне зависимости от типа применяемого раствора, не рекомендуется готовить слишком большие порции (в особенности, если работа проводится новичком). Лучше начать с небольших замесов, увеличивая их объем по мере появления сноровки.

Выравнивание угла. Удобнее вначале выровнять одну плоскость угла, а после ее схватывания – вторую. Это объясняется тем, что расположенные в непосредственной близости смежные стены не получится нормально оформить, т.к. инструмент будет оставлять борозды на сырой поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор вначале набрасывается на одну из стен в промежутках между маяками, после чего с помощью правила, двигающегося по направляющим снизу в верх, равномерно укладывают на поверхность. Оформив таким образом одну сторону, делают паузу на ее схватывание (примерно 30 мин), после чего приступают к выравниванию второй стороны. В тех случаях, когда заодно с углами выравниваются стены, в подобных паузах необходимости нет: начав от угла, штукатурят всю комнату по кругу.

Выравнивание внутреннего угла стены: сначала штукатурят первую стену, после её схватывания штукатурят вторую стену

Если есть необходимость добиться идеального угла в 90 градусов, применяют специальный угловой шпатель.

Иногда полностью выровнять поверхность за один подход не получается из-за слишком больших неровностей, что предполагает накладывание еще одного штукатурного слоя. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание по всей толщине намета). Если наложить повторный слой на непросохшее основание, то закупоренная внутри влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.

Другие способы выравнивания внутреннего угла

Если требуется выровнять внутренний угол локально, без обработки всех стен, то для этого нет нужды выставлять маяки. Главная задача в подобной ситуации – избежать перепада высоты между отделкой и остальной частью основания. Вести речь об идеальном соблюдении угла 90 градусов тут не приходится. Все, что можно здесь предложить – сделать стены визуально ровными, заполнив видимые впадины и устранив возвышения. В этом случае используется т.н. метод «метки», который реализуется широким шпателем и гипсовой штукатуркой.

Для этого понадобится т.н. «контрашульц» — перфорированный уголок из алюминия, оснащенный по краям сеткой-серпянкой. Кроме удобства процедуры выравнивания, контрашульц в дальнейшем создает дополнительную защиту для наружного угла, который чаще других участков стены претерпевает механические воздействия. Если не принять дополнительные меры, он может даже отвалиться при сильном ударе.

Описание процедуры выравнивания наружного угла:

Подготовка. Как и в случае с внутренним углом, здесь потребуется снять с поверхности стен всю старую отделку и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание грунтуется .

Установка уголка. Это наиболее ответственная операция, от правильности которой зависит качество всей отделки. Сложность процедуры в том, что контрашульц необходимо выставить и по вертикали, и по высоте выравнивающего слоя. Удобнее всего посадить его на алебастр, проверив вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты фиксации, то она определяется визуально: желательно, чтобы толщина накладываемого слоя не превышала 10 мм.

Установка контрашульца

Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу от угла, сразу по обеим сторонам (чтобы избежать подвижек контршульца, его можно дополнительно прикрутить саморезами). Приготовленную штукатурную смесь (процедура замешивания была описана в предыдущей части) набрасывают на стену, а потом стягивают правилом или широким шпателем. Также можно накладывать раствор непосредственно на инструмент и стягивать стену снизу в верх. Принципиальной разницы тут нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Заштукатурив низ по одной стороне, сразу переходят на вторую. Излишки раствора обычно концентрируются на верхушке уголка: их снимают шпателем и используют для дальнейшей отделки. Закончив штукатурку в нижней части угла, переходят на верхнюю: для этого понадобится удобный строительный козел подходящей высоты.

Завершающий этап. Отделав весь угол, ему дают высохнуть, после чего допускается накладывание еще одного слоя для окончательного выравнивание мелких изъянов. В принципе, для решения подобных задач предназначена финишная шпаклевка.

Также можете посмотреть видео об установке малярных уголков:

О выравнивании стен гипсокартоном

Гипсокартонными плитами можно оформлять как внутренние, так и наружные углы. Как и в случае со штукатуркой по маякам, обычно такой метод применяется для сплошного выравнивания всех стен. Также встречаются ситуации, когда гипсокартоном зашивается одна из стен (например, возле окна). В любом случае, полученные таким образом углы необходимо окончательно оформить штукатуркой или шпаклевкой. Так как общая плоскость уже задана листами, то понадобится лишь сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделывают специальной смесью Фугенфюллер и армируют сеткой серпянкой. В случае с наружным углом рекомендуется применить знакомый перфоуголок. В качестве выравнивающего раствора применяется гипсовая шпаклевка, т.к. в особо толстого слоя необходимости нет.

Окончательная отделка

При выполнении выравнивающих работ на угловых участках потребуется определенное усердие и старательность: чем качественнее будет выполнена эта работа, тем меньше будет хлопот на этапе финишной отделки. Последующие строительные операции зависят от того, каким материалом предполагается оформлять стену. Под обои и покраску выравненную стартовой смесью поверхность дополнительно шпаклюют, чтобы сделать основание максимально гладким. Укладку кафеля и декоративной штукатурки можно проводить без шпаклевки.

Вопрос ровных стен один из самых важных, когда дело касается отделочных работ. Но не менее важно, когда углы в помещениях будут ровными под 90°. Поэтому вопрос, как выровнять угол стены штукатурным раствором, один из часто встречаемых на страницах строительных форумов. В помещениях всегда присутствуют как внутренние углы, так и внешние. Поэтому необходимо разобраться в двух процессах выравнивания, которые между собой немного отличаются.

Обратите внимание, что выравнивание штукатуркой лучше всего проводить, если отклонение размера от прямого не очень большое (87°-92°). Если этот показатель превышает нормативы, тогда лучше всего использовать для выравнивания гипсокартон.

Выравниваем внешний угол

Начнем с вопроса, как выровнять углы стен (внешние)? Обычно они расположены у дверей, редко когда в помещение присутствует колонна или архитектурный выступ. Но в любом случае их надо подогнать под прямой.

В первую очередь определяется отклонение. Для этого к углу прикладывается угольник. Длинная часть инструмента должна лежать на основной стене, которая уже должна быть отштукатурена. Обычно под ее подгоняется выступ.
Если угол острый, то смежную поверхность необходимо выровнять.
Сначала равномерно по всей высоте.
После чего на смежную стену. То есть, одновременно выравнивается поверхность стены и внешний угол.

Скорее всего, небольшие отклонения все же останутся. Поэтому необходимо выждать, когда штукатурный слой просохнет, после чего угол надо обработать грунтовкой. Когда высохнет и она, можно окончательное (тонким слоем), используя угловой шпатель.

Выравниваем внутренний угол

Решение вопроса, как выровнять внутренний угол стены, более сложное. Последовательность проведения работ:

На одной из стен на расстоянии ширины лопатки углового шпателя устанавливается металлический профиль, который тремя металлическими дюбелями закрепляется к стене. Установка должна проводиться строго вертикально, для чего используется уровень.
На смежную стену плоским маленьким шпателем наносится раствор штукатурки. Штукатурка наносится небольшими мазками на всю высоту выравниваемого угла.
Теперь угловым шпателем необходимо разровнять раствор таким образом, чтобы зазор между лопатками инструмента и стеновыми поверхностями полностью заполнился штукатуркой.
Демонтируется профиль, выжидается, когда нанесенный слой просохнет, после чего необходимо угол прогрунтовать и провести дополнительное .

Как видите, штукатурка углов стен своими руками – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то, оказывается, что самостоятельно это сделать не проблема.

Современный способ

Строительные технологии сегодня быстро видоизменяются, переходя в категории «простых в исполнении». Поэтому вопрос, как штукатурить углы стен, можно решить более простым современным способом. Для этого вам понадобится специальная деталь – металлический контрашульц. По сути, это прямой уголок, изготовленный из алюминия, к которому прикреплена сетка. Конрашульц применяется для формирования углов.

Для того чтобы его установить, необходимо прямо в угол нанести толстым слоем штукатурный раствор. Лучше, если он будет густым. После чего поверх не засохшей штукатурки устанавливается этот сетчатый уголок. Обратите внимание, что вертикальность установки конрашульца – основное требование. Сам металлический уголок – деталь мягкая, так что для его придавливания до угла помещения лучше всего использовать длинное правило.

При этом из-под выравнивающего приспособления выдавиться часть штукатурного раствора, который надо удалить. Теперь необходимо время, чтобы раствор хорошо просох. Остальной процесс выравнивания угла проводится по стандартной технологии. По сути, это обычное выравнивание стен, смежных между собой. То есть, сначала выравнивается одна стена, затем другая. При этом сетка конрашульца окажется внутри наносимого слоя штукатурки, что сделает раствор прочнее. А металлический угол обеспечит 90º.

Заключение по теме

Итак, в этой статье были даны ответы на вопрос, как сделать ровный угол стены штукатуркой (внешний и внутренний)? Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, предлагаем посмотреть видео, размещенное на этой странице сайта.

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке . Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен . Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах . Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке - пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы - пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Если делать ремонт - то качественно! Одним из важных моментов отделочных стеновых работ является ровность углов. Особенно большую роль они играют в размещении мебели и других предметов интерьера. Также неровные углы в помещении могут визуально испортить все положительные впечатления от выполненного ремонта. Для подобного рода работ требуются определенные навыки, но вполне реально все делать своими руками. Поэтому сегодня мы расскажем, как выровнять углы стен разными методами с минимальными затратами сил.

Источник: tm.lightcup.ru

Существует несколько методов выравнивания углов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, на которые вы при выборе работы должны обратить свое внимание.

Основные методы выравнивания углов:

выравнивание гипсокартоном;
выравнивание при помощи штукатурки;
использование перфорированного уголка (контрашульца).

А теперь о каждом из них поговорим подробно.

Выравнивание гипсокартоном

Данный метод является наиболее удобным и приемлемым для тех, кто желает выровнять углы без значительных ремонтных работ. крепится к стене дюбелями или клеевой смесью, либо крепеж осуществляется к специально подготовленному каркасу. Все зависит от степени неровности стен.

Необходимые инструменты:

гипсокартон;
металлический профиль;
строительный уровень, рулетка, линейка, угольник;
дюбели, саморезы, шурупы;
монтажный нож, шпатели, армирующая лента;
перфоратор, шуруповерт;
грунтовка и шпатлевка.

Данный вид выравнивания углов имеет ряд преимуществ:

не требует использования штукатурных растворов;
минимальные подготовительные работы;
гипсокартон сразу после монтажа и грунтовки можно шпатлевать.

Но есть и недостатки:

не рекомендуется применять в помещениях с высокой степенью влажности;
гипсокартон хрупкий, он подвержен механическим повреждениям.

После монтажа гипсокартона и используется армирующая лента. Рекомендуется дополнительно усиливать внешние углы, применяя специальный перфорированный уголок, так как они наиболее часто подвержены ударам и механическому воздействию в бытовом процессе. Если вы уверены в ровности и планируете в дальнейшем наружную отделку внешних углов, тогда применение перфорированного уголка не требуется. Далее следует полная шпатлевка стен, шлифовка и грунтовка.

Важно: при приклеивании гипсокартона к стене клеевой смесью не допускайте образования крестообразных швов!

Выравнивание при помощи штукатурки

Данный метод выравнивания используется в том случае, когда необходимо решить проблему значительной неровности стен, и вы своими руками хотите сделать идеально ровные стены и углы. Выставленные по уровню маяки, правильно подобранная и замешанная штукатурная смесь, наличие и использование удобных инструментов/ приспособлений является залогом качественной продуктивной работы.

маяки (металлические или деревянные);
болгарка для нарезки маяков или ножницы по металлу;
дюбеля (шурупы — по дереву);
грунтовка;
строительный миксер (дрель);
гипсовая сухая штукатурка;
правило;
отвес (уровень);
рулетка;
перчатки;
абразивная сетка (наждачная бумага);
шпатели (прямой широкий, угловой).

Данный процесс выравнивания требует тщательной подготовки, а также точных расчетов при выставлении маяков. Итак, рассмотрим особенности использования метода выравнивания по маякам и изучим последовательность всех работ.

Сначала необходимо подготовить , при этом перед нанесением раствора проводят обязательную грунтовку всей поверхности. Делается это для удаления пыли и увеличения сцепления материалов.
Следующий этап предусматривает крепеж маяков к стенам с помощью крепежных элементов на расстоянии ширины правила. При этом необходимо сделать отступ от углов на расстоянии 6–8 см.
Далее необходимо определить с помощью отвеса (уровня) все вертикальные отклонения и сделать отметки на потолке и полу, по которым в дальнейшем вы будете ориентироваться в процессе выравнивания.
Штукатурку начинайте наносить с одной стороны, заполняя пространство между закрепленными маяками (деревянные бруски, металлический профиль). Равномерно распределите раствор, и после его высыхания можно переходить к выравниванию второй стены.
На стадии формирования угловых стыков после полной шпатлевки всех поверхностей с помощью внутреннего (наружного) углового шпателя можно получить ровные углы. Для этого необходимо провести смоченным в воде инструментом по нанесенной шпатлевке, сформировав при этом четкий прямой угол в 90 градусов. Затем необходимо убрать излишки штукатурной смеси металлическим широким шпателем, двигаясь в разные стороны и тем самым образуя плавный переход.
Завершающим этапом выравнивания является извлечение маяков и заполнение пустоты шпатлевкой.
После полного высыхания углов и стен необходимо их отшлифовать специальной абразивной сеткой или мелкозернистой наждачной бумагой.
Далее необходимо прогрунтовать все поверхности стен (предпочтительнее грунтовкой глубокого проникновения).

Использование саморезов в качестве маяков

При выравнивании стен и углов, например, в ванной комнате или на кухне вы можете столкнуться с наличием большого количества труб, и установка маяков станет достаточно проблематичной. В такой ситуации на труднодоступных участках вместо обычных маяков используют саморезы.

В процессе работы на стене прорисовывается горизонтальная линия, по которой крепятся саморезы. Для правильного заглубления их в стены воспользуйтесь отвесом с грузом, который подвешивается на потолок на минимальном расстоянии от стены, он станет для вас ориентиром. Саморез при этом необходимо отрегулировать таким образом, чтобы его шляпка лишь слегка касалась нити отвеса.

Рекомендация специалистов : при формировании внешних углов для приклеивания гипсокартона можно использовать клеевую смесь вместо привычной стартовой шпатлевки, ведь она более густая и высыхает достаточно быстро. Поэтому дальнейшие финишные работы по формированию ровных углов можно проводить в этот же день, экономя при этом свое время.

Как видим, данный метод выравнивания углов не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Главное, что данный процесс, выполненный своими руками, принесет вам не только ожидаемый положительный результат, но и экономию средств!

Использование перфорированного уголка (контрашульца)

Использование перфорированного уголка (контрашульца) является распространенным методом выравнивания как внешних, так и внутренних углов. Контрашульцом называют специальный перфорированный уголок, который имеет алюминиевое основание.

Для выравнивания внешних углов преимущественно используют специальный уголок с армированной сеткой.

Перечень необходимых материалов и инструментов:

уровень (подойдет также отвес);
валик (кисть) для нанесения грунтовки;
грунтовка;
строительный миксер, дрель;
чистая емкость для замешивания смеси;
гипсовая сухая штукатурка;
правило;
шпатель (узкий и широкий);
строительные ножницы;
перфорированные уголки (контрашульцы).

Не секрет, что именно ровные, четко обозначенные углы наиболее выгодно подчеркивают геометрию стен и придают помещению законченный вид. Не каждый рискнет выравнивать углы своими руками, однако это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Кроме желания потребуется определенный набор инструментов, подходящие материалы и немного знаний.

В случае если перепады плоскостей не слишком ровного угла находятся в пределах 1 см, можно поправить ситуацию штукатурной смесью. Для работы потребуется правило, которым определяют выступающие места на поверхности стен.

Процесс выравнивания углов начинают с установки маячков:

Правило прислоняют к стене вертикально и определяют наиболее выступающие точки поверхности. Обнаруженные неровности по возможности удаляют. Оставшиеся выступы будут маячками – опорными точками будущей поверхности. Их обозначают карандашом.
Следующим этапом будет нахождение крайнего верхнего и нижнего маячков. Их устанавливают с помощью уровня или отвеса. Найденные крайние точки отмечают карандашом на полу и потолке, после чего готовой смесью создают маячки для выравнивания угла.
Процедуру повторяют на примыкающей стене.

Важно: чтобы избежать повреждения маячков, необходимо дождаться полного высыхания смеси. Только после этого можно продолжить работу.

Нанесение штукатурки начинают с участков между маячками, а затем состав распределяют по всей плоскости. Далее выравнивают угловую часть правилом или специальным шпателем. При этом наносить штукатурную смесь удобнее коротким инструментом, а разравнивать по поверхности стены – длинным.

Выравнивание углов стен гипсокартоном

Углы, как и сами стены, выравнивают не только штукатурными смесями, но и гипсокартоном – той же штукатуркой, только в сухом виде. Листы крепят к каркасу или прямо на стену, используя специальную клеевую смесь и дюбели. Преимущества сухого метода очевидны:

По сравнению с выравниванием штукатуркой, процесс значительно чище, так как не нужно замешивать смесь.
Каркасный способ монтажа ГКЛ не требует очистки стен от старого покрытия.
Гипсокартон не нуждается в просушке после монтажа, и шпаклевать его можно сразу.

К недостаткам выравнивания поверхностей гипсокартоном можно отнести неустойчивость ГКЛ к механическим воздействиям и высокие требования к определенной влажности помещения.

Наружные углы выравнивают с помощью установки алюминиевых перфорированных уголков, а внутренние шпаклюют с армирующей лентой.

Важно: если уклон стены значительный, то для выравнивания углов лучше использовать комбинированный метод. При этом гипсокартоном наращивают часть неровной стены, а затем подравнивают угол слоем шпаклевки.

Выравнивание углов стен перфорированным уголком

Значительно облегчает работу использование перфорированных алюминиевых уголков со штукатурной сеткой, которыми закрепляют выравниваемый угол. Используя данный метод, важно закрепить профиль строго вертикально – именно от этого будет зависеть, насколько ровным получится угол.

Процедура установки перфорированного уголка выполняется по следующей схеме:

Угол обрабатывают грунтовкой.
Затем наносят слой густой шпаклевки для компенсации перекоса.
Вдавливают алюминиевый уголок в шпаклевку так, чтобы он принял вертикальное положение. При этом необходимо обеспечить плотное прилегание профиля к углу в местах наименьшего перекоса. Для проверки геометрии используют уровень.
Излишки шпаклевки осторожно удаляют и оставляют на время для фиксации раствора.

Важно: алюминиевый уголок достаточно тонкий и его легко изогнуть. Поэтому вдавливать уголок в шпаклевку лучше правилом или толстым металлическим уголком.

После установки профиля, угол выравнивают строительной смесью, оставляя армированную сетку перфорированного уголка внутри слоя штукатурки.

Алюминиевым уголком выравнивают как внутренние углы, так и внешние. Последние, кроме всего прочего, получат еще и защиту от всевозможных механических повреждений. Даже если вертикаль не получится стопроцентной, угол будет выглядеть ровным.

Часто противоположные стены помещения имеют различия по длине до 10 см. При этом достаточно сложно добиться идеальных результатов выравнивания. Нужно отметить, что строгая геометрия требуется только при подготовке поверхности под облицовку плиткой. В остальных случаях небольшие отклонения вполне допустимы.

]]>
Комментариев пока нет!

Правка металла

К атегория:

Гибка и правка металла

Кривизну деталей проверяют на глаз или по зазору между плитой и уложенной на нее деталью. Края изогнутых мест отмечают мелом.

При правке важно правильно выбирать места, по которым следует наносить удары.

Сила ударов должна быть соразмерна с величиной кривизны и постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Правка считается законченной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно определить наложением линейки.

Правку выполняют на наковальне, правильной плите или надежных подкладках, исключающих возможность соскальзывания с них детали при ударе.

Для предупреждения рук от ударов, вибраций при правке металла необходимо надевать рукавицы, прочно держать детали, заготовки на плите или наковальне.

Правка полосового металла осуществляется в следующем порядке.

На выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов, после чего на левую руку надевают рукавицу и берут полосу, а в правую руку берут молоток и принимают рабочее положение.

Полосу располагают на правильной плите так, чтобы она плоской поверхностью лежала на плите выпуклостью вверх, соприкасаясь в двух точках.

Удары наносят по выпуклым частям, регулируя силу удара в зависимости от толщины полосы и величины кривизны; чем больше искривление и чем толще полоса, тем сильнее удары. По мере выправления полосы силу удара ослабляют и чаще переворачивают полосу с одной стороны на другую до полного-выправления.

При нескольких выпуклостях сначала выправляют ближайшие к концам, а затем расположенные в середине.

Результаты правки (прямолинейность заготовки) проверяют на глаз, а более точно - на разметочной плите по просвету или наложением линейки на полосу.

Правка прутка. После проверки на глаз на выпуклой стороне мелом отмечают границы изгибов. Затем укладывают на плиту или наковальню (рис. 1) пруток так, чтобы изогнутая часть находилась выпуклостью вверх.

Выравнивание углов: пошаговая инструкция

Удары молотком наносят по выпуклой части от краев изгиба к средней части, регулируя силу удара в зависимости от диаметра прутка и величины изгиба. По мере выправления изгиба силу удара уменьшают, заканчивая правку легкими ударами и поворачиванием прутка вокруг его оси.

Если пруток имеет несколько изгибов, сначала правят ближайшие к концам, затем расположенные в середине.

Рис. 1. Правка металла круглого сечения

2. Схема правки листового материала: а, б - погнутые заготовки, в. г - распределение ударов

Правка листового металла более сложная, чем предыдущие операции. Листовой материал и вырезанные из него заготовки могут иметь поверхность волнистую или с выпучинами. На заготовках, имеющих волнистость по краям (рис. 2, а), предварительно обводят мелом или мягким графитовым карандашом волнистые участки. После этого заготовку кладут на плиту так, чтобы края заготовки не свисали, а лежали полностью на опорной поверхности, и прижимая ее рукой, начинают правку.

Чтобы растянуть середину заготовки, удары молотком наносят от середины заготовки к~краю так, как указано на рис. 2, в кружками. Кружки меньших диаметров соответствуют меньшим ударам, и наоборот.

Более сильные удары наносят в середине и уменьшают силу удара по мере приближения к ее краю. Во избежание образования трещин и наклепа материала нельзя наносить повторные удары по одному и тому же месту заготовки.

Особую аккуратность, внимательность и осторожность соблюдают при правке заготовок из тонкого листового материала.

Наносят несильные удары, так как при неправильном ударе боковые грани молотка могут или пробить листовую заготовку, или вызвать вытяжку металла.

Рис. 3. Правка тонких листов: а - деревянным молотком (киянкой), б - деревянным или металлическим бруском

При правке заготовок с вы пучина ми выявляют покоробленные участки, устанавливают, где больше выпучен металл (рис.

2). Выпуклые участки обводят мелом или мягким графитовым карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклыми участками вверх так, чтобы края ее не свешивались, а лежали полностью на опорной поверхности плиты.

Правку начинают с ближайшего к выпучине края, по которому наносят один ряд ударов молотком в пределах, указанных на покрытой кружочками поверхности (рис. 2, г). Затем наносят удары по второму краю. После этого по первому краю наносят второй ряд ударов и переходят опять ко второму краю, и так до тех пор, пока постепенно не приблизятся к выпучине.

Удары молотком наносят часто, но не сильно, особенно перед окончанием правки. После каждого удара учитывают воздействие его на заготовку в месте удара и вокруг него. Не допускают нескольких ударов по одному и тому же месту, так как это может привести к образованию нового выпуклого участка.

Под ударами молотка материал вокруг выпуклого места вытягивается и постепенно выравнивается. Если на поверхности заготовки на небольшом расстоянии друг от друга имеется несколько выпучин, ударами молотка у краев отдельных выпучин заставляют соединиться эти выпучины в одну, которую потом правят ударами вокруг ее границ, как указано выше.

Тонкие листы правят легкими деревянными молотками (киянками - рис.

3, а), медными, латунными или свинцовыми молотками, а очень тонкие листы кладут на ровную плиту и выглаживают металлическими или деревянными брусками (рис. 3, б).

Правка (рихтовка) закаленных деталей. После закалки стальные детали иногда коробятся. Правка искривленных после закалки деталей называется рихтовкой. Точность рихтовки может составлять 0,01-0,05 мм.

В зависимости от характера рихтовки применяют молотки с закаленным бойком или специальные рихтовальные молотки с закруг-

4. Рихтовка закаленных деталей: а - на рихтовальной бабке, б - угольника по внутреннему углу, в - по наружному углу, г - места нанесения ударов

ленной стороной бойка. Деталь при этом лучше располагать не на плоской плите, а на рихтовальной бабке (рис.

4, а). Удары наносят не по выпуклой, а по вогнутой стороне детали.

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они закалены не насквозь, а только на глубину 1-2 мм, имеют вязкую сердцевину, поэтому рихтуются сравнительно легко; их нужно рихтовать как сырые детали, т. е. наносить удары по выпуклым местам.

Правка закаленного угольника, у которого после закалки, изменился угол между полками, показана на рис.

4, 6-г. Если угол стал меньше 90°, то удары молотком наносят у верщины внутреннего угла (рис. 84 б и г, слева), если угол стал больше 90°, удары наносят у вершины наружного угла (рис. 4, в и г, справа).

В случае коробления изделия по плоскости и по узкому ребру рихтовку выполняют отдельно - сначала по плоскости, а потом по ребру.

Правку короткого пруткового материала выполняют на призмах (рис.

5, а), правильных плитах (рис. 5, б) или простых подкладках, нанося молотком удары по выпуклым местам и искривлениям. Устранив выпуклости, добиваются прямолинейности, нанося легкие удары по всей длине прутка и поворачивая его левой рукой.

Прямолинейность проверяется на глаз или по просвету между плитой и прутком.

Рис. 5. Правка коротких валов и прутков: а - на призмах, б - на плите

Сильно пружинящие, а также очень толстые заготовки правят на двух призмах, нанося удары через мягкую прокладку во избежание забоин на заготовке.

Если усилия, развиваемые молотком, недостаточны для правки, применяют ручные или механические прессы.

Правка (рихтовка)-операция, посредством которой устраняются неровности, кривизна или другие недостатки формы заготовок.

Правка и рихтовка имеют одно и то же назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.

Правка - это выправление металла действием давления на ту или иную его часть независимо от того, производится ли это давление прессом или ударами молотка. „

Правка представляет собой, как правило, подготовительную операцию, предшествующую основным операциям обработки металлов.

Правке подвергают стальные листы и листы из цветных металлов и их сплавов, полосы, прутковый материал, трубы, проволоку, а также металлические сварные конструкции.

Заготовки и детали из хрупких материалов (чугун, бронза и т. и.) править нельзя.

Различают два метода правки металлов: правка ручная, выполняемая с помощью молотка на стальных чугунных правильных плитах, наковальнях и др., и правка машинная, производимая на правильных машинах. При ручной правке слесарь отыскивает на поверхности заготовки или детали такие места, при ударе по которым заготовка выправлялась бы, т.

е. лежала бы на плите, не имея выпуклостей, изгибов или волнистости.

Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. В последнем случае нужно иметь в виду, что правку стальных заготовок и деталей можно производить в интервале температур 1100-850 °С.

Нагрев выше указанных температур приводит к перегреву, а затем и к пережогу заготовок, т. е. к неисправимому браку.

Правку применяют в тех случаях, когда нужно устранить искажение формы заготовки - волнистость, коробление, вмятины, искривления, выпучивания и т.

д. Металл можно править как в холодном, так и в нагретом виде. Нагретый металл правится легче, впрочем, это справедливо и в отношении других видов его пластического деформирования, например гибки.

В домашних условиях правку нужно производить на наковальне или массивной плите из стали или чугуна. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Для того чтобы шум от ударов был менее громким, плиту следует устанавливать на деревянном столе, с помощью которого, кроме того, можно выравнивать плиту, чтобы она находилась в горизонтальном положении.

Для правки необходим специальный слесарный инструмент.

Нельзя производить ее любым молотком, который есть под рукой, металл может не только не выправиться, но получить еще большие дефекты. Молоток должен быть изготовлен из мягкого материала - свинца, меди, дерева или резины. Кроме того, нельзя править металл молотками с квадратным бойком - он будет оставлять на поверхности металла следы в виде забоин. Боек молотка должен быть круглым и отполированным.

Кроме молотков применяются деревянные и металлические гладилки и поддержки.

Они используются для правки тонкого листового и полосового металла. Для правки закаленных деталей с фасонными поверхностями существуют правильные бабки.

Не стоит, наверное, напоминать, что правку (рихтовку) металла нужно производить в рабочих рукавицах, независимо от того, сложная работа или нет, большая заготовка или маленькая и сильно ли она искривлена.

Чтобы проверить кривизну заготовки, нужно уложить ее на гладкую плиту той поверхностью, которая после правки должна представлять собой плоскость.

Зазор между плитой и заготовкой покажет степень искривленности, которую нужно устранить. Изогнутые места необходимо отметить мелом, так гораздо легче наносить удары молотком, чем ориентируясь только на заметную глазом кривизну.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости - это наиболее простая операция.

Изогнутую заготовку нужно расположить таким образом, чтобы она имела две точки соприкосновения с наковальней. Удары молотком или кувалдой нужно наносить по наиболее выпуклым местам и уменьшать силу ударов по мере того, как выпуклости становятся меньше.

Не следует наносить удары только с одной стороны заготовки, металл может выгнуться в обратную сторону. Чтобы этого не случилось, заготовку нужно время от времени переворачивать. По той же причине не стоит наносить несколько ударов подряд по одному и тому же месту.

Если имеется несколько выпуклостей, сначала необходимо выправить края заготовки, а затем, ее середину.

Правка круглого металла - этот вид работы в основном похож на правку полосового металла -- нужно отметить неровные места мелом и расположить заготовку выпуклостью вверх, удары должны наноситься по выпуклой части от краев изгиба к середине выпуклости.

Когда основное искривление окажется выправленным, силу ударов нужно уменьшить и периодически поворачивать металлический прут вокруг его оси, чтобы не допустить искривления в обратную сторону.

Металлические пруты квадратного сечения нужно править в такой же последовательности.

Правка металла, скрученного по спирали производится методом раскручивания.

Для того чтобы выпрямить кривизну, нужно один конец скрученного металла зажать в большие тиски на слесарном столе, другой - в ручные тисочки. Раскрутив металл до той степени, которую можно проконтролировать на глаз, нужно продолжить правку на гладкой выверенной плите обычном методом, контролируя кривизну на просвет.

Машины для правки

Статьи по теме:

В любом случае угол не будет разрушен и изогнут, но только если он правильно закруглен. Что и как округлить угол стены, так что он выглядел симпатичным, длился долгое время и был доступен не только для профессионального строителя?

См. Также: Вызов сухих стен: подробные инструкции с видеоклипами и фотографиями

Наиболее популярными способами для закругленного угла является использование штукатурки и гипсокартона.

Первый, более простой, позволяет использовать штукатурку, чтобы плавно закруглить оба угла на пересечении двух стен и между потолком и стеной. Если вам нужна полная половина башни с коническим основанием и капиталом, без использования гипсокартона, вполне вероятно, что его невозможно будет изготовить.

Однако этот метод более сложный в реализации, дизайн архитектурных форм — непростая задача. Кроме того, новообразованная половина колонны «съест» небольшое жизненное пространство, но дизайн пространства фактически изменится.

Рассмотрим простейший угол закругления, например, между двумя комнатами.

Работа, как видно из приведенной выше информации, будет оштукатурена.

Что еще нужно для конверсии? Из основных материалов поставляются шпаклевки и покрытия, шлифовальная бумага, деревянная доска для шаблона, металлический профиль (или гладкая деревянная балка в качестве альтернативы), краска. Из инструмента для ремонта убедитесь, что имеется ведро для ведер и щетки для нанесения порошков, лезвий, сверлильных станков и дробилок, электрических сборок.

Как примирить внутренние и внешние углы стен?

Удобный правитель, компас и простой карандаш будут поступать из офисного материала. Если потолки действительно высоки, ищите плоскость, если она нормальная (до 3 м), подходит стол или подушка. И, конечно же, предоставить защитное снаряжение — очки и перчатки (продаваемые в каждом супермаркете).

Вооружившись всеми необходимыми инструментами и принадлежностями, мы продолжаем работу, которая будет состоять из шести основных этапов.

Подготовка угла округления.

В качестве части этого шага выполните измерения, выберите радиус кривизны, чтобы потолки и полы соответствовали маркировке, соедините их с плоскими вертикальными линиями, проверьте правильность меток.

Последнее чрезвычайно важно из-за линий Отметьте начало и конец округления, и вы будете улажены ими во время дальнейшей работы.

Вырезание угла.

Вооружившись болгарским и двигаясь сверху вниз, он делает вырез из угла за вырезом. Не пересекайте всю длину вертикальных линий.

Будьте осторожны и осторожны. Болгарский только удалите верхний слой штукатурки, не трогайте кирпичную или бетонную деталь стены. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не распространяться за пределы вертикали, потому что все ошибки требуют шпаклевки.

Создание круговой картины.

Наличие шаблона полезно для обеспечения угла даже раунда.

Итак, возьмите предварительно подготовленную деревянную панель, нарисуйте правый угол и внутри нее — нужный радиус в соответствии с отметками на стенах. Вооружившись электрической головоломкой и срезайте внутреннюю часть доски и, наконец, через спринт.

Прикрепите прямоугольную палочку на стороне шаблона. В конечном счете, крашение готовых полированных красок остается для защиты древесного материала от влаги и орошения рабочий процесс.

Шаблон готов.

Угловая пробивка.

Поместите шаблон на стену — это защитит угол от случайной веревки и контролирует, насколько плавно округляется. Сначала используйте шаблон в верхней части угла, а его вертикальные поверхности должны касаться соседних стен. Очистите отрезные части стены, стремитесь к форме полукругов.

Постепенно опуститесь вниз, уровень на шаблоне, чистый избыток.

Как только этот уровень будет завершен, вернитесь вверх и вниз по шаблону. Ему пришлось двигаться по прямым линиям, не нажимая на беспорядки.

Грунтование.

Используйте основание и щетку. Не пожалеете об этом, убедитесь, что вещество проникло во все трещины. Целью этой фазы является увеличение адгезионных свойств материалов, а также усиление покрытых стен.

Отделочные работы.

Отделочные работы выполняются штукатуркой.

Набитый и щедро прикладываемый не только к закругленному углу, но и к смежным стенам. Сорт также проверяется на деревянном шаблоне — мы перевозим его вверх и вниз.

С тем же образцом удалите лишнюю смесь и оставьте гладкую поверхность.

В верхней части штукатурки можно выполнить дополнительные отделочные работы с декоративными материалами в случае внутренней отделки в помещении.

Украшение углов в квартире

Украшение углов в жилище: типы и характеристики работы

Полная реконструкция квартиры включает в себя не только декорирование стен, напольных покрытий и потолков, но и углов, внешних и внутренних. Украшение углов в квартире позволяет вам создать полную картину интерьера комнаты, но это один из самых трудоемких декоративных работ, требующих не только теоретических знаний, но и профессиональных навыков.

Вы можете сделать это без конца, но готовые углы намного эффективнее и чисты в жизненном пространстве.

Существует много вариантов и технологий, связанных с этим процессом. Современные строительные материалы обеспечивают высокий уровень технологических возможностей, но их использование рационально сочетается с использованием профессиональной работы.

Покрытие и отделка углов штукатуркой

Использование штукатурки является наиболее часто требуемым шагом между угловыми украшениями.

Технология довольно сложная и требует внимания к деталям.

Толщина слоя не должна превышать 3 см. В случае проблемы с глубокими неровностями или трещинами применение штукатурки должно выполняться в нескольких слоях. В этом случае, после использования каждого слоя, важно подождать, пока он полностью не высохнет.

Таким образом, процесс закрытия неровных углов с помощью штукатурки довольно длинный. При использовании толстых штукатурок также следует использовать армирующую сетку.

Применение штукатурки по углам комнаты теоретически довольно простое и состоит в нанесении материала на стену и выравнивании с помощью специального инструмента.

На практике этот процесс очень сложный, пытки и пытки, требующие особого внимания к деталям. В случае самозанятости должны соблюдаться следующие правила:

Соединение применяется только к влажной стене.
Совместите углы стен руками. Как выравнивать стены по углам

Она не будет висеть в сухом месте. Для этого достаточно направлять угловые стены, которые несут воду, и ждать полного ее дренажа.
Использование решения требуется посредством резких, мощных движений (метания). При правильной технике нанесения раствор гипса заполнит неровности и невидимые трещины на стенах, которые образуют угол.
Процедура прямого выравнивания должна выполняться с помощью углового лезвия.
Первый слой является наиболее жидким.

Что касается внешних углов комнаты, то используйте их с гипсовым раствором, его намного легче выровнять.

Процесс не требует высокой степени профессионализма, поэтому вы можете сделать это самостоятельно.

Последний уровень регулировки углов штукатурки высушивается так, что стенки наполнителей, которые обеспечат окончательное выравнивание стены, предотвратят появление ошибок и микрозазор рабочего инструмента.

После высыхания углы имеют гладкую абразивную бумагу.

Связывание неровных углов с фоном

Если вы не хотите тратить время на сложную работу, связанную с угловыми углами, тогда вы можете отдать приоритет обычным висячим. При использовании фона на неровных углах необходимо использовать некоторые методы.

Среди них наиболее распространены следующие:

Ламинирование одного листа покрывает неравномерный угол. Другой клей также находится на другой стене, из которой он состоит.
Если он неровный и задний фон уже прикреплен, резкий разрез должен быть сделан с помощью острого ножа, чтобы удалить слишком много бумаги.

Этот вариант является самым простым, но и самым ненадежным.

Вы можете лишь частично скрыть неравномерный угол с фоном.

Украсьте углы гипсокартоном

Итак, финиш с гипсом — это сложный и грязный процесс, использование фона просто маскирует угол.

Таким образом, чтобы обрезать углы стен в квартире как высокое качество и легко? Ответ очевиден — гипсокартон.

Инструкции:

Установка профилей (с использованием самонарезающих винтов).
Установка пластин из листового металла на обеих стенках, образующих угол.
Склеивание сеткой (с каждой стороны).
В этом случае сеть служит подкреплением. Затем поставьте китов.

Видео «Уголки для отделки гипсокартона»

Гипсокартон позволяет вам упростить процесс поворота.

С вашей помощью вы можете обрабатывать как внутренние, так и внешние углы квартиры.

Следует отметить, что в одной комнате украшение угла часто связано с использованием нескольких методов и материалов.

Как сделать угол стены круглым?

Нередко, когда в доме появляются маленькие дети, хозяевам приходится думать о том, чтобы избавиться от углов на стенах, об которые малыши часто набивают себе лбы. Однако как это сделать, чтобы при этом не испортить дизайн помещения?

Для этой работы желательно использовать инструкцию, приведённую в данной статье.

Пошаговая инструкция

Для получения полукруглых краёв на стенах, нужно сначала сбить имеющиеся углы. Когда эта процедура будет закончена, то можно приступить к отделке полукруглой поверхности. Для этого потребуется изготовить специальный шаблон, который будет свободно, передвигается в одну и в другую сторону.
После этого, заранее подготовленный раствор штукатурки набрасывается с помощью шпателя на поверхность таким образом, чтобы она в значительной мере выступала за границы шаблона.
Выравнивание внутренних углов стен видео

Затем проводится несколько движений правилом вверх. В результате, штукатурный слой выравнивается и уплотняется.

Чтобы качественно оштукатурить участки рядом с полом и потолком, потребуется убрать поперечины.
В принципе, сделать круглые углы в доме можно и «на глаз», однако всё же лучше пользоваться специальным шаблоном. Сбивать имеющиеся углы, лучше всего при помощи перфоратора.
Если процесс с обивкой углов закончен, то можно приступить к грунтованию поверхности. Благодаря грунтовочной смеси поверхность со штукатуркой намного лучше скрепится.
В связи с тем, что в основе штукатурки есть вода, а фанера её не любит, лучше сделанный шаблон покрасить.

Итог выполненной работы

В тот момент, когда новый штукатурный слой, окончательно высохнет, и не будет отличаться от старого, работа со стеной будет практически закончена.

Такие углы в комнате отлично смотрятся в сочетании с закруглёнными углами на потолке. Но на этом процесс ещё не заканчивается.

Штукатурка, конечно, делает конструкцию более прочной, однако таким методом добиться красивой круглой поверхности не получится. С этой целью необходимо произвести финишную отделку. Приукрасить обработанную поверхность можно с помощью специальной смеси под «мокрый шёлк» либо «под камень».

Также, чтобы полукруглые углы имели красивый вид, рекомендуется использовать готовые железобетонные полуколонны. Если данные части в комнате нужно выделить, то можно отделать их при помощи декоративного камня либо покрасить подходящей краской. Кроме этого, полуколонны можно отделать впоследствии и декоративной штукатуркой.