От какъв газоблок да построите къща? Направи си сам аерирана блок къща

Газобетонът е модерен строителен материал, който е топъл, лек и крехък. Някои хора го хвалят за топлината и скоростта на изграждане, докато други имат негативно отношение към газобетона, позовавайки се на пукнатини в стените. Но както и да е, газобетонът се избира по-често от всички други опции за стенни блокове, комбинирани. Това означава, че общите му предимства са наистина най-добрите, а недостатъците му могат да бъдат решени чрез правилни дизайнерски решения.

Как да построим къща от газобетон? Отговорът е строго по технология и по проект, където са изчислени всички елементи на къщата! В тази статия ще се опитаме да опишем подробно всички етапи на строителството от газобетон.

Първата стъпка е да се направи геология на обекта, за да се определи нивото на почвата и подземните води. След това трябва да вземете решение за вида на основата и разработването на проект за къща. Изкопни работи, пясъчна възглавница, дренаж, армировка, изливане на основата, хидроизолация и изолирана сляпа зона са теми за отделна статия.

1. Имаме здрава и равна основа, изчакахме зимата и пролетта, основата се слегна и започна да се свива.
   
2. Преди полагането на първия ред блокове е необходимо да се постави хоризонтална хидроизолация на основата. Това ще предотврати капилярното изсмукване на влага от основата.
   
3. Водното ниво или ниво се намира в най-високия ъгъл на основата.
   
4. По периметъра на основата се опъва низ, по който ще бъде положен първият ред блокове.
5. Първият ред блокове се полага върху циментово-пясъчен разтвор с дебелина 20 mm. Вертикалните шевове трябва да бъдат намазани с лепило.
   
6. Полагането започва от самия горен ъгъл, след което се полагат останалите ъглови блокове.
7. Изравнете ъгловите блокове много внимателно с помощта на гумен чук и ниво.
8. Между ъгловите блокове се изтегля низ, по който ще бъде подравнен целият първи ред.
   
9. Целият първи ред газови блокове се полага върху хоросана, вертикалните шевове се намазват с лепило.
10. Всички следващи редове са изложени само с лепило.
    
11. Допълнителни блокове се изрязват с ножовка за газобетон или циркулярен трион.
    
12. Преди да нанесете лепилото, блоковете трябва да бъдат почистени от прах с четка, а в горещо време също би било полезно да ги намокрите с вода.
13. Хоризонталната равнина на редовете трябва да бъде изравнена с равнина (поплавък от газобетон). Това се прави, за да се премахнат разликите между блоковете, тогава шевът ще бъде тънък и равномерен навсякъде, което ще предотврати малки пукнатини от свиване на лепилото.
    
14. Дебелината на шева между блоковете трябва да бъде 2-3 мм.
15. Разместването на блоковете (лигирането) трябва да бъде най-малко 13 cm.
    
16. Първият и всеки четвърти ред зидария са армирани. В ъглите армировката е огъната, а припокриването на прътите трябва да бъде най-малко 300 mm.
    
17. Подпрозоречният ред и местата, където се поддържат преградите, също са подсилени.
    
18. Укрепването на редове от газобетон се състои от следните етапи: изрязване на жлебове, запълване на жлебовете с лепило, полагане на армировка.
19. Полагането на втория ред блокове може да започне след 4 часа, когато разтворът се стегне.
20. Газобетонните прегради за прозорци и врати могат да бъдат направени от U-блокове, които се поставят върху кофража, армировъчната рамка се завързва заедно и се запълва с бетон. Преградата трябва да лежи върху стените най-малко 200 mm. За повече информация относно преградите от газобетон вижте отделната статия на връзката.
    
21. U-блоковете могат да бъдат направени независимо от обикновени блокове с помощта на трион за газобетон.
22. В продажба можете да намерите готови стоманобетонни прегради.
    
23. Бандажът на носещи стени и носещи прегради се извършва по цялата ширина на блока през ред.
    
24. За свързване на носещи и неносещи стени се използват гъвкави метални връзки, които е препоръчително първоначално да се полагат в зидарията или да се издигат прегради от газобетон успоредно на носещите стени.
    
25. За по-добра звукоизолация, вместо тънки газобетонни прегради, е по-добре да изградите тухлени прегради.
    
26. Под подовите плочи и подовите греди е необходимо да се монтира армиран пояс, който е здрава стоманобетонна конструкция, която минава по протежение на всички носещи стени на къщата. Бронираният колан ще укрепи стените и ще разпредели равномерно натоварването. Съветваме ви да се запознаете с видовете подове за газобетон, като използвате връзката.
    
27. Краят на подовата плоча трябва да лежи по-близо до центъра на подсиления колан.
    
28. Канали за тръби и електричество могат да бъдат направени с помощта на стенорез.
29. Ако една къща е планирана да има фронтон от газобетон, тогава нейната геометрия трябва да следва гредите. За да се получи правилната геометрия на фронтона, равен дървен блок се завинтва в центъра на стената. Конецът се опъва до краищата на стените и се фиксира, а зидарията се извършва по него.
    
30. Дървеният мауерлат е основата на покрива. За висококачествено закрепване на Mauerlat към стените е необходимо да се напълни брониран колан, в който са монтирани шпилките, и Mauerlat се завинтва върху него.
    
31. Местата, където дървото влиза в контакт с бетона, трябва да бъдат хидроизолирани с битумни мастики.
32. Ако облицовката на къща от газобетон е планирана с тухла, тогава вентилационната междина трябва да бъде 40 mm. Тухлената зидария на облицовката се извършва с гъвкави метални връзки от неръждаема стомана.
    
33. Ако фасадата се планира да бъде измазана за боядисване, тогава трябва да се използва специална мазилка, която има висока паропропускливост. Това ще позволи бързо отстраняване на влагата от дебелината на стената от газобетон.
34. Вътрешната декорация на къщата трябва да започне не по-рано от два сезона след изграждането на кутията. Трябва да изчакате, докато излишната влага напусне газобетона.

Газобетонът е най-популярният стенен блок, който изтласква останалите каменни материали от пазара. Газобетонът придоби такава популярност поради основните си качества - топлина и ниска цена. Но газобетонът има недостатъци, които трябва да бъдат преодолени чрез въвеждане на допълнителни стъпки за укрепване на зидарията.

Всички тези недостатъци са идентифицирани отдавна и е разработена строителна технология с газобетон. Ако строите според технологията, стриктно спазвайки всички етапи, тогава в края на строителството ще получите висококачествена къща. Но ако една или повече стъпки не са завършени, има голяма вероятност от пукнатини.

Някои строители се отклоняват от технологията и се опитват да направят нещо по свой начин, в резултат на което стените могат да се покрият с пукнатини, а след това обвиняват газобетона, въпреки че това е тяхна вина.

Представяме ви точка по точка технологията на строителство с автоклавен газобетон.

1. На обекта се прави геология и се определя носимоспособността на почвата.
2. Проектът на къща се създава въз основа на геологията и желанията на клиента.
3. Обектът е разбит и се извършват изкопни работи, а именно: изкопаване на почвата, добавяне на пясък и трошен камък, дренаж, послойно уплътняване.
4. Основата се изгражда по проект. Няма да описваме основата за газобетон, тъй като това е голяма и отделна тема, която изисква отделна статия. Накратко, дебелината на основата, нейната армировка и здравината на бетона трябва да осигуряват висока твърдост, така че основата да не се огъва и да създава пукнатини.
5. След изграждането на основата е много препоръчително да изчакате до зимата и част от пролетта, докато основата улегне и се свие.
   
6. Преди полагането на газобетон върху основата се полага (нанася) хидроизолация.
   
7. Използвайте ниво или нивелир, за да намерите най-високия ъгъл на основата.
   
8. Полагането започва от най-високия ъгъл.
9. Първо, стриктно ниво, поставете ъгловите блокове и затегнете низа.
   
10. Първият ред газови блокове се полага върху циментов разтвор, чиято задача е да подравни реда по хоризонтална равнина. Минималната дебелина на разтвора е 20 mm.
    
11. Всички останали блокове се полагат само с лепило;
    
12. Вертикалните шевове между блоковете трябва да бъдат покрити с лепило за газобетон.
13. Блоковете се изравняват с помощта на ниво и низ с помощта на гумен чук.
14. Допълнителни блокове се изрязват с ножовка с помощта на газобетон.
    
15. Лепилото може да се нанася върху блоковете и да се изравнява с помощта на специална назъбена каретка или назъбени шпатули и маламашка. Височината на зъба трябва да бъде 4-5 mm, тъй като по време на подравняването лепилото ще се изравни и дебелината на шева ще бъде 2-3 mm.
    
16. Положените редове от газобетон трябва да бъдат шлайфани с помощта на ренде върху газобетона, като този процес ще премахне разликите между блоковете, което ще направи лепилния шев равномерен и ще намали вероятността от пукнатини.
    
17. Преди нанасяне на лепилото блокчетата се отстраняват с четка за прах, а при горещо време блокчетата се навлажняват и с вода.
18. Първият и всеки четвърти ред зидария трябва да бъдат армирани с две армировъчни пръти с диаметър 8 мм. Диаметърът на жлеба трябва да бъде 25-30 mm. Жлебовете се запълват с лепило и в тях се вгражда армировката. Армировката трябва да бъде огъната в ъглите, а припокриването на прътите трябва да бъде 300 mm. Жлебът трябва да бъде разположен на разстояние 50 мм от ръба на блока.
    
19. 
    
20. Зидарията се полага от ъглите, а лигирането на блоковете (отместване) трябва да бъде най-малко 13 cm.
21. Също така е необходимо да се подсили редът на перваза на прозореца, опорните точки на преградите и горния ръб на фронтона.
    
22. Полагането на втория ред може да започне след 4 часа, когато разтворът е стегнал.
23. За да създадете прегради, можете да използвате U-блокове от газобетон, в които е положена армировъчна рамка и запълнена с бетон. Преградата трябва да лежи на стената най-малко 200 mm. Повече подробности за този етап не са написани в отделна статия - прегради в газобетон.
    
24. Бандажът на носещи стени и носещи прегради се извършва по цялата ширина на блока през ред.
    
25. Металните гъвкави връзки се използват за свързване на носещи и неносещи стени.
    
26. Вертикалното лигиране на блокове в стената се извършва с минимално изместване на блоковете от 13 см.
27. Под подовите плочи и подовите греди е необходимо да се излее монолитен армиран пояс, който трябва да бъде изолиран с полистиролова пяна от външната страна на стената. За повече информация относно армиран колан за газобетон вижте статията на линка.
    
28. Минималната опора на подовите плочи върху подсиления колан е 120 mm.
    
29. Инженерни канали за тръби и окабеляване могат да бъдат направени с помощта на стенорез или фреза. За повече информация относно инструментите и рязане на газобетон вижте статията.
    
30. Геометрията на фронтона от газобетон трябва да следва ъгъла на гредите. За да получите необходимия ръб на фронтона, трябва да поставите дървен блок в центъра на стената и да издърпате връвта до краищата на стените.
    
31. За закрепване на Mauerlat към газобетон е необходим и брониран колан. Металните щифтове за закрепване са предварително поставени в бронирания колан, а контактните точки между бетон и дърво са покрити с хидроизолация.
    
32. Ако за външна декорация се използва тухла, тогава е необходимо да се осигури вентилационна междина от стената от 40 mm. Тухлената облицовка е закрепена с гъвкави метални връзки.
    
33. Ако мазилката се използва за външно довършване, тогава преди да я нанесете, трябва да изчакате няколко сезона, докато газобетонът изсъхне. А самата мазилка трябва да има добра паропропускливост, в противен случай газобетонът няма да изсъхне добре и ще възникнат проблеми.

Това е основно всичко, което се отнася до технологията на строителство от газобетон.

Защо много хора избират газобетон, когато строят къща? Защото има много предимства, а именно: оптимална цена, добра шумо и звукоизолация, по-лесен монтаж в сравнение с тухла, пожаробезопасност. Има, разбира се, и недостатъци. Една от тях е хигроскопичността на газобетона, т.е. способността му да абсорбира влагата. Ето защо, когато изграждате къща от газобетон със собствените си ръце, е необходимо да осигурите хидроизолация и завършване на стените, за да избегнете локално разрушаване на този материал в бъдеще. Повече за всичко това в нашата статия.

Фондация

Преди да започнете да строите къща от газобетон със собствените си ръце, се извършват всички необходими изчисления, за да се определи вида на основата и нейната дълбочина. Основата на къща от газобетон трябва да бъде здрава, надеждна и солидна. На снимката можете да видите монолитна основа.

В зависимост от дълбочината на замръзване на почвата и силите на повдигане, които могат да се определят от почвената карта на района, се определя препоръчителната дълбочина на фундиране.

При изчисляване на ширината на основата е необходимо да се вземе предвид дали се планира бъдеща работа по облицоване на фасадата с тухла. В идеалния случай ширината на основата трябва да бъде с 5 см по-широка от стената.

При подреждането на височината на основата е необходимо напълно да се изключи възможността за контакт на блокове от газобетон с топящ се сняг и вода на площадката.

Полагане на газобетон

Преди да започнете сами работа по полагане на газобетон, е необходимо да извършите работа по спирателна хидроизолация на основата от първия ред зидария. Основата е изолирана от зидария от газобетон с покривен филц или по-модерни материали. Преди да започнете полагането, блоковете трябва да бъдат изсушени. Имат обявената якост и топлопроводимост в сухо състояние.

Следователно, по време на зидария, блоковете от газобетон трябва да бъдат разопаковани непосредствено преди работа. Зидарията трябва да се полага със специално лепило за зидария. Използването на циментова замазка води до появата на студени мостове в стените, което може да увеличи цената на проекта поради необходимостта от допълнителна изолация. Всеки ред трябва да се проверява за ниво. Неравномерно поставените блокове могат да създадат неравномерни напрежения, водещи до пукнатини.

Изграждането на къща от газобетон със собствените си ръце включва създаване на бронирани колани. За да ги създадат, производителите произвеждат специални кухи блокове с жлебове за полагане на армировка. Армираните колани обикновено се полагат в първия ред, във всеки 4-ти ред зидария и върху прозоречните блокове.

Също така, стените с повишени натоварвания от вятър, например, трябва да бъдат допълнително укрепени. Редът трябва да бъде монолиран, след което се полага подовата плоча. Ако планирате да построите къща от газобетон със собствените си ръце, определено трябва да проучите SNIP.

Дебелината на вътрешните и външните стени и вътрешните прегради обикновено се регулира от наредби в зависимост от района, в който се извършва строителството. Блоковете са лесни за обработка: те са нарязани, фрезовани, нарязани. Много е удобно да се предвиди монтирането на армировка по време на зидария за осигуряване на отвори за прозорци и врати.

Изолация и хидроизолация

Обикновено не е необходима допълнителна изолация на стените. Топлопроводимостта на газобетона е равна на топлопроводимостта на дървото; освен това е дишащ материал, който осигурява комфортен вътрешен микроклимат.

Топлопроводимостта се влошава само когато е мокра. Това обаче се отнася само за буквално пребиваване във вода за дълго време. Нормалните валежи не влияят на техническите характеристики на блоковете.

За да се предпазите от намокряне, достатъчно е да инсталирате правилно дренажна система от къщата: навеси и отливи. Основните мостове на студа в къщата са отворите на прозорците и вратите и покривът. Топлоизолацията на тези места се извършва по конвенционални технологии.

Външна и вътрешна декорация

За външно довършване е необходимо да изберете паропропускливи материали, които няма да попречат на изтичането на пара и влага от вътрешността на помещението навън. Ако мястото се характеризира с дълги наклонени дъждове, тогава е по-добре да направите фасада с завеси, но в този случай е необходимо да се предвиди наличието на вентилационна междина. Използват се материали с висока паропропускливост. Мазилката обикновено е подходяща за тези цели.

В този раздел ще разгледаме грешките при изграждането на нискоетажни сгради от малки блокове от автоклавен газобетон, като най-често срещания стенен материал от клетъчен бетон на руския пазар.
Всички грешки при изграждането на къщи от газобетонни блокове могат да бъдат разделени на следните групи:

1. Грешки, водещи до нарушаване на целостта на строителните конструкции.
2. Грешки, които влошават експлоатационните характеристики на сградата.
3. Грешки, водещи до прекомерни трудови и финансови разходи по време на строителството, без да се нарушава целостта на конструкциите и експлоатационните характеристики на сградата.

1. Грешки, водещи до нарушаване на целостта на конструкциите.

Това е най-опасната група грешки при изграждането на къщи от газобетонни блокове, тъй като в резултат на неправилно проектиране на сградата и пренебрегване на строителните технологии може да бъде нарушена целостта на носещите конструкции на къщата. Обхватът на негативните последици от тази група грешки може да се простира от образуването на относително стабилни пукнатини в стените на сгради от газобетон до срутване на конструкции.

А. Грешки при проектирането и изграждането на основи за къщи от газобетон.
Якостта на счупване на автоклавните газобетонни блокове клони към нула. Неармираната зидария, изработена от газобетонни блокове, има малко по-добри свойства, но като цяло деформацията на основата от 2 mm на метър и фундаментната ролка от 5 mm на метър може да причини образуване на пукнатини в зидарията от газобетон.
Движенията на основите и промените в тяхната форма са възможни под въздействието на движения на почвата (замръзване, размразяване, промени в насищането с влага), утаяване под натоварване и слягане на почвата. Възможни са и деформации на основите поради неправилно избран дизайн при приложеното натоварване. Следователно основите на сгради от газобетонни блокове са обект на повишени изисквания за стабилност на позицията и запазване на геометричната форма. Проектът на основата трябва да гарантира съвместимостта на деформациите на стените на сградата, разположени върху нея, по време на линейни и ъглови движения.
Оптималната основа за къща, изработена от газобетонни блокове, е монолитна стоманобетонна основа, дизайнът, който е най-подходящ за почвените условия (фундамент от пилото-скара, заровена или плитка ивична основа, заровена или повърхностна плоча). Почвената основа под такава основа трябва да бъде правилно подготвена, за да се намалят възможните движения: основата трябва да лежи върху уплътнени или неразрохкани слоеве от уплътнена почва, почвата трябва да се дренира преди изграждането на основата, големите широколистни дървета не трябва да растат в непосредствена близост до основа и трябва да има изолация около основата с достатъчно количество, за да намали издигането от замръзване.
Липсата на разбиране на механиката на движение на почвата и основните свойства на газобетонните блокове води до факта, че за къщи от газобетон се използват сглобяеми основи от фундаментни блокове (със или без армиран пояс). Такива основи са допустими само на неповдигащи се почви и условно допустими на слабо повдигащи се почви. На почви, склонни към повдигане, не се препоръчват сглобяеми основи за къщи от газобетонни блокове.
Понякога има опити за изграждане на сгради от газобетон върху пилотни основи с рамка (висока скара), изработена от стоманени конструкции (канал, ъгъл, I-лъч) вместо монолитна стоманобетонна скара. Металната решетка не е в състояние да осигури стабилността на позицията на стените, изработени от малки блокове от газобетон, и има значителни температурни колебания в геометричните размери.
При инсталиране на скари някои независими строители, ръководени от популярната строителна литература от ранния постсъветски период, спестяват от подсилване на горния ред от стоманобетонна скара на основата на пилотни скара, не извършват необходимото анкериране на армировъчни пръти в ъглите на решетките и намалете допустимата височина на секцията на решетката (трябва да бъде най-малко 40 см). В резултат на това такава „икономична“ скара не е в състояние да издържи на всички възникващи натоварвания, което води до деформации и отваряне на пукнатини в самата скара и до образуване на пукнатини в стените.
Недопустимо е да се комбинират различни видове основи под една сграда от газобетонни блокове поради възможната неравномерност на произтичащите натоварвания по време на движението на почвата. Всяка комбинация от различни фундаменти и изграждане на разширения е възможна само когато се монтират компенсаторни фуги в стени от газобетон на кръстовището на различни конструкции.

Б. Грешки при полагане на газобетонни блокове
Нарушаването на правилното свързване на блокове в редова зидария, неправилно изпълнение на отвори, неправилно сдвояване на външни и вътрешни стени, липса или недостатъчна армировка на стени, липса на стоманобетонни пояси може да доведе до образуване на пукнатини в стените на къщи от газобетон .
Верижното свързване на блокове по време на зидария осигурява поемането на силите на огъване и срязване, действащи върху зидарията. При полагане на блокове с височина 25 cm или повече в един ред минималната превръзка трябва да бъде или 20% от височината на блока, но не по-малко от 10 cm.

Често срещана грешка е липсата на лигиране или гъвкави връзки при свързване на стени от газобетонни блокове. Свързването на стени от газобетонни блокове може да бъде твърдо или с помощта на гъвкави връзки.

Твърдото свързване е възможно, ако разликата в натоварванията върху стените не надвишава 30% (т.е. стени от един и същи тип са съчетани - носещи с носещи, самоносещи със самоносещи или ненатоварващи- носещи с неносещи). Ако се свързват стени с различно предназначение (носещи с неносещи или самоносещи), с разлика в натоварването над 30%, тогава свързването се извършва изключително с гъвкави връзки, които позволяват деформация. Често срещани грешки са липсата на връзки между свързващите стени или използването на твърди връзки, като например парче армировка, забито в стената, в стени с различно натоварване.

На места, където е възможна концентрация на температурни и свиващи деформации на газобетонни блокове, които могат да причинят разкъсвания на зидария от блокове, които са неприемливи при експлоатационни условия, в стените трябва да се монтират температурно-свиващи се фуги. На практика такива шевове трябва да се монтират на всеки 35 метра зидария, което може би може да се срещне само при изграждането на огради (огради) от газобетон. На места, където височината на сградата се променя с повече от 6 m, както и между секции на сградата с ъгъл на завъртане над 30 ° или при свързване на части от сградата на отделни фундаменти, трябва да се предвидят утаителни фуги.

Когато строят от газобетонни блокове, често забравят да извършат конструктивно укрепване на стени и особено укрепване на отвори в стени от газобетонни блокове. Такава армировка не увеличава носещата способност на зидарията от газобетон, а само намалява риска от пукнатини от температурно свиване и намалява отварянето на пукнатини при движения и деформации на основата на сградата, които надвишават допустимите граници. Конструктивната армировка на зидария от газобетон се използва за предотвратяване на пукнатини от свиване по време на строителството от „пресен“, току-що пуснат газобетон, който очевидно ще бъде подложен на свиване, което продължава до две години и възлиза на 0,3 mm/m, когато съдържанието на влага в газобетон намалява от 35% на 5% от теглото.

За всички сгради от газобетонни блокове без носеща стоманобетонна рамка е необходимо да се извърши конструктивно хоризонтално укрепване, за да се предотврати образуването на пукнатини около прозорци, врати и други отвори в стени от газобетонни блокове. В този случай се укрепват не само редовете зидария над отвора (при липса на преграда над отвора в отвори до 120 см), но и редовете зидария до отвора и под отвора (вижте армировката диаграми).

При определени условия, редица условия за изграждане на къщи от газобетонни блокове, е необходимо да се извърши вертикално укрепване на стените:
1. Стените, подложени или потенциално подложени на странични (странични) натоварвания, са вертикално подсилени (огради, свободностоящи стени, подземни етажи на сгради, мазета, стени на сгради на стръмни склонове, стени на сгради в райони на кални потоци, лавини, в региони със силни ветрове, урагани и торнада, в земетръсни райони).
2. Повишаване на носимоспособността на стените на сградата от газобетон. Например, използването на вертикална армировка позволява използването на газобетон с минимална плътност, който има по-ниска топлопроводимост, при полагане на стени.
3. Вертикалната армировка ви позволява да организирате възприемането и предаването на натоварване от значително концентрирано натоварване (например от дълъг обхват).
4. Укрепване на залепването на зидария на съседни стени и ъгли с вертикална армировка.
5. Укрепване на отвори в стени.
6. Укрепване на малки стени.
7. Вертикална армировка на колони от газобетон.

Вертикалната армировка може да се монтира в специални O-блокове, доставяни от много чуждестранни производители на продукти от газобетон. Можете също така да направите O-блокове с помощта на бормашина с корона с диаметър 12-15 см. Вертикалната армировка се извършва с армировка d14. Армировката трябва да се постави на не повече от 61 cm от отворите и свободните краища на стените от газобетон.

1. Грешки, които влошават експлоатационните характеристики на сградата.

По принцип тази група включва грешки във външните довършителни работи, външната изолация на стените от газобетон, което води до повишаване на топлопроводимостта на стените, влошаване на микроклимата в къщата и увеличаване на разходите за отопление.
Най-честата грешка в строителството, която произтича от пренебрегването на особеностите на отворената клетъчна структура на газобетона и свойствата му на пропускливост за газове и водни пари, е създаването на паронепропускливи слоеве или слоеве по-ниски от тези на газобетонната зидария върху извън стената от газобетон. Такива проекти противоречат на изискванията за паропропускливост на многослойни стени, посочени в Кодекса на правилата SP 23-101-2004 „Проектиране на топлинна защита на сгради“, които предвиждат, че всеки слой от такава стена, разположен навън от предишния, трябва да има по-висока паропропускливост. Ако това правило не се спазва, вътрешните слоеве на стените, които имат хигроскопична пропусклива структура, могат постепенно да се овлажнят, тъй като не цялата водна пара ще бъде отстранена навън, което ще доведе до увеличаване на топлопроводимостта на стените ( изолация). Това правило важи за отопляеми сгради за постоянно пребиваване. В неотопляеми сгради този проблем не възниква, но в сгради, които се отопляват от време на време (селски къщи, които се отопляват само през ваканциите или почивните дни), спешността на проблема зависи от индивидуалните условия. Внимавайте срещу замръзване, когато е мокър.

Как строителите обичат да „запечатват“ блокове от газобетон, които са пропускливи за газове и пари отвън? Има два абсолютни лидера в тази област: тухлена зидария и екструдиран пенополистирол (EPS). Обикновено строителите допускат тези грешки под най-правдоподобни предлози: да „защитят“ деликатния газобетон от атмосферни влияния със „здрави“ тухли и правилно да „изолират“ газобетона с EPS и в същото време да го предпазят от външна влага и замръзване.

Въпреки че основното условие за издръжливост на къща от газобетонни блокове е точно същото като за дървена къща: порестият материал на стената трябва да може да изсъхне, освобождавайки влага в атмосферата.

Съществува и комбинирано използване на EPS с тухлена облицовка. Ефектът от блокиране на паропреминаването е подобен на облицовката на фасади от газобетон с термопанели от полиуретанова пяна и тухлени клинкерни плочки. Тухлената зидария, подобно на EPS, има почти нулева паропропускливост. Проектните решения, които значително влошават паропропускливостта на многослойни стени с газобетон, включват външна изолация със слабо паропропусклива полистиролова пяна и монтаж на тухлени фасади с невентилирана въздушна междина между газобетон и зидария.

Ако собственикът определено иска да види своята къща от газобетон с тухлени фасади, тогава той не трябва да следва примера на строителите, за които, разбира се, е по-лесно да покрият стените от газобетон с тухли без никакви вентилационни пролуки. За да монтирате тухлена фасада на къща от газобетон, ще трябва да изпълните изискванията на параграф 8.14 от SP 23-101-2004: за стени с вентилирана въздушна междина (стени с вентилирана фасада), въздушната междина трябва да бъде на дебелина най-малко 60 mm и не повече от 150 mm. Тухлената зидария трябва да бъде свързана към стената от газобетон с връзки, направени от неръждаемастомана или фибростъкло. Тухлената облицовка трябва да има вентилационни отвори, чиято обща площ се определя в размер на 75 cm2 на 20 m2 площ на стената, включително площта на прозорците. Долните вентилационни отвори трябва да бъдат направени с наклон под повърхността на дъното на въздушната междина, за да се отстрани влагата (конденз), натрупана във въздушната междина.

При изграждане с газобетонни блокове възникват грешки, които водят до прекомерни разходи за отопление: образуване на студени мостове. Най-често това е липсата или недостатъчната изолация на стоманобетонни прегради, стоманобетонни пояси, неоправдано използване на стоманобетонни рамки при изграждането на нискоетажни сгради от структурни и топлоизолационни газобетонни блокове поради липса на доверие в здравината на материалът.

: на първо място трябва да знаете, че отвори с ширина до 120 см, над които височината на зидарията е поне 2/3 от ширината на отвора, не се нуждаят от прегради, а само от хоризонтално укрепване на реда над отвора. Отвори до 3 метра могат да бъдат покрити с монолитни стоманобетонни греди в постоянен кофраж, изработен от специални U-образни газобетонни блокове, които не изискват допълнителна изолация. Също така специалните подсилени греди от газобетон, които могат да покриват отвори до 174 см, не изискват изолация.

В реалното строителство обаче най-често отворите се покриват с монолитни стоманобетонни греди, излети на място. Такива греди изискват външна изолация, която понякога се забравя да бъде изолирана.

Най-често срещаните марки газобетонни блокове на пазара имат клас на якост на натиск B2.5 и могат да имат плътност от D350 до D600. Такива газобетонни блокове могат да се използват за изграждане на носещи стени с обща височина до 20 м. Някои строители обаче не се доверяват на здравината на „лекия и порест” материал и изграждат масивни стоманобетонни рамки, които провеждат студа. , дори и за двуетажни конструкции.

Друг странен навик на домашните строители увеличава топлопроводимостта на зидарията от газобетон: в много случаи строителите не нанасят лепило върху крайните повърхности на блоковете от газобетон.

Междувременно във всички случаи дизайнът на вертикалния шев трябва да предотвратява продухване през стените. Вертикалните хоросанови фуги при полагане на блокове с плоски ръбове трябва да бъдат напълно запълнени с хоросан. При използване на блокове с профилирана повърхност на челните повърхности в зидария, която е обект на изисквания за якост на срязване в равнината на стената, вертикалните фуги трябва да бъдат запълнени по цялата височина и най-малко 40% от ширината на блока, а в други случаи шевът трябва да бъде запълнен отвън и отвътре с ивици лепило или хоросан.
Между другото, неприемливо е да се нанася излишно лепило или хоросан по шева и повърхността на блока: в този случай общата паропропускливост на зидарията от газобетон намалява. Излишното лепило трябва да се остави да изсъхне и да се отреже с шпатула.

Полагането на газобетонни блокове върху циментова замазка формално не е строителна грешка. Трябва обаче да знаете, че полагането на газобетонни блокове върху циментова замазка провежда топлина с 25-30% по-добре (дебелите шевове са „студени мостове“) и следователно, за да се постигне стандартното съпротивление на топлопреминаване на такава стена, дебелината на зидарията ще трябва да бъде направена значително по-голяма, което ще намали няма „спестяване“ на лепилото за газобетон.

1. Грешки, водещи до прекомерни трудови и финансови разходи по време на строителството, без да се нарушава целостта на конструкциите и експлоатационните характеристики на сградата.

Тази група включва всички видове аматьорски „подобрения“ в технологията за изграждане на къщи от газобетонни блокове. Една от най-честите, както и безобидни грешки, е желанието да се „укрепи“ зидарията от газобетон, като се направят първите редове от „по-издръжливи“ керамични тухли. Всъщност граничните деформации за счупване и срязване за керамичните тухли и газобетонните блокове са близки и по този начин е невъзможно да се защити стената от образуване на пукнатини, ако основата е неправилно направена или при липса на хоризонтална структурна армировка.

Надяваме се, че нашият кратък преглед ще ви предпази от големи критични грешки и ще ви помогне да спестите усилия и пари както при изграждането на къща от малки блокове от клетъчен бетон, така и по време на нейната експлоатация.

Лесен за обработка, топъл и евтин, газобетонът се използва все повече както за изграждане, така и за монтаж на вътрешни прегради. В тази статия ще говорим за видовете газ и пенобетон, разликите между тях, обхвата на приложение и основните технически характеристики.

Силни и слаби страни на газобетона

Клетъчният или лек бетон (газобетон, пенобетон) е плътен, хомогенен материал, чиято плътност е много ниска поради големия брой малки (1-3 mm) пори, образувани по време на разпенване и формоване на заготовки.

Първоначално блоковете от газобетон се оформят много големи, но могат да бъдат нарязани по преценка и размер на клиента. Не по-малко разпространени са готовите продукти за зидария - подобни на шлакови блокове, но само 10 пъти по-леки и понякога с ключалки на език и канал.

Лекият бетон издържа добре на равномерно статично натоварване и има висока якост на натиск. Но при едноточкови динамични въздействия той лесно се разпада, така че критични елементи и окачени конструкции не могат да бъдат прикрепени към него.

Предимствата на клетъчната структура включват ниска топлопроводимост и отлично поглъщане на шума както от структурно, така и от въздушно естество. Трябва да платите за това с доста висока водопоглъщаемост. Би било грешка да се приеме, че лекият бетон не изисква защита и изолация. В стена с еднаква дебелина се образува конденз в дебелината и разрушава структурата, така че стените от газобетон изобщо не са панацея. Те също са взискателни по отношение на техниката на монтаж и се нуждаят от защита като всеки друг строителен материал.

Разновидности и разновидности

Газобетонът и пенобетонът често се считат за напълно различни строителни материали. Това е отчасти вярно, тъй като в производството се използват различни вещества, образуващи пори. Пенобетонът се позиционира като материал с по-ниско качество поради използването на химически пенообразуватели. Всъщност така нареченият „местен“ или монолитен пенобетон, който се приготвя на строителната площадка, има влошени характеристики, но не се разглежда в обхвата на тази статия.

Пенобетонът и фабрично произведеният газобетон (въпреки различната технология) могат да бъдат комбинирани в един клас просто поради подобни характеристики; добрият пенобетон рядко е по-нисък от основния си конкурент.

Пенобетонът и газобетонът могат да бъдат автоклавирани и естествено изсушени. Първият тип е за предпочитане поради по-малкото отклонение на техническите параметри, въпреки че в едноетажни сгради неавтоклавният бетон се използва много често и без никакви специални оплаквания.

Всички други показатели: плътност, устойчивост на замръзване и други подобни се определят от строителния проект или стандартни примери за строителство.

Фундамент за къща

Много хора са привлечени от газобетон поради възможността да спестят от основата като един от най-скъпите елементи. Клетъчният бетон наистина е по-лек (често с порядък) от шлаковия блок или черупчестите скали, но за да придаде необходимата здравина, стълбът на стената трябва да е достатъчно широк: 35-40 см за едноетажни сгради и 45-60 см за многоетажни сгради. Съотношението ширина към дълбочина, дори и при плитки основи, е най-малко 1: 2-1: 2,5, така че конструкцията да поеме натоварването с ръб, в противен случай при издигане основата ще се деформира дори под собственото си тегло.

Сред алтернативните опции можете да помислите за укрепване на основата с винтови пилоти или леене на корона - разширител в горната част на пода на сутерена. Във всеки случай основата не трябва да се прави по-тънка от стената с повече от 30-50 мм, въпреки факта, че производителите на клетъчен бетон позволяват надвес от една трета от дебелината на стената. Също така стената от газобетон трябва да бъде изолирана от основата с покривен филц или друга ролкова хидроизолация.

Товароносимост на стени от газобетон

Способността на лекия бетон да издържа на натиск може уверено да се нарече достатъчна, но не и прекомерна. На практика това се изразява във факта, че подовите греди не могат да лежат една до друга на самата стена; необходимо е да се излее армиран пояс. Тя трябва да бъде подсилена, но не непременно масивна. 15-20 см са достатъчни за покрив или таван и 25-30 см за междуетажни плочи. Гредите, ако се използват, могат да бъдат излети и защитени с бетон, въпреки че поради прекомерната ширина на стената те често са просто покрити с блокове.

Подовете от монолитни и подредени плочи не изискват изливане на подготвителна лента. Понякога при изливане на междуетажен таван страна от тънки (8-12 см) блокове се поставя от външната страна на стените и се използва като кофраж. Това решение ви позволява да поддържате тавана доста здраво на стените и да премахнете много голям студен мост.

Топло- и звукоизолационни свойства

Въпреки че пяната и газобетонът имат висока топлоизолация и звукоизолация, все още е необходимо да се направи структурата на стената неравна, за да се оптимизират донякъде тези свойства. Например, ограждащите стени често се поставят в два реда, оставяйки въздушна междина, поради което стената ще изсъхне естествено.

Стените от газобетон не осигуряват почти никаква изолация отвътре. За спиране на преноса на излишна топлина е достатъчен един слой валцована изолация с дебелина до 10 mm. В къщи, изработени от газобетон, основната топлоизолация се изнася навън, за да се пренесе точката на оросяване в слой от нехигроскопичен материал и да се предпази стената от издухване. За тази цел се използват 30-50 mm полиуретанови плочи с ключалки по ръбовете.

Зидани стени от пенобетон

Що се отнася до техниката на зидария, дори любителите могат лесно да я овладеят. Благодарение на лекото тегло и големия размер на блоковете, те могат да бъдат монтирани самостоятелно и бързо.

Първият ред се полага с циментова замазка клас 300 върху рулонна хидроизолация върху основата. Първо, блоковете се монтират в ъглите, регулират се в обща хоризонтална равнина с водно ниво и се подравняват точно към проектните размери с помощта на лазерен конструктор на оси. След няколко часа шнурът се изтегля върху ъгловите камъни и се запълва първият ред. Внимателно се изравнява с летвен нивелир и се оставя да изсъхне за едно денонощие.

Всички следващи редове се полагат с вертикални фуги, изместени с една трета от дължината на блока или най-малко 150 mm. Полагането на блокове може да се извърши с армировка на всеки втори или трети ред. Когато всички стени се избият до общо ниво, с помощта на специален скрепер се изрязват канали в края, по един на всеки 200 mm дебелина на стената. Профилната армировка се огъва според формата на жлебовете, след което жлебовете се запълват с циментов разтвор марка 300 с течна консистенция и в него се вграждат армировъчните пръти. Оптимално е, ако прътите не се счупят в ъглите на сградата, а се огъват с малък радиус.

При изграждане с леки блокове е много важно зидарията да се полага последователно и да се започне нов ред само ако предишният е напълно завършен. Преди нанасяне на лепилото повърхността на зидарията трябва да се почисти добре с мистрия и да се почисти от прах, особено ако предишният ред е армиран.