Чем обработать дом из бревна. Обработка бревна защитными составами: внутренняя и наружная

Чтобы деревянный дом на долгие годы сохранил свой первоначальный вид, был надежным и привлекательным, необходимо его подготовить к долгой эксплуатации. Для этого нужно пройти все обязательные этапы отделки, среди которых одним из основных является обработка деревянного дома внутри специальными защитными средствами. Многие владельцы деревянных срубов считают, что если строение обработано снаружи, обработка деревянных стен изнутри дома необязательна, дерево итак имеет надежную защиту. Однако это не так, несмотря на то, что внутри помещения древесина находится в более благоприятных условиях, тем не менее, она также может пострадать от влаги, насекомых и других негативных факторов.

Первичную обработку пиломатериал, как правило, проходит на этапе производства. Если приобретены необработанные бревна, их нужно самостоятельно обработать до строительства дома. Для этого используются специальные транспортные пропитки, обычно их срок действия не превышает восьми месяцев. Таким образом, данные средства обеспечивают защиту брёвен только на период строительства.

После того, как строительство завершено, действие антисептика уже закончилось, и дом остается без защиты. Это очень сложный период для деревянного дома, ему предстоит пройти длительный процесс усадки, который продолжается от полугода до двух лет. Как защитить бревенчатый дом в этот период? В это время обязательно проводится вторая защитная обработка сруба внутри дома. Для повторной обработки используются средства, которые обеспечивают полноценную защиту от любых природных факторов, но в то же время не мешают воздухообменным и усадочным процессам, проходящим в древесине.

После того как строение прошло усадку, производятся основные отделочные работы, в том числе выполняется комплексная внутренняя обработка деревянного дома защитными пропитывающими составами. Затем обработанный сруб можно покрасить, вскрыть лаком, отделать декоративными материалами.

Приведенные выше этапы обработки подходят для нового дома. Что касается старых зданий, то их необходимо обрабатывать не реже одного раза в пять лет.

Требования к средствам для внутренней обработки

При выборе состава для внутренней обработки имитации бруса, евровагонки, профилированного бруса или бревен, на первый план выступают такие критерии, как экологичноть и безопасность. Выбирая препарат, необходимо хорошо изучить его этикетку. На ней должно быть написано, что средство можно использовать для внутренних работ. Многие производители указывают на упаковке подробную информацию обо всех компонентах, входящих в состав средства.

Чем лучше защитить стены внутри дома? Для внутренних помещений желательно использовать средства на водной основе. Такие препараты обычно обладают нейтральным запахом, в их состав не входят токсичные вещества, и они являются безопасными для человека.

Средства для обработки внутри дома

Чем покрыть имитацию бруса, бревна, вагонку или любой другой пиломатериал? Существует несколько видов препаратов, предназначенных для защиты древесины от различных неблагоприятных факторов. Средства бывают прозрачными, не скрывающими под собой природную фактуру древесины, а наоборот, подчеркивающие ее красоту. Можно также пропитывать дерево тонирующими составами, которые придают ему более темный оттенок.

Обработка стен в деревянном доме может выполняться следующими средствами:

антисептиками;
антипиренами;
биопиренами;
грунтовками;
отбеливающими составами.

Эта группа средств предназначена для защиты дома из бруса или бревен от грибка и плесени, а также борьбы с уже появившимися очагами поражений.

Антисептики представлены двумя видами:

Пропитываемые составы, которые глубоко впитываются в древесину, образуя в ней барьер, предотвращающий биологические поражения. Эти пропитки могут быть очень токсичны, поэтому перед покупкой средства, необходимо изучить его состав.
Покрывные препараты, создающие на поверхности пленку, защищающую дерево от воды и сырости.

Антисептики производятся на различных основах, но для обработки внутренней поверхности подходят только водорастворимые и комбинированные составы.

Пропитки на водной основе являются наиболее предпочтительным вариантом, поскольку они не содержат вредных компонентов и безопасны для человека. Однако у них есть один существенный недостаток – их защитные свойства снижаются через относительно небольшой промежуток времени. Данные средства желательно использовать под водорастворимые краски.

Комбинированные препараты, содержащие масла и высокоуглеродистые составляющие, отлично подходят для помещений с повышенной влажностью.

Существует также отдельный вид антисептиков – биовлагозащитные, которые защищают древесину не только от появления плесени и грибка, но также от развития в ее структуре микроорганизмов и насекомых. Такая пропитка для деревянного дома выполняет сразу две функции: является защитой для древесины и создает на поверхности красивое декоративное покрытие.

Антипирены

Как известно, древо очень горюче и может воспламениться даже от одной искры. Чтобы избежать этого, древесину обрабатывают антипиренами. Дерево, пропитанное огнезащитным средством, обладает высокой устойчивостью к огню и может долгое время не возгораться даже при наличии открытого пламени.

Антипирены бывают двух видов:

Солевые. Препараты, имеющие в составе соли, при сильном нагревании древесины выделяют газы, которые предотвращают быстрое воспламенение.
Несолевые растворы блокируют возгорание при помощи пены, которая образуется на поверхности под воздействием огня.

Биопирены

Биопирены представляют собой средства, совмещающие в себе антисептик и антипирен. Они обеспечивают защиту и от биологических факторов, и от возгорания. Этими препаратами можно покрыть стены и полы в доме, также их можно использовать для наружной обработки.

Биопирены являются наилучшими средствами комплексной защиты, поскольку они позволяют сэкономить не только деньги, но также и время обработки.

Грунтовки

Перед окрашиванием нанесение грунтовочного состава является обязательным. Грунтовка является хорошей защитой древесины от различных разрушительных процессов, также она обеспечивает оптимальное сцепление краски с деревом. Для бруса внутри дома рекомендуется использовать водные грунтовочные составы, которые бывают прозрачными, полупрозрачными и непрозрачными.

Необходимо учесть, что непрозрачные грунтовки обеспечивают более гладкую поверхность. Прозрачные грунты глубоко проникают внутрь древесины без создания на ней защитного слоя.

Если в процессе усадки на внутренних стенах деревянного дома появилась синева и темные пятна, это свидетельствует о том, что в древесной структуре появился грибок, вызывающий подобные проявления. Избавиться от посинения и спор грибов можно при помощи специальных отбеливающих составов.

Многие в этом случае прибегают к народным средствам, таким как хлорная известь, перекись водорода, щавелевая кислота. Это простые и доступные препараты, но при их использовании есть вероятность неправильного применения.

Сегодня современная промышленность выпускает новейшие и очень эффективные отбеливатели, которые обеспечивают высокую степень осветления и защиты древесины. Средства производятся в одно- или двухкомпонентном исполнении.

Обработка деревянных поверхностей внутри помещения начинается с нижних элементов дома, которые более других подвержены воздействию влаги, так как находятся в непосредственной близости от грунта. В первую очередь обрабатывают лаги, черновые полы, нижние перекрытия. Затем приступают к обработке основных частей деревянной конструкции: стен, потолка, межэтажных перекрытий, перегородок и т.д.

Прежде, чем обработать деревянную вагонку, брус или бревна, необходимо провести подготовку поверхности. Если стены дома имеют старую краску, ее необходимо удалить. Для этого сначала поверхность прогревают до того момента, пока краска не размягчится, а затем ее убирают скребком.

Далее выполняется шлифовка и полировка дерева шлифовальной машинкой или болгаркой. Шлифовка необходима для любого пиломатериала: бревен, вагонки, имитирующего бруса и др. После шлифования открываются поры древесины, которые лучше впитывают средства обработки.

На сухую и предварительно обеспыленную поверхность наносится антисептик. Для внутренних помещений достаточно нанесения одного слоя. Но для бани или неотапливаемого дома одного слоя будет недостаточно. Такие помещения обрабатывают два раза.

Следующая обработка выполняется огнезащитной пропиткой. Внутренние элементы дома лучше покрывать несолевым антипиреном.

Последний этап – грунтование поверхности, после чего можно наносить любое декоративное покрытие.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки на профессиональную обработку деревянных домов. Защитная обработка внутри дома выполняется сертифицированными препаратами, полностью безопасными для человека.

Все детали заказа вы можете уточнить у наших специалистов по координатам, расположенным на странице .

Покупка леса-кругляка для сооружения загородной баньки – стартовый этап трудоемкой череды действий. Результатом работ должен стать прочный красивый сруб. Комплекс действий заключается в полноценной подготовке лесоматериала к укладке венцов и к дальнейшей их службе. Подготовку к строительству сруба можно заказать или выполнить собственноручно. Однако и заказчикам, и самостоятельным домашним мастерам, нужно знать, как производится грамотная обработка бревна своими руками. Ведь большинство операций выполняется вручную в соответствии с особыми правилами деревянного зодчества.

Выражаем благодарность компании VseDoma.com, которая выполняет строительство деревянных домов и бань на очень высоком уровне. Если решите заказывать себе строение - идите туда. Благодаря им и была написана данная статья.

Топор и шерхебель со скобелем - ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
отесать согласно способу укладки и месту установки;
выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует , если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Подробнее о том, как выбрать электрорубанок, рассказано в статье

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой. Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатойбани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Если вы хотите построить баню из кирпича, советуем ознакомиться с видео

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной по праву признана сосна, потому что:

данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
минимальное количество сучков на хлысте;
сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Пошаговая технология обработки бревна

После «правильной» выдержки лесоматериала в естественных условиях можно приступать к этапам подготовки: к окорению, рубке и тёске бревна с целью создания готовых к укладке стеновых элементов.

Этап #1 - изготовление рабочих приспособлений

Плотницкий труд нелегок и порой опасен. У бревен немалый вес и неустойчивая округлая конфигурация, у домашнего мастера - обоюдоострый инструмент. Комфортную работу без риска получения травмы обеспечат несложные приспособления – подкладки и скобы. Они нужны для фиксации необработанного хлыста в требующемся для производства работ положении.

Подкладки делают из чурок, отесанных на один кант со стороны установки на грунт, можно из обрезков бруса большого сечения или поставленных на торец досок. В заготовке можно не выбирать, но лучше выбрать прямоугольный или треугольный в сечении паз. Наилучшим крепление будет, если паз треугольный. Установленные на подкладки бревна обязательно фиксируются железными скобами. При забивании скобы волокна не нарушаются, так что такой крепеж вреда материалу не нанесет.

Этап #2 - перерубка бревна в размер

Размер бревен для венцов должен соответствовать проекту и типу углового замка. Принципиальную разницу в угловых соединениях непременно нужно учесть:

если сруб рубится «в чашу» с выступающими за его абрис углами, бревна должны быть длиннее проектных размеров стены на 60 см;
если рубку будут производить по схеме «в лапу», длина бревна равна проектному значению.

В длину бревно усыхает на незначительную величину: 0,1% от полной длины материала. Это значение не нужно учитывать при разметке линии перерубки.

Размечать линии перерубки удобней, укрепив бревно на подкладке. Если материал был куплен с ощутимыми размерными разночтениями, за центральный ориентир лучше взять отрезок с приблизительным средним диаметром. От него в обе стороны нужно отложить по половине требующейся длины. Хотя зачастую советуют укорачивать хлыст со стороны вершины из-за минимизации расхода.

Укоротить слишком длинные бревна не запрещается мотопилой, но топор в обоснованном приоритете. Рубить по размеченной черте нужно с чередованием перпендикулярно направленных ударов с ударами под углом 45º.

Этап #3 - удаление коры со ствола

Перерубленные по размеру бревна нужно окорить, т.е. лишить неэстетичного наружного слоя. Провести окорение можно тремя способами:

выполнить черновую обработку топором, заключающуюся в снятии верхнего слоя с одновременной рубкой сучков. Приверженцам деревенской экстерьерной и интерьерной стилистики зачастую достаточно данной грубой обработки с созданием пестрой поверхности;
осуществить более «детальное» устранение коры скобелем, позволяющее в итоге получить гладкую поверхность приятного светлого колорита. Недостаток метода заключается в недостаточной обработке поверхности ствола в районе сучков, предварительно вырубленных топором;
снять рыхлый верхний слой обычным рубанком. Качество обработки выше, чем окорение скобелем, но защитная оболочка с бревна рубанком будет срезана. Оструганные рубанком бревна нужно обязательно обработать антисептическим составом.

Вполне пригодным инструментом для снятия коры признают штыковую лопату с заточенной кромкой лезвия.

Этап #4 - теска бревен для окладного венца

Не забыли, что первый венец будет сложен самыми толстыми бревнами. Их предстоит отесать на один кант, чтобы уложить на предварительно гидроизолированный фундамент ровно отесанной стороной.

Обратите внимание, что тёску и рубку бревен для последующего сооружения венцов нужно произвести так, чтобы «зимняя» сторона бревна с более плотным расположением годовых колец, была развернута наружу. Так теплотехнические качества сруба будут выше.

Последовательность работ по стеске бревна на один кант:

На торцах закрепленного в подкладках бревна отмечаем точки его центральной оси.
По отвесу либо по уровню на обоих торцах намечаем вертикальные линии, согласно которым будет проходить вертикальная граница отески.
«Чертим» горизонтальную линию отески. В верхних точках прочерченных границ делаем защепы топором либо забиваем гвозди. Между точками туго натягиваем мелованный шнур, капроновую нить или леску, закрепив концы в засечках или завязав вокруг гвоздя. Если у нас был мелованный шнур, натягиваем его по принципу тетивы лука и типа «стреляем»: линия самопроизвольно прочертиться. Вдоль лески можно собственноручно прочертить границу углем или маркером. Т.к. стесывание будет производиться строго по вертикали, противоположную горизонтальную границу чертить не нужно.
Выполняем грубое стесывание, не доходя до очерченной границы 7-10мм. Для облегчения работы через весь стесываемый горб бревна делаем поперечные надрубы. Потом удаляем топором сегменты бревна между надрубами. Вместо надрубов разумней сделать надрезы мотопилой на ту же глубину и с тем же шагом, а доработать уже топором.
Затем топором средних размеров удаляем древесину до очерченной линии.
Начисто остругиваем стесанную поверхность бревна шерхебелем.

В бревнах закладного венца нужно еще сделать вырубки для соединений в лапу или в чашу согласно проектному решению. Речь о способах их производства пойдет . Если фундамент баньки уже залит и готов к сооружению сруба, на гидроизолированное основание подготовленные бревна можно уже уложить. Если нет, бревна нумеруем и отправляем в штабель.

Этап #5 - вырубка продольного паза

Продольные пазы вырубаются на всех рядовых бревнах, для плотной состыковки материала стен. Упрощенно процесс можно назвать срезкой 2/3 горба бревна с последующим формированием лунообразной выемки, повторяющей форму нижележащего или вышележащего стенового элемента. Вообще расположение продольного паза напрямую связано с типом замковой чаши. Точнее вверх она развернута или вниз. Предпочтительней, чтобы угловые соединения вместе с продольными пазами были, словно, накрыты бревном, т.е. перевернуты вниз, чтобы атмосферная влага не затекала в соединения.

Основной принцип сооружения стен в деревянном строительстве «комель к вершине». Чередование узкого и широкого конца бревна необходимо для выравнивания венцов в горизонт. Это непререкаемое правило нужно учесть при разметке пазов.

Разметку округлого паза делают плотницкой чертой – своеобразным циркулем. Подобие черты можно сделать самостоятельно, плотно прикрутив к рукоятке молотка или к палке проволоку с острыми краями. Согласно народной технологии прочерчивается паз при приложении немалых усилий:

бревно укладываем на положенное ему в срубе место, затем точно вырисовываем очертания горба нижнего бревна на торце верхнего элемента с помощью плотницкой черты или самодельного «циркуля» с двумя проволочными ножками;
по аналогии с разметкой стесывания размечаем продольные линии;
переносим размеченное бревно на удобный для работы участок и крепим его в подкладках:
по всей длине обрабатываемого бревна делаем зарубки либо запилы;
выполняем черновую и чистовую теску, затем обрабатываем паз шерхебелем;
обмазываем всю поверхность паза углем и укладываем на положенное ему в срубе место для проверки. Если будут выявлены неокрашенные участки на нижнем бревне, удаляем из паза излишки и снова проводим примерку.

По правилам продольные пазы формируются одновременно с рубкой в лапу или в один из видов чаш, о способах их изготовления поговорим отдельно.

Мы ознакомили с общими принципами подготовки лесоматериала для сооружения сруба бани. Они помогут и самостоятельному домашнему мастеру в его нелегкой работе, и заказчику усилий строителей, желающему проконтролировать грамотность исполнения.

Дома и бани из срубов вновь пользуются растущим спросом из-за высокой экологичности древесины и невысокой стоимости таких строений. Однако, как и иные натуральные материалы, дерево подвержено гниению и боится различных вредителей, поэтому придётся защищать его дополнительными покрытиями. Чем лучше покрыть сруб снаружи, чтобы он смог прослужить долгий срок, и брёвна были надёжно защищены?

Варианты защитных пропиток

Выбирая, чем покрыть сруб снаружи, приходится учитывать несколько аспектов: защитный слой должен сохранять природные качества дерева, чтобы в доме была приятная атмосфера, и не возникало проблем с воздухообменом. Покрытие для сруба должно выполнять несколько функций: оно должно создавать надёжную биозащиту от микробов и вредителей, предохранять древесину от возгорания, кроме того, финишная отделка имеет немаловажное декоративное значение.

Чтобы обеспечить дому комплексную защиту, необходимо будет приобрести следующие виды средств:

Антисептики отечественного или импортного производства. Это вещества, способные глубоко впитываться в древесину, повышая её устойчивость к действию болезнетворных микробов.

Таких средств сегодня предлагается достаточно много: самые распространённые – это «Сенеж», «Белинка», «Пинотекс», «Неомид 500», также хорошо зарекомендовала себя пропитка от финской фирмы «Тиккурила». Финским антисептикам доверяют многие, так как именно в этой стране существует многовековая культура строительства деревянных домов.

Антипирены – вещества, препятствующие распространению огня. Они впитываются в древесину, а при существенном повышении температуры выступают наружу, образуя плёнку, препятствующую горению. Огнезащитная обработка должна проводиться обязательно, так как огонь всегда является очень существенной угрозой для деревянного строения.
Дерево необходимо также защитить от уличной влажности, снега и ветра, поэтому можно выбрать подходящее средства из широкого ассортимента красок и лаков. Сейчас пользуются популярностью алкидные и акриловые краски для наружных работ, они могут быть как «глухими», так и полупрозрачными. Второй вариант выбирают те, кто ценит естественную красоту дерева и хочет сохранить максимальную экологичность здания.

Колер может быть добавлен непосредственно в антисептическую пропитку, в этом случае можно сэкономить на приобретении краски. Антисептики часто имеют слабый зелёный оттенок: это позволяет лучше отследить, какие участки стены были обработаны, чтобы не допустить пропусков и неравномерного покрытия.

Что будет, если не обрабатывать сруб? Часто высказываются мнения о том, что древесина обойдётся и без пропиток, ведь старые деревянные дома на севере стоят по 100 лет.

Однако нельзя забывать, что для них использовался только зимний лес с плотной древесиной, а в холодном климате процесс гниения идёт медленнее. Кроме того, нельзя забывать и об эстетической стороне: брёвна очень быстро потемнеют, а на необработанном брусе очень скоро появятся синие пятна плесени.

Когда стоит обрабатывать древесину

Выбирая, чем покрыть сруб бани, важно правильно определиться со временем обработки. Первой пропитке древесину подвергают ещё при первоначальной обработке, но она держится очень недолго. Её назначение – только обеспечить доставку древесины в целости на участок, а дальше владелец сам должен заботиться о будущем доме.

Антисептиком в первый раз сруб обрабатывают сразу после сборки. Древесина имеет естественную влажность, и высыхать она будет долго. После сборки обязательно обрабатывают торцы сруба специальными средствами: это обеспечит равномерное высыхание по длине бревна, поэтому торец будет намного меньше трескаться.

Наносится слой антисептика, после чего сруб оставляют не меньше, чем на полгода для окончательного высыхания. Обычно это делается осенью, чтобы весной приступить к полноценной отделке.

Когда дерево высохнет, проводится полная многослойная обработка, которая обеспечит ему комплексную защиту.

Правила обработки сруба

Определившись с тем, чем покрыть сруб бани снаружи, нужно приобрести необходимые инструменты. Обработка с помощью кисти отнимет очень много времени, но она будет и самой качественной, так как вся стена будет покрыта составами.

Для ускорения процесса можно воспользоваться краскопультом или садовым разбрызгивателем. Пропитки имеют жидкую консистенцию, поэтому проводить обработку будет легко. Основные правила и последовательность действий:

Древесину предварительно нужно отшлифовать. Шлифовка позволит убрать остатки коры и различные дефекты дерева.

Особенно важна шлифовка, если решается вопрос о том, чем покрыть старый сруб. Она уберёт следы гниения и плесени, после этого можно переходить к дальнейшей обработке.

Нужно помнить, что ни одно защитное средство, вопреки заверениям производителей, не является вечным. Через 5-7 лет потребуется проводить обязательную повторную обработку, иначе дом может оказаться без защиты. Чтобы продлить срок службы дома и нанесённых покрытий, внешнюю сторону закрывают сайдингом, вагонкой, блок-хаусом или иными фасадными отделочными материалами.

Правильная обработка сруба обеспечит ему долгий срок использования, при этом дом останется столь же экологичным и очень красивым. Срубы неслучайно становятся всё более популярными, это традиционный вариант, который никогда не станет устаревшим.

Непреодолимое желание жителей мегаполисов хотя бы на шаг приблизиться к природе привело к бурному развитию загородного строительства. Не сложно понять. Что наиболее популярной формой загородной недвижимости является деревянный дом, проживание в котором, характеризуется рядом преимуществ, которых не сможет дать жизнь в кирпичной постройке. Рубленые дома и бани, построенные из экологически чистой древесины, по своей самобытности, экологичности, внутреннему микроклимату и уюту существенно превосходят сооружения из иных строительных материалов. В связи с тем, что загородному строительству уделяется повышенное внимание, наверно не существует такого домовладельца, который не знает, что для возведения надежного дома потребуется качественный сруб. Чтобы осуществить его заготовку, перед началом строительство необходимо подготовить материал - деревянные бревна. Древесина, основу которой составляет целлюлоза, сама по себе является благоприятной средой для развития плесени и микроорганизмов, а, учитывая тот факт, что сруб постоянно находится на открытом воздухе, а также в условиях постоянно меняющейся температуры и влажности, создаются благоприятные условия, ускоряющие поражение древесины грибком и иными микроорганизмами. Чтобы предотвратить преждевременную потерю первоначального внешнего вида постройки и поражение древесины плесенью, необходимо произвести обработку сруба антисептиком, которая является неотъемлемым этапом строительства любого сооружения из сруба. Как правильно произвести обработку сруба и как выбрать антисептик - читайте далее.

Антисептическая обработка бревен сруба: актуальность проблемы

Находясь в условиях постоянного воздействия ультрафиолетового излучения, древесина теряет свой первоначальный внешний вид, постепенно выкрашиваясь и приобретая серые оттенки. Несмотря на то, что на прочность древесины это никак не влияет, однако и приятных эмоций не доставляет, так как внешний вид постройки безвозвратно ухудшается. Чтобы предотвратить такие пагубные последствия, достаточно нанести соответствующее лакокрасочное средство или антисептик. Одной из разновидностей бактериального поражения срубовой постройки является поражение плесенью, которое представляет не меньшую опасность для древесины. В старину поражение белым строительным грибком (плесенью) считалось строительной «чумой», для предотвращения дальнейшего распространения которой дома приходилось сжигать. Сегодня плесень уже не так страшна, как раньше, и чтобы предотвратить ее появление, также достаточно своевременно произвести антисептическую обработку сруба.

Помимо белого грибка, существует большое количество бактериальных агентов, вызывающих гниение древесины. К ним относятся: красная, серая, зеленая и другие виды гнили. Но наибольшую опасность среди них представляет синяя гниль или, так называемая «синева», благоприятными условиями для развития которой является свежий спил, высокая влажность, плохая вентиляция в помещения и низкая температура окружающей среды. Наличие «синевы», которая, распространяясь, способна поразить до 70-80 % древесины за одну неделю, свидетельствует о грибковом поражении и свидетельствует о скором гниении древесины. В отличие от белого грибка (плесени), развитие которого можно остановить, бороться с «синевой» не имеет смысла, и ее появление необходимо предотвратить на стадии заготовки материала. А поможет в этом использование антисептика.

Срубы фото

Что в себя включает защитная обработка сруба?

Помимо антисептической обработки сруба, возникает необходимость его комплексной обработки, подразумевающей ряд мероприятий, проведение которых обеспечит комплексную защиту древесины. Различают внутреннюю и наружную обработку древесины.

Наружная обработка древесины

В связи с тем, что внешняя сторона постоянно находится на открытом воздухе, она подвержена воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, таких как атмосферные осадки, резкие перепады температур и прямое ультрафиолетовое излучение. Все это оказывает отрицательное воздействие на качество материала и способствует активному размножению плесени и грибков в древесине, появлению биологических вредителей и ускорению гниения. Чтобы предотвратить это, необходимо произвести антисептическую обработку древесины, которая обеспечит биологическую, бактериологическую и химическую защиту древесины. Так как древесина характеризуется высокой воспламеняемостью, она нуждается еще и в огнезащитной обработке.

Еще одной проблемой, требующей решения, является появление на поверхности древесины трещин, которые возникают при пересыхании древесины после ее увлажнения, особенно при воздействии повышенных температур или при замерзании воды в микротрещинах. Для предотвращения этой проблемы необходимо провести дополнительную обработку сруба, которая помимо решения указанной проблемы, придаст постройке желаемый декоративный внешний вид. Справиться с решением данной проблемы поможет шлифовка сруба.

Внутренняя обработка древесины

В связи с тем, что внутренняя сторона сруба находится в относительно благоприятных условиях, она не нуждается в специальной обработке. Однако данная ситуация в корне меняется, если речь идет о деревянной бане, внутренние стены которой находятся в условиях повышенной влажности и высоких температур. С учетом этого, они, как и внешняя сторона сруба, нуждаются в антисептической и огнезащитной обработке.

Деревянный сруб фото

Шлифовка сруба: как провести механическую обработку сруба?

Шлифовка сруба, являющаяся неотъемлемым этапом наружной обработки - процесс трудоемкий, для осуществления которого потребуются специализированные навыки и инструменты. Шлифовка сруба или его механическая обработка - первый этап комплексной обработки сруба, который позволяет устранить неровности, микротрещины и остатки коры. Кроме того, сруб, ранее подвергшийся шлифовке, эффективнее впитывает огнезащитные и антисептические составы, что в разы сокращает их расход. Шлифовка сруба позволяет улучшить внешний вид сруба и эффективно подчеркнуть естественную фактуру древесины.

Чтобы обеспечить эффективность шлифовки, ее проводят после подсыхания поверхностного слоя древесины, когда фактура и цвет древесины еще не изменились. Шлифовку сырой древесины проводить не целесообразно, так как она способствует задиранию древесных волокон и повреждению структуры древесины.

Наиболее простым способом шлифовки древесины является ее обработка с помощью болгарки, оснащенной абразивным диском. Если вы желаете повысить качество обработки, а также ускорить процесс, вы можете воспользоваться шлифовальной машинкой, оснащенной насадками, которые характеризуются разной степенью зернистости. Для окончательной очистки сруба воспользуйтесь мелкозернистой насадкой. По окончании работы для удаления опилок используйте пылесос.

Огнезащитная обработка сруба: выбор огнезащитного состава

Не менее важным этапом подготовки сруба является огнезащитная обработка, подразумевающая пропитку древесины специализированными составами. Действие огнезащитных составов основано на их способности при воздействии открытого огня или высоких температур выделять вещества, образующие пенный огнезащитный слой, предотвращающий доступ к ним кислорода и тем самым купирующий возгорание и распространение огня.

Наиболее распространенными огнезащитными средствами, завоевавшими доверие потребителей, являются составы «Пирилакс». Для обработки внутренней поверхности срубов саун и бань рекомендуется использовать состав марки СС-20, способный выдержать длительное воздействие высоких температур (до 110 градусов). Чтобы обработать внешнюю сторону сруба, рекомендуется использовать составы марок «люкс» и «3000», которые можно наносить как кистью, так и распылителем. Компонентный состав огнезащитных средств способствует их глубокому проникновению в структуру древесины, что существенно снижает расход материала. Отсутствие в составе пропиток токсичных для человека веществ гарантирует их экологическую безопасность.

Составы вышеназванных марок являются далеко не единственными средствами, использующимися для огнезащитной обработки древесины. Огнезащитные составы, изготовленные в соответствии с инновационными технологиями, обладают еще и антисептическими свойствами.

Антисептическая обработка сруба: руководство для начинающего мастера

Чтобы увеличить эксплуатационный срок сруба и сохранить его первоначальный внешний вид, необходимо осуществить еще один этап комплексной защиты древесины - антисептическую обработку, которая проводится как с внешней, так и с внутренней стороны. Применение антисептического средства способствует не только продлению долговечности бруса и бревен, но и надежно защищают сруб от воздействия древоядных насекомых, которые способны привести в негодность любое строение из древесины.

Чтобы провести качественную антисептическую обработку, необходимо ответственно подойти к выбору антисептика, который представляет собой средство, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием, гарантирующим защиту сруба от поражения плесенью и микроорганизмами. Так как антисептическая обработка проводится с внешней и с внутренней стороны, важно разбираться в типах антисептиков, эффективность которых зависит от их вида и правильного применения.

Как правильно выбрать антисептик для сруба?

Специалисты предлагают различать два типа антисептиков:

Вымываемые антисептики , предназначенные для внутренней обработки сруба и характеризующиеся низкой устойчивостью к воздействию осадков;
Трудновымываемые антисептики , в состав которых входят синтетические и природные масла, предназначены для обработки внешней стороны сруба и характеризуются устойчивостью к вымыванию под воздействием осадков. Единственный их недостаток - медленное высыхание.

На сегодняшний день строительный рынок предлагает обширный спектр антисептических средств как отечественных, так и зарубежных производителей. В связи с разнообразием представленных средств, мастера, не обладающие достаточным опытом, могут столкнуться с рядом трудностей. Чтобы упростить выбор антисептического состава, специалисты предложили несколько правил, следуя которым, вы не ошибетесь при выборе антисептика.

Правила выбора антисептического состава:

Правило № 1 . Отдавайте предпочтение средствам проверенных производителей, успевших зарекомендовать себя на строительном рынке. Отдавая предпочтение средству известной марки, вы можете не сомневаться в качестве выбранного состава;

Важно! Наиболее популярными средствами, пользующимися спросом среди потребителей, являются продукция отечественных марок «Неомид 200» и «Сенеж». Что касается зарубежных производителей, наибольшим спросом пользуются средства марок «Tikkurila» и «Teknos».

Правило № 2 . Следующее правило актуально не только для антисептических средств, но и любой другой продукции. Качественные антисептические средства не могут быть дешевыми, в связи с чем, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение средствам, находящимися как минимум в средней ценовой категории. Кроме того, не рекомендуется приобретать средства с рук, так как, покупая антисептические составы в надежном сетевом магазине, вы меньше рискуете столкнуться с подделкой, которая может оказаться не только неэффективной, но и токсичной;

Правило № 3. На этикетке качественного антисептического состава должно быть указано, что он предназначен для защиты от всех видов биологических агентов: насекомых, грибка, гниения и плесени. Кроме того в процессе реализации средства поставщик должен соблюдать условия его хранения;

Правило № 4 . Для осуществления наружной обработки необходимо использовать трудновымываемые антисептики, которые, несмотря на более длительный период сохранения своих свойств, нуждаются в периодическом обновлении. Это обусловлено тем, что любое средство, под воздействием влаги будет вымываться, и нуждается в обновлении внешнего покрытия.

Как проводить антисептическую обработку древесины? Пошаговое руководство

Обработка сруба антисептическими составами производится несколько раз, на различных этапах строительства. В настоящее время, производитель зачастую предлагает древесину, уже прошедшую предварительную антисептическую обработку.

Важно! Несмотря на то, что стоимость древесины, прошедшей антисептическую обработку, несколько выше необработанного сруба, в процессе строительства вы сэкономите время и средства, так как вам не придется обрабатывать сруб сразу после сборки. Заводская предварительная обработка характеризуется глубоким проникновением антисептических составов, что гарантирует надежную защиту древесины.

Многие мастера задаются вопросом: «Необходима ли обработка свежего сруба сразу после его приобретения?», а также зачастую возникают споры относительно обработки сруба сразу после его сборки.

Несмотря на то, что некоторые строители считают, что нанесение антисептических пропиток снижает эффективность воздухообмена, препятствуя своевременному высыханию сруба, однако данное предположение является в корне неверным. Современные средства, изготавливаемые на водной основе, не снижают экологичность и качество сруба. Осуществив первичную антисептическую обработку сруба, вы надежно защитите сруб в течение полугода до достижения его окончательного высыхания и усадки, после чего вы сможете осуществить окончательную обработку сруба.

Важно! Что касается временных рамок обработки сруба, то, по мнению специалистов, окончательную обработку сруба лучше проводить после высыхания древесины (19-20% влажности), после чего можно проводить окончательную отделку.

Существует несколько вариантов обработки деревянных срубов:

Ручная обработка , подразумевающая нанесение антисептических составов валиком или кистью. Несмотря на то, что данная работа является длительной и кропотливой, нанесения антисептиков ручным способом позволяет обеспечить надежную защиту каждого сантиметра древесины. Если вы располагаетесь достаточным количеством времени, отдавайте предпочтение именно этому способу, так как он позволяет качественно обработать соединения бруса или бревен, торцевые части сруба и другие проблемные места;

Нанесение составов с помощью распылителей - более современный способ антисептической обработки, позволяющий существенно сэкономить время работ. Современные пульверизаторы позволяет в короткие сроки распределить антисептические составы по всей внешней поверхности сруба.

Важно! В процессе нанесения антисептика следите за тем, чтобы не осталось ни одного необработанного участка. Чтобы облегчить контроль нанесения антисептического состава, вы можете приобрести подкрашенные средства. Использование тонированного состава целесообразно в том случае, если в дальнейшем вы планируете производить декоративную финишную обработку.

В обоих случаях антисептическая пропитка наносится в два слоя. Первый слой наносится после окончательного высыхания древесины (обработка в дождливую погоду категорически запрещена) и оставляется на несколько дней для его высыхания. После этого проводят повторную обработку. Если вы используете кисть, антисептический состав необходимо наносить равномерно ровными мазками, периодически изменяя направление кисти.

В последнее время эффективно используются антисептики на основе масел или воска, придающих поверхности некоторую декоративность. Специалисты рекомендуют использовать антисептики на основе древесных смол, пчелиного воска и натурального масла (чаще льняного).

Часто возникают споры о необходимости обработки срубов антисептическими составами. Одна сторона утверждает, что обрабатывать природный материал химическими составами, мотивируя это тем, что совсем недавно срубы оставлял необработанными, а другая совершенно оправданно утверждает, что средства, применяемые в современном строительстве, гарантирует максимальный воздухообмен и продлевает эксплуатационный срок строений из дерева.

Защитные антисептические пропитки существенно продлевают эффективную эксплуатацию срубовых домов, что перекрывает любой теоретически предполагаемый вред. Практическое использование антисептиков подтверждает, что использование антисептических составов способствует максимальному сохранению внешней красоты и природного цвета древесины, а также защищает от агрессивных природных факторов. С материальной точки зрения, эффективность использования пропиток также оправдана, так как лучше потратить незначительную сумму на антисептик, чем впоследствии производить демонтаж сруба и заменять элементы, подвергшиеся гниению и поражению насекомыми.

Длительную службу древесины может гарантировать своевременная обработка бруса антисептиком, позволяющая без забот и хлопот жить в доме с уверенностью в качестве строения. Выбор средств, время и порядок их нанесения после постройки сруба – дело ответственное, требующее специальных знаний.

Всегда ли нужно проводить обработку?

Бревенчатые дома строят из материалов разного качества , часть из которых стоит дорого, другие – заметно дешевле.

Вероятность порчи древесины, обработанной в промышленных условиях при ее производстве, минимальна. Такая продукция стоит дороже, но не требует обработки сруба после строительства при условии правильного хранения.

Если начало строительных работ предполагается не сразу, то пиломатериалы нужно сложить в сухое место с хорошим обменом воздуха . Это предотвратит загнивание и порчу бруса.

Для загородных домов, дач часто приобретают бревна по бюджетной цене, не учитывая нагрузку на строения в зимних условиях.

Летом в сухую солнечную погоду порча брусовых пиломатериалов маловероятна. Зимой, дождливой затяжной осенью может активно заселиться и распространиться по значительной части поверхности. Следовательно, обработку сруба после постройки нужно проводить в двух ситуациях:

если материал хранился не в самых благоприятных условиях;
если на бревна не наносили защитные покрытия при производстве.

Сруб может прослужить долго при правильном выборе средств, соблюдении порядка их нанесения, тщательно выполненных рабочих процедурах.

От чего защищать

Брус и оцилиндрованное бревно в процессе эксплуатации подвергаются разнообразным нагрузкам, нивелировать действие которых могут композиции узконаправленного или универсального действия. Для обработки по завершении строительства сруба подходят несколько видов веществ:

антисептики предотвращают распространение микроорганизмов, грибков, насекомых;
огромный риск для жилья создает горючесть древесины, которую можно понизить антипиреновыми веществами;
склонность к гниению и разрушению увеличивается под действием влаги, перекрыть доступ к древесине которой могут специальные водоотталкивающие составы;
мощное влияние на наружную поверхность срубов оказывают интенсивные солнечные лучи, способные обесцвечивать, высушивать материал, вызывая его растрескивание. УФ-защита существенно уменьшает негативное влияние на сруб излучения от солнца.

Специфика влияния веществ заключается в том, что часть из них должна проникать глубоко внутрь материала, а другая – концентрироваться снаружи.

Характеристика препаратов

В самых сложных условиях находятся нижние части венцов дома, которые размещены в непосредственной близости с грунтом.

В деревенской практике до сих пор популярны старые народные способы пропитки срубов раствором сульфата меди (медным купоросом), расплавом битума, отработкой автомобильного масла. Это отличные антисептики, а масла и смолы способны еще и отталкивать воду, поэтому их чаще всего наносят на нижний венец сруба. Лишь немногие хозяева-пчеловоды могут себе позволить обработку бруса прополисом; в то время как каждому доступен кратковременный обжиг паяльной лампой.

Внутри сараев иногда применяют побелку известковым раствором, уничтожающим плесень.

«Сенеж»

Промышленные препараты, безусловно, обладают большей эффективностью. Например, водные растворы композитов «Сенеж» способны обеспечить надежную защиту от поражения благодаря хорошей проникающей способности и большой активности.

Состав пропитки не блокирует обмен воздуха, может применяться до наступления полной усадки дома из бруса или бревна после окончания постройки.

«Неомид 440»

Качественный результат при наружной и внутренней обработке сруба обеспечивает «Неомид 440», который оказывает профилактическое действие и успешно справляется с уже имеющимся биологическим инфицированием. Концентрированный водный раствор антисептика уничтожает все виды насекомых, плесневых грибков, микроорганизмов, не нарушая воздухообмен материала.

Другие средства

Композит «Акватекс» способен комплексно после постройки защитить сруб от биозагрязнений и интенсивных солнечных лучей, глубоко (до 5 мм) проникая внутрь древесины и оставляя неизменной ее паропроницаемость.

Узконаправленным огнезащитным действием обладает «Неомид 530», основу которого составляет антипиреновое вещество. Средство нетоксично, разрешено к применению для обработки бруса как внутри, так и снаружи дома.

Композит КСД 50 обладает двойным эффектом, предотвращая распространение микроорганизмов, других живых загрязнителей и обеспечивая минимальную воспламеняемость сруба. Им можно обработать бревна, брус и от вредителей, и от возгорания.

Точно такой же комплексный эффект производит обработка составом «Сенеж Огнебио», способным препятствовать гниению, заплесневению, воспламенению бруса, размножению в нем насекомых.

Сравнимый результат демонстрирует «Фенилакс», также блокирующий возможность заселения сруба микробами, грибами и насекомыми, а также исключающий быстрое возгорание.

Борьба с растрескиванием

Отдельную проблему составляют процессы, протекающие в древесине при высыхании. Существует три технологии производства бруса для постройки домов.

Обратите внимание! Клееный материал, сделанный прессованием распиленных досок, претерпевает растрескивание в меньшей мере, считается одним из лучших видов древесной продукции.

Обычный сырой брус имеет большую влажность, дает заметную усадку, без специальной обработки сильно растрескивается. Профилированные строганые изделия имеют идеально гладкий, красивый вид, подвергаются обработке при производстве. Тем не менее такой брус может слегка растрескиваться при высыхании после постройки сруба.

Во время активного испарения влаги из сердцевины бруса происходит изменение структуры древесины, приводящее к образованию трещин. Мелкие разрыва полотна могут быть практически незаметными, а глубокие трещины значительно уменьшают прочность конструкции и портят внешний вид дома.

Для регулирования процесса высыхания предназначены специальные препараты, обеспечивающие равномерное испарение воды из внутренних и поверхностных частей древесины. При этом не происходит глубоких разрывов торцевой части, как это случается при длительном пребывании обычных бревен в сухом окружении.

Различные компании производят такие составы, и характерным примером здесь является синтетический полимерный композит «Тор Плюс» (от NEOMID). Он предназначен для обработки пиломатериалов, создает на торце и остальных частях бревен тонкую пленку, порционно пропускающую молекулу пара, устойчивую к действию воды.

Внешний вид, текстура сруба при этом не изменяются, что позволяет применять средства для внутренней и наружной защиты домостроений, бань, беседок.

Конечно, стоимость таких средств достаточно высока, но если подумать о том, что дом будет служить на протяжении многих лет, то затраты оправданны.

Особенности проведения обработки

Постройки обрабатывают в начале эксплуатации, сразу после возведения сруба и потом через каждые три года. Периодичность повторного нанесения составов в большой мере зависит от климатических особенностей места расположения сруба.

Обратите внимание! Желательно обработку проводить в теплую, безветренную погоду: минимально допустимой считается температура +5 °С. Покрытие бруса защитными растворами во время дождей или при большой влажности воздуха недопустимо.

Сначала брус очищают от грязи, применяя при необходимости органические растворители. Смачивать дерево водными растворами крайне нежелательно.

Затем проводят шлифовку сруба, используя болгарку с хорошо закрепленным шлифовальным диском или шлифовальную машинку с различными насадками. Когда механическая обработка шлифовальным инструментом закончится, всю мелкую стружку, пыль нужно убрать.

Чистую, сухую поверхность можно покрывать антисептиками и другими защитными составами с помощью распылителя или вручную.

При ручной работе валиком или кистью затрачиваются большие физические усилия, уходит очень много времени, особенно на то, чтобы обработать труднодоступные стуки.

Распыление пульверизаторами проводится значительно быстрее, обеспечивает повсеместное попадание раствора при внимательном отношении к работе.

Часто для того, чтобы упростить контроль над равномерностью попадания препаратов, к ним добавляют небольшое количество пигментов. Тонирование делает заметными отличия в покрытых и незатронутых местах.

Обработка всегда проводится в несколько этапов, между которыми должно пройти достаточное для полного высыхания количество времени. Своевременное правильное нанесение качественных средств создаст возможность долговременного сохранения древесины в неиспорченном состоянии.