Laborant 13-03-2014 16:40

Je to opravdu košer?
Vidím, že budují všechno, a nejen na prodej, ale samozřejmě i pro sebe.
Možná jsem se vždy mýlil?

John892 13-03-2014 16:57

Typy, které byly vynalezeny polyuretanová pěna, na přednášce na ústavu, kde jsem studoval, mluvili o těch 8 letech, co pěna vydrží, pak je potřeba ji vyčistit a znovu napěnit. Pokud máte trochu trpělivosti, je lepší to utěsnit.

Lesník 61 13-03-2014 17:07

citát: v ústavu, kde jsem studoval, mluvili o 8 letech, kdy pěna žije,

Soudruh Berija 13-03-2014 17:24

Říká se, že pěna vydrží déle, ale musí být chráněna před ultrafialovým zářením a vlhkostí. Ano a na vyčištěný a navlhčený povrch je potřeba pěnit.

goga-313 13-03-2014 18:56

Tady jsem, pěním. Dům hraje, a protože Pokud je pěna tvrdá, objeví se praskliny. IMHO.
Ale i tak jsem spokojený. Srub nebylo možné utěsnit, byl starý
a zpočátku špatně kácené (na jeden lineární metr byly mezery od 3-4 cm do 0 cm)
A už seděl.

goga-313 13-03-2014 18:58

Winston7 13-03-2014 19:13

pěna je zničena ultrafialovým světlem. a velmi rychle. 2-3 měsíce a odpadky.

a vypadalo to jako norma, vybíral jsem hotovost od počátku 2000, pěna byla živá.

Laborant 13-03-2014 19:14

Dům hraje, a protože Pokud je pěna tvrdá, objeví se praskliny.

KM 13-03-2014 22:32

citace: Původně odeslal goga-313:

Ano, slyšel jsem, že existuje speciální elastická pěna, ale je drahá a neviděl jsem ji.

Existuje speciální složení, ale není to jen drahé, ale šíleně drahé. Ano a propagují to tak, že se okamžitě vynoří obdoby s všemožnými superpotravinami na hubnutí.

Andrej60 14-03-2014 01:23

Existuje intervenční tmel, ale osobně ho nechci. Ale hodím to: co je lepší utěsnit, juta nebo len?

Mak Dak 14-03-2014 11:07

Andrej60 14-03-2014 13:27
Ukazuje se, že není žádný rozdíl, kromě barvy. A když to uzavřeš šňůrkou, tak už vůbec nic. Děkuji.

John892 14-03-2014 15:53

citace: Původně napsal Mak Dak:

cihla a cement pravidlo, mnohem spolehlivější a trvanlivější a lakomec platí dvakrát

Rusich 14-03-2014 20:49

pěna? Isothiokyanát??
Dům nepřítele.

Sekačka_man 14-03-2014 22:01

Isothiokyanát

Rusich 14-03-2014 22:23

Páni, buzere.
V mém domě nejsou žádné syntetické látky.

Gasar 15-03-2014 09:29

citát: V mém domě nejsou žádné syntetické látky.

Pokud dům není v divočině tajgy, vaše zdraví si toho nevšimne.
Ano, také je důležité nestěhovat se od narození do smrti více než 10 km od domova.

citát: Ale hodím to: co je lepší utěsnit, juta nebo len?

IMHO je to jedno.

Sekačka_man 15-03-2014 10:11

citace: Původně napsal Rusich:
Páni, buzere.
V mém domě nejsou žádné syntetické látky.

***kyanáty - zní to děsivě, ale je s tím jeden problém, při polymerační reakci se úplně spotřebuje...)))

Laborant 15-03-2014 14:45

citace: Původně napsal Andrey60:

Ale hodím to: co je lepší utěsnit, juta nebo len?

Lesník 61 15-03-2014 14:56

Andrej60 15-03-2014 15:45

Lázeňský dům byl postaven na mechu, což vůbec nevylučuje těsnění.

Lesník 61 15-03-2014 16:12

citát: což utěsňování vůbec nevylučuje.

Mincíř 15-03-2014 21:29

takže hned při montáži se mezi klády položila nějaká minerální vlna

Bar 16-03-2014 08:35

Ve skutečnosti, pokud je pěna chráněna před UV zářením, pak se jí na světle mnoho a mnoho let nic nestane, úplně se nepromění v prach, stane se křehkou, drolí se, ale drží dostatečně pevně...

kadmium 29-04-2014 14:33

V USA a Kanadě se trhliny mezi kládami tradičně zakrývají vápennou nebo cementovou maltou. Někdy se podél klád pokládá pás kovové pletivo. Stojí již staletí Je zde i jednodušší stavba srubu. Kulatiny jsou položeny přes jednu Na dvě příčné, dvě podélné, na ně zase dvě příčné atd. Mezery tam jsou vesměs obrovské, ale jsou také vyplněny vápnem popř cement. Stojí zakořeněný na místě Ve skutečnosti to není divokost a ne z lenosti Mechanické zpracování kulatiny je minimální, mohou být jakéhokoli druhu a vyplňování mezer rámu z kulatiny nebo dřeva vápnem, hlínou, a země má na Západě tradici již od dob evropského hrázděného stavitelství.

dim99 29-04-2014 16:20

V USA a Kanadě se trhliny mezi kládami tradičně utěsňují vápennou nebo cementovou maltou.
==============
Taky jsme to viděli...domy jsou staré 50-60 let a i bez základů...se spodními korunami na zemi

rufei 29-04-2014 17:27

citace: Původně napsal dim99:

Taky jsme to viděli...domy jsou staré 50-60 let a i bez základů...se spodními korunami na zemi

teoretik 29-04-2014 21:02

citace: Původně napsal Bezmen:
Jednou jsem viděl dřevěný dům v úplně nízkorozpočtové vesnici
takže hned při montáži se mezi klády položila nějaká minerální vlna

ruční 29-04-2014 21:20

budu sledovat téma.

nejmenovat 22 30-04-2014 09:47

pěna je strašná věc, vše je v pořádku, ani si nemyslíš, ale pokud nedej bože dojde k požáru, zůstaneš tam.
Při hoření se pěna rozkládá na velmi nepříjemné látky.

baochka 30-04-2014 10:46

1. mech
2. juta
3. táhnout
Všechno ostatní je od toho zlého.

Sám jsem viděl, jak pokládají dřevo: plsť, tenký polystyren, isover, pěnu, na něco šedo-hnědo-karmínového (sami stavitelé těžko odpovídali).
Pěna (a další věci) nedýchá. V důsledku toho strom začne hnít atd.

Bar 02-05-2014 10:30

citát: ale pokud nedej bože dojde k požáru, zůstaneš tam.

andre 08-05-2014 18:17

citace: Obchodní jméno - Dornit. Původně byl zamýšlen pro zpevnění slabých půd, ale pak se Norot přizpůsobil tak, aby jej zapíchl do jakékoli trhliny – od izolace v domech po filtry ve studních. Zde se na konci SSSR montovaly dřevěné domy. Jeho vlastnosti jsou podobné mechu - je prodyšný, nehnije a nevypouští nic urážlivého.

vulcan1600 25-05-2014 11:36

Může to být ještě horší.

Hned z oběda...

andre 25-05-2014 16:01

citát: Může to být ještě horší.
Právě přinesli dornite a už je celá brigáda modrá.
Hned z oběda...

ICEberg 1981 25-05-2014 19:48

kacířství
samotný význam dřeva se ztrácí

Andrewblake 25-05-2014 22:02

Mech (sphagnum) má baktericidní vlastnosti a zabraňuje hnilobě.
Je možné pokládat klády jutou a neprorážet hotový srub?

Mitro 28-05-2014 06:31

Dřevo pod pěnou hnije a nakonec za 3-5 let odumře (delaminuje se, praská, drolí se). Budete to muset znovu napěnit.
Mech se může rozpadat a pokládání koudel může být trochu nepříjemné. Při stavbě domu jsem použil jutu - rychle, efektivně a prakticky. Ale stejně musíte utěsnit)))). Zbytek jsou nesmysly a hereze. Pokud je dům dřevěný, myslím, že nemá cenu se pouštět do perverze a něco vymýšlet. Vše už bylo vynalezeno před námi.

Jak položit dřevo na základ při stavbě domu, lázeňského domu nebo jiné budovy? Existovat různé možnosti upevnění. Důležitý bod je hydroizolace podkladu. Aby se zabránilo hnilobě spodních korunek, je potřeba ochrana před vodou. Pokud rozdíly v úrovni základu přesahují 1 cm, musí být nosná plocha nejprve vyrovnána. Soulad s technologií instalační práce umožňuje získat vysoce kvalitní výsledek - odolnou strukturu.

Způsoby upevnění nosníků první řady

Spodní koruna dřeva pro srubovou nebo rámovou panelovou konstrukci vyžaduje výměnu nejčastěji, takže instalace se provádí tak, aby bylo možné snadno provést opravy.

Pro připojení nosníků k základu se používají následující materiály:

• sponky do vlasů;
• špendlíky.

Stává se, že stavitelé nepřipevní první korunu dřeva k základně. Kvůli značné váze konstrukce se domnívají, že se vztyčená konstrukce nepohne.

Nopy se pokládají, když je základna vylita betonem. Jejich výšková rezerva je přitom brána tak, že první řadu řeziva lze bez problémů utáhnout maticemi. Pro zajištění řeziva jsou v něm vyvrtány otvory pro kolíky.

Kolíky jsou výztužné kolíky. Ve fázi betonáže se také zapouštějí do základové desky nebo pásku, aby se pak nosníky položily.

Na šroubové piloty s hlavicemi ve tvaru písmene U nebo talířovými hlavami lze také vyměnit korunky umístěné níže, pokud spotřebovávají svůj zdroj.

Ukotvené, tuhé upevnění neumožňuje v budoucnu opravu konstrukce.

K vzájemnému zajištění kladených trámů se používají také kovové rohy, skoby a hřebíky (včetně dřevěných). Tyto spojovací prvky se používají ve spojení s drážkovým spojováním.

Základní izolace

Před položením první koruny se horní základová plocha vyrovná i při centimetrové odchylce její úrovně od vodorovné roviny. Poté musí být položeny hydroizolační materiál.

Horní plocha podkladu musí být bez spádu, kapek a dokonale vyrovnaná. Kontrolují to laserem nebo vodou, popř úroveň budovy. Vyrovnání se často provádí cemento-pískovou maltou. Může být také použit k uzavření mezery, pokud je mezi spodní korunou a povrchem základu. V poslední době se pro tyto účely používá především stavební pěna. Po ztuhnutí se jeho přebytek odřízne nožem. Dokončený areál je po ukončení prací uzavřen. ozdobný proužek nebo odlivu.

Jako povlak odolný proti vlhkosti se střešní lepenka často používá současně se skleněnou izolací. Materiály se pokládají na podklad tak, aby přesahovaly jeho okraje o cca 0,25 m. Doporučuje se provést hydroizolační nátěr ve dvou vrstvách. Mezi ně jsou umístěny desky. V rozích se překrývá střešní lepenka nebo jiný použitý materiál.

První korunka musí být umístěna na horní straně hydroizolace. Je to dáno tím, že kapilární vlhkost se přes monolitický podklad dostává do řeziva z půdy. Dřevo rychle hnije a stavba vyžaduje opravy.

Přípravná fáze

Předběžnou fází před položením první koruny dřeva na základ je příprava materiálu a nástrojů.

Vše, co k práci potřebujete, je uvedeno v tabulce níže.

• být bez uzlů a také bez zubatých okrajů;
• povrch nosníku musí být rovný;
• Pro práci je třeba použít řezivo z jádrového dřeva stromů, které nevydává modrý odstín.

Pro dřevěný dům výška základny pásu nad povrchem země by měla být alespoň půl metru. Dodatečná výstavba se často provádí z cihel.

Materiál pro řadu 1 může být ošetřen odpadním olejem a zbytek antiseptickými sloučeninami.

Před zahájením stavby se doporučuje zkontrolovat veškeré řezivo na drobné vady označením těchto stran. Položí dřevo nahoru nebo dolů. Strany s vybouleninami by měly být boční.

Trámy by měly být zpracovány pečlivě, aby nevynechaly žádnou oblast. V opačném případě bude sloužit jako zdroj šíření hnilobného procesu. Kvalita zvoleného materiálu má prvořadý význam pro zajištění životnosti stavby.

Technologie pokládky dřeva na různé typy základů

Dřevo se pokládá na základ s nebo bez zajištění. Pokud jsou konstrukční prvky spojeny se zámky, pak je v případě nutnosti demontáže celý proces demontáže mnohem komplikovanější.

Spojení nosníků v rozích se provádí těmito základními způsoby:

• v polovině stromu s čepem, když na jednom nosníku je horní polovina odříznuta (délka šířky spojovaného řeziva) a na druhé - spodní polovina;
• do tlapky, přičemž vyříznuté spojovací části klád se spojí bez zahrnutí jejich koncových částí.

Poslední varianta získala největší praktické rozšíření. Níže uvedená fotografie ukazuje, kromě hlavních, zřídka se vyskytující způsoby spojování trámů beze zbytku a se zbytkem.

Pořadí akcí, které ukazují, jak správně položit dřevo na pásovou nebo deskovou základnu, je následující:

• určit rovnoměrnost pásky nebo desky;
• v případě potřeby vyrovnejte jejich povrchy;
• Vybrat nejlepší způsob spojování řeziva;
• S menším průměrem než použité svorníky jsou do nosníků vyvrtány otvory;
• kotvy jsou zabetonovány;
• položte spodní koruny;
• upevněte je maticemi, které jste předtím umístili pod podložky;
• pomocí hřebíků spojte rohy konstrukce;
• zkontrolujte úroveň položené řady;
• K odříznutí všech nepravidelností použijte rovinu.

Pokud byly při nalévání základny zajištěny upevňovací prvky pro spodní nosník zapuštěný do betonu, pak to celý proces značně usnadňuje a urychluje jej. V tomto případě jsou kolíky každých 50 cm zasunuty do ještě nevytvrzeného roztoku o třetinu své délky. Minimální množství Pro každou korunku by měly být dva šrouby (upevnění). Řezivo je předpřipraveno vyvrtáním otvorů požadovaného průměru s požadovanou roztečí. Matice příliš neutahujte, aby nedošlo k jejich deformaci.

Pro zajištění korunek na hromadách jsou namontovány uzávěry (například ve tvaru U), které mají po stranách otvory pro upevnění. Podpěry jsou nejprve potaženy střešní lepenkou (2-3 vrstvy). Nosníky jsou osazeny do drážek, spojujících se zvoleným způsobem v rozích. Jsou spojeny s podpěrami pomocí čepů nebo šroubů.

Pokud se výšky pilot mírně liší, je dřevo vyřezáno na požadovaných místech.

Technologie horní instalace zahrnuje nepřítomnost upevnění řeziva k základně. Celý proces instalace se provádí podobně jako varianta s pevnou fixací, pouze bez použití upevňovacích prvků.

Korunky musí být spojeny pod úhlem 90 stupňů. Jinak nastanou problémy s další výstavbou budovy. Pokud budete postupovat podle technologie a zkontrolujete geometrii budované konstrukce, bude pravděpodobnost deformace budovy v průběhu času minimalizována.

Proces instalace první řady dřeva je znázorněn na videu níže.

Různé způsoby pokládání první koruny dřeva na podklad mají své příznivce i odpůrce. Jednoznačný názor na Tento problém nepřítomný. Většina odborníků doporučuje, aby byla první řada zajištěna kvůli možnosti pohybu základů. Pevný držák převezme pohyby. Pouze při velkém zatížení se může postroj pohybovat a vytrhnout kotvu. Spolehlivé upevnění zajistí stabilitu konstrukce.

Panoval názor, že polyuretanová pěna ničí dřevo.

Polyuretanová pěna

Dobré odpoledne.

Bydlím v Tomsku a nedávno k nám přijeli němečtí restaurátoři dřevěné architektury. Při kontrole několika domů restaurovaných našimi specialisty našli spoustu chyb. A zejména při instalaci plastových oken v dřevěných domech byla pro instalaci a tepelnou izolaci použita polyuretanová pěna. Jejich verdikt je takový dřevěná stěna(dřevo) s touto kombinací materiálů se celkem rychle zbortí. Jelikož sám plánuji montáž plastových oken dřevěný dům ze dřeva stejným způsobem, rád bych znal váš názor na tuto problematiku. A pokud mají pravdu, jak tomu lze zabránit nebo je nahradit. Díky předem za Vaši odpověď.

S pozdravem, Alexander

Otázka je vážná. Dlouho jsem přemýšlel, než jsem odpověděl. Navíc jsem sám instaloval ve svém dřevěném domě plastová okna a položte je také na pěnu.

Neměli jste ty Němce nechat jít. Měli ti to vysvětlit. Upřímně neznám neutrálnější materiál, než je polyuretan. Pokud jsem pochopil, všechna polyuretanová pěna je polyuretanová. Jediné, co se dá předpokládat, je, že pěna nějakým způsobem hromadí vlhkost, která nevysychá a způsobuje urychlené hnití dřeva, ale i zde o tom velmi pochybuji, jelikož pěna díky své porézní struktuře dobře schne.

A ještě poslední věc. Jeden z mých sousedů ve vesnici sebral před pár lety někde na starém staveništi dřevěné dveře s krabicemi, zřejmě někdo provedl nějaké opravy a vyměnil je. Tyto dveře byly instalovány na pěnu a stále se povalují v jeho stodole. Šel jsem tedy konkrétně za ním a podíval se, co se stalo s těmi krabicemi pod pěnou. NIC! Plná objednávka.

Pokud vám tedy dům za sto let shnije, ani jeden odborník vám neřekne, proč se to stalo. Z molitanu, nebo ze stáří. Osobně se pěny nehodlám vzdát. Možná jste jen špatně nakrmili své Němce a oni se rozhodli pomstít se vám?

Doufám, že se mezi čtenáři tohoto webu najdou odborníci na pěnu, kteří vyjádří své vyhraněné názory!

Izolace dřevěný dům od nepaměti se to dělalo pomocí tmelu. Je těžký a dlouhá práce což vyžaduje přesnost a určité dovednosti. Dnes ve století High-tech vynalezli nové metody izolace, které nahrazují starověké řemeslo. Spory o nejlepší způsob, jak uzavřít mezery mezi trámy nebo kládami, probíhají. Mnoho přívrženců pokroku používá k utěsnění korunových spojů pěnu, konzervativci preferují tradiční způsob tepelné izolace pomocí tmelení. Pojďme zjistit, jaký materiál je nejlepší pro izolaci domu a proč.

Před odpovědí na otázku: co je lepší, je nutné poskytnout seznam požadavků na izolační materiál pro dřevěný dům:

1. Paropropustnost, tzn. materiál musí volně procházet vodní párou, která se tvoří v teplém domě. Pokud materiál tuto vlastnost nemá, vlhkost se zadržuje v izolaci, aniž by vycházela ven. V důsledku toho tepelný izolant navlhne, dřevo navlhne a začne hnít.
2. Odolnost proti vlhkosti. Tato vlastnost naznačuje, že izolace neakumuluje vlhkost.
3. Odolnost vůči mikroorganismům a plísním.
4. Prodyšnost. Materiál musí dobře propouštět vzduch.

Srub je pouze zatmelený přírodní materiály: mech, juta, koudel, len.

Přírodní izolace:

• neporušujte ekologickou šetrnost dřevěného domu;
• nenarušují výměnu vzduchu dřeva;
• Dobře udržují teplo v domě, protože mají nízkou tepelnou vodivost.

Srub, utěsněný klasickým způsobem, vypadá velmi expresivně, dům si zachovává příchuť tradiční ruské chýše. Kromě toho jsou korunové švy zdobeny jutovou páskou nebo šňůrou a mezi klády je položeno lano nebo ozdobná šňůra. Nejen zdobí vzhled domova, ale také zlepšuje jeho tepelnou izolaci.

Navzdory mnoha pozitivním aspektům má tmelení také některé nevýhody:

Za prvé je to dlouhá a únavná práce, která vyžaduje hodně úsilí a trpělivosti. Je velmi důležité mít zkušenosti a pracovní dovednosti. možná nespecialista. Existuje však mnoho nuancí. Pokud jsou švy a spoje nesprávně utěsněny, může se dům zdeformovat, izolace může být roztrhána ptáky nebo vyražena během smršťování. Každý problém má své řešení, které znají jen profesionálové.

Za druhé, tmelení se provádí několikrát. Tuto práci nelze udělat jednou provždy. Primární se provádí ve fázi výstavby nebo bezprostředně po jejím dokončení. Srub se tmelí podruhé po hlavním smrštění, práce se provádí jak venku, tak uvnitř. Pokud se nevyrábí vnější dekorace, pak provádějí třetí tmelení 3-5 let po postavení domu. V některých případech je nutné provést mezitěsnění.

Výběr samotného materiálu musíte brát velmi vážně. Typicky se ve fázi výstavby používá volná izolace (mech, koudel). Pro opětovné utěsnění vezměte odolnější materiál, který by měl těsně zapadnout do drážek, aniž by se tvořily praskliny. Juta a lněná vlna jsou zde skvělé.

Je třeba také vzít v úvahu, že pouze mech a v menší míře koudel má dobré antibakteriální vlastnosti. Zbývající izolační materiály musí být ošetřeny speciálními směsmi. Koudel má naopak tendenci hromadit vlhkost, proto je vhodné ji použít k utěsnění míst, která jsou nejméně vystavena vlivu přírodních srážek. Přírodní izolační materiály Ptáci je rádi rozebírají, takže se budete muset postarat i o ochranu materiálu.

Protože proces utěsňování je velmi pracný, mnozí se snaží najít jiné jednodušší způsoby, jak utěsnit švy mezi nosníky. Jednou z možností je vypěnění spojů polyuretanovou pěnou. Pojďme zjistit, zda to lze provést a jak účinná je tato metoda.

Materiál má vynikající výkonové vlastnosti:

• vysoké tepelné a zvukové izolační vlastnosti;
• odolnost proti vlhkosti;
• nehořlavost;
• schopnost hustě vyplňovat dutiny a praskliny.

Velkou výhodou polyuretanové pěny je navíc jednoduchá a rychlá instalace a levná cena. Pro tuto práci není nutné najímat instalatéry, lze ji snadno provést samostatně. Právě těmito ukazateli se řídí především ti, kteří se rozhodli ve prospěch této izolace.

Pěna však nemůže poskytnout domu spolehlivou a vysoce kvalitní tepelnou izolaci, protože:

• nemá dostatečnou elasticitu, což vede k tvorbě trhlin a štěrbin, když se dřevo během smršťování pohybuje;
• při silném zahřátí uvolňuje škodlivé toxiny;
• praskliny a kolapsy pod vlivem UV paprsků;
• dřevo je prodyšný materiál, pěna nepropouští vzduch, jednoduše ucpává póry ve dřevě a zbavuje ho přirozené výměny vzduchu;
• V místě styku pěny a dřeva se může hromadit vlhkost, což vede k hnilobě dřeva.

Jak vidíte, seznam nedostatků je poměrně široký, což omezuje rozsah jeho použití.

Pěnu lze použít pouze v případě, že je fasáda určena k zakrytí dekorační materiál. Za těchto podmínek nebude mít ultrafialové záření na materiál škodlivý účinek. Musíte však počítat s tím, že práce by měly být provedeny před dokončením a také s tím, že tímto způsobem těsnění spár bude ohrožena ekologičnost dřevěného domu.

S velkými výhradami můžete vypěnit praskliny a střešní spáry v dřevěných domech pouze tehdy, pokud je tato možnost považována za dočasné opatření.

30.09.2008, 13:37

Pro druhé patro plánujeme vše se dřevem.
Vnější stěny a příčky 100*150.
Venku je to ještě 100mm mini-talíř a mokrá fasáda.
Jak Základní struktura Stačí 150?
Není snadné vytáhnout 150*150 nahoru.

No a hlavně...
Místo mechu nebo koudele - polyuretanová pěna.
Tito. Trámy se kladou na sebe, sešívají 150 hřebíky, mezi trámy je přibližně každé dva metry dlouhá 100 mm rozpěrka tloušťky 1 cm.
Po položení 3-4 kusů dřeva se výsledné trhliny jednoduše vypění pěnou. po roztažení se těsnění vyklepne - vypění nebo prostě vypění.
Paprsek se nezvedne - zkontrolováno, pěna vypadne z drážek, odřízne se jednoduchým nožem.
Ve skutečnosti jsem postavil lázeňský dům a váhal jsem prorazit, ale ptáci stále tahají psy.

A zase tam ve druhém patře nebude vlhkost. Bude jen 2,2 m roubení, dále šikmá střecha a polopůlový strop. a prorazit dvakrát v úrovni druhého patra prostě není reálné - při instalaci lešení budete mučeni...
A tak spotřeba pěny - pokud je to profesionální nástroj - trochu zmizí.
Udělal jsem podlahy - vypěnil mezery mezi deskami na 40 m2 (8*5) - byl použit jeden válec.
kdo co řekne? Kecy nebo to má smysl.
Uvnitř je plánováno obložení celého druhého patra obklady a venku bude mokrá fasáda na minerálních deskách.
První patro má cihlové zdi, podlahové desky a také mokrou fasádu, ale z pěnového plastu.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Právě jsem nainstaloval dřevěná okna před 4 lety - zdá se, že teď nevidím žádné problémy.

30.09.2008, 17:25

Někde jsem viděl recenzi... je to jako v pohodě, ale po chvíli se objeví vážné problémy... přesně si to nepamatuju.
Bylo, bylo... Také si nepamatuji kde... Z hlavních problémů tam podle mého názoru psali, že dříve nebo později (za 5-10 let) se pěna ze švů může jednoduše rozpadat. Pak tam bylo něco o síle zdi. Pak škodlivý výtok ze zmrzlé pěny na řezné rány...

Andrey učitel

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

Přemýšlím jinak – bylo potřeba tak silné utěsnění? Je tam izolace od vnějších zdí + mokrá fasáda?

01.10.2008, 02:01

Přemýšlím jinak – bylo potřeba tak silné utěsnění? Je tam izolace z vnějších zdí + mokrá fasáda Z vlastní zkušenosti mohu říci, že není potřeba? Dokonce i škodlivé. Protože ochrana proti větru na horní straně izolace sama o sobě vytváří dostatečnou ochranu proti profukování stěnou a netěsnosti mezi trámy pomáhají udržovat mírnou výměnu vzduchu mezi místností a atmosférou s minimálními tepelnými ztrátami pro tuto složku celkového větrání. A tento díl je docela slušný. V každém případě se zcela utěsněnými okny, uzavřenými ventily sporáků a uzavřenými stoupačkami větrání v kuchyni není v zimě v domě cítit dusno. Dřevěná stěna na vložce ze lnu, izolace, ochrana proti větru a vnější obložení srubem.
Na internetu jsem také narazil na tvrzení, že „Pokud zeď „dýchá“, jako zeď ze dřeva nebo kulatiny o tloušťce 15 - 20 cm, pak se teplo vrací. To umožňuje snížit tepelné ztráty o 30 %, tedy hodnotu tepelný odpor stěny získaný při výpočtu je třeba vynásobit 1,3 (nebo odpovídajícím způsobem snížit tepelné ztráty).“. Viz [Odkazy mohou vidět pouze registrovaní uživatelé]

01.10.2008, 06:34

A tak spotřeba pěny - pokud je to profesionální nástroj - trochu zmizí.
Podle mých výpočtů, pokud je obvod řekněme 8x8, objem dutin k utěsnění bude 1m3 a bude to trvat asi 20 válců. 3500 rublů. Ale to není to hlavní.
Je VELMI dobré vypěnit šev hluboký 15 cm a silný 1 cm! obtížný. A kvůli zakřivení nosníku nebude váš šev všude 1 cm, ale někde kolem půl cm, někde kolem 3 cm to budete mít s rozpěrkami těžké. A nemůžete je vyřadit. Pěna se časem rozdrtí (ne hned, ale za 10 let) a samotné smrštění ve švech bude 10 cm + smrštění samotného řeziva.
IMHO nápad není dobrý.