Как снять дранку с крыши. Дранка своими руками: промышленное и кустарное изготовление, особенности укладки

Дранка и сейчас применяется для устройства гонтовой кровли и пользуется популярностью в желающих жить в экологично-чистых деревянных домах. Гонтовые кровли набираются из дранки и ничем не уступают по долговечности и надежности черепичным кровлям.

Ценится дранка, изготовленная своими руками определенным способом.

Для этого применяются бревна диаметром 20-25 см из твердых пород, таких как лиственница, дуб, ясень... Для бюджетного варианта подойдет сосна или осина (они не лопаются при высыхании).

Бревна пилят на чурки по 40см и сушат в течении 6-12 месяцев.

Для колки дранки нужно подготовить 2 топора - один с узким лезвием, другой с широким (мясной), которым и колят чурки на дранки. Именно в том, что дранка колотая (строго по волокнам), а не пиленная на циркулярке, кроется секрет ее долговечности.

Нужна также массивная киянка, потяжелее.

Дранки делают толщиной 2-3см (на глаз). Для этого прикладывают широкий топор к чурке и резким ударом бьют по обуху киянкой.

Полученную дранку нужно обработать (топором с узким лезвием) - придать ей плоскую форму (подровнять плоскость)

Для того, чтобы дранка плотно прилегала друг к дружке при монтаже, с обеих сторон снимается фаска под углом 45 градусов в противоположных направлениях.

Чтобы дождевая вода не впитывалась в не закрытый торец дранки, а быстрее скатывалась с нее, один торец дранки (открытый) стесывают под острым углом.

В результате из одной чурки получается 3-4 дранки.

Для одного ската гонтовой крыши небольшого домика понадобится около 1 куба древесины.

Такая кровля обойдется очень дешево. Даже по сравнению с кубом не обрезной доски она будет в два раза дешевле, не говоря уже о дороговизне современных кровельных материалов.

Кровля из колотой дранки не нуждается в обработке антисептиками.

Крыша – главный завершающий элемент каждого строения. Кровельное покрытие является защитой внутреннего пространства здания от влияния окружающей среды. Деревянная черепица является лучшим природным кровельным покрытием. От качественно выполненных кровельных работ зависит не только эксплуатация всего здания и его долговечность, но и комфорт для человека.

Типы деревянных кровельных покрытий

Кровельные покрытия из древесины разделяются на виды в зависимости от технологических процессов производства, конфигурации и метода укладки.

Гонт

Это родоначальник всех видов черепицы из дерева. Покрытие представляет собой деревянные пластины, продольный срез которых может быть различной геометрической формы. Стоит отметить, что гонт, который производится за счет распила древесины, ценится меньше, чем гонт колотый. При распиле материала происходит нарушение структуры дерева, что влечет за собой уменьшение сопротивления воздействию внешних факторов.

Деревянная черепица фиксируется к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей, которые соединяют между собой две пластины и входят в обрешетку на глубину до 2 см. При наличии замка «ласточкин хвост» крепление элементов помимо механической фиксации происходит по технологии «шип-в-паз».

Дранка и щепа

Это упрощенный вариант гонта, который имеет разные размеры длины и толщины пластин. Длина одной дощечки колеблется от 40 см до 1 м, размеры щепа меньше.

Деревянная черепица этого вида изготавливается путем колки чурок на различные по размеру пластины. Древесина для пластин должна быть толстой и просушенной, иначе много дощечек будут не пригодными к укладке. При использовании бревна с влажностью до 18% для изготовления деревянной черепицы существует риск появления трещин на материале после полного высыхания.

При изготовлении материала не используют мягкий центр бревна (оболонь), такие дощечки не выдерживают длительной эксплуатации. В готовой черепице из дерева не должно быть дефектов не только в виде щелей или отверстий, но и трещин и сучков.

Такая деревянная черепица изготавливается в основном из лиственных пород деревьев, редко используются хвойные породы древесины из-за мягкости. Дранка на крышу монтируется в шахматном порядке слоями, при этом выполняется нахлест пластин как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Шиндель

Эта черепица из дерева представляет собой небольшого размера колотые дощечки. Пластины укладываются на крышу внахлест, при этом не стоит соблюдать шахматный порядок размещения элементов.

Шиндель фиксируется со смещением дощечек. Такой вид черепицы из дерева закрепляется к обрешетке не жестко, должен оставаться небольшой винт. За счет этого обеспечивается возможность материала увеличиваться в размерах при соприкосновении с влагой без вздутия, пластины не упираются друг в друга.

При изготовлении шинделя используются лиственные породы деревьев, особое внимание уделяется тому, как расположены структурные кольца древесины. Из-за нарушения технологии изготовления при многократном высыхании и увлажнении деревянная черепица коробится в различных направлениях.

Лемех

Данный вид черепицы из дерева выглядит, как лопатка с резной окантовкой. Для изготовления лемеха используется только осина. Каждая дощечка - произведение искусства, создается вручную искусными руками мастера. Технологический процесс изготовления подразумевает использование только ручного инструмента.

Заготовку древесины для такого вида черепицы из дерева проводят в фазе активного циркулирования наибольшего количества сока в волокнах. На изготовление лемеха уходит много времени и материала, поэтому пластины стоят дорого. Осина со временем под воздействием тепла приобретает прочность, равную камню, и серебристый цвет.

Тес

Хвойные доски, монтаж которых проводится на кровлю вдоль или поперек линии карниза. Фиксирование доски поперек более практично, материал служит гораздо дольше.

Для стекания воды по центру досок формируют желоб. Укладывают кровлю из теса в несколько слоев, при этом должен оставаться зазор. Крепится такой материал гвоздями. Доски, которые будут находиться в верхних слоях, шлифуются со всех сторон и располагаются сердцевиной древесины наружу. Следовательно, доски нижних слоев нет необходимости шлифовать, при укладке сердцевина направляется вниз.

При выборе направления укладки материала вдоль линии карниза монтаж досок начинается с фиксации обшивной (финишной) доски, от которой ведется укладка ряда. Доски фиксируются внахлест в размере 5 см для каждого последующего ряда, который укладывается на предыдущий.

Расчет количества материала на кровлю

Перед выполнением кровли деревянной черепицей важно выполнить приблизительный расчет количества материала. Для расчетов количества пластин существуют специальные таблицы. Следует учитывать, что число дощечек может быть разным в зависимости от способа укладки и размера пластины.

Рекомендовано приобретать черепицу из дерева с запасом до 10% от первоначального количества. Объем древесного материала рассчитывается не только по размеру общей площади крыши, но по крутизне верхней ограждающей конструкции. От этих факторов зависит применение элементов деревянной кровли (дранки, гонта) различной длины.

Перед приобретением черепицы из дерева следует вычислить, сколько пластин требуется для покрытия одного м 2 . При расчете количества материала для кровли учитывается размер черепицы из дерева: длина – 40 см, толщина 9-10 мм в толстом конце и 5-6 мм в тонком. Такая черепица используется для крыши площадью от 100 до 500 м 2 . Выполняя расчет деревянной кровли, учитывают, что укладка выполняется в три слоя, таким образом для покрытия на м 2 кровли понадобится 75-80 дощечек. Расчет производят для кровель с наклоном от 18 до 90 градусов.

Количество деревянной черепицы для кровли зависит от числа слоев потенциального покрытия. В строительных магазинах готовая черепица из дерева упаковывается с таким расчетом, чтобы пластин из одной упаковки было достаточно для покрытия несколькими слоями площади в 1 м 2 .

Для расчета площади крыши используется стандартная математическая формула для вычисления площади фигур.

Плюсы и минусы деревянной черепицы

Черепица из дерева при монтаже требует скрупулезной работы за счет крепления каждого элемента по отдельности. Все виды древесных кровельных покрытий обладают принципом «еловой шишки». При намокании пластины набухают, за счет чего происходит смыкание дощечек в барьер, который препятствует проникновению воды во внутренние слои крыши. При высыхании черепица из дерева немного изгибается, пластины поднимаются в форме купола, при этом воздух свободно циркулирует в кровельных зазорах и подкровельном пространстве. Происходят процессы гидроизоляция и вентиляции. За счет такого свойства деревянная черепица не предусматривает дополнительных работ по укладке гидроизолирующих прослоек.

Деревянные кровли обладают рядом преимуществ :

• Не происходит процессов коррозии.
• Материал долговечный, при должном уходе пластины имеют срок эксплуатации более 50 лет.
• Происходит баланс между температурой и влажностью.
• Природный, экологически чистый материал.
• Шумо- и теплоизоляция.
• Возможность использования в различных климатических условиях, при температуре от +40 до -70 градусов.
• Черепица из дерева отличается от других кровельных материалов меньшей массой как отдельно взятого элемента, так и полноценного покрытия крыши. Такая особенность позволяет при строительстве не использовать дополнительные металлические элементы в перекрытии крыши, при этом достаточно простого фундамента.

Дерево имеет несколько недостатков :

• Материал склонен к геометрическим деформациям под воздействием температур и влаги. При работе с черепицей из дерева необходимо соблюдать требования по укладке.
• Быстро воспламеняется, однако эта проблема решается за счет использования противопожарных пропиток (антипиренов).
• После укладки требует дополнительного защитного покрытия.

Как сделать деревянную черепицу своими руками?

При желании можно сделать деревянную черепицу самостоятельно. В домашних условиях изготавливаются такие виды черепицы, как дранка или щепа: для их создания не нужны особые навыки и квалификация резчика.

Для изготовления качественного деревянного покрытия для кровли использовать древесину с естественной влажностью не рекомендуется. Необходимо подготовить бревна. Для этого древесина сушится около 3 лет. Для ускорения процесса сушки древесину можно распилить на чурки, при этом минимальная длина основы должна быть 40 см. В таком случае древесина готова к использованию спустя 6 месяцев, но рекомендуется не спешить и выдержать материал 9 месяцев.

Колоть сухую древесину тяжело, необходимо прикладывать максимум физических усилий. Сухая деревянная черепица обладает высокой степенью износостойкости. Каждый пенек нужно расколоть на отдельные пластины, при этом раскалывать дерево нужно по слоям. Дощечка, изготовленная таким способом, менее гигроскопична, срок ее эксплуатации длительный.

После необходимо обработать торцы пластин и подогнать их размер максимально точно друг к другу. Отдельно нужно обработать край пластины, который будет находиться под соседней дощечкой. В завершение на деревянной черепице формируется водоотводный канал (капельник). Деревянная черепица, изготовленная своими руками, позволяет значительно сэкономить средства и выполнить кровлю по специальному проекту.

В последнее время востребовано использование деревянной черепицы при выполнении кровельных работ. Материал обладает уникальными свойствами и на первый взгляд кажется недолговечным и хрупким, однако, черепица из дерева отлично защищает строение и придает зданию эстетический вид.

Полезное видео об изготовлении деревянной черепицы своими руками

В прежние времена было довольно тяжело найти более актуальный материал для кровли, чем кровельная осиновая дранка. В южных регионах страны дома покрывали соломой и тростником, а вот в северных и центральных распространена была осиновая дранка. Осина растет, и росла ранее везде, а грамотно заготовленная и смонтированная на кровле дранка на протяжении многих десятилетий надежно защищала крыши домов крестьян, и деревянных церквей. На данное время кровля из дранки является элитной, также как и тростниковая, соломенная и сланцевая, и из натуральной черепицы. Мастеров, которые знают о монтаже кровли из дранки и, которые смогли сохранить давние традиции, имеется не так много, и их работа стоит довольно дорого.

Дранка представляет собой тоненькие пластинки из дерева, которые имеют среднюю толщину от 3 до 8 миллиметров, а ширину от 80-ти до 160-ти миллиметров, а также длиной от 350 до 450 миллиметров. Для ее производства подходит не только такое дерево как осина, но и лиственница, ель и сосна. Можно использовать для этого деревья с небольшим диаметром, тут главное, чтобы сами стволы были ровными, чтобы из них было просто напилить поленья длиной от 40 до 45 сантиметров, и без сучков. На производство дранки пойдут чурки, из которых вырублена сердцевина, так как она более всего подвергается тресканию. Чтобы убрать сердцевину каждое полено раскалывают сначала пополам или на четверти и вырубают сердцевину, а оставшиеся части раскалываются на тоненькие пластинки, которые и называются дранкой. Производить заготовку дранки можно летом, весной и осенью. Кора с поленьев перед работой снимается обязательно, в противном случае крыша из дранки начнет очень быстро гнить.

промышленный способ производства дранки

Имеется метод и промышленного производства дранки, когда бревно изначально распиливается на поленья только двойной длины, потом из них делают брус, который по ширине равен ширине дранки, а после этого брус распускается на дранку. Так как длина подобной дранки равна в среднем 80 сантиметров, то применять ее можно на крышах с большой площадью. Для стандартных крыш дранка с большой длиной не применяется, ее пилят, перед тем как использовать напополам. Пиленая дранка прослужит меньший период времени, по сравнению с колотой, потому как ее не расщепляют природным путем, что сохраняет ее волокна, а режется. Таким образом, в ее структуре не сохранена целостность, так что если вы желаете сделать дранку собственноручно, то стоит использовать давний метод расщепления. Для этого необходимо поленья лущить специализированным методом при помощи ножа с двумя ручками, но это довольно долгое занятие, на крышу с большой площадью дранку подобным методом заготавливать будет долго. Так что можно применить простой для изготовления дранки станок, который в старину называли «махало».

изготолвение дранки своими руками

1. Нужно взять бревно, которое имеет длину от 3 до 4-х метров и диаметр от 120 до 160 миллиметров. От торца отмеряем 20 сантиметров и просверливаем отверстие, у которого диаметр должен быть 3 миллиметра.
2. В отверстие нужно вставить шкворень из металла, он в нем должен двигаться свободно, шкворень должен иметь такую длину, которая бы позволила закрепить бревно в деревянной плахе, перед тем как приступить к работе.
3. На расстоянии одного метра от торца, где просверлено отверстие для шкворня, закрепляем вдоль бревна нож-скобу, который имеет длину 60 сантиметров. Нож должен располагаться под таким углом, который позволит снимать с полена дранку необходимой толщины.
4. У противоположно торца в бренно следует вбить ручку, она должна иметь длину в 40 сантиметров. При помощи данной ручки бревно можно перемещать во время работы.

Плаха из дерева, куда вбивают шкворень, должна быть такой длины и ширины, чтобы на нее было удобно укладывать поленья под дранку, и «махало» во время процесса работы не сталкивало ее с места. В случае, если дерево из которого вы собираетесь делать дранку, высохло, то его нужно на сутки следует замочить или выварить на протяжении получаса в бочке из железа в кипятке. Второй вариант больше используется для хвойных деревьев.
Но не во все времена заготовка проводилась подобным давним методом, к примеру, в 1939 году на территории СССР изобретателю Глазунову выдали патент на станок для производства дранки промышленным методом.
Если вам по душе кровля из дерева, но при этом вы не хотите делать ее самостоятельно, то вы можете обратиться в компании, которые знаю как производить дранку, и сделают это достаточно быстро и профессионально. Еще вы можете сделать заказ и на монтаж, и при этом получите гарантию на материал и на произведенные работы. Если вы не можете себе этого позволить, то следующий раздел для вас.

Наклон крыши для укладки дранки должен быть равен не меньше 15-ти градусов. Обрешетку можно обустроить сплошную или с шагом не больше 10-ти сантиметров. Так как деревянные дощечки имеют малую массу, то для обрешетки можно использовать бруски 5 на 5 сантиметров либо жерди, которые имеют диаметр в 6-7 сантиметров. Дранку на крышу можно укладывать от двух до пяти слоев. При укладке в два слоя каждая следующая пластинка должна закрывать предыдущую наполовину, на три ряда 2/3, а если укладка ведется в четыре ряда, то на 3/4, на пять рядов захват должен быть на 4/5. Покрытие двухслойного типа применяют для нежилых помещений, а вот остальные варианты подходят для жилых домов.
Про обустройство гидроизоляционного слоя есть два взаимоисключающих мнения. Первое мнение: гидроизоляцию, то есть рубероид, можно положить непосредственно на обрешетку, второе мнение: гидроизоляцию можно вообще не делать. Если же придерживаться традиций древних мастеров, то на самом деле гидроизоляция не нужна и сплошная обрешетка в том числе, так как природный стройматериал должен дышать, чтобы правильно выполнять свою задачу. Сплошная обрешетка и гидроизоляция мешают этому, и кровля попросту начнет гнить.
Укладывать дранку следует от свеса карниза до конька. Так как спуски кровли являются самыми уязвимыми местами, там необходимо стелить дополнительные доски, которые имеют ширину от 35-ти до 40 сантиметров, а еще на спусках число слоев дранки следует делать на один больше, чем по всей крыше. Крепятся дощечки при помощи специальных драночных гвоздей, они имеют длину от 4 до 6-ти сантиметров, перед началом работ их нужно выварить в олифе.
Изготовление дранки при помощи расщепления формирует пластину так, что если пластину немного согнуть, то волокна будут подниматься и образуются «заколы». Нижний первый ряд следует выкладывать так, чтобы такие «заколы» были с наружной стороны, а остальные ряды на крыше таким образом, чтобы «заколы» были с внутренней стороны. Самое сложное – это укладка пластинок в ендовах, тут вам нужны будут дополнительные слои дранки и обустройство вспомогательных планок на обрешетке.

Компании, которые занимаются производством материалов для кровли, предлагают самые разнообразные варианты имитации дранки. К примеру, кровельная дранка из меди, что же она из себя представляет? В реальности данный материал даже издалека не похож на пластинки из дерева. Пластинки из меди имеют разные формы и размеры, это могут быть ромбы, квадраты и другие. Медь имеет толщину менее миллиметра. Также пластинки оснащаются специальными «ушками», за которые их нужно крепить к обрешетке. Стоимость данного материала можно сопоставить со стоимостью пластинок из дерева, которые изготовили вручную.
Зарубежные производители гонтов битумного типа предлагают для покупки коллекции, сделанные под дранку. Но, помимо этого, имеется и полимерная имитация дранки, ее делают из ПВХ, минеральных добавок, смол, по внешним данным она полностью повторяет цвет, форму и размер пластинок из дерева. Производится такой строительный кровельный материал в трех цветах: серый обветренный, новый и коричневый кедр. Этот материал для кровли объединил в себе внешние данные древнего покрытия и современные технологические процессы производства химической промышленности. В продаже помимо имитации дранки для кровли можно найти и цокольную сайдинг-дранку, которую также производят из ПВХ и используют такой материал для того, чтобы обшивать нижние части стенок домов.

Все большее количество людей стремиться сделать свои жилища натуральными. Тем более что у нас есть материалы, которыми пользовались наши предки. Первый из них — древесина. От них же до нас дошли и многие технологии. Так, например, при установке срубов, мы до сих пор пользуемся теми приемами, которые были разработаны столетия назад. Не стала исключением и кровля. Сегодня деревянные кровли все чаще можно увидеть не только на старых домах или куполах, а и на добротных домах и банях. И деревянные строения, и деревянные кровли, становятся все более популярными, даже на фоне появления новых, более быстрых и гораздо более дешевых технологий.

С изготовлением кровли и кровельных деревянных материалов придется долго провозиться. И сами деревянные кровельные материалы делать долго, и настил такой кровли — дело длительное. Но все можно сделать своими руками, топором, молотком да парой лезвий. Конечно, потребуется много времени, терпения и древесины.

Из названия понятно, что этот вид натурального кровельного материала когда-то драли вручную. Делали это при помощи длинного клинообразного лезвия и молотка или колотушки, которыми били по лезвию.

Использовали при работе с лезвием древесину хвойных пород: она мягче и легче колется. При этом выбирали ровные, без сучков стволы, которые не менее 3-х лет выдерживали для просушки. После чего пилили их на чурбаки длиной около 40 см. С них снимали кору и начинали делать дрань.

Но дранка есть не только хвойная, ее делают из осины и липы. Их древесина более плотная, руками ее не расколешь. Для этого использовали специальный «станок» — махало. Это два бревна небольшого диаметра (12-16 см), скрепленные между собой шкворнем. На нижнем делали приспособление для заклинивания бревен, на верхнем горизонтально прикрепляли лезвие. Расстояние от лезвия до бревна и определяет толщину драни.

Щепить можно по сухой древесине, или замоченной. Чтобы легче было делать тонкую дрань — не более 3 мм, подготовленные чурбаки на ночь замачивали.

Подготовленный чурбак закреплялся в поперечном положении, после чего верхним бревном начинали махать из стороны в сторону. Лезвие вначале надрезает древесину, а потом она откалывается по волокнам. Чтобы махать было легче, можно к ручке привязывали веревку, накидывали ее на плечо. Так руки опускаются ниже, и работать легче.

Именно по внешнему виду и можно отличить изготовлена дранка вручную или на станке. При ручном изготовлении верхняя часть получается ровная — лезвие разрезало, а нижняя — волнистая — как оторвалась по волокнам. Изготовленная на станках она имеет ровную и гладкую поверхность по всей длине.

Если говорить о том, какая лучше — ручного или фабричного изготовления, то предпочтение отдают ручному. Пусть она и неидеальна (многим именно неидеальность и нравится), зато служит дольше. Дело в том, что расщепляясь, волокна не разрушаются, и потому такая дранка может, как говорят, простоять 100 лет. В распиленной, волокна получаются разрезанными, в них затекает вода и начинается процесс разложения.

Способ и порядок укладки

Мастера утверждают, что при правильной укладке никакие дополнительные слои не нужны. Ведь дранка укладывается в три-пять слоев. Так что никакой дождь ее промочить не может. Древесина сама замечательно справляется и с гидроизоляцией и с проветриванием. Пленки лишь будут мешать природной вентиляции.

Длина дранки составляет примерно 35-45 см, ширина 5-12 см, толщина — 3-8 мм. Укладывается она в несколько слоев одна на другую. Слоев бывает от трех до пяти. Чем холоднее в регионе, или чем сильнее ветры, тем толще должна быть кровля.

В зависимости от того, сколько будет слоев, выбирают шаг обрешетки. Она, в принципе может быть и сплошная, но с зазорами 5 мм между планками — для хорошей вентиляции.

Выравнивать край удобно по натянутому от края до края шнурку. Дощечки укладывают одна к другой, иногда с небольшим заходом. Каждую прибивают кровельным гвоздем, желательно — оцинкованным. Когда использование дани было повсеместным, делали специальные гвозди меньшей толщины по сравнению с обычными. Перед использованием их кипятили в олифе. Такой крепеж не ржавел десятилетиями.

Укладывают дранку снизу/вверх, первый ряд — вдоль карнизного свеса. Он должен выходить за пределы обрешетки (торчать) на 3-5 см. Так дранка будет защищать и обрешетку, иначе она потемнеет от влаги и может начать гнить. Дощечки разной ширины нужно чередовать, так толщина кровли будет более равномерной.

Поворачивают дранку так, чтобы волокна смотрели вниз. Так вода будет скатываться, а не затекать внутрь древесины. Если сделать неправильно, она быстро почернеет и распадется. Направление волокон хорошо видно, если дощечку немного изогнуть.

Под дранку первого ряда подкладывают более короткие дощечки. Если этого не сделать, он получится загнутым вниз. Потому там, во-первых, прибивают дополнительный брус (если обрешетка не сплошная), а во-вторых, укладывают два дополнительный слоя. Как это выглядит, видно на фото.

Дойдя до конька, дранку обрезают до необходимых размеров. После того как закрепили все необходимые плашки, конек закрывается двумя длинными досками.

Гонт и гонтовая кровля

От всех других деревянных кровельных материалов его можно отличить по треугольному профилю: одна сторона дощечки прилично толще другой. Чтобы получить такую форму древесину расщепляют в радиальном направлении.

С утолщенной стороны делают клинообразное углубление, в которое вставляется узкий край следующей дощечки. Таким образом получается очень надежная кровля. Кровля на жилых зданиях делается в два слоя, над хозяйственными постройками — в один.

Размеры гонтин примерно такие же: 30-45 см в длину, 6-12 см в ширину. С толщиной определиться непросто из-за треугольной формы.

Гонт тоже бывает пиленым и щепленым. Пиленый менее долговечен, хотя выглядит более аккуратно. Лучше всего себя проявила при эксплуатации таких кровель лиственница и ель. Чуть хуже — сосна и осина.

Под обрешетку используют бруски 50*50 мм или 60*60 мм. А все потому, что вес получается немалый, особенно если кроется гонтом в два слоя.

Использовать слишком сухой гонт не нужно: при намокании он может вспучиться и потеряет при этом герметичность. Если древесина слишком сухая, ее перед укладкой замачивают на несколько часов. Только купленный материал сразу монтировать не получится: не все пазы и гребни будут стыковаться. Потому его сначала перебирают и подстругивают.

Укладка начинается от свеса кровли. К карнизу прибивают доску, она должна немного выступать — в нее упираться будет первый ряд деревянной черепицы. Он укладывается из укороченных досок — 30 см, в верху крепится к первому бруску обрешетки. Второй ряд укладывается так, чтобы перекрыть стык первого, а также должна быть закрыта шляпка гвоздя (их тоже желательно найти тоньше чем обычные, но с широкой шляпкой).

Способов укладки гонта много, в любом случае он смотрится очень декоративно. Иногда его красят, но тогда окраску нужно проводить до укладки. Без обработки древесина скоро сереет, но своих водоотталкивающих свойств не теряет. Наши предки, чтобы сохранить внешний вид кровли, пропитывали ее растопленной смолой. Вопрос в том, где сегодня набрать достаточное количество смолы.

Шиндель

Это один из вариантов дранки, но со своими особенностями. Он пришел к нам из Европы. Изготавливают его из пиловочника большого диаметра — от 40 см до 805 см. Чаще — из лиственницы. Стволы без сучков делят на чураки, с которых удаляется заболонь. Потом они разделяются на четвертины, каждая из них — на плахи. Уже плахи лезвием и колотушкой делят на шиндель — пластинки дерева от 6 до 15 мм толщиной.

Потом каждая пластинка подстругивается так, чтобы торцы были ровными и дощечки прилегали плотно. Но это еще не все. Теперь остругивается та часть, которая будет лежать под верхними рядами — она делается тоньше. Еще может изменяться наружный край дощечки. С него или снимают фаску примерно под 45° или придают одну из форм.

После того, как гонт обработан, его связывают в пачки и оставляют сушиться. Идеальная для укладки влажность — порядка 25%.

Получается, что каждая дощечка обрабатывается вручную, причем неоднократно. Понятно, что такой кровельный материал стоит недешево. Можно ли его сделать самостоятельно? В принципе, можно. Но понадобиться много времени.

Лемех

Это тоже ручная работа, но еще более сложная: лемех имеет нелинейную форму. Его делают специально, чтобы украшать купола церквей и часовен.

Есть специальные выкройки для каждого ряда деревянных черепиц. Процесс тоже нелегкий. Как это делают сегодня в одном из монастырей, смотрите в видео.

Тесовая кровля

Тес — хвойные доски, которые тоже изначально кололись, а потом обтесывались топорами (отсюда и пошло название) до более-менее ровных размеров. Нормально ведет себя при уклоне крыши от 18° до 45°.

Сегодня тоже можно найти колотый тес или изготовить своими руками, а затем покрыть кровлю бани. Технология ничем от описанных выше не отличается, только размерами чураков: они должны быть в районе метра. Размеры теса — длина около метра, ширина — 15-20 см. Боле широкие лучше не делать: они больше коробятся и чаще трескаются. Часто на лицевой поверхности досок делают одну-две канавки, по которым стекает дождевая вода.

Раскалывают древесину по радиусу — от краев к центру. Затем все неровности, которые образовались при расколе, удаляются топором. Боковые и торцовые грани досок выравниваются.

Способа укладки два:

• Два ряда досок, вплотную пригнанных одна к другой. Верхний ряд укладывают так, чтобы перекрыть швы первого.
• Укладка с разрежением. Тес укладывают не вплотную, а отступив ½ или 2/5 ширины. Сверху настилается второй ряд. Этот способ более экономный, но больше вероятность при усушке получить текущую кровлю.

Но при укладке теса своими руками есть свои хитрости. Первый ряд досок укладывается выпуклостью годовых колец вверх, второй — наоборот, вниз. Первый ряд крепится гвоздем посередине, второй — двумя по краям. Так при усыхании и короблении получится более ровная кровля.

Первым кровельным материалом крыш жилищ людей был камыш и плоский камень, как только появились технологии и инструменты, позволяющие обрабатывать древесину, в качестве кровельных материалов начали использовать щепу, а потом дранку. В дальнейшем с развитием технологий начали использоваться более современные материалы. Люди старшего поколения еще помнят, как обрадовались жители российской глубинки появлению обыкновенного рубероида, они начали повсеместно менять дранку на этот современный по тем временам кровельный материал. Шифер сделал настоящий переворот в строительстве, это покрытие позволило значительно повысить комфортность проживания в строениях. Сегодня и этот материал безнадежно устарел, его заменяют новые более практичные покрытия.

Перед тем как рассматривать фактические эксплуатационные покрытия дранки, надо выяснить, что же это такое. Среди неопытных застройщиков до сих пор есть непонимание различий между дранкой и гонтом.

Таблица. Чем дранка отличается от гонта.

Непонимание в различиях приводит к тому, что неопытные застройщики путаются в материалах.

Фактические эксплуатационные характеристики дранки

Получить объективную информацию от производителей невозможно, все они указывают только сильные стороны своей продукции. Но так ли это на самом деле? Проанализируем их рекламные буклеты с учетом многолетнего опыта эксплуатации таких покрытий нашими предками. Чем пытаются привлечь покупателей производители дранки?

Экологичность

Почти все производители говорят об экологичности своих товаров. Если рассматривать с точки зрения человека, то действительно, дерево не приносит ему никакого вреда. Но это называется безопасностью или безвредностью. Экологичность связана с экологией окружающей среды, а для производства дранки нужны пиломатериалы. Соответственно, валится лес, чем наносится большой вред экологии.

Устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности

Дерево имеет смолы, что значительно замедляет процессы гниения, это правда. Для дранки почти не используются хвойные породы древесины, а смола есть только в них. Дело в том, что эти породы имеют большое количество сучков, такой материал непригоден для дранки. Ее делают из лиственных пород, которые не имеют смолы. Для увеличения сопротивления процессам гниения дранку пропитывают антисептиками, эти химические вещества никак нельзя считать безопасными для организма человека.

Как и все пиломатериалы, дерево крайне негативно реагирует на повышение влажности, за счет чего не только уменьшается срок эксплуатации, но и возникают проблемы с необходимостью периодических ремонтов.

Покрытие крыши дранкой позволяет ей дышать

Это так, дранка — негерметичное покрытие, в чердачных помещениях постоянно гуляет ветер. Зачем дышать крыше – неизвестно. Еще один недостаток такой «дышащей» кровли – с дранкой очень сложно делать мансардные помещения, а это сегодня востребованный тип конструкций.

Долговечность

Прямой обман. Как и все пиломатериалы, дранка боится влаги. Соответственно, на крыше она быстрее гниет, чем в помещении. Еще одна проблема – покрытие постоянно намокает/высыхает, подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Как следствие – листы деформируются, изгибаются и трескаются. Люди пожилого возраста знают, что покрытие нужно обязательно осматривать каждым летом, менять поврежденные или слишком деформированные элементы новыми. Это не приносит радости пользователям. Кроме того, примерно через 10–15 лет ее необходимо полностью менять – количество повреждений становится критическим. Замена — очень дорогой и длительный процесс.

Стоимость

Цена одного квадратного метра дранки минимум в три раза превышает стоимость металлочерепицы или гибких покрытий, изготовленных на основе модифицированного битума. Но и это не все, сметная стоимость покрытия увеличивается еще в несколько раз из-за очень высокой стоимости кровельных работ. Их могут делать только профессиональные кровельщики, производительность труда низкая, а заработная плата очень высокая.

Дизайнерские качества

На вкус и цвет товарищей нет – эта пословица очень точно характеризует дизайнерские качества дранки. Кому-то нравятся старинные кровли с выгнутой почерневшей дранкой, кто-то отдает предпочтение современным покрытиям. Давать советы нет смысла, каждый застройщик вправе выбирать свой стиль дома. Но при этом нужно учитывать все фактические свойства дранки, описанные выше.

Вывод – сравнивать дранку с современными кровельными покрытиями по эксплуатационным характеристикам все равно, что телегу с автомобилем по техническим параметрам. Этот материал чаще всего применяют во время реставрации старинных сооружений для восстановления их аутентичного вида. Обыкновенные застройщики дома дранкой не покрывают, слишком дорого и хлопотно. Иногда можно встретить под дранкой приусадебные пристройки, но среднему потребителю такая кровля не по карману.

Особенности изготовления дранки

Для изготовления дранки нужно обязательно сделать простейший строгальный станок. Руками ее невозможно делать, дерево не колется такими тонкими пластинами. Все ручные методы изготовления, встречающиеся в Интернете, описывают изготовление не дранки, а гонтов или деревянной черепицы толщиной более сантиметра.

Требования к древесине

Уже упоминалось, что для изготовления дранки подходят только лиственные породы древесины, хвойные имеют много сучков. Качество, количество и себестоимость дранки во многом зависит от правильности выбора древесины. Есть несколько общих требований к сырью.

Важно. Следует помнить, что выход обыкновенных пиломатериалов из одного круглого бревна не менее 80%, а выход дранки из такого же кругляка — не более 40%. Это значительно повышает стоимость кровельного материала.

Как сделать простейший станок для дранки

Специальный станок можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится металлический прокат (швеллер, уголки, арматура), сортамент роли не играет, можно использовать все, что есть под рукой. Если швеллер или двутавр небольших размеров, то он усиливается уголками, прутками и т. д. Намного дешевле делать станок из лома черных металлов, можно посетить пункты приема вторичного сырья и там по бросовым ценам найти отличный прокат.

Важно. Нож для станка лучше купить, сделать его самостоятельно очень сложно, да и по качеству он всегда будет намного хуже заводского. А качество ножа имеет решающее значение во время изготовления дранки.

Шаг 1. Сделайте станину. Высота примерно 1,0–1,3 м, главное условие – чтобы она позволяла удобно работать. Станина сваривается из прямоугольных профильных труб 20×40 мм, если их нет, то можно применять любой прочный прокат. Нужно иметь в виду, что на нее будут воздействовать довольно большие нагрузки во время строгания дранки, все сварные соединения надо делать надежными. Длина станины примерно 2 м, этого вполне достаточно для обеспечения максимального хода ножа и гарантированной устойчивости станка во время работы.

Шаг 2. Из уголков 50×50 мм сделайте подвижный столик. Он должен быть ровным, жестким и устойчивым. К столику в дальнейшем фиксируется нож, рычаг привода и подшипники.

Шаг 3. Посредине столика приварите под углом полосы, к ним фиксируется нож.

Практический совет. Для того чтобы уменьшить количество брака, настоятельно рекомендуем нож устанавливать не под прямым углом к деревянным заготовкам, а под острым. За счет такого положения режущего элемента значительно улучшаются процессы резания, а это очень важно для тонкой дранки.

Шаг 4. Установите столик на станину. Столик двигается на шариковых подшипниках закрытого типа. Не ставьте простые подшипники, стружка быстро попадает между шариками и обоймами, подшипники клинят. Проверьте плавность хода столика, не должно быть заминок и шатаний. При обнаружении проблем устраните их. На поверхности столика закрепите деревянные доски соответствующей длины, толщина примерно 20 мм.

Возможная проблема — эту часть нужно отпилить, но с помощью болгарки этого не сделаешь

Шаг 5. Круглошлифовальной машиной снимите все заусеницы и окалины, покрасьте металлические поверхности.

Шаг 6. Наденьте на оси столика шариковые подшипники и точно отрегулируйте их положения с учетом ширины станины.

Шаг 7. Приступайте к сборке элементов станка в единую конструкцию. Проверьте величину хода столика, при необходимости установите ограничители. Закрепите нож, отрегулируйте его положение по отношению к поверхности столика. Делать это надо внимательно, от высоты ножа зависит толщина дранки. Следите, чтобы режущая кромка ножа располагалась строго параллельно плоскости столика. Если это условие не выполнять, то толщина дранки в различных местах будет неодинаковой. Отклонения до миллиметра считаются некритическими, но больше допускать нельзя.

Шаг 8. Проверьте работоспособность станка вхолостую. Если обнаруживаются вибрации или колебания, то станину следует усилить. Используйте в этих целях любой подручный металл.

Практический совет. Для того чтобы уменьшить шумность работы станка, рекомендуется шатун крепить к столику через резиновую втулку.

Станок готов, можно приступать к изготовлению дранки.

Видео — Самодельный кровельный материал. Дранка

Видео — Самодельный кровельный материал. Дранка. Конструкция станка

Как самостоятельно делать дранку

Требования к сырью уже описывались, не пренебрегайте ними. В противном случае потеряете время, а вся чурка перестругается в брак. Перед началом работ проверьте нож, он должен быть идеально острым и занимать правильное положение.

Важно. Станок самодельный, работать на нем надо очень внимательно и не забывать о правилах техники безопасности.

Как изготавливать дранку

Строгать дранку нужно из выбранного материала, по каким критериям его выбирать — мы уже упоминали.

Практический совет. К процессу отбора нужно подходить творчески, размеры дранки зависят от размеров заготовок. Не надо пытаться делать все полностью одинаковыми, но и не нужно допускать большой разброс по ширине. Длина должна быть максимально одинаковой в пределах 35–45 см.

Шаг 1. Расколите большой чурбан пополам, а потом на несколько секторов цилиндра. При этом нужно добиваться, чтобы длина дуги сектора цилиндра была на 5–10 см больше желаемой ширины дранки. Следует вспомнить, что такое сектор цилиндра. Это часть цилиндра (в нашем случае бревна), ограниченная двумя радиусами и частью круга между ними.

Шаг 2. Проверьте длину сектора, при необходимости немного отрежьте. Заготовка должна свободно входить в опоры рабочего подвижного стола.

Шаг 3. Уберите рабочее место. Под ногами не должны валяться отходы производства, куски дерева, отрезки и т. д. Всегда помните о технике безопасности.

Шаг 4. Включите станок и положите заготовку на рабочий стол одним из углов сектора. Снимайте часть дерева до тех пор, пока ровный участок не будет иметь длину примерно 10 см.

Шаг 5. Переверните заготовку другой стороной и снимите такой же участок заготовки. Поверните ее другой к ножу и снимайте всю дугу сектора, одновременно удаляется и кора дерева. После этого заготовка в разрезе должна иметь вид сектора с параллельными боковыми гранями, расстояние между ними равняется ширине дранки. К сожалению, описать все практические ситуации невозможно. Чем больше у вас будет опыта, тем быстрее пойдет работа, тем меньше будет отходов. Теоретические знания без практики ничто, все надо попробовать сделать своими руками . Не нужно верить тем, кто утверждает, что изготовить дранку легко и просто, это не так. Надо иметь достаточный опыт работы с деревом, чтобы принимать правильные решения в каждом конкретном случае. Во время подготовки сегмента его надо постоянно держать в одном положении.

Важно. Правила техники безопасности советуют работать с деревом в рукавицах, они предохраняют от попадания заноз. Это верно, рукавицы защищают руки от заноз. Но техника безопасности разработана для промышленного оборудования, не пишется отдельно для каждого самодельного станка. Промышленные деревообрабатывающие станки имеют защищенную зону режущих инструментов, туда руки в перчатках не могут попадать. На самодельном станке такой защиты нет. Если на нем работать в рукавицах, то возникают большие риски, что их может захватить нож. Он двигается относительно медленно и не отрежет кусок плотной рукавицы, а затянет всю руку под заготовку. Последствия будут очень неприятными. Лучше работать без рукавиц и рисковать иметь занозы, чем в них и получить серьезную травму всей руки.

Шаг 6. Уберите из-под станка отходы, начинайте строгать дранку.

Практический совет. Во время выравнивания дуги обращайте внимание, как нож режет древесину – вдоль или поперек волокон. Резать надо только вдоль, в противоположном направлении они приподнимаются, поверхность шершавая, возможны подрывы. Если направление неправильное, то во время строгания дранки поверните заготовку другой стороной.

Сектор держите за верхний угол, это сердцевина дерева, из нее дранка не делается. Есть рекомендации колоть чурку под углом 30° или 40°. Это все ерунда. Колоть нужно с таким расчетом, чтобы увеличить количество качественной дранки и уменьшить отходы. Решение принимается мастером в зависимости от диаметра бревна, его состояния и требуемой ширины дранки. Общих универсальных рекомендаций не существует, вот почему важен практический опыт, а не только теоретические знания. Теорию можно объяснить за несколько минут, а опыт приобретается годами работы.

Шаг 7. Соберите строганную дранку в стопку, отсортируйте по ширине. Дело в том, что заготовка строгалась на глаз, чем меньше опыта, тем больше разброс по размерам, желательно ее немного выровнять. Выберите 8–10 дранок приблизительно одинаковой ширины, выровняйте изгибы, уложите на ровный стол и установите все нижние боковые грани в одной плоскости. Верхние будут на различной высоте.

Шаг 8. Включите станок и выровняйте дранку по ширине. Так следует делать несколько раз для каждой партии дранки. Подбирать их нужно с таким расчетом, чтобы уменьшить количество отходов, не стоит в одну стопку складывать дранку с большой разницей по высоте.

Эту операцию можно и не делать, ширина дранок может колебаться в больших пределах. Но некоторые застройщики желают иметь более-менее симметричную кровлю, а для этого нужна дранка одного размера.

Пошаговая инструкция покрытия крыши

Для примера рассмотрим покрытие крыши дранкой длиной 45 см, фиксация делается гвоздиками из нержавеющих сплавов. Обрешетка сделана из реек 20×30 мм с шагом 20 см по линиям симметрии. Шаг обрешетки подбирается с учетом длины дранки. Нужно иметь в виду, что она фиксируется примерно посредине, нижний свес не прибивается. Такой метод крепления не только увеличивает герметичность кровли, но и предупреждает растрескивание материала. Дранка очень тонкая, если вколачивать гвозди у края, то могут появляться трещины.

Шаг 1. Временно прибейте к крыше доску на расстоянии 15–50 мм для контроля величины свеса. Одновременно эта планка будет выравнивать торцы покрытия, они будут располагаться на одной линии.

Шаг 2. Разложите первый ряд дранки, выровняйте торцы. Для регулирования величины свеса по краям можно использовать отрезок рейки длиной 5–10 см, прикладывать его надо к ветровой доске и таким образом контролировать положение крайних элементов. Прибейте первый ряд.

Шаг 3. Первый ряд делается двойным, что увеличивает время эксплуатации кровельного покрытия. Именно в нижней части больше всего воды, ее надо дополнительно усиливать. И, разумеется, он нужен для перекрытия щелей первого. Второй ряд дранки должен выступать за первый на 1–2 см, с учетом этого требования разложите на крыше материал. Закрепите его гвоздями.

Практический совет. Для ускорения и облегчения кровельных работ рекомендуется сделать простейший шаблон. Он изготавливается из реек и необходим для контроля положения нижнего торца каждого ряда. Шаблон – длинная рейка с двумя прибитыми вертикальными упорами. Упоры временно фиксируются к обрешетке, а в рейку упирается дранка. Если нет желания делать шаблон, то для каждого ряда придется натягивать веревку, что отнимает намного больше времени. Кроме того, дранка не может упираться о веревку, приходится терять время на выравнивание положения каждого элемента кровли вручную.

Шаг 4. Разложите следующий ряд, при этом обращайте внимание, чтобы стыки нижнего ряда перекрывались дранкой верхнего на ширину не менее трех сантиметров. Ряды дранки должны быть параллельными коньку крыши. Между элементами обязательно оставляйте зазор 5–6 мм, он нужен для компенсации линейных расширений, возникающих после намокания дерева. Если зазора не будет, то покрытие может подрываться. Как следствие – придется ликвидировать протечки. Выбирать правильное положение стыков надо за счет различной ширины дранки.

Если у вас мало практического строительного опыта и возникают сомнения в глазомере, то рекомендуется предварительно отбивать линию забивания гвоздей разметочным шнуром. Обращайте внимание, чтобы она располагалась примерно посредине реек обрешетки и обязательно закрывалась следующим рядом.

Шаг 5. Последний ряд у конька придется укладывать без шаблона под натянутую веревку. Подрезку выступающей части дранки над коньком лучше делать после ее установки. Для этого пользуйтесь ручной электрической циркульной пилой. Таким же методом можно выровнять и выступающие части дранки около ветровых досок. Укладывать дранку нужно осторожно, если она очень тонкая и длинная, то есть вероятность механического повреждения под весом кровельщиков. Пользуйтесь на крыше специальными приспособлениями для передвижения.

И еще один важный момент. Постоянно обращайте внимание на расположение волокон, вода должна стекать вдоль них, а не против шерсти. Направления волокон видны при незначительном изгибе, а опытные строители определяют этот параметр и без изгиба.

Видео – Как изготавливать дранку

Видео — Деревянная черепица в Швейцария. Изготовление и укладка.