Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция, видео Утепление каркасной стены

Каркасные дома относятся к быстровозводимым конструкциям и являются основным типом жилых строений в США, Канаде, Финляндии, Германии и Швеции. С наступлением же нового тысячелетия технология каркасного строительства находит всё больше сторонников и среди наших соотечественников. Однако климат вышеперечисленных стран все же более мягкий, поэтому на большей территории России строительство каркасного дома требует использования дополнительного утепления. О некоторых его видах и расскажет эта небольшая статья.

К утеплителю, как, впрочем, и к любому другому материалу, который используется при , предъявляется ряд требований. Наиболее важными среди них выступают:

• Лёгкость, так как большинство жилых каркасных строений возводится на лёгких типах фундаментов (свайных, столбчатых и др.) Однако если используется , то данным требованием можно и пренебречь;
• Устойчивость к воздействию пламени и высоких температур, это одно из основных требований в деревянном доме;
• Устойчивость к влажной среде, особенно если при внутренней отделке используются натуральные «дышащие» материалы;
• Возможность обеспечить герметичность, т.е. минимальное количество швов, а лучше их полное отсутствие;
• Эластичность, так как каркасные дома имеют свойство «двигаться» в течение всего срока эксплуатации, происходит это из-за чередующихся усыхания и набора влаги древесиной;
• Длительный срок службы без потери теплоизоляционных качеств. Правда, данное требование не столь критично, так как стену каркасного дома довольно просто вскрыть и заменить старый утеплитель, но все же лучше обойтись без этого;
• Экологическая безвредность и безопасность для здоровья человека и домашних животных. Это требование в дополнительных комментариях, пожалуй, не нуждается.

Основные виды утеплителей

Прогресс во всех сферах человеческой жизнедеятельности не стоит на месте, в том числе и в строительной отрасли, поэтому с каждым годом на рынке стройматериалов появляются все новые виды утеплителей для стен, пола и перекрытия, фундамента и т.д. Если всего пару десятилетий назад рядовому обывателю были доступны только минеральная вата, древесные опилки (стружка), да керамзит со шлаком, то сегодня намного богаче. Помимо вышеперечисленных к ним относятся:

• Эковата;
• Пенополиуретан напыляемый.

Минеральная или базальтовая вата - один из самых популярных утеплителей для . Этот материал устойчив к горению и высоким температурам, экологически безопасен, обладает хорошей звукоизоляцией. Последнее свойство очень важно в каркасных строениях. Чтобы понять, какие теплоизоляционные характеристики у минеральной ваты, достаточно будет сказать, что слой этого материала толщиной в 50 мм равен по свойствам толщине кирпичной кладки в 580 мм.

Касаемо непосредственно самой технологии утепления, то строительство каркаса производят изначально с тем расчётом, что будут применяться плиты из минеральной (базальтовой) ваты. Между стойками деревянного каркаса оставляют расстояние в 60 см, которое равняется стандартной ширине теплоизоляционного материала.

Базальтовые плиты должны быть уложены плотно, чтобы не было слишком много свободного пространства между ними и внешней и внутренней стенами, но и сильно прижимать их тоже не следует, так как со временем это может привести к повреждению материала и образованию «мостиков холода».

Пенополистирол (ППС) в плитах представляет собой вспененный термопласт, который состоит из сплавившихся гранул. Это может показаться удивительным, но сами плиты утеплителя состоят на 98% из воздуха, которым наполнены как сами гранулы, так и пространство между ними, и только на 2% из полистирола. Из всех видов утеплителей для каркасных конструкций пенополистирольные плиты являются самым лёгким.

При длительном воздействии на пенополистирол оказывают влияние растительные, животные и парафиновые масла, жиры, дизтопливо и вазелин. ППС неустойчив к разного рода органическим растворителям, но при этом не растворяется и не набухает в воде, практически не набирает влагу, долговечен и устойчив к гниению. Этот материал не усваивается животными и микроорганизмами, поэтому не используется ими в качестве корма и не предоставляет питательную среду для бактерий и грибков.

Эковата, которая состоит на 80% из целлюлозы и на 20% из различных компонентов (связующих и антипиренов), в нашей стране сравнительно недавно стала применяться в качестве утеплителя для каркасных домов, хотя, например, в Штатах этот материал нашёл широкое применение ещё в 70-х годах прошлого столетия. Для сравнения надо сказать, что слой эковаты толщиной в 130 мм по своим теплоизоляционным характеристикам равнозначен толщине стены из газобетона в 600 мм.

По сути, эковата представляет собой отходы бумажного производства, которые обработаны бурой кислотой или сульфатами аммония (предотвращают горение) и борной кислотой (препятствует гниению). Она устойчива к горению, безвредна для здоровья людей и животных, не гниёт и её не очень жалуют грызуны.

Однако при выборе этого материала нужно учитывать такую особенность: сульфаты и фосфаты аммония при взаимодействии с борной кислотой со временем теряют свои антипиренные свойства. К тому же данные соединения могут стать источником неприятного запаха. Поэтому следует приобретать эковату, в которой в качестве антипирена используется только бурая кислота (боракс), не теряющая своих свойств и не имеющая запаха.

Ещё один сыпучий утеплитель - это отходы деревообрабатывающих предприятий - опилки. Пожалуй, это самый дешёвый способ утеплить дом. Некоторые цеха по производству мебели безвозмездно отдают опилки, если человек самостоятельно вывезет отходы с территории.

Правда, при этом следует помнить, что для утепления можно использовать опилки только достаточно крупной фракции, и оставшиеся после распила первичной древесины.

Таким образом, опилки от ДСП, ДВП, МДФ-панелей и прочих материалов, в производстве которых используются различные связующие компоненты, не подойдут не только по соображениям экологической безопасности, но и потому, что они слишком мелкие и представляют собой, по сути, мелкую пыль.

Древесные опилки помимо дешевизны обладают также рядом других достоинств:

• Абсолютной безвредностью для окружающих;
• Отличными теплоизоляционными характеристиками;
• Превосходными звукопоглощающими качествами.

Однако присутствует и целый ряд недостатков. Так, к примеру, дешевизна может быть нивелирована необходимостью применения ручного труда при формировании теплоизоляционного слоя. Опилки с течением времени имеют тенденцию к слеживанию, что через некоторое время вынудит проводить работы по вскрытию стен и их замене.

Если при засыпке не добавить известь, то опилки довольно быстро начнут гнить. Также довольно странную любовь к данному материалу испытывают мыши и крысы, поэтому наружные части стен должны быть хорошо защищены от их проникновения. На рисунке ниже представлена возможная схема утепления стен каркасного дома с применением древесных опилок.

Керамзит уже почти целое столетие используется в качестве утеплителя. Огромным достоинством керамзита выступает его практически стопроцентная устойчивость к возгоранию, а также экологичность, ведь он производится из легкосплавной глиняной или сланцевой породы методом вспучивания и обжига. Способ производства керамзита обуславливает пористость его структуры, что, в свою очередь, делает его лёгким и звуконепроницаемым. Также керамзитовые гранулы не подвержены гниению и их не очень любят мелкие грызуны. Со временем он не теряет своих свойств.

Правда, у данного материала наблюдается и полноценный набор недостатков.

Во-первых, относительная хрупкость гранул не позволяет прикладывать большие усилия при трамбовке во время засыпки в стены, из-за чего могут образовываться значительные пустоты и «мостики холода».

Во-вторых, керамзит гигроскопичен, причём впитанная влага не отдаётся, а высыхает постепенно, то есть при использовании в помещениях или климате с большой влажностью стены будут постоянно впитывать воду.

По форме и величине фракций керамзит делится на три разновидности:

1. Щебень. Гранулы этой фракции крупные, остроугольные, величина колеблется от 20 до 40 мм.
2. Гравий. Гранулы овальной формы, величина составляет около 10–20 мм.
3. Песок. Наиболее мелкая фракция, величина гранул не превышает 10 мм в диаметре.

Для утепления каркасных домов нужно применять смесь из всех трёх фракций, где 60–70% должен составлять гравий, 20% - песок и 10% - щебень. Вместо керамзита иногда применяют шлак, однако этот материал довольно вреден для здоровья и не обеспечивает должной теплоизоляции.

Сам по себе пенополиуретан (ППУ) входит в группу газонаполненных пластмасс, в основе которых лежит полиуретан. Так же, как и пенополистирол, этот утеплитель на 90% состоит из воздуха. Для утепления каркасных домов применяется напыляемый пенополиуретан.

Использование этого материала позволяет не только избавиться от необходимости монтажа пароизоляции и ветровлагозащиты из мембранных материалов, но и значительно уменьшить денежные и временные затраты на возведение несущего каркаса сооружения. Но толщина слоя ППУ при этом должна составлять не менее 120–200 мм (200–300 мм при использовании экструдированного полистирола). Только дом, имеющий такой слой пенополиуретановой изоляции, можно считать по-настоящему энергосберегающим. Слой пенополиуретана толщиной в 70–80 мм соответствует СНиПу для ограждающих стеновых конструкций, слой же в 100–120 мм соответствует СНиПу для ограждающих кровельных конструкций.

Напыление ППУ превосходно решает проблему «мостиков холода», а также попутно справляется с довольно сложной задачей крепления таких строительных конструкций, как двери и окна, которые могут быть установлены только с использованием данного материала. Пенополиуретан исключает возможные проблемы с перекосами и усадкой, что очень важно в каркасном доме. Ещё одно довольно существенное преимущество этого вида утеплителя: он выполняет защитную функцию для элементов каркаса.

Все деревянные стойки, балки, лаги и полностью защищены от гниения (правда, перед монтажом они должны полностью просохнуть), так как ППУ обладает чрезвычайно низкой паропроницаемостью и практически непроницаем для кислорода.

Однако последнее из названных свойств вынуждает оборудовать каркасные дома качественной вентиляцией.

Толщина слоя теплоизоляции зависит от нескольких факторов. Первый и главный - это вид утеплителя. Второй - климат местности, где осуществляется строительство каркасного жилья. Например, если в Краснодарском крае будет достаточно 100 мм (2 слоя стандартных плит) базальтовой ваты, то в Архангельской области понадобится уже 200 мм, причём 150 мм (3 слоя) должны располагаться между стойками каркаса, а 50 мм (1 слой) необходимо закрепить снаружи, чтобы укрыть все каркасные балки и исключить образование «мостиков холода».

Конечно, при расчёте необходимого количества теплоизоляционного материала можно руководствоваться жизненными наблюдениями, расспросив соседей, друзей и знакомых строителей-самоучек, которые уже имели дело с каркасными домами, но лучше воспользоваться научным подходом и применить простую формулу: δут = R х λут, где λут - теплопроводность утеплителя, а R - тепловое сопротивления стен. Можно рассмотреть применение формулы на конкретном примере: в ходе строительства каркасного дома, где внутренние стены из фанеры толщиной в 6 мм, а наружные - из OSB-плит толщиной в 9 мм, необходимо рассчитать толщину слоя базальтовой ваты.

Теплосопротивление стен любого жилого строения, расположенного в Московской области, в среднем должно составлять R=3,20 м2*0C/Вт. Эта величина варьируется в зависимости от региона. Информацию же о теплопроводности того или иного материала можно найти в сертификате на товар, её наличие в нём обязательно, отсутствие же таковой должно насторожить покупателя, так как это может быть свидетельством некачественного и даже вредного для здоровья материала.

Толщина же слоя теплоизоляции для каркасного строения определяется все по той же по формуле: δут = R х λут. У базальтовой ваты величина теплопроводности составляет 0,045 Вт/м*0С, поэтому в данном случае толщина слоя утеплителя должна быть δут = R х λут = 3,20 х 0,045 = 0,14 м. То есть необходимо 2 слоя плит, как уже и упоминалось выше при сравнении строительства каркасного дома в Архангельской области и Краснодарском крае.

Видео

Посмотрите видео о выборе лучшего утеплителя для каркасного дома.

Чтобы добиться комфортного проживания в доме во время зимнего периода необходимо задуматься об утеплении еще на стадии строительства. Это позволит предотвратить проникновение холодного воздуха в помещение и обеспечит соблюдение температурно-влажностного режима. Утепление каркасного дома можно проводить своими руками. Пошаговая инструкция для каждого типа конструкций приведена ниже.

Зачем необходимо утеплять дом

С помощью теплозащиты конструкций, контактирующих с холодным воздухом можно решить следующие проблемы:

• выпадение конденсата изнутри помещений;
• появление сырости, плесени и грибка;
• повышение затрат на отопление;
• несоблюдение температурного режима жилого помещения и снижение комфортности проживания в нем.

Помимо этого грамотная технология утепления каркасного дома способна продлить срок службы основных конструкций здания.

Материалы для теплозащиты

Утепление дома можно проводить с использованием следующих материалов:

• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;

Виды минеральной ваты

Существует две классификации данного утеплителя. Первая основана на сырье, используемом для изготовления:

• базальтовая;
• стеклянная;
• шлаковая.

Наибольшую популярность получило утепление стен каркасного дома и других конструкций базальтовой минеральной ватой.

Вторая классификация основана на форме выпуска утеплителя:

• жесткие плиты;
• рулонный материал.

Стоит отметить, что стеклянная вата выпускается только в рулонах.

Для полов подойдут жесткие плиты, способные выдерживать достаточно высокие нагрузки. Утепление стен каркасного дома можно проводить с помощью и плит, и рулонов. Для мансардной кровли лучше всего применять плитный материал. Это позволит без проблем провести утепление минеральной ватой между стропил.

Утепляемые конструкции каркасного дома

Перед тем как утеплить каркасный дом, необходимо определиться, каким именно конструкциям требуется это дополнительное мероприятие.

Своими руками можно защитить от холода следующие элементы здания:

1. пол первого этажа;
2. чердачное перекрытие (если чердак холодный);
3. мансардная кровля;
4. наружные стены.

Работы по утеплению своими руками можно проводить как снаружи, так и изнутри. Лучше всего монтировать теплоизоляцию между стойками, поскольку это обеспечит грамотную работу материала. Утепление деревянного дома минватой изнутри стены значительно упростит работу и позволит проводить мероприятия при любых погодных условиях.

Схема утепления снаружи возможна, если изоляция изнутри не достаточна, и требуется произвести дополнительное утепление. Особенности:

• наружный теплоизоляционный материал не должен создавать барьера для пара. Иначе образующийся конденсат из водяных паров будет скапливаться между двух слоев утеплителя, что чревато образованием плесени и грибка;
• утолщение стены дома

Исходя из всего вышесказанного, следует, что теплозащиту деревянного дома снаружи минватой стоит проводить только в исключительных случаях, когда схема изнутри неприменима.

Утепление стен

Для гарантии комфортного проживания во время зимнего периода важно позаботится о теплозащите стен. Чтобы надежно утеплить стены базальтовой или другой ватой снаружи своими руками, необходимо двухслойное утепление. Придерживаться следующего порядка слоев:

1. внутренняя отделка;
2. пароизоляция;
3. утепление минватой (2 слоя со смещением стоек);
4. ветрозащитная мембрана;
5. OSB-3 по обрешетке;
6. наружная отделка фасада.

Важно помнить, что схема применения данного вида утеплителя требует обязательного наличия вентилируемой прослойки толщиной не менее 4 см. Это необходимо из-за высокой гигроскопичности материала. Чтобы утеплитель сохранил свои эксплуатационные характеристики, необходимо удалить излишнюю влагу с его поверхности. Это обеспечивается с помощью циркуляции холодного воздуха снаружи поверхности минваты.

Чаще всего технология утепления стен каркасного дома представляет собой следующую схему: материал укладывают не с какой-либо стороны, а между стоек каркаса. Это позволяет уменьшить общую толщину стены и существенно сократить время возведения здания. Минвата закрепляется между стоек каркаса, после чего выполняется обшивка с двух сторон.

Пароизоляция и ветрозащита при проведении работ своими руками располагаются аналогично предыдущим случаям: защита от пара – изнутри, а ветрозащита – снаружи.

При тепловой защите стен изнутри под навесной фасад порядок слоев следующий:

1. внутренняя отделка помещения;
2. пароизоляция;
3. минеральная вата;
4. супердиффузионная мембрана;
5. конструкция стены;
6. отделка фасада.

Утепление перекрытий

Для деревянного каркасного дома характерны перекрытия по балкам. При обустройстве теплоизоляции своими руками плиты утеплителя укладываются между несущих конструкций перекрытия. Также можно воспользоваться рулонными материалами, но для их расстилания потребуется предварительный монтаж нижней обрешетки или сплошного настила.

При утеплении минватой в виде жестких плит шаг деревянных балок перекрытия лучше принимать так, чтобы в чистоте между ними оставалось 580 мм. Это обеспечит максимальное удобство работы с плитами шириной 600 мм и полное заполнение пространства теплоизоляционным материалом.

При выполнении мероприятий своими руками требуется помнить, что пароизоляция располагается изнутри помещения, а гидроизоляция со стороны холодного воздуха. В случае с междуэтажными перекрытиями защиту от пара следует предусматривать со стороны потолка.

Важно также помнить, что при работе с любым видом минеральной ваты лучше предотвратить попадание частичек материала на кожу и в легкие. Для этого лучше всего использовать перчатки и маску. Также рабочие должны иметь специальную одежду, которая полностью закрывает руки и ноги.

Утепление скатной кровли

Технология монтажа своими руками схожа с перекрытиями. Шаг стропил, как и в предыдущем случае, подбирается с соблюдение расстояния в свету 580 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. монтаж стропильной системы;
2. укладка гидроизоляционного слоя поверх стропил;
3. теплоизоляция;
4. монтаж пароизоляции;
5. верхняя и нижняя обрешетка;
6. укладка кровельного материала;
7. внутренняя отделка потолка.

Подготовительные работы

Перед тем как правильно утеплить каркасный дом необходимо подготовить поверхности. Для этого выполняют несложные мероприятия:

1. обработка всех конструкций деревянного дома с помощью антисептических составов для предотвращения повреждения их различными микроорганизмами;
2. очистка поверхности от грязи и пыли;
3. устранение существенных неровностей.

Эти несложные манипуляции своими руками позволят обеспечить утеплителю надежное примыкание к конструкциям и максимально долгий долгий срок службы.

Каркасные дома сегодня пользуются особой популярностью: они легко и быстро собираются, не требуют обустройства упрочненного и дорогостоящего фундамента, недорогие, а значит, доступны всем слоям населения.

Тем не менее многие не решаются возводить дома по каркасной технологии, так как считают их недостаточно теплыми, предназначенными исключительно для летнего проживания. Однако это мнение ошибочно, поскольку если с умом подойти к утеплению щитового дома, в нем можно будет комфортно себя чувствовать в любое время года. "Но как утеплить каркасный дом для зимнего проживания?" - спросите вы. Ответом на все вопросы, связанные с процессом утепления подобных зданий, станет наша сегодняшняя статья.

Варианты утепления

В первую очередь необходимо определится с тем, где вы будете устанавливать теплоизоляцию - снаружи здания или изнутри. Чтобы принять правильное решение, следует рассмотреть особенности каждого способа утепления.

В пользу наружного расположения теплоизоляции говорят следующие факты:

В процессе интерьер дома совершенно не страдает.

Деревянные стены накапливают внутри себя тепло, находящееся в помещении, а при понижении температуры отдают его обратно в комнату, позволяя экономить на отоплении.

Также следует отметить и то, что утеплительный материал, установленный снаружи дома, кроме своей основной функции, надежно защищает фасад от губительного воздействия влаги, ультрафиолета и колебаний температур. Как результат - срок службы здания заметно увеличивается.

Если же вы задумываетесь, как утеплить стены в каркасном доме изнутри, обратите внимание на несколько недостатков данного способа:

Для внутреннего потребуется демонтировать всю декоративную отделку помещения, которую после монтажа теплоизоляции придется заново восстанавливать. Это приводит к увеличению сроков выполнения работ и к дополнительным затратам.

При внутреннем утеплении потоки теплого и холодного воздуха встречаются внутри стены, что приводит к накоплению влаги в помещении, как следствие - срок службы деревянных простенков существенно уменьшается.

Утеплительный слой, расположенный внутри здания, не предохраняет фасад от воздействия внешних факторов. Стена проходит множество циклов замораживания и оттаивания, в результате чего ее структура разрушается.

Выбор утеплительного материала

Задаваясь вопросом о том, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, следует понимать, что, когда речь идет о стенах, выполненных из древесно-стружечных материалов, утеплитель должен обладать следующими качествами:

1. Экологичность. Теплоизолятор не должен выделять в воздух опасные для человека вещества (даже при нагревании).

2. Пожаробезопасность. Следует выбирать материалы, предотвращающие распространение огня по стенам здания и не выделяющие много дыма в случае возгорания.

3. Низкая теплопроводность.

4. Прочность. должен плотно укладываться между простенками и удерживать свою первоначальную форму с течением времени.

5. Невысокая стоимость. Цена утепления не должна превышать стоимость самого здания.

Наиболее приближенными к вышеперечисленным требованиям считаются пенополистерол и минеральная вата.

Пенополистирол

К основным достоинствам пенопласта относят его маленький вес, что очень важно, когда речь идет о каркасных сооружениях. Материал отлично переносит резкие скачки температур, не боится влаги и не замерзает.

Долговечность и низкая стоимость пенопласта привлекают многих домовладельцев, однако наряду с положительными качествами данный утеплитель имеет и недостатки.

К ним относят:

Быструю воспламеняемость;

Подверженность к механическим и химическим повреждениям;

Плохую воздухопроницаемость (из-за чего в доме создается эффект термоса).

В качестве альтернативы многие используют усовершенствованную разновидность пенопласта - пеноплекс, который отличается устойчивостью к разного рода повреждениям, однако имеет более высокий ценник.

Чаще всего данный утеплитель устанавливается с наружной стороны дома.

Минеральная вата

Самым популярным материалом, используемым в качестве теплоизоляции в каркасных домах, считается минеральная вата «Изовер» (утеплитель, цена которого, по сравнению с аналогичными материалами, достаточно невысока). В продаже она встречается в виде рулонов, матов и прочных плит.

Характеризуется экологичностью, легким весом, отличными тепло- и звукоизоляционными показателями, способностью огибать любые неровности, а также длительностью эксплуатации.

Пожаробезопасность материала полностью зависит от его плотности. Изделия в виде плит совершенно не горят.

Выбирая данный утеплитель для каркасных стен, следует учитывать, что через некоторое время вата может слеживаться и обвисать, что приводит к нарушению целостности теплоизоляционного слоя. Также должное внимание необходимо уделить гидроизоляции, поскольку, намокая, стекловата теряет свои первоначальные свойства и становится благоприятной средой для возникновения плесени.

Утепление фасада

Давайте подробнее рассмотрим, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания с наружной стороны.

Для этих целей можно использовать технологию Она подразумевает монтаж утеплителя между наружной стеной и декоративной облицовкой. В этом случае толщина теплоизоляционного слоя напрямую зависит от климатических условий в регионе проживания (20 см и более).

Этот способ можно применять и при внутреннем утеплении стен, а в качестве отделки использовать вагонку либо гипсокартон.

Технология утепления наружных стен пенопластом

1. Стена очищается от грязи и пыли, все выступы сглаживаются. Основание полностью обрабатывается грунтовкой, а в случае обнаружения щелей их замазывают специальными клеящими составами.

2. Далее устанавливают вертикальные подвесы. Капроновые бечевки с грузами располагают на расстоянии 0,5 м друг от друга, чтоб выявить и устранить все неровности (если стены щитового дома максимально ровные, этот этап можно пропустить).

3. При помощи специального клея плиты пенопласта фиксируются на стенах. Очень важно, чтоб материал максимально плотно прилегал к основанию.

4. Поверх теплоизоляционного слоя устанавливается отделочный материал.

Утепление внутренних стен

Теперь разберемся, как утеплить каркасный дом минватой.

К укладке утеплителя следует приступать только после того, как стена будет обработана антисептическими составами.

Монтаж теплоизоляции включает в себя следующие работы:

1. На стенах располагают паропроницаемую так, чтоб ее гладкая сторона «смотрела» внутрь помещения.

2. Поверх мембраны при помощи саморезов устанавливают направляющие рейки из дерева либо металла. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине утеплительного материала.

3. Монтаж минеральной ваты может начинаться как сверху, так и снизу стены. Если вы используете рулонный «Изовер» (утеплитель, цена которого варьируется в пределах 1500-2000 рублей за упаковку), укладку следует начинать от потолка. Минеральная вата в матах монтируется, начиная от пола. Крепление осуществляется при помощи дюбелей с широкой шляпкой.

4. Поверх утеплителя располагается Для этих целей следует выбирать паропроницаемую продукцию, которая будет способствовать естественной вентиляции помещения. Пленку фиксируют при помощи деревянных реек так, чтоб она не была сильно натянута и не провисала. Далее монтируется облицовка.

Заключение

Теперь вы знаете, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. В завершение темы хочется обратить ваше внимание на то, что теплоизоляция не сделает здание пригодным для проживания в холодное время года - она призвана удерживать теплый воздух внутри помещения. Поэтому если вы хотите, чтоб в вашем доме было тепло и комфортно даже в сильные заморозки, позаботьтесь о его отоплении.

Позавчера получил заказ на утепление каркасного дома. Клиент взялся за самостоятельное возведение этого строения, однако в процессе работы решил сразу приспособить загородное жилище для круглогодичного проживания. Как правильно выполнять теплоизоляцию он не знал, поэтому и обратился ко мне.

Думаю, с подобной ситуацией может столкнуться любой начинающий строитель, поэтому сегодня я расскажу, как и чем теплоизолировать фасад, пол и чердак загородного коттеджа, построенного по каркасной технологии.

Выбор места установки теплоизоляции

Сначала уделю немного внимания тому, где лучше обустраивать теплоизоляционный слой – снаружи или изнутри. Я предпочитаю именно наружное утепление, однако чтобы не быть голословным, предлагаю ознакомиться с таблицей, где изложены особенности двух упомянутых вариантов. Изучив ее, вы самостоятельно сможете принять взвешенное решение.

На мой взгляд, к внутренней теплоизоляции можно прибегать только при утеплении домика очень старого: изнутри установленный утепляющий материал позволит избежать демонтажа внешней отделки, что не всегда возможно по объективным причинам.

Да, и еще один момент. Я несколько раз сталкивался с ситуациями, когда даже правильное внутреннее утепление не было достаточно эффективным, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в доме во время сильных зимних холодов. И приходилось устанавливать дополнительное – снаружи. Так что, как ни крути, а наружное утепление надежнее.

Ну а теперь разберемся, чем лучше снаружи выполнить теплоизоляцию каркасного дома.

Выбор теплоизоляционного материала

Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, подбирать утеплитель необходимо с учетом следующих требований:

1. Теплоизолятор должен быть экологичным. Утепляющий слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения даже в случае его нагревания в процессе эксплуатации.
2. Материал должен иметь противопожарные свойства – не воспламенятся под действием огня и не способствовать дальнейшему распространению пламени. Также желательно подбирать утеплитель, который во время пожара не выделяет большого количества дыма, затрудняя эвакуацию людей.
3. Лучше подбирать утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы для утепления не использовать большой слой. Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это среднее сечение бруса, обычно используемого для конструирования каркаса).
4. Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Установленный в промежутки каркаса материал должен заполнять его полностью, не подвергаясь усадке со временем.
5. Легкость монтажа. Чтобы упростить процесс возведения каркасного домика, необходимо покупать утеплитель, который легко устанавливается внутрь каркасных стен без использования сложного инженерного оборудования.

Еще один фактор – цена. Учитывая общую сметную стоимость возведения коттеджа по каркасной технологии, необходимо подбирать такой утеплитель, который не намного увеличит затраты на строительство. Однако я бы не ставил цену во главу угла, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

На мой взгляд, наиболее приближенным к перечисленным выше требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон из минералов вулканического происхождения.

Этот материал имеет множество плюсов, которые я отрази в таблице ниже:

На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы склонить вас к выбору минеральной ваты. Я для работы использую продукцию компании ТехноНИКОЛЬ или Роквул.

А если вам интересно, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию, обратитесь к соответствующей статье в этом блоге, где подробно описана необходимая вам технология. Хотя наперед могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что ею можно утеплить как дом снаружи, так и внутри.

Инструменты и материалы

Помимо минеральной ваты (а ведь мы определились, что это будет именно базальтовое волокно), понадобится еще немало различных материалов:

• ОСП-плиты для выполнения внутренней и внешней облицовки несущего каркаса стен жилища;
• деревянные брусья 30 на 50 мм для обустройства контробрешетки и вентиляционного зазора между утепляющим слоем и декоративной отделкой;
• гидро- и ветрозащитная мембрана – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), которая предотвращает намокание утеплителя и его разрушение потоком воздуха, но не препятствует выведению накопленной влаги из теплоизоляционного слоя;
• внутренняя парозащитная пленка – в описываемом случае я буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофол) для увеличения эффективности функционирования отопительных приборов;
• блок-хаус, с помощью которого будет выполнена внешняя декоративная отделка каркасных стен;
• евровагонка, которой я буду обшивать поверхности стен изнутри.

На том, какие использовать инструменты, я останавливаться не буду. Поймете в процессе дальнейшего изложения.

Процесс утепления

Теперь рассказываю, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такого строения состоит из нескольких шагов, которые представлены на схеме:

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками представлена ниже. Сразу скажу, что в моем случае уже возведен каркас жилища, но внутренняя облицовка установлена не была. Поэтому и сама описанная технология утепления имеет некоторые нюансы.

Шаг 1 — Подготовка каркаса

Прежде всего, необходимо подготовить каркас жилища к установке внутрь теплоизолирующего материала. Делаю я это в такой последовательности:

1. Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью сокрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнение может негативно отразиться на целостности конструкции, эффективности и длительности эксплуатации утепляющего слоя. Очистить древесину можно с помощью обычной щетки или пылесоса.

1. Выполняю ремонт поврежденных деталей каркаса. В моем случае дефектных участков не было, так как я утеплял новый дом в процессе строительства. Но если вы обнаружите поврежденные гнилью участки бруса, нужно заменить деталь перед монтажом теплоизоляционного материала.

1. Монтирую инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, то лучше это сделать до зашивки стен декоративным материалом. Есть несколько особенностей, о которых хочу упомянуть:

• Все электрические необходимо устанавливать в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, которые защищают утепляющий слой и саму постройку от возгорания в случае возникновения короткого замыкания.
• При монтаже водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и дать протечку.

1. Выполняю антисептическую обработку каркаса. Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Страж), который препятствует образованию плесени и грибка на несущем каркасе жилища и придает дереву противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.

Шаг 2 — Внутренняя обшивка

Для внутренней обшивки я буду использовать ОСП-плиты и пароизоляционный материал с теплоотражающим слоем из шлифованной алюминиевой фольги. Работа производится в такой последовательности:

1. Каркас домика обшиваю изнутри листами ОСП. Они послужат опорой для выравнивания утепляющего материала. К этой же поверхности будет крепиться пароизоляционный внутренний слой:
   • Клееные волокнистые листы необходимо разрезать на детали нужного размера по предварительно сделанным чертежам.
   • Детали нужно делать таких размеров, чтобы после установки они не доставали до поверхности потолка, пола и углов. Нужен промежуток толщиной в 2-3 см, через который с поверхности теплоотражающего слоя будет удаляться конденсируемая там влага.
   • Листы крепятся на саморезы к опорным элементам каркаса. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
   • Швы облицовки должны идти в шахматном порядке со смещением относительно друг друга. Их толщина – 2-3 мм, которые позволяют избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.

1. Монтирую пароизоляционный материал. Как я уже говорил, его роль будет играть пенофол – вспененный полиэтилен (он станет дополнительным утеплителем) с приклеенной фольгой (она отражает инфракрасные лучи, повышая эффективность отопления):
   • Материал следует поместить на ОСП-листы отражающим слоем наружу, после чего закрепить на панелях с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.
   • Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой нахлестывал на предыдущий на расстояние в 10 см.
   • Для герметизации швов внутрь нахлеста ставится двусторонняя липкая лента, которая склеивает соседние полотна теплоотражающего материала, не давая водяным парам проникнуть в толщу ограждающих конструкций и утепляющего слоя.

1. Устанавливаю контррейки. Они необходимы для обустройства вентиляционного зазора между фольгой и финишной облицовкой. Ориентировать детали можно вертикально или горизонтально в зависимости от того, как у вас будет закреплен декоративный материал (в моем случае вагонка). Рейки закрепляются к ОСП-плитам с помощью саморезов прямо через фольгированный пенофол.

1. Закрепляю вагонку на контррейках. Саму технологию облицовки стен вагонкой я уже однажды описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что лучше устанавливать ламели на кляймерах, благодаря которым компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.

Шаг 3 — Укладка утеплителя

В качестве теплоизоляции лучше всего подходят плиты ТехноНиколь Технолайт Экстра. С одной стороны, они достаточно прочные, чтобы плотно входить между опорных элементов каркаса и держатся там без дополнительного закрепления. С другой стороны, имеют низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см.

Плюс состоит еще и в том, что я заранее посоветовал клиенту делать каркас домика с расстоянием между опорами в 60 см. Это как раз ширина плиты утеплителя. Поэтому выполнять подрезку практически не нужно. Благодаря этому дорогостоящий материал расходуется с максимальной эффективностью.

1. Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже говорил, ширина плит точно соответствует расстоянию между брусьями каркаса, поэтому нужно просто перегнуть их посередине и вставить внутрь стены. Расправившись, минеральный мат прочно займет предназначенное для него место. Обращу ваше внимание на несколько нюансов:

• Закреплять минеральный мат на внутренней ОСП-плите нельзя. Иначе саморезом можно повредить слой пенофола, который настелен на поверхность с обратной стороны.
• Подрезка плит в случае необходимости производится с помощью острого канцелярского ножа или пилы с мелкими зубчиками.
• После монтажа всех плит необходимо дополнительно герметизировать швы между плитами полиуретановым клеем из баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.

1. Монтирую второй слой утеплителя. Он ставится поверх первого так, чтобы нижние и верхние швы шли в разбег. Остальные правила такие же, как и в пункте 1. Не забудьте заполнить швы между плитами полиуретановой пеной. Излишки ее, после окончательного застывания, нужно будет срезать острым .

1. Устанавливаю утеплитель в элементы конструкции сложной формы. Обязательно нужно утеплить все участки стен. Особую сложность обычно представляют укосы, которые служат для упрочнения конструкции. В этом случае нужно вырезать минеральный мат по форме углубления так, чтобы он входил максимально плотно.

Как видите, сама установка утеплителя – операция несложная, однако занимает немало времени. Однако на этом процесс теплоизоляции еще не окончен. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.

Шаг 4 — Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используется специальная полимерная паропроницаемая мембрана повышенной прочности. Ее установка имеет некоторые особенности, которые я и хочу описать.

Суть следующая:

1. На слой утеплителя настилается пленка. Закрепляется материал с помощью скоб и строительного степлера к брусьям каркаса. Можно использовать гвоздики с широкими шляпками:
   • Работу следует начинать с нижней части стены, постепенно двигаясь вверх.
   • Полотнища пленки нужно размещать горизонтально.
   • Каждое следующее полотно должно нахлестывать на предыдущее на расстояние в 10 см.

1. Герметизирую стыки между отдельными полотнами. Для этого используется липкая лента, которая наклеивается на стыки пленки. В конце работы должно получиться полностью герметичное полотно, которое защищает минеральную вату от воды, проникающей через внешнюю облицовку, и сквозняка, дующего в вентиляционном зазоре (о нем чуть ниже).
2. Набиваю на полимерную мембрану рейки контробрешетки. Здесь вентиляционный зазор просто обязателен, так как через него будет выводиться конденсируемая на поверхности утеплителя влага. Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и закрепляются на каркасе с помощью саморезов.

1. Закрепляю на рейках ОСП-плиты. Технологию их установки я уже описывал, когда рассказывал про внутреннюю обшивку каркасного домика. Поэтому подробно останавливаться на этом этапе не буду.

Шаг 5 — Финишная отделка

Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала. В моем случае это будет блок-хаус, отдельные детали которого необходимо закрепить на ОСП-плитах с помощью саморезов.

Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, ОСП-плиты можно вообще не использовать, а крепить ламели на профиль, закрепленный на контробрешетке.

Шаг 6 — Чердачное перекрытие

Чтобы в каркасном домике было комфортно находиться зимой, недостаточно выполнить утепление стен, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через чердачное перекрытие. Поэтому я кратко расскажу, как выполнить теплоизоляцию этой поверхности:

1. Подшить потолок снизу ОСП-плитами. Схема вам уже известна, так как я ее описал выше. Большой нагрузки подшивка испытывать не будет, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками на швах для компенсации увеличения размеров подложки.
2. Закрепить пенофол. Правила установки теплоотражающего материала я также описывал, когда рассказывал про технологию утепления стен.
3. Прикрутить брусья обрешетки. Они, кстати, необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Ее можно заменить на обычную паропроницаемую мембрану. Тогда декоративный материал можно будет закреплять прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) снизится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
4. Декорировать поверхность потолка вагонкой. Она крепится на кляймеры или саморезы.
5. Установить утеплитель со стороны чердака. Минеральная вата вкладывается в промежутки между балками чердачного перекрытия, после чего застилается гидроизолирующей пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае ОСП-плитами).

Шаг 7 — Полы

Последний этап работы – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы теплоизоляции потолка, за исключением нескольких небольших нюансов:

• пароизоляционная пленка ставится со стороны жилого помещения, а гидроизоляция внизу;
• в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которая кладется на контробрешетку;
• если невозможно выполнить подшивку брусьев снизу, доски чернового пола можно положить на черепные бруски, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.

Если у вас возникли вопросы, можете прочесть отдельный материал, посвященный теплоизоляции полов.

Резюме

Описанная выше технология рассказывает про теплоизоляцию деревянного жилища снаружи. О том, как утеплить каркасный дом изнутри, из видео, которое я предлагаю вашему вниманию.

Если вас интересует еще больше информации про строительство и утепление каркасного дома, задавайте свои вопросы и высказывайте собственное мнение в комментариях к материалу.

Каркасные дома отличаются комфортом и надежностью. Их возведение требует сравнительно малых финансовых затрат. При этом стены подобных жилых строений нуждаются в обязательном утеплении.

Утеплители для канадских домов – а есть ли выбор?

Строящиеся по так называемой канадской технологии, характеризуются немалым количеством достоинств. Их сооружение выгодно с экономической точки зрения. Для каркасных построек не требуется заливать мощный и глубокий фундамент, привлекать к работам тяжелую и специальную технику. Все мероприятия выполняются достаточно быстро. Причем возведение домов осуществляется из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов.

Важным этапом обустройства каркасных жилых сооружений является теплоизоляция их стен. Она может производиться изнутри и снаружи с помощью изделий, которые должны обладать следующими качествами:

• малая величина теплопроводности;
• удобство и простота в самостоятельном применении;
• противодействие накоплению влаги;
• долговечность;
• приемлемая стоимость без снижения эксплуатационных характеристик;
• стабильность размеров и объемов;
• стойкость к механическим воздействиям и разрушениям;
• пожарная безопасность.

Грамотно подобранный и установленный утеплитель обеспечивает существенное уменьшение тепловых потерь в доме, создает в нем благоприятный микроклимат с постоянной влажностью и температурой. Сейчас в качестве теплоизоляционных изделий для канадских домов чаще всего используют минеральную вату, пенопласт и пенополиуретан. Утеплители могут монтироваться по разным технологиям – посредством установки плит, методом напыления, засыпки. Нередко применяются и комбинированные способы теплозащиты постройки (например, в размещается минвата, снаружи – пенопласт, который накрывается декоративной отделкой, облицовочными материалами).

Минеральная вата – такая разная и такая популярная

Минвата – хорошо известный утеплитель. Она имеет отличный шумозащитный и теплоизоляционный потенциал. Показатель теплопроводности ваты зависит от плотности, ее толщины и уровня влажности. При проведении работ по утеплению это нужно учитывать. Минвата всегда покрывается пленочными парозащитными мембранами, а также гидроизоляционными изделиями. А толщина слоя ее укладки определяется в зависимости от погодных условий в конкретной местности.

Каркасные стены рекомендуется теплоизолировать не рулонной ватой, а изделиями, выпускаемыми в форме плит. Толщина слоя утеплителя варьируется в пределах 13–25 см. Монтаж защитных изделий производится послойно. Каждый последующий пласт утеплителя следует размещать с некоторым смещением по отношению к предыдущему. Тогда вероятность возникновения мостиков холода сводится к нулю. Толщина каждого слоя ваты не должна превышать 5 см.

Интересующий нас материал принято делить на несколько типов. Различают шлако-, стекло-, эко- и базальтовую (каменную) вату. Шлаковату производят с использованием доменных шлаков, которые характеризуются кислотностью (остаточной). По этой причине материал способен негативно воздействовать на различные поверхности и основания из металла. Шлаковату нежелательно использовать для утепления фасадов, так как она склонна быстро впитывать и накапливать влагу.

Стекловата считается более экологичной. Она описывается достаточно высоким показателем прочности и упругости, стойкостью к экстремальным минусовым и отрицательным температурам (от +50 до -60 °С). стекловатой затрудняется тем, что ее волокна сильно колются. Для работы с подобным материалом приходится применять защитные средства. Но и они не всегда уберегают неопытных мастеров от травм и уколов. С данной точки зрения использование каменной ваты выглядит более предпочтительно. Она не колется, характеризуется минимальной горючестью (волокна могут плавиться, но не гореть).

Изготавливают базальтовую вату из диабаза с добавлением доломита, известняка, глины. Также в ее составе имеются формальдегидные смолы, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека. Подобных проблем не существует, если для утепления используется эковата. Этот материал не подвержен гниению и горению. При его монтаже своими руками не нужно использовать влаго- и парозащитные пленки. Эковата – натуральный теплоизолятор с отличными звуко- и термозащитными свойствами. Его относят к категории напыляемой теплоизоляции.

Теплозащита стен минватой – что учесть и как сделать?

Технология применения минеральной ваты, как вы поняли, требует формирования полностью герметичного слоя теплоизоляции, защищенного от попадания конденсата и влаги. Кроме того, необходимо предусмотреть специальный вентзазор между устанавливаемой пароизоляцией и финишной облицовкой стен каркасного жилища. Важный момент. Изнутри пароизоляционный слой обустраивать не нужно. А вот снаружи монтировать его следует обязательно.

Схема самостоятельной теплоизоляции каркасных строений минватой приведена далее:

1. 1. Замеряем параметры стен, которые будут утепляться. Подготавливаем утеплитель, соответствующий полученным размерам, а также гидроизоляцию.
2. 2. Обшиваем гидроизоляционным материалом каркас постройки. Фиксацию изделий выполняем скобами, используя строительный степлер.
3. 3. Монтируем пароизолятор. В качестве такового применяем вспененный полиэтилен. Крепление материала осуществляем к стойкам каркаса при помощи уже упомянутого степлера. Парозащитные пленки располагаем внахлест (10–12 см). А все швы между ними обязательно герметизируем. Для этих целей лучше всего подходит двусторонний скотч.
4. 4. Помещаем утеплитель изнутри дома между каркасными стойками (в имеющиеся промежутки). Здесь важно уложить материал так, чтобы между его отдельными частями (плиты, отрезки от рулона) не оставалось щелей. Подрезку кусков утепляющих плит (если это необходимо) осуществляем ножом либо ножницами.
5. 5. Зашиваем стены изнутри листами гипсокартона или OSB-изделиями.

Последний совет для тех, кто планирует теплоизолировать каркасные стены минеральной ватой. Категорически запрещается при монтаже чересчур сильно нажимать на материал. Из-за давления слой ваты уменьшится, что приведет к снижению ее теплозащитных качеств. В остальном процесс своими руками выполняется достаточно просто и оперативно.

Пенопласт – эффективная и несложная технология наружной изоляции

Пенопласт рекомендован для утепления каркасных жилищ снаружи. Он неплохо противостоит механическим нагрузкам, обладает очень высокими влагоотталкивающими возможностями и показателями теплопроводности. А главное – при использовании пенопласта отпадает потребность в применении влаго- и парозащитных материалов. Еще один плюс данного утеплителя – универсальность. Его разрешается применять для внутреннего и пола любых жилых построек.

Имеются у пенопласта и недостатки. Во-первых, при горении он выделяет в воздух целый букет вредных соединений. Во-вторых, в нем очень любят селиться разнообразные мелкие грызуны. В-третьих, описываемый материал считается неэкологичным. Несмотря на все указанные минусы, пенопласт активно используется для защиты стен каркасных домов от холода. При этом нужно принимать во внимание следующее:

1. 1. Все деревянные элементы каркасного строения перед монтажом пенопласта требуется обработать антисептическим составом.
2. 2. Рекомендуется выполнять утепление непрессованными пенопластовыми листами.
3. 3. Мероприятия по теплозащите стен дома снаружи допускается производить исключительно при температурах выше 0 °С.

Пошаговая инструкция для монтажа пенопласта будет несложной. Сначала нам необходимо правильно подготовить наружную поверхность стен. Очищаем каркас от грязи и пыли, убираем с него все имеющиеся выступы, которые могут помешать установке материала. Стены должны быть максимально ровными. Только в этом случае мы сможем добиться плотного прилегания листов пенопласта к поверхностям. Если на каркасе имеются сколы и хорошо заметные трещины, их нужно обработать грунтовкой для древесины. Оставшиеся неровности (незначительные) рекомендуется зашлифовать.

После подготовки стены приступаем к основным работам. Берем клей для крепления пенопласта, замешиваем его по инструкции производителя. Наносим клеящий состав на поверхность. Эта операция дополнительно выровняет стену и обеспечит эффективную фиксацию листов утеплителя. Затем полосами наносим клей вдоль краев пенопластовых изделий, а также лепешками по их площади (в 5–7 местах). В большинстве случаев клей требуется использовать в течение 60–90 минут после его замешивания. Поэтому работаем аккуратно, но оперативно.

Прикладываем листы теплоизолятора к стене, прижимаем. Стыки отдельных частей утеплителя совпадать не должны. После приклеивания первого ряда нужно сделать сдвиг (желательно на половину используемого листа). Аналогично смещаем плиты и во всех остальных рядах. Обрезку пенопласта производим обычным ножом. Профи советуют немного нагреть его перед использованием – раскрой пойдет, как по маслу!

Когда мы закрепим все пенопластовые плиты, вероятнее всего, на стене останутся небольшие зазоры между отдельными листами. Ничего страшного в этом нет. Геометрия листов никогда не бывает абсолютно правильной. Нам нужно будет заделать появившиеся щели. Тут есть два варианта. Можно перемешать с используемым клеем покрошенные кусочки пенопласта и этой смесью замазать прорехи. Еще проще купить монтажную пену и задуть ею зазоры.

Так как пенопласт очень легкий, сильный ветер может оторвать приклеенные листы, необходимо позаботиться о дополнительно креплении утеплителя к стеновым основаниям. Это просто. Добавочную фиксацию теплоизолятора делаем специальными саморезами (теми, которые имеют тарельчатые по форме и широкие по размерам шляпки) либо дюбелями из пластмассы. Метизы устанавливаем только после полного высыхания клея. На одну плиту нежелательно монтировать более 5 саморезов или дюбелей.

Сверху пенопластовые плиты обрабатываются акриловой штукатуркой, которую нужно дополнительно армировать. Операция выполняется стекловолоконной сеткой. Сверху на нее наносится шпатлевка (для надежности делаем два слоя). По углам стен плиты утепляющего материала желательно закрепить профилями. При таком подходе слой теплоизоляции на стенках будет держаться без преувеличения вечно.

Финал работ – облицовка утепленных поверхностей. Чаще всего они окрашиваются либо декорируются популярным в наши дни диким кирпичом. Добавим, что плиты пенопласта разрешается применять и для внутреннего утепления каркасных жилищ. Принцип выполнения работ будет таким же – подготавливаем стену, наносим на нее грунтовку, монтируем утеплитель на клей, обрабатываем полученную поверхность шпаклевкой, окрашиваем (используем иное декоративное покрытие).

Пенополиуретан – сравнительно новый способ защиты жилища от холода

Эффективным вариантом теплоизоляции каркасных домов является использование напыляемых материалов. На отечественном рынке они представлены в основном пенополиуретаном. Этот утеплитель не боится воды, демонстрирует высокие теплозащитные свойства, является по-настоящему долговечным, его можно равномерно нанести на труднодоступные участки и снаружи, и внутри дома.

Продается пенополиуретан в виде емкостей с двумя жидкими компонентами. Перед применением их следует смешать друг с другом, а затем подать в полученный раствор воздух под определенным давлением. Такая операция выполняется посредством специального оборудования. Оно вспенивает пенополиуретан. Полученная пена подается в промежутки между каркасными стенами, где быстро застывает.

Недостатки пенополиуретана для утепления:

• Снижение теплоизоляционных свойств при воздействии ультрафиолета. Прямые солнечные лучи лишают материал всех его эксплуатационных достоинств. Поэтому пенополиуретан следует защищать от ультрафиолета.
• Необходимость использования спецоборудования для утепления.
• Высокая стоимость. Теплоизоляция квадрата стены обходится в 40–45 долларов.

Зато все работы можно выполнить в кратчайшие сроки. И быть уверенным, что сделанная напыляемая изоляция надежно защитит дом от холода. При этом финансовые средства на утепление немного снижаются за счет того, что пенополиуретановое покрытие не нуждается в дополнительной защите от пара и влаги.

Другие способы утепления – современные и почти совсем забытые

Эковата, о которой мы уже говорили, считается одним из наиболее перспективных материалов для теплоизоляции каркасных жилищ. Ее можно наносить сразу тремя разными способами:

1. 1. Сухая технология. Предполагает, по сути, засыпку утеплителя в пространство между элементами каркаса. Эковату можно использовать как для утепления стен, так и для перекрытий между этажами, и напольных оснований.
2. 2. Клеевая методика. В этом случае в материал добавляется немного клея. Для каркасных домов такая технология не рациональна. Она незаменима для утепления поверхностей из бетона и металла.
3. 3. Мокрая теплоизоляция. В эковату добавляют жидкость (обычную воду), что повышает ее адгезию и позволяет обрабатывать наклонные основания.

Вспомним и о технологии теплозащиты стен, которая в наши дни встречается очень редко. Она предполагает применение натуральных утеплителей. В качестве таковых обычно используется опилкобетон и смесь глины с соломой. Ими всего лишь нужно заполняют пустоты между опорами каркаса и наслаждаться теплом в своем доме. Получается дешево и сердито. Но современные специалисты не советуют работать с такими материалами. Считается, что они начинают гнить уже через 3–4 года после утепления. С этим утверждением мы поспорим. На просторах России можно встретить немало дачных домиков, которые утеплялись опилкобетоном еще в 1970–80-х годах. Поверьте, они до сих пор надежно защищены от холода.

Утепление дома с помощью глины и опилок

Главный недостаток натуральных смесей состоит в том, что приобрести их в строймагазинах в готовом виде нельзя. Придется заказать все требуемые компоненты (опилки, солому и так далее), а затем своими собственными руками изготовить из них теплоизолятор. Это будет непросто. Процесс очень трудоемкий и длительный. Придется измельчать солому, замешивать глину и бетон (вручную). Если выполнять эти операции вдвоем, за 7–8 часов работы можно сделать максимум 2–3 кубических метра смеси для утепления. А для теплоизоляции стен небольшого каркасного жилища с планом 8х8 м потребуется не менее 60–70 кубометров. Подумайте, готовы ли вы тратить столько времени. Может, лучше переплатить и приобрести готовый к монтажу утеплитель? Ответьте сами себе на это вопрос. Удачи!