Деревянная обшивка стен и потолка в бане – традиционный вариант отделки, позволяющий аккумулировать тепло в помещениях и создать оптимальный микроклимат для банных процедур и отдыха.
Отделка бани внутри вагонкой своими руками доступна любому человеку, имеющему минимальные навыки работы инструментами для строительства из дерева. Но при этом важно строго соблюдать технологию работ на всех этапах, чтобы обшивка не деформировалась со временем и не потеряла свои функциональные свойства.
Выбор материала
Отделывать помещения бани можно обычной вагонкой или евровагонкой, причем рекомендуется использовать евровагонку хотя бы для обшивки стен и потолка в парной. К преимуществам евровагонки относятся:
- более крупный размер замкового соединения (замок надежнее и удобнее в монтаже);
- наличие на тыльной стороне вертикальных прорезей (они компенсируют внутренние напряжения, предупреждая растрескивание планок, обеспечивают вентиляцию и отвод конденсата, защищая древесину от загнивания);
- защитная обработка (дерево предварительно обработано средствами, пригодными для эксплуатации в условиях парной).
Обшивка бани внутри выполняется с применением вагонки только высшего (элитного) или первого сорта – такая древесина не имеет дефектов. Если в целях экономии используются планки с сучками, их располагают в зонах, где исключен контакт с кожей человека (потолок, нижняя часть стены под полками).
Выбор породы древесины зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, но важно подбирать материал из вариантов, пригодных для использования в бане. В их число входят: традиционная липа, осина, ольха, дуб, кедр, лиственница (преимущественно для моечного отделения), ясень, а также экзотические породы древесины – абаши, хемлок и т.д.
Подготовительный этап
Стены в бане нуждаются в качественном внутреннем утеплении. В первую очередь на стену крепится рулонный гидроизоляционный материал – его монтируют, прижимая рейками обрешетки.
Между элементами обрешетки укладывают маты из негорючего волокнистого утеплителя – они крепятся враспор, для чего размер мата должен на 2-3 см превышать расстояние между рейками обрешетки.
Поверх ваты укладывается слой фольгированной пароизоляции. Полотна крепятся с нахлестом в 10-12 см, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Для крепления теплоотражающей пароизоляционной пленки пользуются строительным степлером.
Если в качестве утеплителя использована минеральная вата с фольгированным покрытием, монтаж пароизоляционной мембраны не требуется. Маты крепятся фольгированной стороной в сторону обшивки из вагонки.
По обрешетке набиваются узкие рейки толщиной 20 мм – контробрешетка, благодаря которой между слоем утепления и обшивкой останется воздушный зазор для вентиляции.
На этапе подготовки к отделке бани вагонкой требуется позаботиться о вентиляции – предусмотреть соответствующие отверстия недалеко от печки, одно на уровне 150-300 мм от напольного покрытия, второе – под потолком. Воздуховоды монтируются из гофрированной алюминиевой трубы, на отверстиях устанавливаются задвижки для регулировки воздушного потока.
Принцип крепления обшивки
Помещения отделываются изнутри вагонкой двумя способами: планки размещаются вертикально или горизонтально. Каждый из способов крепления имеет свои особенности:
- Вертикальная укладка. Отличается быстротой и удобством монтажа, конденсат легко скатывается по прорезям с тыльной стороны планок (но также легко поднимается по капиллярам древесины), пазогребневой замок защищен от проникновения влаги. За счет вертикального расположения планок нагретому воздуху проще циркулировать внутри парной.
- Горизонтальная укладка. При креплении шипом вверх замок также защищен от попадания влаги, циркуляция воздуха между обшивкой и утеплителем лучше благодаря тому, что рейки обрешетки расположены вертикально. При горизонтальном расположении вагонки при необходимости можно заменять попорченные водой планки, расположенные у пола, не трогая остальную обшивку.
Вертикальное крепление вагонки подходит для саун с сухим паром, горизонтальное – более функционально для русской бани с высокой влажностью. Но в целом выбор определяется личными предпочтениями.
Монтаж обрешетки
Обшивая баню изнутри, первым делом монтируют обрешетку под вагонку. Для каркаса обшивки используется деревянный брус, обработанный огнебиозащитной пропиткой. Обратите внимание: брус не должен быть сосновым или еловым (эта древесина при нагреве выделяет едкие запахи смолы), состав для защитной обработки подбирается специализированный, не выделяющий вредных веществ при высоких температурах.
Если вагонка будет крепиться вертикально, рейки обрешетки монтируют горизонтально, для горизонтально направленной обшивки требуется вертикальный каркас. Шаг крепления элементов – 40-60 см.
До этапа монтажа обшивки необходимо проложить проводку к местам установки светильников, к розетке для электрической банной печи и т.д. Провода монтируются во влагонепроницаемых негорючих гофрированных кожухах.
Монтаж вагонки
Обшивка бани изнутри выполняется с применением скрытого крепежа, поскольку:
- об открытые шляпки металлических крепежных элементов легко обжечься;
- некачественный метиз под воздействием влаги ржавеет и разводы портят внешний вид древесины;
- открытое крепление (для безопасности шляпки утапливают в древесину) ухудшает внешний вид помещения.
В качестве скрытых крепежных элементов применяются кляймеры и мелкие гвоздики. Если принято решение применять саморезы, то отверстия, в которые утапливаются головки, рекомендуется закрывать деревянными заглушками, что усложняет монтаж.
Обшивка потолка
Рассматривая, как правильно обшить банное помещение, следует обратить внимание на очередность работ. В первую очередь выполняется отделка потолка, поскольку стеновые планки должны упираться в горизонтальную обшивку.
Планки монтируются начиная со стены с входной дверью. Между торцами элементов отделки и стенами должен оставаться зазор в 40-50 мм, который необходим для компенсации теплового расширения древесины (потолок нагревается сильнее всего, так как к нему поднимается горячий воздух) и для качественной вентиляции между обшивкой и стенами.
Крепление планок выполняется на кляймеры. Последнюю доску крепят при помощи финишных гвоздиков без шляпки, которые забиваются при помощи добойника, чтобы не повредить деревянную планку.
Обшивка стен
Монтаж вагонки начинается с одного из углов помещения. Крепление досок стандартное: край первой доски фиксируется потайными гвоздиками, кляймеры прижимают край паза к обрешетке, в паз вставляется гребень следующего элемента.
Верхние торцы подгоняются к потолку в упор. Между полом и обшивкой стен в парной необходимо оставить зазор в 20-30 мм, чтобы предотвратить гниение нижней части обшивки. При вертикальном монтаже вагонки влага поднимается по капиллярам на 40-50 см, при горизонтальном – на 20-25 см.
Отделывая изнутри вагонкой моечное отделение, зазор между полом и обшивкой увеличивают до 40-50 мм.
Обшивка в парной не должна упираться в соседние стены – необходим зазор, компенсирующий расширение древесины под воздействием температуры и повышенной влажности. Также и сами ламели между собой не стоит стыковать максимально плотно, в упор.
Чтобы создать необходимый зазор между планками, применяется следующий метод:
- Гребень планки загоняется в паз предыдущей до упора.
- Вдоль линии шва острым предметом делаются пометки.
- Планка сдвигается на несколько миллиметров относительно пометок.
- Проверяется вертикальность ламели, после чего ее можно зафиксировать кляймерами.
Если состыковать швы потолочной и стеновой обшивки, отделка бани внутри вагонкой будет смотреться эффектно.
Монтаж дополнительных элементов
Внешний и внутренний уголок, плинтусы крепят с использованием финишных гвоздиков без шляпок, которые утапливают в древесину. Места установки крепежных элементов шлифуют наждачной бумагой, чтобы не оставалось шероховатостей.
Откосы дверного проема также допускается обшить вагонкой, обрезав ее в размер. Для обрамления проемов используются наличники из той же древесины, что и дверь.
Если в бане установлены деревянные окна, для оформления откосов можно использовать вагонку, зазоры между примыканием обшивки стены к оконному проему в этом случае закрываются декоративными планками или нащельником для вагонки.
Отделка возле печки в парной
Вагонка – горючий материал и она не должна соседствовать с банной печкой. Угол у печи или часть стены вокруг встроенной печки облицовываются камнем или кирпичом, либо монтируется экран из листового металла, под который укладывается негорючий листовой теплоизолятор.
Также нельзя допускать контакт деревянной обшивки с дымовой трубой – в месте, где дымоход проходит через стену или потолок, монтируется «муфта» из негорючего волокнистого теплоизолятора и крепится металлический фартук.
Завершающие работы
Отделка бани внутри вагонкой включает этап обработки материала специальными составами, препятствующими гниению древесины, изменению цвета под воздействием внешних факторов.
Отделанные древесиной помещения парной и моечной, предбанник обрабатывают составами на водной основе или на основе воска. Важна экологическая чистота защитных средств.
На потолок или стены монтируют светильники, закрывают их декоративными деревянными решетками. Вентиляционные отверстия снабжаются задвижками – их также легко установить своими руками.
Особенности отделки под усадку
Как обшить баню внутри вагонкой своими руками, если сруб построен недавно? Для полной усадки деревянной бани требуется не менее 3 лет, но начать пользоваться хочется, как можно раньше. Чтобы решить проблему, применяется специальная технология монтажа скользящей внутренней обшивки.
При обустройстве каркаса обрешетки применяются скользящие направляющие – металлические элементы в виде уголков с прорезью позволяют обшивке смещаться при усадке сруба. Это исключает риск деформации внутренней облицовки.
Между потолком и обшивкой стен оставляют зазор в 20-30 мм на усадку. Щель прикрывают плинтусом, закрепленным на потолке.
Чтобы обшить баню вагонкой без лишних финансовых трат, рекомендуется:
- применять материал разного сорта и пород – для предбанника требования к виду вагонки значительно ниже, допускается применение более дешевой хвойной, в том числе 2 сорта;
- покупать вагонку разной длины – короткие ламели дешевле, и там, где не требуются длинные планки, можно использовать их;
- для отделки моечной применить альтернативные недорогие варианты отделки, в том числе панели ПВХ.
Грамотный выбор отделочного материала и соблюдение технологии монтажа внутренней обшивки дают возможность своими руками выполнить отделку бани, сэкономив на привлечении специалистов – услуги профессионалов требуют увеличения бюджета на строительсво.
Выбор облицовочных материалов значительный. Но если речь заходит о таком специфическом «объекте», как баня, то вариантов при детальном рассмотрении не так уж и много. И это в основном касается лишь разновидностей панелей, так как и специалисты, и собственники участков сходятся во мнении, что лучшее решение для отделки – деревянная вагонка. Рассмотрим все нюансы отделки бани изнутри вагонкой.
Под понятием своими руками всегда подразумевается – простой инструмент (бытового уровня), доступная в реализации технология и недорогие материалы. Вот из этого автор и исходит. Начнем с этапа подготовки к отделке бани.
Тип
В плане удобства монтажа желательно ориентироваться на вагонку класса «евро». От образцов традиционного исполнения она отличается параметрами паза. В чем преимущество отделки бани этой доской?
- Так называемый «гребень» длиннее, следовательно, даже при температурной деформации (а она неизбежна, особенно в парилке) щелей между панелями однозначно не будет.
- Наличие специальных (компенсационных) каналов на изнаночной стороне вагонки способствует естественной вентиляции (повышает ее эффективность) под отделкой, инициирует отвод конденсата и препятствует растрескиванию досок по причине некоторой их деформации в процессе температурных перепадов.
- Еще один плюс, отмечаемый пользователями – вагонка «евро» от известного производителя обязательно подвергается пропитке еще на стадии изготовления. С точки зрения автора этим, так или иначе, заниматься придется. Но применительно к евродоске можно проделать все необходимое по упрощенной методике. Значит, несколько сэкономить на препаратах, да и времени на дополнительную обработку понадобится намного меньше.
Сорт
По данному критерию излишняя экономия нецелесообразна – только «Премиум», «Экстра», «Прима» (высшие) или A (первый). И вот почему. В сортах более «низких» допускаются такие дефекты, как трещины, сучки и ряд иных. Разница – в их параметрах и количестве на единицу площади. Но, в условиях, которые характерны для любой бани (перепады влажности и температуры, их высокие значения, особенно в парной) те же сучки могут со временем просто вывалиться, а трещины – «расползтись». И вот тогда придется заниматься ремонтом, а значит, тратить деньги.
Порода
Баня – это несколько помещений. Вагонка из хвойных пород для парной не подходит – при нагревании древесины она выделяет смолу. Поэтому только доски из лиственных деревьев. Для остальных же комнат – на усмотрение собственника. Профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие породы для парной:
- липа. Пожалуй, наиболее использующаяся в банях вагонка. Ее основные плюсы – прочность материала в сочетании с простотой раскроя и обработки, красивая структура, благородный оттенок. Принято считать, что липа отдает вовне положительную энергию, поэтому для бани – оптимальный выбор.
- осина. Такая вагонка несколько «мягче», так как древесина отличается меньшей плотностью. Преимущества этого дерева в том, что уход за ним несложный, со временем доска набирает прочность, да и вагонка из нее выглядит очень привлекательно. Для тех, кого интересуют вопросы биоэнергетики, можно добавить – буквально вытягивает из нас весь «негатив».
- ольха. Цена на такую вагонку выше, чем на осину и липу, но она того стоит. Основное достоинство – дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Хорошо обрабатывается и практически не проводит тепло. Для парилки весьма существенное качество доски.
Рассматривать такие породы, как абаши, ясень, дуб, хемлок и ряд других не имеет смысла – вагонка из этой древесины стоит достаточно дорого. Но если финансовые возможности позволяют, следует обратить внимание.
Для всех остальных помещений лучше приобретать вагонку хвойную. В принципе, ее обрабатывать и не придется, так как она по определению защищена от гниения содержащейся в структуре смолой. Разве что чисто символически, для «профилактики» (подразумевается обессмоливание древесины). Если добавить приятный аромат, источаемый хвойным деревом, разнообразие оттенков, красивую структуру и легкость в раскрое, то такая вагонка для всех помещений бани, за исключением парной, отличный выбор.
Калькулятор количества вагонки
Составление схемы отделки
Это необходимо сделать по двум причинам:
- Составленный чертеж поможет определить требуемый объем закупки пиломатериала. Вагонка в основном продается образцами длиной по 3 м. Естественно, в процессе монтажа панели придется распиливать, подгонять, как-то комбинировать отдельные фрагменты. Если приобретать древесину «на глазок», то затраты получатся выше, и останутся излишки. Рачительный хозяин так не поступает.
- Именно схема поможет понять, как лучше в бане (по всей площади или в отдельно взятом помещении) расположить вагонку. Вариантов несколько, хотя основными считаются два. И по вопросу, какой из них предпочтительнее, даже у специалистов нет единого мнения. Следовательно, решать придется самостоятельно, с учетом габаритов помещения, его конфигурации и «наполнения» (предметы меблировки, бытовые приборы и так далее).
Крепление досок вертикальное
Сторонники такой схемы выделяют следующие преимущества:
- Монтаж отделочной доски производится быстро за счет простоты технологии.
- Брызги воды и конденсат не затекают в щели, а смещаются вниз.
- При таком способе монтажа вагонки достигается наиболее эффективная циркуляция воздушных потоков (за счет каналов с изнаночной стороны), которые устремляются снизу вверх.
- Применительно к парной такая отделка позволяет добиться максимальной аккумуляции тепла в помещении.
Крепление досок горизонтальное
Те, кто отстаивает именно такой способ укладки вагонки, оперируют следующими аргументами:
- Вагонка крепится вверх «шипом» (выступом), следовательно, и вода между панелями не задержится.
- Циркуляция воздуха не снизится, так как ей способствует ориентация реек несущего каркаса (вертикальное положение).
- Практичность. Этот довод весьма внушительный, если учесть специфику помещений с повышенной влажностью. В основном сырость накапливается на уровне, близком к полу. Значит, низ будет подгнивать более интенсивно. В этом случае при вертикальном монтаже вагонки придется менять все доски, а при горизонтальном – лишь парочку нижних панелей.
- Перепад температуры приводит к тому, что доски начинают деформироваться. Это особенно заметно при их вертикальной установке.
Получается, что в парной лучше все-таки располагать вагонку горизонтально. А вот в других комнатах бани – на личное усмотрение собственника, с учетом особенностей их оформления. Это и «наполнение», и общий дизайн, и много чего еще – для фантазии домашнего мастера пределов нет.
Есть еще и диагональный монтаж вагонки. Смотрится эффектно, не более. В практическом плане такое крепление досок никаких преимуществ не дает. И это при том, что своими руками установить их по данной методике довольно сложно. Даже опытные мастера затрачивают на это много времени. Связано с обязательной точностью подрезки образцов и их грамотной подгонкой по месту.
Внутренняя отделка бани вагонкой – порядок работы
Своими руками означает еще и свободу выбора – инструмента, методики, той же схемы, препаратов и так далее. Гораздо полезнее будет остановиться на особенностях этапов работы.
Подготовка основы
Многое зависит от того, новая баня или построена уже давно, и решение по ее отделке вгонкой принято гораздо позднее. Читатель сам определит, что ему нужно сделать.
- Зачистка. Задача – в ходе осмотра поверхности выявить имеющиеся дефекты и наметить способы их устранения, а также решить, что для этого понадобится.
- Устранение обнаруженных повреждений. К примеру, если баня – сруб, то весьма вероятно, что придется заниматься выведением грибка, отбеливанием древесины и ее пропиткой специальными составами. В строении из кирпича или ячеистого бетона, возможно, будут обнаружены трещины, которые следует заделать.
- Обработка. В зависимости от материала стен, их нужно также покрыть соответствующим препаратом. Зачем, если они не из дерева? Своими руками, абсолютно грамотно, все выполнить не получится. Практика показывает, что образование на стенах конденсата – явления обычное при самостоятельной отделке. А это значит, что он (и сопутствующий сырости грибок) постепенно переберется на утеплитель и саму вагонку.
Традиционно использующиеся пропитки в данном случае (для древесины, бетона) неэффективны по одной причине – кратковременность действия. Опытные мастера советуют кирпич и ЖБИ обмазывать шпаклевкой ПВА. Схватывается намертво, образует непроницаемый слой и служит не меньше 5 лет. Но для деревянной бани – не вариант, так как она перестанет «дышать».
Гидроизоляция
Даже если стены и обработаны шпаклевкой, то пренебрегать этим слоем не следует. Тем более что пленка п/э стоит дешево, а зафиксировать ее полотна (с нахлестом) можно рейками несущего каркаса. Стыки герметизируются скотчем строительным. Все достаточно просто и быстро.
Монтаж несущего каркаса
- Рейки – только деревянные; металлопрофиль под вагонку не устанавливается. Пояснение простое – численное значение коэффициента расширения сочленяемых материалов должно быть примерно равным (в идеале – идентичным).
- На брусках экономить не стоит – лучше дорогие, но прямые. С «горбылем» возникнут проблемы, так как на неровной основе деревянную вагонку качественно уложить не получится. Причина – в твердости материала; сухая древесина (а другая при отделке не монтируется), в отличие от пластика, не изгибается.
- Как установить решетку, зависит от расположения панелей. При креплении вагонки вертикально рейки фиксируются горизонтально, и наоборот. Это понятно. Другое дело, как выбрать параметры каркаса. Здесь все зависит от того, будет ли монтироваться слой теплоизоляции или нет. В первом случае придется предусмотреть и контобрешетку, иначе качественной циркуляции воздуха под отделкой не добиться. В некоторых комнатах утеплитель, возможно, и не понадобится (теплый климат, толстые стены, наружная теплозащита). Тогда и толщину реек каркаса можно уменьшить; оставить лишь небольшой зазор между вагонкой и стенами.
- Фиксация – максимально жесткая. Но только не гвозди. Данный тип крепежа легко колет древесину, тем более просушенную. Если и использовать, то лишь специальные, анкерные, с предварительным сверлением реек.
На данном этапе следует сразу же проложить (обустроить) ряд коммуникаций:
- Эл/проводку. Но только в рукаве, причем металлическом (гофре). Провод (кабель) обязательно с влагоотталкивающей изоляцией.
- Вентиляционные каналы. Своими руками несложно установить отрезки металлической трубы или гофры (сечением 80 – 100 мм), проходящие сквозь стены. Вверху – на уровне 15 – 20 см от потолка; внизу – 20 (±5) от напольного покрытия. И желательно поближе к банной печи. Необходимо предусмотреть и заслонки, чтобы была возможность регулирования интенсивности воздухообмена.
Внутреннее утепление
К этому процессу следует подойти рационально. Если решение принято, то чем именно создать термослой? Для парилки оптимальный вариант – пенофол с фольгированным покрытием. Он укладывается под обрешетку металлизированной стороной внутрь помещения (для эффективного отражения ИК-лучей).
В остальных помещениях (если утепление требуется) можно ограничиться минватой. Учитывая, что это баня, и слой внутренний, желательно приобрести модификацию «эко», как наиболее «экологически чистый» материал.
Укладка плит (рулонов) производится в ячейки, между рейками. Так как вата эластична, то после распрямления она надежно удерживается без дополнительной фиксации. Но при условии, что схема несущего каркаса составлена с учетом размеров образцов!
Слой пароизоляции
Во многих статьях данной тематики указывается та же пленка. Здесь некоторая неточность. Пленки выпускаются в различных исполнениях. Обычная (сплошная) для пароизоляции не подходит, так как не пропускает воздух. Поэтому только специальные модификации (с микроскопическими отверстиями) или соответствующие мембраны – выбор достаточно большой.
После монтажа данного слоя, как выше отмечалось, рейки контробрешетки (для создания вентиляционного зазора). Крепление материала на древесину – скобами (при помощи степлера строительного).
Непосредственно отделка бани
Если вагонка от известного производителя, то инструкция всегда прилагается к товару. Но и при ее отсутствии сообразить, как состыковать доски, несложно. Есть выступы, пазы – все очень просто. Откуда начинать сборку – тоже непринципиально, так как по углам устанавливаются вертикальные рейки, более тонкие. Или угловые профили. Декоративная составляющая здесь на втором месте. Основная функция этих элементов – в предотвращении затекания воды в стыки панелей по углам помещения. Главнее другое – как грамотно произвести крепление отделочной доски.
- Обязательно с «утапливанием» метиза в древесину. Поэтому в вагонке делаются фаски. Иначе при нагреве об них можно обжечься. Да и с точки зрения эстетики они деревянной отделке привлекательности не добавляют.
- Любой металл в условиях сырости ржавеет. И это «перекидывается» на дерево и проявляется в виде рыжих разводов, пятен. Поэтому только оцинкованный крепеж.
- Еще один нюанс – что использовать? Для фиксации вагонки саморезы, шурупы, то есть все то, что прихватывает намертво, не подходит. Причина та же – температурное расширение. Для крепления отделочной доски нужно брать мелкие гвозди или спец/детали – скобы, кляймеры (в продаже имеются).
- Посадочные места крепежа необходимо заделывать. Шляпки прикрываются грунтовкой (соответствующего древесине оттенка) или миниатюрными пластиковыми заглушками. Также можно приобрести в любом мебельном магазине, и стоят недорого.
При сочленении досок необходимо добиться максимального их примыкания, а потом несколько раздвинуть (на 2 – 3 мм). Для чего? Температурное расширение – это одно. Но не следует забывать и о том, что вагонка станет постепенно накапливать влагу, что неизбежно даже при регулярной вентиляции и просушивании бани. Значит, доски несколько набухнут.
Облицовка потолка – отдельный вопрос. Начинать внутреннюю отделку бани нужно именно с него. В чем нюансы?
- Во-первых, скобы для фиксации доски здесь не подойдут, так как под весом вагонки они легко выйдут из древесины. Значит, только кляймеры или гвозди.
- Во-вторых, укладка ведется только от двери (в данном случае имеет значение визуальный эффект).
- В-третьих, вагонка располагается так, чтобы между торцами досок и стеной оставался зазор не менее 4,5 (±0,5) см. Причина в том, что под потолком собирается все тепло, следовательно, именно на нем доски подвергаются максимальному расширению.
В заключении следует отметить, что пиломатериал, независимо от степени промышленной осушки, породы и сортности, подлежит обязательной обработке перед использованием по назначению. Так как речь идет о бане, то составы нужно подбирать грамотно, учитывая особенности строения. Особое внимание следует уделить вагонке для наиболее «проблемного» помещения – парилки.
Все декоративные элементы, различные откосы, планки и так далее крепятся аналогично – метизами. Сажать их на клей нельзя. Иначе в процессе деформации древесины всю отделку начнет коробить.
Просмотры: 0
Говоря о бане, нельзя не упомянуть ее прекрасные оздоравливающие свойства. Еще с давних времен наши предки проводили свое свободное время в жаркой бане, укрепляя, таким образом, свой организм. Качественно выполнив возведение бани и ее оформление, вы сможете на себе ощутить ее неповторимые эффекты. В данной статье вы узнаете о том, как обшить баню вагонкой своими руками и с какими материалами лучше иметь дело.
Сравнивая этот материал с другими отделочными аналогами, многие специалисты отдают свое предпочтение именно вагонке. Но, несмотря на это, существуют как положительные, так и отрицательные стороны.
- сбережение тепла. Благодаря этому расходы на газ и дрова, предназначенные для отопления бани, значительно уменьшаются;
- внутренняя отделка совершает протекцию стен от сырости, закрываю их собой;
- роскошный вид. Благодаря правильно подобранному материалу баня становится более эстетичной;
- большой эксплуатационный период.
- уменьшенная квадратура. Если площадь бани большой, то это, разумеется, не станет никакой проблемой для вас. Но в случае с малогабаритными парилками на счету каждый сантиметр пространства;
- вентиляция помещения производится исключительно через открытые окна или двери;
- дороговизна материалов.
Разумеется, наличие недостатков обшивки вагонкой хоть и есть, но вовсе незначительное при сравнении с достоинствами. Это и делает выбор в сторону данного материала обоснованным.
Выбор материала
Практически везде и во всех элементах декора присутствует дерево. Это и не удивительно, поскольку данный материал обладает всеми необходимыми техническими и эстетическими свойствами, которые так необходимы при декорации помещения. Но и среди дерева существует большой выбор.
Самые распространенные породы:
- сосна;
- кедр;
- осина;
- липа.
Четыре породы древесины, используемые в строительстве чаще всего. Теперь необходимо разобрать каждый вид по отдельности.
Сосна
Относительно недорогой вид древесины, отличающийся выделением смолянистых веществ под влиянием высокой температуры. Из-за этого его почти не используют в разного рода парилках.
Сосна нашла свое применение в качестве материала для отделки предбанника и комнаты для отдыха. Визуально отличий с обычной вагонкой не имеет.
Кедр
Считается самой дорогой породой древесины для изготовления вагонки. Заслугой кедра является наполнение воздуха ароматными смолистыми веществами, что улучшают парной эффект. Этот материал не поддается влиянию высокой температуры, в отличие от осины или той же липы.
Вагонка из кедра
Если вам по карману покупка кедра, то здесь и думать нечего над тем, чем обшить баню внутри. Разумеется, кедром!
Важно: Современный строительный рынок, к сожалению, как и любой другой, не всегда честен с покупателями. Иногда продавцы нагло пытаются «впарить» вместо дорогого кедра какую-нибудь дешевую подделку. Поэтому вам нужно быть внимательным при покупке материала.
Осина
Довольно мягкая податливая порода дерева, являющаяся также и жаростойкой. Стоимость такого материала небольшая, примерно такая же, как и стоимость сосны. Но осина имеет свои особенности, которые не наблюдаются практически ни в одной породе дерева. Речь идет о том, что после правильно проведенной сушке она становится невероятно твердой.
Зная обо всех особенностях осины, многие хозяева изготавливали рукоятки молотков, топоров и впрочем, всех орудий сельского хозяйства именно из нее. Недостатков как таковых практически нет, за исключением одного – возможны проявления скрытой гнили в дереве. Из-за этого все изделие подвергается опасности.
Липа
Одним из самых приоритетных материалов считается липа. Еще наши далекие предки сумели оценить ее особенные свойства. Липа не подвергается деформации или каким-либо изменениям под воздействиями воды или горячего пара.
Наиболее подходящими изделиями из данного материала является посуда, дверь или лавка для бани. Но чаще всего липу используют для обивки потолков и стен.
Важно: При выборе вагонки особое внимание нужно уделить осмотру с целью выявления сучков. Они не должны присутствовать на материале для обивки бани в целях безопасности. Дело в том, что наличие сучков может стать причиной пожара в результате резкого повышения температуры в этой структуре.
Вертикальное или горизонтально крепление – что лучше?
Многие опытные банщики расходятся во мнениях: какое расположение вагонки лучше? С одной стороны, вертикальное крепление создает разницу в температуре между нижней и верхней частью досок. Это в свою очередь влияет на долговечность материала. С другой стороны, выбор в пользу горизонтального положения позволит уменьшить усыхание досок.
Преимущества горизонтального расположения вагонки:
- провести замену материала в случае необходимости будет весьма просто;
- в месте соединения доски очень плотно прилегают друг к другу, так что попадание воды сквозь щели исключено;
- циркуляция воздуха при таком расположении вагонки происходит на высоком уровне;
- провести монтаж очень просто.
Важно: при горизонтальном креплении вагонки пазы должны направляться вниз.
Другой тип монтажа, вертикальный, является незаменимым для некоторых видов бань. Говорится о тех видах, что работают при высоких температурах и с сухим воздухом. Отсутствие воды не позволит дереву потемнеть или прогнить из-за просачивания воды сквозь щели в стыках. Для нормальной циркуляции воздуха проделываются отверстия – это самое простое решение.
Так к какому же способу обшивки прибегать: продольному или поперечному? Исходить необходимо из свойств вашей бани: является ли она по-настоящему русской. Или все-таки ей лучше подходит другое название – сауна.
Инструменты для обшивки бани
После выбора материала и способа крепления необходимо обзавестись необходимыми инструментами. Лишь после этого можно приступать к работе.
Для отделки бани вагонкой вам не обойтись без:
- молотка;
- электрического лобзика;
- саморезов и гвоздей;
- перфоратора;
- шуруповерта;
- специального степлера (имеется в виду строительный);
- треугольника;
- уровня;
- подвесов;
- шнура;
- отвеса.
Гвозди здесь нужно использовать небольшие, двухсантиметровые.
Видео: монтаж вагонки
Технология обшивки бани вагонкой своими руками
Купив в строительном магазине материал, не спешите сразу же проводить монтаж. Нужно подождать несколько дней, чтобы древесина адаптировалась к уровню влажности и температуре. Но перед этим обязательно распакуйте упаковку.
После того, как вагонка пробыла на открытом воздухе несколько дней, можно приступать к основным этапам работы (их всего 7).
Этап 1. Изначально нужно собрать обрешетку из длинного бруса. Рекомендованный промежуток – 70 сантиметров. В их пределах закрепите подвесы. Для этого используйте саморезы.
Делаем обрешетку из бруса
Этап 2. Верхний и нижний брус нужно установить ровно, используя отвес и уровень. Это позволит добиться абсолютной ровности.
Строительный уровень
Этап 3. При помощи саморезов прикрепите бруски подвесам. Длина саморезов – 3,5 сантиметров.
Используйте саморезы для крепления
Этап 4. Проведите обработку готовой конструкции специальным антисептиком. После этого необходимо подождать некоторое время, пока каркас полностью не высохнет.
Обработка древесины антисептиком
Этап 5. Щели между брусом необходимо заполнить минеральной ватой. Это также позволить улучшить теплоизоляционные свойства.
Минеральная вата
Этап 6. Теперь поместите сверху специальную пленку для гидроизоляции. Крепится она при помощи строительного степлера.
Гидроизоляция бани
Этап 7. Теперь можно приступать к отделке. Измерьте высоту банного помещения и нарежьте доски, опираясь от измерений.
Этап 8. Установите рейки. Начать необходимо с дальнего угла и перемещаться по всей территории комнаты.
Установка реек
Этап 9. Сделайте оконные откосы. Эта процедура ничем не отличается от создания пластиковых откосов.
Деревянный откос
Важно: Прикреплять вагонку к каркасу можно разными способами. Большинство отдает предпочтение обычным гвоздям, хотя многие специалисты рекомендуют использовать для этого кляймеры. Они считаются менее заметными по сравнению с гвоздями.
Сколько стоит?
Стоимость вагонки будет напрямую зависеть от класса. Наличие природных дефектов понижают класс. К самому низкому относится «С». На втором месте – «В», а высший класс – это «А». Но, несмотря на это, существуют еще и дополнительные классы, которые по рангу находятся выше всех. Это «Премиум» и «Экстра». Они производятся абсолютно без природных дефектов.
Ценовой диапазон на вагонку из древесины будет начинаться с отметки в 13 рублей. Максимальная стоимость – 200 рублей за единицу. Цифра может меняться в зависимости от класса материала и производителя. Обшивка же оценивается примерно в 180-400 рублей за квадратный метр.
Отделка бани вагонкой
Задаваясь вопросом, чем обшить баню внутри, нужно быть рациональным. Выбирайте разные породы дерева для разных комнат. Например, для отделки парилки подойдет липа или кедр. Для отделки других помещений подойдет сосна – на ней вы сможете неплохо сэкономить.
Секреты при отделке бани вагонкой
- В парильном и моечном помещении не рекомендуется проводить горизонтальное крепление. В этом случае материал очень быстро потемнеет из-за попадания воды.
- Используйте только оцинкованные крепежные элементы.
- Крепить планки необходимо на определенном расстоянии от цоколя – это 5 сантиметров.
- Позаботьтесь о создании вентиляционной системе. Ее наличие продлит срок эксплуатации отделочного материала.
- После почернения обязательно нужно провести обработку вагонки специальными отбеливающими средствами.
Видео: как обшить баню вагонкой своими руками
Внутренняя отделка бани, а обшивка стен парилки в частности, имеет большое значение. Не сделав это, нельзя рассчитывать на долговечность самого строения. Ведь потери тепла, особенно в парной, не прибавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие теплоизоляции стен является необходимым условием при .
Все это в полной мере относится к не бревенчатым строениям. А что же делать, если баня представляет собой бревенчатый сруб, материал которого итак является отличным природным теплоизолятором? Попробуем вместе разобраться с этим.
Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.
Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.
Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:
- 200 мм и более - утепление не требуется;
- 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
- 100 мм – утепление обязательно.
В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений - кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.
Необходимый инструмент и приспособления
- Электродрель с набором сверл по дереву.
- Электрический лобзик.
- Ножовка по дереву.
- Набор рашпилей по дереву.
- Молоток.
- Топорик.
- Киянка.
- Мебельный степлер с набором скоб.
- Приспособление для распиловки брусков под углом.
- Уровень.
- Рулетка.
- Измерительная линейка.
- Столярный угольник.
- Линейка для вычерчивания контура сруба.
- Отвес.
- Веревка.
- Металлические кляймеры для вагонки.
- Карандаш.
Подбираем материалы для обшивки
| Сосновые или еловые брусья для обрешетки | Сечения 45 x 120, 40 x 50 | |
| Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки | Лиственные породы дерева | |
| Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap» |  | Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра. |
| Самоклеющаяся лента «Isofix» | ||
| Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм) | Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель. | |
| Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B | Рассчитана на температуру от -60 до +200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости | |
| Диапазон температуры: от -30 до +150 °C. Имеет повышенную прочность | ||
| Евровагонка 14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм) | Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.) | |
Обшивка стен парилки вагонкой
Выбор способа обшивки
Существует два вида – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.
Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.
Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек
- Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
- Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам. Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком.
- Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх.
Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix».
- Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
- Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
- Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
- Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку.
Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
- Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.
Домашняя сауна или баня может быть не только удобной и практичной, но и весьма оригинальной. Даже используя стандартные материалы для отделки, можно оформить интерьер очень интересно и необычно, главное – проявить фантазию. Комбинирование дерева и плитки, сочетание контрастных оттенков, эксперименты с формами полок сделают помещение по-настоящему эксклюзивным. К тому же, отделка сауны своими руками не потребует больших затрат или специальных знаний.
Идеальным отделочным материалом для парилки считается дерево. Древесина должна иметь высокую плотность, красивый вид, устойчивость к гниению. Не рекомендуется обшивать парилку сосной: при нагревании она выделяет большое количество смолы. Если позволяют средства, можно приобрести африканский дуб, канадский кедр, пихту или палисандр. Эти породы обладают тонким ароматом, очень красивым рисунком и привлекательными оттенками.
Бюджетными вариантами считаются липа, береза, осина, ясень и ольха. Очень востребован горбыль из липы, покрытый лыком. Его поверхность приятная на ощупь, никогда не нагревается слишком сильно и, благодаря пористой структуре, обладает свойством регулировать влажность в парной. Береза, как и ольха, ценится за лечебные свойства, а ясень за долговечность и красивый срез сердцевины.
Для облицовки моечной не обязательно использовать ту же древесину, что и в парной. Для этого помещения сосновая вагонка подходит идеально: благодаря наличию смолы дерево не боится повышенной влажности, выделяет приятный аромат, не поддается гниению, долго сохраняет красивый цвет. Такими же свойствами обладает и еловая вагонка, поэтому ее также часто используют для отделки моечной в сауне.
Большое значение имеет не только порода, но и качество древесины. Следует выбирать доски с минимальным количеством сучков, хорошо просушенные, без искривлений и черных пятен. На срезах древесина должна иметь ровный светлый оттенок; срезы серого цвета свидетельствуют о низком качестве материала и несоответствующи х условиях хранения.
Одновременно с деревом в отделке сауны используются и другие материалы. Участки вокруг печки подвергаются воздействию высокой температуры, а потому они нуждаются в облицовке камнем или термостойкой плиткой. Стенки душа, отдельные участки моечной и пол также рекомендуется выкладывать плиткой. Для удобства на полу из плитки можно устанавливать деревянные поддоны прямоугольной или квадратной формы. Чтобы сделать интерьер сауны неординарным, следует грамотно комбинировать древесину с камнем и плиткой.
Подготовка поверхности
Прежде чем приступить к отделке, нужно правильно подготовить пол, потолок и стены помещения: изолировать их от влаги, качественно утеплить, проверить на прочность. Деревянный потолок и стены обязательно обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами, стены из кирпича или блоков выравнивают цементной штукатуркой.
Особенно тщательно выравнивают пол: и облицовка плиткой, и настил дощатых полов требуют максимально ровной поверхности небольшим уклоном. На этапе подготовки продумывают расположение стока для воды и дымохода, монтируют все необходимое.
Технология отделочных работ
В процессе отделочных работ потребуется:
- строительный уровень;
- шуруповерт;
- молоток обычный и резиновый;
- гвозди;
- саморезы;
- плиточный клей;
- зубчатый шпатель;
- электолобзик;
- дрель;
- клинкерная плитка;
- вагонка;
- брус и рейки для обрешетки;
- утеплитель;
- пароизоляционная пленка.
Шаг 1. Облицовка пола
Отделка сауны должна начинаться с пола. Для облицовки обычно выбирают клинкерную плитку, поскольку ее поверхность даже после намокания не скользит. Опытные строители рекомендуют перед укладкой опустить плитку в воду, что позволит снизить расход клея. Итак, замешивают клей, раскладывают плитку, берут зубчатый шпатель.
Отделка пола в парилке
Начинают облицовку с угла, противоположного входу в парилку. На бетонную поверхность наносят слой термостойкого клея и разравнивают зубчатым шпателем. Прикладывают первую плитку, прижимают ее к полу, между стеной и кромкой плитки вставляют пластиковые крестики. Далее укладывают соседние плитки, снова вставляя крестики для обеспечения равномерности швов. Обязательно проверяют расположение плитки по горизонтали, выступающие элементы подгоняют резиновым молотком. Излишки клея вытирают чистой сухой тряпкой, чтобы не оставалось неаккуратных следов.
После облицовки всей поверхности производят затирку швов специальным составом. Его наносят узким резиновым или металлическим шпателем, тщательно втирают в швы, излишки удаляют. В завершение пол протирают чистой влажной тряпкой. Пока сохнет клей, можно заняться изготовлением деревянных поддонов.
Шаг 2. Монтаж обрешетки на стены
Для утепления и пароизоляции стен потребуется обрешетка. Для ее изготовления берут ровный брус 50х50 мм и прибивают к основанию стены. Если стены кирпичные или из блоков, обрешетка крепится с помощью анкерных болтов. Обшивка крепится к обрешетке перпендикулярно брусьям, поэтому для горизонтальной обшивки брусья прибивают к стенам по вертикали и наоборот. Расстояние между стойками примерно 50 см.
Шаг 3. Укладка теплоизоляции
Сверху на обрешетку крепят степлером гидроизоляционну ю мембрану так, чтобы материал слегка провисал. Между стойками из бруса вставляют листы утеплителя в один или два слоя. Толщина утеплителя не должна превышать толщину стоек. Внимательно проверяют поверхность на наличие зазоров и щелей, при необходимости задувают пеной. Завершающий слой – пароизоляционная пленка. Ее также крепят к каркасу скобами степлера, укладывая материал с напуском в 10 см. Швы герметизируют скотчем.
Шаг 4. Обшивка стен
На этом этапе появляется возможность проявить фантазию и оформить интерьер по своему вкусу. Можно полностью обшить стены вагонкой или досками, подбирая фрагменты разных оттенков, а можно скомбинировать дерево и плитку. Красиво смотрится плитка под камень по периметру дверного проема в обрамлении светлого дерева. Оригинально выглядят мозаичные вставки посреди деревянных панелей, обрамленные плиткой ниши для банных аксессуаров, каменная кладка вокруг печи.
Все деревянные элементы заносят в помещение за сутки до начала работ, чтобы материал акклиматизировал ся. Сначала нужно разметить участки под плитку и под дерево, а потом приступать к обшивке. Поперек стоек набивают деревянные рейки, которые обеспечат зазор между финишным покрытием и пароизоляционным слоем. Затем на рейки с помощью саморезов крепят вагонку, проверяя уровнем расположение досок по вертикали.
В парилке вставки из термостойкой плитки желательно делать только вокруг печки, а вот в моечной и раздевалке можно облицовывать любые поверхности. После обшивки деревом оставшиеся участки закрывают декоративной плиткой. Стыки между крайней доской и керамикой должны быть как можно ровнее и плотнее, поэтому все зазоры герметизируют мастикой.
Шаг 5. Потолочная отделка
Потолочные балки закрывают пленкой для гидроизоляции, фиксируя ее к перекрытиям скобами степлера. Пространство между балками заполняют любым утеплителем, толщина которого не превышает толщину самих балок. Затем слой утеплителя тщательно покрывают пароизоляционной пленкой или фольгой, герметизируют специальной лентой швы. К выступающим балкам прибивают рейки толщиной 2 см через каждые полметра. К рейкам крепится финишная отделка – вагонка.
Обшивка сауны бамбуковыми панелями
Альтернативой деревянной обшивке являются бамбуковые панели. Этот материал только набирает популярность, поэтому в домашних саунах встречается не часто. Панели из бамбука обладают массой достоинств: не боятся высоких температур, влажности, плесени, имеют высокую прочность и необычайно привлекательный вид. Благодаря своей гибкости, эти панели легко приобретают любую форму, поэтому их можно крепить на выгнутых и закругленных поверхностях, арках и нишах.
Чтобы обшить стены сауны бамбуковыми панелями, поверхность подготавливают точно так же, как и вагонки. После утепления и закрепления пароизоляционной пленки к стойкам прибивают или прикручивают прочные деревянные рейки толщиной от 2 см. К рейкам панели прикрепляют скобами строительного степлера или на жидкие гвозди, если панели небольшого размера.
Изготовление и установка полков
Важную роль в отделке интерьера всегда играют предметы обстановки. В сауне эта функция отводится полкам. Обычно они имеют прямоугольную форму и монтируются на 2-3 уровнях. Обшивают их всплошную или с небольшими зазорами, а в качестве обшивки используют доски из липы. Существует 3 способа расположения полка в парилке: «купе», ступенчатый и Г-образный.
Первый вариант подразумевает обустройство нижней стационарной полки и верхней подъемной, прилегающих к стене. Этот способ позволяет экономить место в маленькой сауне: при необходимости сиденье легко поднимается и фиксируется в таком положении у стены. Второй вариант заключается в монтаже трех полок разной ширины у одной из стен. Полки располагаются одна над другой, самая широкая крепится внизу и является самой холодной. При Г-образном способе две полки устанавливают по периметру угла, а третью крепят над одной из них.
Разумеется, проще всего собрать полок стандартного вида и размеров, расположив его одним из описанных способов. Но если подключить фантазию, можно сделать все гораздо интереснее. Например, если для обшивки полка использовать светлую древесину, а по краю закрепить доску темного цвета, вид помещения заметно преобразится.
Углы полков можно закруглить или украсить вырезанными лобзиком деталями, между сплошной обшивкой сидений вставить решетчатые фрагменты, сместить сиденья вдоль стен в шахматном порядке. Все, что отличается от стандарта, вызывает интерес и привлекает внимание, поэтому даже небольшое изменение формы поможет привнести в отделку нотку оригинальности.
Видео — Отделка сауны своими руками
