Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.
И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.
В общем этот кран обошёлся в 5 000 рублей, что не идёт ни в какое сравнение с тем объёмом работ, который мне удалось, с его помощью выполнить, ведь самый «дешёвый» подсобник, в нашем регионе, стоит 800 рублей в день.
Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации, у моего крана выявились кое-какие недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить. Так что Ваш кран, будет немного отличаться от моего.
Начнём с поворотного механизма
Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.
Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.
Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.
В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.
Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.
Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.
Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.
Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.
У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.
Следующим узлом у нас будет стойка.
Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.
Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.
При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.
Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.
Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.
Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.
Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.
После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.
Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.
Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.
Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.
Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.
Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.
Если вместо двутавра применить брус, то для него нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обхватить» его двумя кусками швеллера, и стянуть всё болтами.
Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.
Следующим будет блок противовесов.
У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.
Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.
То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.
Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.
К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.
Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.
Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.
Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.
Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.
Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.
Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.
Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.
На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.
Теперь можно собрать стрелу, если бы не одно «но». В процессе эксплуатации, скобы которыми вал крепиться к швеллеру, оказались слабоватыми. Поэтому я сделал для них усиление.
И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.
Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.
Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.
Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.
К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.
Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.
Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.
Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.
Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.
В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.
Ну и пару примеров эксплуатации:
Общий вид моего крана:
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.
Допустимая сумма от 10 руб. до 15 000 руб.
Иногда при работе под капотами автомобилей возникает необходимость в содействии дополнительных механизмов, которые смогут помочь вытащить или вывесить двигатель, при этом оставив в яме под машиной достаточно пространства для доступа ко всем деталям авто. В идеале такое приспособление, оказывающее подмогу в ремонте автомобилей, должно:
- не загромождать место в гараже;
- разбираться на составляющие элементы;
- быть независимым от потолочного стационарного рым-болта.
Именно таким механизмом и является собственноручно изготовленная кран-балка.
Видео по изготовлению кран-балки своими руками:
Сооружение кран-балки для гаража своими руками
1. В результате выполнения всех нижеописанных действий будет сооружена кран-балка, которая будет выглядеть в собранном состоянии вот так:
2. В разобранном же состоянии этот инструмент для гаража будет иметь такой вид:
Высота такой кран-балки будет составлять 250 см, ширина – 415 см. Основа стоек будет иметь размер 120 см. Все размеры рассчитаны под работу с легковыми автомобилями. Если же необходима кран-балка для работы с более массивными авто, то лучше усилить конструкцию, изготовив А-образные вертикальные стойки и дополнительно использовав косынки для опор штанги; используемый же материал должен будет иметь большие размеры, нежели те, что приведены.
3. В качестве материалов для кран-балки будем использовать:
- трубу диаметром 10 см, которая послужит поперечной цельнотянутой штангой;
- трубы диаметром 11 см, которые будут исполнять роль опор штанги;
- болты М:16 для прикрепления к опорам штанги;
- труба квадратного профиля 10х10 см, используемая в качестве стойки;
- уголок 10х10 см для основания и скосов;
- ролики под трос (можно использовать ролики от привода дверей лифта).
4. Крепление роликов происходит к полосе 5 см, которая внахлест приварена к месту соединения штанги с опорами.
5. Для обеспечения подвижности инструмента к стойкам привариваются ролики, взятые с контейнеров, которые используются на складах.
В раскладном виде этот предмет занимает совсем мало гаражного пространства.
6. Механизм для подъема сооружается из ручной червячной лебедки г/п 800 кг, имеющей стальной трос, путем ее приваривания к вертикальной стойке.
Часто мужчины проводят свободное время в гаражах и домашних мастерских, увлеченно занимаясь техническим творчеством. Иные, освоив самостоятельно рабочие специальности до профессионализма. своим хобби подрабатывают денежки для семьи. Но и техническое творчество порой невозможно без тяжелого физического труда, бывает даже непосильного. Как сказал один самоделыцик: «техническое творчєство - это дело для души в поте лица своего».
В делах, связанных с перетаскиванием тяжелого ручного оборудования по мастерской пригодится телескопическая консоль. При сварочных работах на грузовом крючке консоли можно закрепить сварочный аппарат. При авторихтовочных -тяжелую шлифовальную машину. При изготовлении столярки - может быть подвешен профессиональный фрезер по дереву или та же шлифмашина.
Телескопичность консоли позволит настроить ее на нужную длину и сильно облегчит трудозатраты. Главная идея конструкции состоит в использовании прямоугольных труб разного сечения, вставляемых друг в дружку и к которым крепятся опорные ролики и винтовые зажимы.
На чертеже прорисованы две основных конструкции консолей - с укосинои и на тросовой оттяжке. Также укосину можно расположить сверху, если позволит высота гаража.
Комплект для гаража состоит из трех сборочных единиц - первое колено - консоль из трубы сечением 80x60 мм, второе (среднее) звено - из трубы сечением 60x40 мм и третье (конечное) звено - из трубы сечением 40x25 мм.
Опорные ролики расположены снаружи на концах всех звеньев, а опорные колеса - во внутренних концах труб. Над опорными роликами сверху каждой трубы установлены винтовые зажимы для фиксации вылета стрелы телескопа. Также есть приваренные ограничители максимального вылета: крючок, шарниры крепления консоли к стене.
Минимальная высота от уровня пола - 1900 - 2000 мм. Максимальная длина - 4500 мм.
Для устранения неконтролируемого поворота укосины с инструментом можно заменить оси болтами с гайками М20, затяжкой которых создается «непреодолимое» трение сопротивления в шарнирах.
Работа в гараже или мастерской, оборудованной укосиной, представляется так: инструмент висит на крючке рядом с мастером. Мастер, используя подвешенное оборудование, по мере необходимости удлиняет или укорачивает вылет стрелы.
Есть еще один вариант использования подобного «телескопа» (только облегченного) на огороде - для удержания поливочного шланга над грядками и легкости передвижения по плантациям с разбрызгивателем.
Сегодня мы расскажем, как построить консольный кран своими руками. Но вначале несколько слов о том, чем отличается подобная конструкция. Итак, консольные краны используются для поднятия умеренных грузов и идеально подходят для обслуживания строительных площадок. Более того, их используют и в других сферах промышленности – машиностроении, цехах механической обработки и т. д. Такой широкий спектр эксплуатации объясняется возможностью работы в стенных условиях, то есть в условиях ограниченного пространства.
Виды консольного крана
Существует два вида подобных кранов.
Передвижные конструкции состоят из рамы, опирающейся на два колеса и перемещающейся по специальным направляющим. К раме крепится сама консоль.
Стационарные конструкции крепятся на стенах или специальных колонах. Характерно, что колона может устанавливаться на основание здания. При этом краны бывают на одно и два плеча (в зависимости от типа опоры), а также обладают разной грузоподъемностью.
Описываемый проект нестандартен, но для его воплощения вам потребуются всего два помощника. Процедура начинается с составления проекта.
Внимание! Все элементы подогнаны под газорезку ЧПУ, т. к. это самый дешевый вариант.
Техническое задание
Монтаж, погрузка/разгрузка усилиями четырех человек.
Подъемная высота 5 метров.
Семиметровая консоль.
Грузоподъемность – от 0,6 тонны.
Установка без применения специальной техники.
Составление проекта
Кран будет опираться на три ноги из «двадцатого» двутавра, закрепленные посредством фланцев из 1,4-сантиметровой стали и болтов М-16. В качестве вала используется труба с толстыми стенками. Ноги оснащаются дополнительными распорками.
Чертеж
Для создания чертежа используйте автокад, но закруглите все размеры. Готовые файлы из программы идут сразу на ЧПУ.
Сварка
Для сварки всех элементов вам потребуется сам сварочный аппарат, ток силой в 220А и пять электродов. При выставлении используйте монтажный уровень. На все это потребуется максимум один день.
Сборка конструкции
Для удобства выройте котлованы для ног, сборку проводите лежа (на это уйдет примерно несколько часов). Для поднятия крана вам потребуются грузовик, трос и балка. Один конец троса закрепите к грузовику, другой – к крану. При помощи грузовика тяните трос через балку, пока конструкция не встанет на ноги.
Конструкция самодельного подъемного крана будет в помощь тем, кто сам строит жилой дом, дачу или садовый домик.
Самодельный подъемный Кран облегчит монтировать фундамент, стены, перекрытия и другие элементы конструкции.
С помощью такого консольного крана можно переносить груз на расстояние до 3 м, поднимать на высоту до 2 м и опускать на глубину 2,5 м. Механизм следует рассчитывать на монтаж конструкций весом до 300 кг.
Рис. 1. Схема подъемного крана, который можно сделать своими руками :
1 - блок, 2- стрела крапа, 3 - крановая тележка, 4- телескопическая стойка, 5 - спаренные уголки, 6 - блоки основания стрелы, 7-двутавровая балка, 8- подкосы, 9- лебедка перемещения крановой тележки, 10- грузовая рама, 11 - лебедка подъемного механизма, 12 - электрический привод лебедки, 13 - уголок стойки, 14,15 - болты М 16, 16- подъемный крюк в сборке с блоком.
Кран состоит из горизонтальной балки-стрелы (по ней движется крановая тележка) и вертикальных опорных стоек, выполненных из стальных труб, к которым прикреплены горизонтальные балки. Кран разборный, что позволяет передвигать его с места на место.
Устройство стоек подъемного крана.
Они выполнены из труб диаметром 140 мм. Высоту их можно увеличивать до 3 м с помощью телескопических входящих труб. Чтобы стойки не проваливались в грунт, к основанию приварены уголки. К верхней части опор приварена горизонтальная балка - два соединенных вместе уголка х 65 х 10 мм. К ней снизу крепится на четырех болтах горизонтальная направляющая - двутавровая балка № 20, имеющая размеры 200 x 100 x 5,2 мм, длиной 3000 мм, по которой движется крановая тележка.
Вторая пара опор для направляющей состоит из двух вертикальных труб, соединенных сверху и снизу. Для большей устойчивости к ним приварены две наклонные опоры, связывающие, в свою очередь, стойки с прямоугольной рамой. Последняя препятствует опрокидыванию крана, так как служит основанием для укладывания мешков с песком или бетонных блоков.
Важная особенность консольного крана - его управление. Тем, кто будет его строить и эксплуатировать, необходимо знать: кран имеет подъемное и передвижное устройство. При необходимости любую деталь можно опустить ниже нулевой отметки (в котлован или траншею). Вся система тросов и блоков подъемного устройства приводится в действие электродвигателем. Тележку перемещают ручной лебедкой с помощью троса. Один конец его закрепляется на тележке, затем через блок трос подходит к барабану, делает пять витков и, вновь пропущенный через блоки у основания и у конца стрелы, закрепляется на крановой тележке.
Крюк поднимается тросом, закрепленным одним концом на лебедке н проходящим последовательно блоки основания, стрелы и крановой тележки; затем трос опускается вниз, образует петлю, на которую подвешен блок с крюком, и через блок крановой тележки закрепляется на конце стрелы.
Рис. 2. Схема механизма подъема и перемещения груза:
1- блок конца стрелы, 2- шпилька крепления троса на крановой тележке, 3 -блоки основания стрелы механизма перемещения крановой тележки, 4 - трос, перемещающий крановой тележки, 5 - барабан, 6 - лебедка подъемного механизма, 7 - блок основания стрелы подъемного механизма, 8 - блоки краповой тележки, 9 - блок крюка, 10- узел закрепления подъемного троса.
Для подъемного устройства привод может осуществляться и обычной ручной лебедкой, что обеспечит крану полную автономию.
Перед тем как приступать к работе, следует тщательно проверить прочность узлов н опор. Стоять под стрелой не разрешается - это основное правило техники безопасности на любой стройке.
Мы надеемся, что найдутся фермеры н садоводы, которые, чтобы облегчить свой труд, построят кран. Может быть и не такой. Но похожий. Главное, чтобы он помогал в работе.
