Как сделать из болгарки шлифмашинку по дереву. Ленточно-шлифовальная машина из ушм

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

• Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

• Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
• Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
• Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

• подобрать подходящие материалы и детали;
• сделать надежную основу для закрепления инструмента;
• установить подходящую столешницу;
• закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
• смонтировать мотор и барабаны;
• закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.

Самостоятельно сделать из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Делаем орбитальную шлифмашинку

В настоящее время сделать орбитальную машинку своими руками можно только из поломанной орбитальной машинки. Связано это со сложным устройством вращения рабочего диска, повторить которое самостоятельно довольно проблематично. Также следует иметь ввиду, что изготовленная специализированной фирмой машинка будет стоить не слишком много, а сделать ее своими руками будет очень сложно и займет много времени.

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

Любой, отслуживший свое жесткий диск можно переделать в миниатюрную шлифовальную машинку. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

• полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
• вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
• наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
• сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
• подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

Конечно такая конструкция не обладает высокой мощностью, но заточить небольшой нож или ножницы вполне возможно.

instrument-blog.ru

Самодельная шлифмашинка из болгарки.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога ForgeMika.com.

Шлифмашинка из болгарки, особенно ременного типа, при нынешнем предложении инструментального рынка, на первый взгляд, выглядит примерно так же, как и изобретение велосипеда. Однако, если взвесить некоторые факты, то, может быть, и стоит затратить на это своё время и приложить необходимые усилия. Да, рынок, действительно, переполнен. Но переполнен он, большей частью, «одноразовым» инструментом, который, и купить, вроде, недорого, и выбросить, в случае поломки, не жалко. Жалко только вновь тратить деньги на такой же инструмент. Однако, фирменный, качественный аналог всегда отличал и отличает совсем иной уровень цен. Вот в такой ситуации многие мастера и начинают задумываться о том, чтобы затратить полдня рабочего времени на то, чтобы расширить возможности уже имеющегося инструмента.

Вот, например, при желании угловой шлифовальной машинке можно «привить» способности ременной шлифмашины. Так что, имя качественную болгарку, не всегда обязательно тратиться ещё и на идентичную по качеству ременную шлифмашину. Можно, выслушав наши рекомендации, сэкономить несколько тысяч гривен, расширив возможности уже имеющейся у вас болгарки.

Основные элементы конструкции ременной шлифовальной машинки

Главные компоненты ременных шлифовальных машинок – это, помимо, конечно же, двигателя, вращающиеся элементы. Их в устройстве каждой такой машинки два, они нужны для установки и натяжки ременного абразивного элемента и его вращения во время обрабатывающих операций. Конструктивно они похожи, но имеют определённые отличия в устройстве. Правильно будет изготовить их из алюминиевого сплава. Выбор такого типа материала для изготовления этих деталей обусловливает малый удельный вес этого материала. Лёгкий вращающийся элемент предусматривает низкие инерционные нагрузки на привод машинки, выгоду при хранении инструмента (отсутствие коррозионных явлений на роликах) и прочие преимущества. То есть, если у вас есть в арсенале достаточно длинный кусок этого материала в виде толстостенной трубы, то превосходно. Подойдёт также цельная цилиндрическая заготовка достаточно большого диаметра.

Какой диаметр считать достаточно большим? Ориентироваться здесь можно по наружному диаметру имеющихся у вас под рукой подшипников, которые вы собираетесь использовать для изготовления роликов. С тем, чтобы после того, как вы расточите посадочные участки для подшипников, толщина стенки ролика оставалась, минимум 5 мм, в идеальном случае – 8 мм. Будет больше, ничего страшного. Однако, всё это подразумевает, что наружная поверхность этого ролика уже должна быть обточена на станке, для придания ей идеально ровной цилиндрической формы. Длина ролика может быть подобрана, исходя из ширины стандартного ременного абразивного элемента (а она, как правило, составляет 75 мм), то есть, принять стоит размер 77 – 80 мм. На всякий случай, напомним, что посадочные участки для подшипников готовятся с небольшим натягом относительно наружного диаметра подшипника.

Конструкция роликов

Мы уже упомянули то, что ролики конструктивно отличаются. Опишем их конструкцию несколько подробнее. Начнём с заднего ролика, он проще. Он представляет собой цилиндрическое полое тело с двумя симметричными участками по обеим сторонам (в основаниях цилиндра). Эти участки, как раз и предназначаются для посадки на них наружного кольца наших подшипников. Сложнее устроен передний, ведущий ролик. Закрепляться он будет на оси, имеющей консольный тип крепления, а внутрь него вставляется специальная втулка, которая будет неподвижно крепиться на подвижную основу, а ролик свободно вращается вокруг втулки. Внутрь этой втулки помещается подшипник, и втулка служит приводной частью механизма, с помощью которого устанавливается абразивная лента. Осями под ролики могут быть любые стальные заготовки, наружный диаметр которых расточен под свободную установку на них подшипников. И на один конец оси нарезается резьба под стопорную гайку.

Приступаем к изготовлению установочного механизма для абразивной ленты

Втулка, указанная выше, является частью сложной конструкции водила, которое являет собой устройство, состоящее из двух прямоугольных стальных полос, соединённых сваркой под прямым углом. Ширина полосы должна несколько превышать наружный диаметр втулки для удобства её крепления к полосе. Толщина полосы – не менее 6 мм, конструкция будет несущей, поэтому материал должен обеспечивать достаточную жёсткость. Водило, кроме полосы с втулкой, включает в себя второй перпендикулярный участок с двумя трубчатыми направляющими, симметрично расположенными относительно середины этого элемента. Внутри трубчатых направляющих будут ходить прутки-толкатели цилиндрической формы. Диаметры прутков и направляющих должны подбираться таким образом, чтобы хождение прутков внутри патрубков было свободным, но без ощутимых люфтов.

Прутки одними концами вводятся в патрубок, другими концами крепятся к опоре второго ролика. Опора второго ролика – это П-образная рама, изготовленная из той же полосы. Параллельные боковые стороны этой рамы являются проушинами, в которые вставляется ось ролика. Длина проушин должна превышать радиус ролика, с тем, чтобы обеспечить ему свободное вращение на оси. Длина среднего участка рамы должна также несколько превышать длину ролика плюс толщина полосы, с тем, чтобы также не затруднять вращательное движение ролику. Связываются между собой водило и рама заднего ролика с помощью пары «направляющие патрубки – прутки» и пружин спирального типа, установленных так, чтобы, отжимать водило от рамы, тем самым, обеспечивая натяжение ременного абразива. Длина прутка подбирается такой, чтобы при полном распрямлении пружин, пруток не выскакивал из направляющих патрубков, и оставался свободный участок прутка длиной 10 – 15 мм.

Управление механизмом натяжения

Управляться этот механизм должен с помощью рычага, который будет, сжимая пружины, стягивать раму и водило. При отпускании рычага, пружины будут, разжимая раму и водило, натягивать установленную ленту. Для того чтобы установить такой рычаг, между патрубками предусматриваем отверстие, через которое будет свободно ходить короткий тяговый цепной элемент, прикреплённый одним концом посередине между прутками на раме, а вторым концом на рычаге, натягивая который, мы сжимаем пружины. Цепная тяга крепится посередине рычажка, который свободным концом выходит за пределы механизма, а вторым концом крепится на болте (винте), который является осью вращения рычага и устанавливается на основании нижней пластины. Длина свободного конца рычага управления механизмом определяется по месту, так чтобы устройством было легко пользоваться, и одновременно рычаг не мешал, цепляясь за предметы сбоку.

А линейные размеры, составляющих этот механизм компонентов, как и общие габариты всего механизма, определяются длиной применяемого ленточного абразивного элемента. Так, собственно говоря, и принято в любых моделях этой разновидности шлифмашинок.

Нижняя пластина

Эта деталь необходима для того чтобы рабочая часть абразива двигалась по плоской поверхности при обработке плоских шлифуемых поверхностей. Материалом для её изготовления также полезно будет пластину из нержавеющей стали достаточной толщины (примерно 5-6 мм). Основой для крепления этой пластины должна быть другая пластина (из обычной стали), которая неподвижно (с помощью сварки) крепится на водило таким образом, чтобы прилегающая к ней нижняя пластина (та, которая из алюминия или нержавейки) совместно с нижними точками роликов образовывали ровную горизонтальную плоскость. Переднюю и заднюю грань нижней пластины необходимо зачистить так, чтобы не повреждался абразивный материал при движении по ней. Для этого их шлифуют до максимально возможного округлого состояния с торцов.

Крепление пластин между собой производится посредством применения винтов с потайными головками, полностью погружаемых внутрь наружного элемента. А в основании необходимо будет предусмотреть наличие резьбовых отверстий. Для этого мы рекомендуем изготовить основу из достаточно толстого материала (минимум 6 мм). Наружную пластину после крепления с помощью винтов необходимо шлифовать и нелишне даже отполировать, чтобы её состояние было идеально гладким. Крепёжных элементов достаточно два, но, если есть желание, можно предусмотреть больше. И, естественно, нужно не забыть предусмотреть винт для крепления рычага управления механизмом установки абразивной ленты.

Привод шлифовальной машинки

Ролик с осью консольного типа, расположенный на водиле, у нас является ведущим. Поэтому необходимо предусмотреть для него приводящие устройства. Если у вас по какой-либо причине имеются в арсенале все необходимые для этих целей элементы зубчатой передачи подходящего размера, то отлично будет, если вы воспользуетесь им. Закрепив зубчатое колесо на оси переднего ролика, а шестерню на выходном валу болгарки. Но это, так сказать, частный случай и редко встречающийся. Во-первых, нужно иметь набор таких деталей, во-вторых, предусмотреть защитный кожух для зубчатого зацепления, в-третьих, позаботиться о смазке и прочих рабочих моментах.

Намного проще соорудить в качестве приводного механизма ременную передачу. Приводной ремень может подойти со старой ленточной шлифмашинки, со старого оверлока, с любого другого инструмента, в котором такая передача предусмотрена. Если таковой старый инструмент имеется, то можно и воспользоваться не только гибким элементом, но и шкивами, адаптировав их к вашей шлифовальной машинке. Ведомое колесо закрепляется на оси переднего ролика, с соблюдением необходимой соосности обоих тел вращения.

Ну, а приводной шкив нужно установить на шпиндель болгарки. Идеальным вариантом установки будет нарезка в этом шкиве «левой» резьбы, аналогичной наружной резьбе, имеющейся на выходном валу у болгарки. Если нет технических возможностей её нарезать, то можно воспользоваться лысками, выемками под гаечный ключ на шпинделе у болгарки. Обычно на эти выемки устанавливается опорный элемент под режущий инструмент. Он легко снимается, а под лыски на шпинделе можно выточить выступы на вашем приводном шкиве.

Установочные приспособления для привода

Мы заранее договорились, что приводом для нашей шлифовальной машинки будет угловая шлифмашинка, следовательно, вам нужно будет предусмотреть для неё основание для крепления. К сожалению, общих рекомендаций для всех случаев монтажа мы предусмотреть не можем, так как, в каждом конкретном случае могут быть разные модели болгарок, разного размера и разного типа. Поэтому тут вам придётся самостоятельно предусмотреть необходимые крепёжные приспособления, с тем, чтобы выдержать необходимый уровень натяжения ремня и нужное межосевое расстояние между шкивами. Единственная рекомендация, которая тут может быть уместной и иметь универсальный характер – это рекомендация использовать резьбовые отверстия на корпусе болгарки (под переднюю рукоятку) для установки инструмента. Таких отверстий на любой модели, как минимум, два. А бывает, что их предусмотрено целых три, и это может заметно облегчить вашу задачу.

Натяжной механизм для абразива

У разных моделей ременных шлифмашинок этот механизм дополнительного натяжения может иметь разную конструкцию. В разных моделях по-разному достигается дополнительное натяжение ленты за счёт перемещения приводного ролика. Мы же порекомендуем более простую модификацию этого приспособления. На раме с ведомым роликом нужно предусмотреть толкатель винтового типа для оси ролика. Для этого нужно одно из отверстий на проушинах расширить, сделав его из круглого овальным. И на эту же проушину приварить гайку, в которую будет ввинчиваться резьбовый толкатель. Толкатель, двигаясь в пределах гайки по резьбе, упирается в ось ролика и толкает ось вместе с роликом, натягивая абразивных ремень, обеспечивая нужный уровень натяжения. Оборудовать таким толкателем нужно ту проушину, в которой будет конец оси, не имеющий резьбового элемента.

Шлифмашинка из болгарки, видео

forgemika.com

Угловая шлифовальная машина - самодельные приспособления

Угловая шлифовальная машина, она же болгарка - незаменимый инструмент в арсенале любого хозяина, используемый для резки, шлифования и полировки по металлу и дереву. Значительно расширить функциональные возможности данного инструмента можно с помощью самодельных приспособлений, о которых мы поговорим в этой статье.

Болгарка

В публикации будет рассмотрена самодельная станина для болгарки, дающая возможность превратить УШМ в полноценный отрезной станок из болгарки, а также другие нехитрые конструкции, которые можно изготовить в домашних условиях.

Модернизируем болгарку своими руками - делаем отрезной станок

Ключевым преимуществом угловой шлифовальной машины является ее мобильность- это компактный инструмент, обладающий крайне широкой сферой применения. Однако есть у нее и недостатки, среди которых трудности в обработке незакрепленных деталей, при резке которых появляется сильная вибрация (может стать причиной разрушения абразивного диска на высокой скорости оборотов) и сложность соблюдения требуемых размеров заготовок при резке нескольких конструкций идентичной длины.

Вышеуказанные недостатки не проявляются при комплектации УШМ отрезным станком, который значительно увеличивает удобство резки как по дереву, так и по металлу. Изготовитель такой станок под болгарку можно самостоятельно, вам потребуется:

• профильная квадратная труба 40*40 и 20*20 мм;
• прямоугольный профиль 40*20;
• металлический уголок 32 мм;
• подшипники диаметром 32 мм;
• шпильки М12;

В собранном виде самодельный станок для болгарки представляет собой квадратную раму из профиля 40*40 мм, усиленную перемычками поперечными перемычками. На раме закреплено коромысло - механизм удерживающий УШМ, который позволяет в вертикальной плоскости изменять положение инструмента.

Самодельная стойка для болгарки делается по следующему алгоритму:

Полученная в итоге самодельная станина для болгарки достаточно проста в эксплуатации. Вам необходимо установить УШМ в посадочное гнездо, расположиться справа от инструмента, положить на несущую раму заготовку и правой рукой опустить регулировочный рычаг. Сам рез производится в пространстве между поперечными перемычками рамы.

Циркулярная пила из болгарки

Сделать из УШМ циркулярную пилу еще проще, чем отрезной станок, так как нет необходимости выполнять большое количество сварочных работ. Потребуются следующие материалы:

• старый стол;
• металлический уголок;
• строительные хомуты либо уголок;
• шурупы, гайки.

Циркулярный станок из УШМ

Сразу отметим, что тут необходима низкооборотная угловая шлифовальная машина (в пределах 4-5 тыс. об/мин) либо с регулировкой оборотов, поскольку для резки дерева агрегаты с повышенными оборотами не подходят - из-за вращения заготовку будет отрывать от дисковой пилы, что грозит опасностью для оператора станка. Для распилов по дереву имеет смысл использовать УШМ с диском диаметром 150 либо 180 мм.

Как сделать простой ленточный шлифовальный станок из болгарки своими руками. Простой ленточный шлифовальный станок из болгарки. Электронапильник, он же ленточная шлифовальная машина - очень удобная штука при заточке, шлифовке и других видах обработки. Особой популярностью ленточные шлифовальные станки пользуются у мастеров, которые изготавливают ножи. С помощью него очень удобно и быстро шлифовать клинок, а вывести ровные скосы и наточить нож до состояния лезвия - вообще не проблема.

Сегодня мы рассмотрим, как сделать простой ленточный шлифовальный станок из болгарки. Этот станок имеет не очень широкую шлифовальную ленту, а предназначен в основном для ручной работы. Впрочем, вам никто не запрещает его закрепить и использовать как стационарный.

Инструменты для изготовления такой насадки могут использоваться разные. Автор использовал довольно профессиональный набор инструментов - это токарный станок плюс сверлильный станок. Впрочем, можно обойтись и без них, если проявить смекалку.

Токарный станок будет нужен при изготовлении ведущего «шкива», который передает движение на шлифовальную ленту. Он делается из дерева. Вы можете просто зажать заготовку в патрон дрели или закрепить на валу болгарки.

Что касается сверлильного станка, то тут сложнее, автор с помощью него изготавливает крепежный кронштейн, а также вырезает ведущее колесо из дерева.

Список материалов:
- толстая стальная пластина;
- три подшипника;
- стальная ось;
- стальная пластина;
- стальные трубки (одна должна заходить в другую);
- пружина (для натяжения ремня);
- фанера;
- винты;
- длиная гайка (с резьбой как на валу болгарки);
- краска;
- эпоксидный клей.

Список инструментов:
- болгарка;
- митральная пила;
- плоскогубцы;
- сварка;
- сверлильный станок;
- метчик;
- дремель;
- рашпиль;
- наждачная бумага;
- токарный станок;
- тиски.

Процесс изготовления приспособления:

Шаг первый. Делаем крепежный кронштейн
Одним из самых сложных задач в этом деле является крепежного кронштейна, который удерживает всю конструкцию на болгарке. Он устанавливается вместо передней ручки болгарки. Впрочем, если у вас есть весь необходимый инструмент, то ничего сложного в этом нет. Вы можете пойти более простым путем при изготовлении этого кронштейна. К примеру, его можно сделать из обычной стальной пластины, согнув ее под размер, а потом к ней можно приварить еще одну пластину для крепления все конструкции. В общем, решений масса, рассмотрим, как это сделал автор.

Автор взял толстую стальную пластину и на сверлильном станке рассверлил отверстие по диаметру такое, как передняя часть болгарки, к которой крепится ручка. Далее с помощью митральной пилы он сделал прорезь до этого круга, чтобы потом деталь можно было стянуть на болгарке винтом.

Берем болгарку и стачиваем все лишнее с кронштейна. Грубые края срезаем, потом просто шлифуем. Ничего сложного в этом нет, но нужно потратить время.

Снова обращаемся к помощи сверлильного станка и сверлим отверстие под стягивающий болт. После этого зажимаем заготовку в тиски и нарезаем метчиком резьбу под болт. В принципе, можно просто просверлить сквозное отверстие, а потом стянуть болтом с гайкой.

Шаг второй. Делаем ведущее колесо
Ведущее колесо делается из фанеры, если она недостаточно толстая, можно использовать штук. Вырежьте нужно количество кругляков на сверлильном станке, а потом склейте и стяните винтами с обеих сторон для верности.

Зажимаем колесо в тиски и с помощью рашпиля подходящей толщины вытачиваем пятиугольник. Делается это для того, чтобы внутрь могла зайти гайка, резьба на гайке должна быть такой, чтобы ее можно было прикрутить к валу болгарки.

Подготовьте гайку. Сделайте на ней по всей площади канавки, для этого можно использовать болгарку, но автор использует напильник. Также желательно обработать поверхность крупной наждачкой. Делается это все для хорошего склеивания.

Разведите эпоксидную смолу с отвердителем, смажьте гайку и аккуратно запрессуйте ее в колесо. Подождите, пока клей высохнет.

Теперь можно переходить к шлифовке колеса. Зажимаем в токарном станке болт, а на него накручиваем колесо. Включаем станок и формируем профиль колеса. По центру оно должно быть большего диаметра, чем по краям. Благодаря этому условия шлифовальный ремень при работе не слетает с приспособления. Завершите работы с помощью наждачной бумаги.

Шаг третий. Носовая ось
В носовой части приспособления тоже находится колесо, то есть ведомое колесо. Оно сделано из трех подшипников. Под них вам нужно найти ось. Чтобы закрепить все это дело, берем пластину и сверлим в ней два отверстия чуть меньшего диаметра, чем выбранная ось. Смысл в том, чтобы потом напрессовать эти пластины на ось. Вырежьте две детали из пластины и обточите их, как сделал автор.

Напрессуйте пластины на ось при помощи тисков. Теперь вам останется приварить к ним сверху еще одну пластину. Пластины также приварите к оси с обеих сторон для надежности.

Шаг четвертый. Рабочая плоскость
В качестве «рамы» используется кусок трубы. Приварите к нему металлическую пластину. На нее вы будете опираться при работе инструментом.

В основной трубе просверлите отверстие под болт. Берем болт с гайкой и затем гайку аккуратно привариваем напротив отверстия. Теперь, когда вы завернете болт, он будет удерживать внутреннюю трубу.

Шаг седьмой. Окончательная сборка
Теперь все можно собрать воедино. Возьмите отрезанный ранее кусочек трубы и с помощью него соедините кронштейн с основной конструкцией. Приварите хорошо, все должно быть надежно.

Соберите машину, вставьте выдвижную трубу в основную и закрутите болт, не забыв установить пружину. Наденьте шлифовальный ремень. Вот и все, можно включать! Крайне желательно, чтобы болгарка имела возможность регулировать обороты. Начните с небольших оборотов, чтобы убедиться, что все работает хорошо.

Шлифовальная или полировальная машина требуется для выполнении покрасочных работ. В магазинах инструментов и прочих торговых точках представлено множество моделей таких устройств. Однако в некоторых случаях целесообразно создать полировальную машину своими руками. В данной статье рассмотрены различные варианты таких самодельных устройств и описан процесс их создания.

Наиболее просто сделать своими руками полировальную машину, предназначенную для работы со шлифовальными дисками. Для создания данного устройства потребуются следующие основные детали:

• электромотор;
• блок питания;
• аккумулятор.

Электродвигатель можно извлечь из различных электрических инструментов и приборов. Так, например, подойдут компоненты блока питания компьютера или дисковода.

Также можно использовать электромотор от вентилятора, а для привода электродвигателя подойдет бытовой аккумулятор.

Помимо названных компонентов, понадобится доска, ее нужно отшлифовать наждачной бумагой. Далее на доске закрепляют шурупами аккумулятор и электромотор и соединяют их проводами. Также в данную электросхему необходимо установить включатель, закрепив его на доске. Провода следует зафиксировать степлером во избежание разбалтывания.

Рабочий элемент рассматриваемой конструкции представлен кругом. Можно использовать фирменные изделия либо можно сделать шлифовальный диск из наждачной бумаги своими руками. Для этого нужно вырезать из фрагмента исходного материала два сектора и скрепить их между собой тыльными сторонами, склеив.

Для обеспечения привода абразивного диска от оси электромотора потребуются две втулки. Диаметр данных приспособлений определяют на основе соответствующего параметра оси двигателя. При этом нужно учитывать, что различные электродвигатели имеют оси разного диаметра. Рассмотренную шлифовальную машину можно использовать для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей, в том числе и при кузовных работах.

Помните о том, что функциональные параметры такой самодельной шлифовальной машины определяются отдельными деталями, из которых она собрана. В связи с этим следует использовать электромотор от вентилятора, так как двигатель от компьютера имеет меньшую мощность, которой может оказаться недостаточно для некоторых видов работ. К тому же шлифовальные диски из наждачной бумаги не являются оптимальными приспособлениями такого типа. Вместо них можно приобрести фирменные круги небольшого диаметра, например, для дрели.

Можно создать своими руками и более мощный стационарный вариант шлифовальной машины. Для него можно использовать двигатель от стиральной машины и оснастить шлифовальными кругами большого диаметра. Помимо полировальных, на такое устройство можно установить точильные и абразивные диски.

Рабочим элементом машин рассматриваемого типа является абразивная шлифовальная лента. Принцип функционирования ленточных устройств состоит во вращении абразивной ленты, соединенной в кольцо, приводимой двигателем посредством трансмиссии и барабанов. Один из барабанов является ведущим, а другой - ведомым. Первый из них имеет привод от электромотора через трансмиссию, представленную обычно ременной передачей.

Некоторые ленточные шлифовальные машины оснащены устройством, позволяющим изменять скорость вращения ведущего барабана, что обеспечивает наличие различных режимов работы. Лента может быть расположена на станине вертикально, наклонно или горизонтально в зависимости от назначения устройства. Для регулировки степени ее натяжения служит натяжной ролик. Так как работы по шлифованию характеризуются выделением большого количества пыли, желательно чтобы шлифовальная машина была оснащена вытяжным устройством.

Нужно учитывать, что многие конструктивные особенности шлифовальной машины, такие, как например, диаметр барабанов, скорость вращения, зернистость размеры абразивной ленты, конструкция рабочего стола, определяющие основные функциональные параметры рассматриваемого устройства, подбирают в зависимости от его назначения. Классифицируют следующие варианты рабочих поверхностей, на обработку которых ориентируют шлифовальные машины: криволинейные, плоские, кромки и торцы, промежуточные слои лакокрасочного покрытия.

Можно создать своими руками ленточную шлифовальную машину на основе промышленной конструкции, которая предусматривает движение ленты над плоской поверхностью рабочего стола абразивной частью наружу. При этом самодельное устройство будет отличаться от фирменного аналога большими размерами и стационарной установкой. Для данных работ потребуется электродвигатель, например, от стиральной машины, деревянная либо металлическая панель, ДСП, материал для абразивной ленты, клей.

Так как трансмиссия в виде редуктора либо ременной передачи значительно усложняет конструкцию рассматриваемого инструмента, на самодельных моделях стараются не использовать ее. Для этого можно оснастить устройство электродвигателем мощностью в 2-3 кВт с частотой вращения ротора в 1500 об/мин.

В таком случае при радиусе ведущего вала 10 см лента будет двигаться со скоростью около 15 м/с. Нужно учитывать, что рассматриваемая конструкция не предусматривает наличие регулировки скорости вращения ленты. Однако возможно регулировать степень ее натяжения благодаря тому, что натяжной вал, вращающийся на подшипниках для уменьшения трения, закреплен на неподвижной оси, которая может быть смещена относительно рабочего стола. Ведущий вал закреплен на валу электродвигателя.

Рабочий стол для такой шлифовальной машины можно сделать своими руками из деревянного бруса либо листового металла. Нужно учитывать, что варианты из металла позволяют обрабатывать более сложные предметы. Размеры рабочего стола рассматриваемого инструмента определяют на основе размеров ленты и расстояния между осями валов, а также его назначения. Вблизи валов в рабочем столе следует проделать скосы с целью обеспечения плавного соприкосновения ленты с ним.

Барабаны также можно изготовить своими руками. В качестве исходного материала для данных элементов можно использовать ДСП. Из плиты вырезают квадраты с длинами сторон в 20 см в таком количестве, чтобы их общая толщина при наложении друг на друга составляла около 25 см. Затем данные заготовки нужно превратить в диски диаметром 20 см путем обработки на токарном станке. Можно обрабатывать нарезанные фрагменты по отдельности, однако более удобно обтачивать все их сразу, насадив на ось и зажав. При этом нужно учитывать, что барабаны должны иметь края большего диаметра в сравнении с центральной частью для автоматического удерживания ленты.

Шлифовальная лента может быть изготовлена своими руками на основе бумаги либо ткани. Второй вариант считают более предпочтительным. Ткань может быть представлена бязью или саржей. Также нужно учитывать, что редкое заполнение ленты абразивными зернами, составляющее менее 70%, позволяет снизить степень заполнения ее пылью в процессе работы.

Основной характеристикой абразивной ленты считают размер зерен. Данный параметр определяют на основе номера сита, через которое они могут просочиться. По размеру зерен абразивные ленты подразделяют на крупнозернистые (12-80), среднезернистые (80-160), мелкозернистые (160-4000).

Абразивные зерна могут быть представлены искусственными материалами либо минералами с высокой твердостью, таким, как например, карбид кремния, корунд. Их закрепляют на основе путем приклеивания либо электрическим способом. В первом случае зерна равномерно насыпают на поверхность основы, предварительно покрытую клеящим веществом в виде синтетических смол либо мездрового клея. Электрическое поле используют для ориентации абразивных зерен острыми гранями вверх, что повышает функциональность ленты.

Ленту для шлифовальной машины можно сделать своими руками из наждачной бумаги в виде рулонов, которые разрезают на фрагменты требуемого размера.

При этом нужно учитывать, что длина ленты определяется способом скрепления концов вырезанного фрагмента. Возможно их соединение под углом, встык и внахлест. В первом случае концы обрезают под углом в 45° и приклеивают полотняную накладку под стыком. Соединение внахлест предполагает предварительную очистку горячей водой фрагмента одного из концов в 8-10 см от абразивных зерен. Затем очищенный участок покрывают клеем и накладывают на него тыльную сторону другого конца ленты и сжимают место соединения. Оптимальная толщина абразивной ленты равна 200 мм. Рулона исходного материала длиной 1 м хватит на 5 лент.

Станину нужно вырезать своими руками из толстого листа металла. По крайней мере, одна из ее сторон должна быть ровно обрезана для крепления площадки с электродвигателем путем прикручивания тремя болтами через предварительно просверленные в станине отверстия.

Очень удобную, ручную ленточно-шлифовальную машинку из болгарки можно сделать своими руками. С помощью такого инструмента хорошо точить топор, ножи и тп. Обрабатывать поверхность под любым углом, придавая ей ровную плоскость. Вообщем, тот кто работает с железом или деревом, по достоинству оценит этот мини станок.
Затачиваем режущую кромку топора:

Как сделать ленточно-шлифовальную машинку из болгарки

Как сделать шлифовальную машинку

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

• Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

• Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
• Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
• Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + ()

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

• подобрать подходящие материалы и детали;
• сделать надежную основу для закрепления инструмента;
• установить подходящую столешницу;
• закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
• смонтировать мотор и барабаны;
• закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.

Самостоятельно сделать из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Делаем орбитальную шлифмашинку

В настоящее время сделать орбитальную машинку своими руками можно только из поломанной орбитальной машинки. Связано это со сложным устройством вращения рабочего диска, повторить которое самостоятельно довольно проблематично. Также следует иметь ввиду, что изготовленная специализированной фирмой машинка будет стоить не слишком много, а сделать ее своими руками будет очень сложно и займет много времени.

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + ()

Любой, отслуживший свое жесткий диск можно переделать в миниатюрную шлифовальную машинку. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

• полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
• вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
• наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
• сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
• подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

Конечно такая конструкция не обладает высокой мощностью, но заточить небольшой нож или ножницы вполне возможно.

Вам так же будет интересно:

http://instrument-blog.ru

Окончание статьи, начало: Здесь

Функции шлифовальной машины.

Дрель тем и хороша, что поменял насадку, и получил новый инструмент. Сейчас мы поговорим о применении Вашей ударной дрели в качестве мощного инструмента по обработке различных поверхностей.

Грубая обработка поверхности.
Для зачистки деревянных и металлических поверхностей от краски, лака, ржавчины применяется специальная насадка на дрель, которая называется кордщетка чашеобразная витая. Выглядит она следующим образом:

При использовании кордщетки следуйте следующим рекомендациям:
— Надежно зажимайте кордщетку в патроне.
— Работайте всей плоскостью.
— Не прижимайте кордщетку слишком сильно к поверхности.
— Не превышайте обороты, указанные на кордщетке.
— Надежно и крепко удерживайте дрель в руках.

Более мягкая обработка поверхности.
Та же обработка, но более мягкая применяется другой кордщеткой. Так она выглядит, установленной в Вашу дрель:

Шлифовка поверхностей наждачной бумагой.
Если Вам требуется ошлифовать какую-либо поверхность или деталь, например, убрать занозы с деревянного бруска, то, вырезав круг наждачной бумаги, и, насадив его на специальное приспособление (шлифовальный диск), Вы сделаете это с легкостью. Вот так выглядит приспособление установленное в дрель:

Однако, этим дело не заканчивается. Если Вам некогда, или Вы не хотите сами вырезать круги из наждачной бумаги, а затем одевать их на приспособление, то можете купить самоклеющиеся шлифовальные диски для дрели. Правда, в этом случае Вам нужно приобрести другое приспособление, называемое «тарелка опорная шлифовальная». Вы берете тарелку, приклеиваете на липучку к ней шлифовальный диск и устанавливаете в дрель. Все, можно приступать к шлифовке:

Фантазия мастера очень богата. Ниже представлена насадка, называемая «диск лепестковый радиальный». Каждый лепесток такого диска выполнен из наждачной бумаги. Тоже применим для шлифовки после установки в дрель:

Полировка поверхностей губкой.
Совместно с опорной тарелкой, рассмотренной выше, применяется также полировальная губка. Полировальная губка с помощью липучки закрепляется на опорной тарелке. Данную насадку Вы устанавливаете в дрель. Все, инструмент для полирования готов. Вы берете полировальную пасту, наносите ее на полируемую поверхность, далее включаете дрель и начинаете с помощью губки, закрепленной на дрели втирать полироль:

Заточка ножей.
В магазинах можно также встретить радиальный точильный камень для дрели, который можно использовать, например, для заточки ножей. Вот так точильный камень выглядит, установленным в дрель:

Функции шуруповерта.

Классический шуруповерт.
Дрель с плавным запуском, успешно может применяться в качестве шуруповерта на медленных оборотах. Для этих целей на дрель используется специальная насадка «держатель бит». Держатель устанавливается в дрель, а далее, в него устанавливается соответствующая бита под саморез. Таким способом Вы можете с успехом быстро закручивать большое количество саморезов, что конечно же важно во время ремонта. Если Ваша дрель обладает реверсом, значит Вы можете эти саморезы и выкручивать. Если Ваша дрель обладает ударным импульсным моментом, то она может выкручивать даже совершенно древние и давно застрявшие в стене саморезы, у которых сточена прорезь под отвертку. Поэтому очень рекомендую поискать дрель с этой дополнительной функцией.

Шуруповерт для труднодоступных мест.
Бывают случаи, когда закрутить или выкрутить винт достаточно сложно (мастера говорят «не подобраться» к винту).

Приспособления для шлифовки

Правда такое чаще встречается в автомобиле, но и при обычном квартирном ремонте с этим можно столкнуться. Так вот, для закручивания и выкручивания винтов в труднодоступных местах, применяется специальная насадка на дрель, которая называется «удлинитель гибкий вал». Один конец гибкого вала закрепляется в дрели, а второй представляет собой магнитный держатель для бит. Вы устанавливаете нужную биту в держатель, и вот, Ваш инструмент для закручивания винтов в труднодоступных местах готов:

Функции миксера.

Когда Вы по настоящему втянетесь в ремонтные работы, то столкнетесь с тем, что Вам постоянно нужно будет что-то замешивать: клей для обоев, цементо-песчаную смесь (ЦПС), выравниватель для пола, клей для приклеивания кафельной плитки, штукатурку, шпаклевку и прочее. Сразу скажу, делать руками этого нельзя. Во-первых Вы быстро устанете, а во-вторых, вы никогда не сможете руками замешать цементные растворы до состояния густой ровной сметаны! Поэтому на выручку приходят дрель с миксером. Миксер выглядит так: Установленным в дрель миксер выглядит так:

Как работать с ударной дрелью

Перед началом работы с ударной дрелью, требуется настроить инструмент и подготовить все необходимое для работы. Сейчас я буду рассказывать о своей дрели, но для других дрелей принцип будет аналогичным.

Настройка режима работы.
Во-первых, осознайте, какой вид работы Вам предстоит выполнить. У ударной дрели есть всего 2 основных режима — это режим сверления и режим долбления. В соответствии с этим Вам нужно выставить либо «сверло», либо «молоток». Сразу замечу, что молоток Вы выставляете только для работы дрели в режиме перфоратора. В остальных случаях: сверление, шлифование, закручивание саморезов, замес цементных растворов производится при установке переключателя в положение «Сверло».

Настройка скорости.
Для разных видов работ Вы будете выставлять разную скорость. Например, если Вам нужно просверлить отверстия в металлической пластинке, которую Вы хотите использовать под кронштейн, то лучше включить 2-ю скорость. Если же Вы собираетесь делать замес цементного раствора или хотите закручивать саморезы, необходимо выставить 1-ю скорость. Если собираетесь работать кордщеткой, то обычно при покупке насадок на упаковке указывается рекомендуемая скорость работы. Вы, таким образом, можете ориентироваться в выборе скорости. Если вдруг совсем не знаете для определенного вида работы какую скорость установить, посоветуйтесь с профессионалами.

Настройка реверса.
Для всех видов работ, кроме откручивания саморезов, направление вращения патрона дрели должно осуществляться по часовой стрелке. Для этого, переключатель реверса необходимо установить в положение, когда стрелка указывает на патрон.

Установка насадки.
В зависимости от характера работы Вы устанавливаете нужную насадку на дрель. О насадках я рассказывал Вам на протяжении всей этой книги. Так, что просто загляните в нужный раздел.

Во время работы.
Запуск дрели осуществляется плавным нажатием на пусковой выключатель. (См. раздел Конструкция ударной дрели). Причем, чем сильнее Вы нажимаете, тем быстрее разгоняется Ваша дрель. При самом сильном нажатии максимальная скорость будет та, которую Вы установили при выборе режима: «1-я скорость» или «2-я скорость». Таким образом пусковым выключателем и переключением скоростей Вы достигаете очень широкого диапазона по скорости. Если Вы долго сверлите поверхность и устали нажимать пусковой выключатель, то для этих целей нажмите «Кнопку блокировки», отпустив пусковой выключатель. В этом варианте дрель будет продолжать работать. Это удобно, т.к. экономит Ваши силы. Отключить этот режим можно снова нажав на пусковой выключатель.

Наконец, если Вы отворачиваете саморез, то установите выключатель реверса в положение, когда стрелка показывает в сторону Вашей руки. При плавном включении дрели патрон должен вращаться против часовой стрелки.

Опасные эксперименты

Ударная дрель будет Вам незаменимым другом и помощником во множестве работ. Но, все же есть вещи, которые недопустимы в эксплуатации и о них я сейчас кратко расскажу. Речь пойдет о циркулярном пильном диске, который, почему-то некоторые тоже хотят установить на дрель, соорудив таким образом электропилу:

Запомните правило: пильный диск на дрель не надевать. Во первых, потому что отсутствует защитный кожух. Во-вторых, не будет нужного нажима на обрабатываемый материал. В третьих в руках дрель будет «гулять», и если пила неровно ляжет на отпиливаемую поверхность, то либо диск разлетится, либо у Вас дрель вырвет из рук, и куда она полетит — никому неизвестно! Травма гарантирована! Это очень опасно и давайте не будем так экспериментировать!

В заключение

Когда Вы приобретете необходимый опыт работы с ударной дрелью, Вы, скорее всего захотите большего. Первое, с чем Вы столкнетесь, это то, что Вам нужно будет не просто делать отверстие в стене под дюбель, а, например, полностью просверлить толстую стену сверлом, диаметром 10 или 13 для прокладки проводов. Такую работу ударной дрелью выполнить будет сложно. Не издевайтесь над ней, иначе она у Вас быстро выйдет из строя. В этих случаях конечно же пользуются перфоратором.

Второй момент — это скорость работы во время ремонта. Если, например, Вас ожидает глобальная установка гипрока по всем стенам в квартире, то конечно же, помимо ударной дрели неплохо отдельно приобрести шуруповерт. Дело в том, что Вы постоянно будете долбить стену и заворачивать саморезы. Причем эти два вида работ Вы будете чередовать настолько часто в течении длительного времени, что Вам на мгновение покажется, что Вы только и делаете, что меняете сверло на отвертку. Поэтому, имея под рукой отдельно заряженные ударную дрель и шуруповерт эффективность установки гипрока увеличится в разы. Есть еще один секрет: шуруповерт легче весит, чем ударная дрель и заворачивать им конечно удобнее.

Однако, если Вы новичок в ремонте, я не хочу обременять Вас сразу дорогостоящими покупками и рассказываю чисто свой опыт, который начинался с ударной дрели и думаю, что такая последовательность освоения инструмента самая правильная. Вы спросите, а может сразу вместо ударной дрели купить перфоратор. Отвечаю. Перфоратор еще тяжелее ударной дрели и вот его уже совсем не удобно будет использовать в качестве шуруповерта или шлифовщика поверхностей. Возьмите за правило: перфоратор нужен в основном для долбления стен.

Воронов Сергей

Окончание. Начало статьи здесь

Насадка на дрель для шлифовки

Если вы думаете, что дрелью можно только дырки в стенах сверлить, вы ошибаетесь.

Ударная дрель. Функции и настройка

Этот инструмент довольно универсален благодаря большому выбору дополнительных приспособлений к нему. Например, стоит купить на дрель насадку для шлифовки, и вы можете отшлифовать практически любую поверхность.

Разновидности шлифовальных насадок на дрель

В продаже имеется более десятка разных насадок на дрель. Любая из них представляет собой стержень и закрепленный на нем шлифовальный материал. И в зависимости от того, что это за материал (наждачка, войлок, абразивный элемент), вы можете шлифовать поверхность из того или иного материала.

Вот перечень наиболее востребованных шлифовальных насадок:

• тарелочные – могут быть пластиковыми, резиновыми и т.д.;
• чашечные – со щетками или мягким наполнением;
• дисковые – с мягкой или металлической набивкой;
• барабанные – с наждачной лентой, могут быть нескольких подвидов;
• веерные – с элементами из наждачной бумаги;
• торцевые – в виде конусов, барабанов, шайб, выполняются из мягких и твердых материалов;
• мягкие полировальные диски.

Насадка на дрель для шлифовки дерева как правило представляет собой насадку чашечного типа с жесткой металлической щетиной. Более легкие выполнены из латуни. Также подобная насадка на дрель используется для шлифовки металла и снятия с металлических поверхностей коррозии и лакокрасочного покрытия.

Для металлических поверхностей применяют также барабанные насадки, на боковых стенках которых прикреплена наждачная бумага. Такими насадками можно обрабатывать круглые отверстия и фасонные детали из дерева и металла.

Веерные насадки на дрель выполнены в виде диска для шлифовки металла с закрепленными на их краях кусками абразивного материала. Ими удобно обрабатывать труднодоступные места и шлифовать внутренние полости в небольших отверстиях.

Насадка на дрель для шлифовки стен с тонкой наждачной бумагой способна ускорить процесс выравнивания стен после их оштукатуривания. Такой способ является более бюджетным по сравнению с приобретением шлифовальной машинки. Однако у него есть недостатки – дрель довольно быстро перегревается, и есть опасения в том, что в процессе насадка может попросту слететь. Словом, шлифовка стен специальным устройством более удобная и безопасная.

Помимо покупки насадок на дрель, их можно изготавливать собственноручно, тем самым еще более экономя на рабочих инструментах.