Дверной проем из профиля. Как сделать дверной проем из гипсокартона самостоятельно

Гипсокартона – это прочный и доступный материал, научиться работать с которым может абсолютно каждый, даже не имея строительного опыта. Из гипсокартона, сегодня, делают декоративные элементы, всевозможные полки и ниши. С его помощью выравнивают стены, создают многоуровневые полы и потолки. Поэтому неудивительно, что гипсокартон начали использовать и для строительства межкомнатных перегородок. Как самостоятельно сделать перегородку из ГКЛ с дверным проемом – читайте ниже.

Изготовление межкомнатной перегородки с дверным проемом может понадобиться в случае неровных стен в помещении. Кроме того, гипсокартонный каркас с проемом позволяет достаточно бюджетно и эффективно сделать из одной большой комнаты две небольшие. С помощью гипсокартонной конструкции можно легко изменить габариты (например, сделать уже) и расположение дверного проема в панельном доме, сделать вместо стандартного прохода круглую или асимметричную арку.

Перед проведением строительных работ, в обязательном порядке, следует сделать чертеж будущей конструкции с учетом ГОСТов и СНиП.

Это позволит правильно рассчитать объемы материала и обрисует фронт предстоящих работ. При составлении плана-чертежа следует брать во внимание стандартные размеры листов гипсокартона и металлических профилей. Так, стандартный ГКЛ изготавливаются размером 250х120 см, а стандартный металлический профиль имеет длину в 300-400 см.

Если вы планируете вносить какие-либо изменения в несущие стены, это нужно обратиться соответствующие инстанции (БТИ, МЧС, СЭС, управление архитектуры, жилищную инспекцию, эксплуатирующие организации), и получить разрешение на перепланировку.

Если вы впервые работаете с гипсокартоном, то вам стоит изучить виды и назначения металлических профилей. Именно от них зависит долговечность конструкции.

Делаем дверной проем из гипсокартона своими руками

Для того, чтобы собрать каркас с проемом на основе межкомнатной стены и обшить его гипсокартоном, понадобятся: металлические профили (направляющий и стоечный перегородочный), обшивочный материал, базальтовая минеральная вата, ножницы или дисковая пила по металлу, перфоратор и шуруповерт, электролобзик, кромочный рубанок, дюбеля на 8 мм, саморезы по металлу размером в 25-35 мм и саморезы с пресс-шайбой.

Изготовление каркаса с дверным проемом включает в себя такие этапы:

• Снятие межкомнатной двери и демонтаж дверного короба;
• Расширение проема (при необходимости);
• Разметка стены;
• Установка нижнего и верхнего направляющих профилей при помощи дюбелей 6х40 с дистанцией в 40 см;
• Монтаж пристенных профилей по всей длине стены с дистанцией в 60 см;
• Установка вертикальных стоечных профилей;
• Монтаж горизонтальной перемычки проема;
• Установка вертикальных направляющих напротив пристенных профилей;
• Заполнение каркаса утеплителем (например, минватой);
• Обшивка каркаса гипсокартоном; Чтобы повысить прочность конструкции, можно обшить каркас в несколько слоев, в шахматном порядке;
• Нанесение шпаклевки на стыки листов и места крепления ГКЛ к каркасу;
• Затирка шпаклевки, грунтовка листов под дальнейшую отделку.

При соблюдении норм и правил проектирования, гипсокартонный дверной проем прослужит много лет. Собранная правильно конструкция будет способна выдержать достаточно большую нагрузку: отделать проем можно будет даже декоративным искусственным камнем, кирпичом.

Собираем дверной каркас из гипсокартона правильно: советы строителей

Помимо соблюдения технологии монтажа дверного проема, следует брать во внимание и некоторые нюансы, которые помогут продлить срок службы конструкции.

Так, чтобы конструкция вышла прочной и ровной , опытные гипсокартонщики советуют:

1. Использовать деревянные бруски для упрочнения вертикальных стоек. Бруски, при этом, закладываются непосредственно в профиль.
2. Монтировать опорные стойки методом насадки, при котором полки одного из профилей заводят внутрь второго. Торцы сдвоенных профилей можно крепить к направляющим при помощи саморезов или просекателей.
3. Располагать гипсокартонные листы так, чтобы их стык приходился на профиль проходил.
4. Монтировать листы так, чтобы саморезы углублялись в материал на 1-2 мм, а в стойку – не менее, чем на 1 см. При этом, входить крепежи должны под прямым углом.
5. Всегда устанавливать минимум четыре стоечных профиля. При этом, их высота должна соответствовать высоте будущей двери.
6. Минусовать половину см при нарезке профиля для того, чтобы под влиянием высоких температур он не упирался в стены.
7. Армировать внешние углы конструкции специальным профилем для того, чтобы уменьшить их ломкость.
8. Увеличивать толщину перегородки пропорционально увеличению ее длины: несущая способность гипсокартонной конструкции зависит от размера сечения.

Чтобы согнуть лист гипсокартона для арки, по нему следует пройтись игольчатым валиком, и слегка смочить водой. После того как лис станет податливым, можно фиксировать его в нужном положении. Главное – следить за тем, чтобы лист не размяк, иначе в дальнейшем он будет крошиться и сыпаться.

Как выровнять дверной проем в панельном доме

Выравнивание дверного проема может понадобиться в случае его переноса или расширения. Кроме того, нередко дверные проемы находятся в области стыка двух панелей, и могут быть перекошены из-за несоответствия друг другу двух длин вертикальных сторон. На выбор метода отделки проема влияет степень его кривизны, бюджет ремонта.

Выровнять дверной проем без привлечения профессиональных строителей, своими руками можно при помощи штукатурки.

На сегодня, проемы можно отделать как мокрой, так и сухой штукатуркой. В первом варианте применяется отделка проема гипсовыми, цементными и полимерными смесями. Во втором – листами ГК.

Проще всего будет наноситься влагостойкая полимерная смесь, которая отличается высокими эксплуатационными показателями.

Гипсокартон можно монтировать как без профилей, так и с каркасом. Первый случай стоит выбрать, если перепады рельефа в проеме незначительные. Кроме того, можно комбинировать способы для достижения лучшего декоративного эффекта.

Дверной проем из гипсокартона своими руками (видео)

Сфера применения гипсокартона крайне широка. Одним из вариантов использования материала – создание искусственных межкомнатных перегородок и оформление дверных проемов. Сделать и выровнять дверной проем с помощью ГКЛ самостоятельно достаточно просто. Для этого нужно лишь правильно сделать разметку, выполнять работы в нужной последовательности, соблюдать строительные правила, и учитывать рекомендации опытных строителей. И тогда у вас получится прочная и красивая конструкция!

В этом обзоре я расскажу, как сделать дверной проем из гипсокартона своими руками. Причем мы рассмотрим не какой-то отдельный вариант, как делают в большинстве обзоров, а разберемся со всеми самыми популярными видами конструкций, вы должны заранее решить, какая технология лучше подойдет для вашей ситуации. Правильный выбор обеспечит не только наилучший результат, но и позволит упростить рабочий процесс и сократить затраты на реализацию проекта.

Типы проемов

Условия сооружения конструкций могут быть разными, поэтому не нужно слушать чьи-то советы о преимуществах того или иного варианта. Вам следует ознакомиться со всеми технологиями проведения работ и на основе полученной информации принять осознанное и взвешенное решение.

Вариант 1 – перегородка с проемом

Если вам нужно сделать стену с дверным проемом, то этот раздел поможет разобраться с технологией и провести работы быстро и качественно. Этот способ очень востребован в новостройках, где вы получаете помещение, в котором нет перегородок, и вы сами определяете планировку, также можно провести перепланировку существующего пространства, естественно, если вы все предварительно согласовали.

Данный вариант нужно рассматривать в комплексе – от начала планирования перегородки до ее сборки, так как нельзя вначале сделать стену, а потом в нужном месте соорудить проем, все продумывается заранее. Неважно, будет ли это стена из гипсокартона с дверью или аркой, важно сделать прочную перегородку, которая будет служить вам долгие годы.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен. Поэтому все рекомендации, изложенные ниже, нужно обязательно выполнять. Начнем со стадии планирования:

• Для начала вам надо четко определить место, где будет проходить будущая стена, тут стоит тщательно все обдумать, чтобы впоследствии не оказалось, что вы упустили какие-то важные нюансы. У тех, кто делает работы самостоятельно, в силу недостатка опыта и спешки часто возникают ошибки и просчеты, поэтому не стоит определять все на глаз, лучше все прикинуть с помощью рулетки;
• Когда вы будете четко знать местоположение стены, можно приступать к определению точного расположения проема. Тут все зависит от планировки вашего помещения, его конфигурации и будущего . Важно, чтобы конечный результат был не только привлекательным, но и удобным, подумайте, в каком месте расположение проема или двери будет наиболее рациональным;

• Если вы четко знаете расположение стены и проема, то сделать чертеж не составит особого труда. Для примера выше показан вариант с указанием элементов конструкции, чтобы вы могли распланировать и их положение. Направляющий профиль задает положение стены, стойки создают плоскость, а перемычки повышают прочность, естественно, по периметру проема делается каркас;
• Нельзя считать этап завершенным, пока вы не разметите положение конструкции в помещении. Это и упростит ваши дальнейшие работы, и позволит увидеть ошибки, например, слишком маленькое пространство или помехи в виде коммуникаций. Разметка производится по потолку, после чего на пол линии переносятся с помощью отвеса – этот вариант позволяет сделать идеальную вертикаль и исключить погрешности, которые обязательно присутствуют при работе с уровнем.

Можно воспользоваться более современным решением для разметки – лазерным уровнем. Именно его чаще всего используют специалисты, если у вас есть возможность взять на время такое оборудования, то можно работать с ним, главное – попросите проконсультировать по поводу эксплуатации уровня, мнение, что его может использовать любой, ошибочно.

Нельзя проводить работы без определенного набора материалов, перечень выглядит так:

Что касается инструмента, то для работы понадобится такой набор:

• Перфоратор для сверления отверстий под дюбеля. Если стены и пол у вас деревянные, то необходимость в этом инструменте отпадает;
• Шуруповерт – без этого приспособления точно не обойтись, заворачивать огромное количество саморезов руками – плохая идея.
• Для резки профиля используются обычные ножницы по металлу, главное – чтобы они были острыми;
• Для контроля положения каждого элемента необходим уровень, а для проведения замеров и разметки стоит иметь под рукой рулетку и строительный карандаш;
• Резка гипсокартона производится обычным строительным ножом, для упрощения работы можно дополнительно использовать металлическую линейку, тогда линия отреза будет идеально ровной.

Теперь разберемся с тем, как соорудить каркас конструкции, инструкция по проведению работ выглядит так:

• Вдоль ранее сделанной разметки выкладывается направляющий профиль, при необходимости отдельные элементы режутся с помощью ножниц по металлу. Причем на углах необязательно разрезать элемент полностью, можно сделать надрезы на боковых полках и просто перегнуть его, так конструкция получится жестче;
• Далее необходимо разметить поверхность стен, пола и потолка для сверления отверстий под дюбели. Шаг расположения дюбелей – 50-60 см, работа несложна, но требует определенных затрат времени. Перфоратор работает очень шумно, поэтому не работайте им в утреннее и вечернее время;
• Направляющий профиль фиксируется с помощью дюбелей, для этого они вначале вставляются в отверстие, а потом в них забиваются ударные шурупы, все очень просто и быстро ;

• В готовую конструкцию по периметру перегородки вставляются стойки и закрепляются с помощью саморезов на расстоянии 60 см друг от друга. Для работы используются так называемые «клопы», они позволяют надежно соединить элементы каркаса.

Теперь разберемся с тем, как сделать проем, ведь это основная цель нашего обзора, тут все просто:

• По краям ставятся два перегородочных профиля, если вы думаете расположить в конструкции дверь, то ширина проема должна быть на 5 см больше, чем дверная коробка . Если же у вас будет арка, то имейте в виду, что на поверхность будет закреплен гипсокартон, который нужно отделать декоративным покрытием и шпаклевкой, это тоже забирает какое-то пространство;
• Проем желательно усилить, тут есть два основных варианта: либо вставить профиль в профиль так, чтобы получилась квадратная стойка, либо вставить в паз деревянный брусок подходящего размера и зафиксировать его саморезами. И то и другое решение хорошо показали себя, усиление еще никому не навредило, даже если вы делаете арку, то впоследствии можете повесить и дверь, укрепленный проем это позволит;

• Всю конструкцию можно усилить поперечными перемычками, их количество зависит от размеров конструкции и ее жесткости, иногда усиление и вовсе не требуется .

Если внутри конструкции будет проходить проводка, то ее нужно заложить на данном этапе в специальных гофрах. Затем производятся следующие работы:

• Для начала надо облицевать гипсокартоном одну из стен, после чего можно приступать к закладке звукоизолирующего материала, он располагается так, чтобы в полости было как можно меньше щелей и пустот, это обеспечит наилучший результат;

• После закладки материала конструкция полностью обшивается, если внутри проема будет располагаться дверь, то по внутреннему периметру обшивать его не нужно, если будет арка, то на поверхности крепятся полоски гипсокартона.

Отделочные работы не отличаются от обычных, поэтому рассматривать их мы не будем. Углы проема обязательно усиливаются шпаклевочными уголками, они и выравнивают стык, и улучшают внешний вид конструкции.

Вариант 2 – выравнивание проема гипсокартоном

Это более простое решение, которое используется в случаях, когда нужно быстро и качественно выровнять контуры проема. Тут работ гораздо меньше, чем в вышеописанном варианте, но все равно нужно тщательно разобраться со всеми нюансами технологии.

Для работы нам необходимо следующее:

• Гипсокартон – его количество определяется заблаговременно, чаще всего хватает одного листа;
• Клеевой состав для гипсокартона – это специальная смесь на гипсовой основе, которая очень быстро высыхает и прочно фиксирует материал на различных основаниях;
• Из инструмента необходим нож для резки гипсокартона, рулетка и карандаш для разметки, уровень для контроля положения элементов и емкость для приготовления клеевого состава.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов:

• В первую очередь вам нужно подготовить поверхность проема: очистить ее от загрязнений, наплывов раствора и других элементов, создающих помехи в работе. Если на основании есть значительные повреждения, то их проще заделать цементным раствором, идеально выводить плоскости не нужно, важно укрепить их и сделать более-менее ровными;
• Затем производятся замеры проема с целью определения размеров элементов из гипсокартона. В первую очередь я советую вырезать только верхний элемент и только после его фиксации резать боковины, ширина должна быть равна толщине стены, длина должна позволять материалу свободно располагаться в проеме;

Перед креплением гипсокартона я советую обработать поверхности укрепляющим грунтовочным составом, это позволит улучшить адгезию клеевого состава и снизит впитываемость оснований.

• Клеевой состав наносится на материал массивными точками или, как их называют строители, нашлепками . Элемент аккуратно прижимается к верхней части откоса, после чего нужно с помощью уровня выставить его идеально ровное положение. Если вы беспокоитесь за надежность фиксации, то можете использовать 1-2 распорки, их можно убирать уже через полчаса, клей схватывается очень быстро;

• Далее проводятся замеры боковых элементов, вырезаются куски гипсокартона и приклеиваются так же, как и на верхнюю часть. Работать с боковыми откосами проще, самое главное – не забывать выставлять их с помощью уровня, исправить кривизну впоследствии вряд ли удастся;
• Когда состав высохнет, а на это уходит всего пару часов, можно приступать к отделке конструкции, щели между стеной и торцами гипсокартона можно заполнить тем же клеевым составом . На углы ставятся уголки, чтобы укрепить и выровнять эту часть конструкции. В последнюю очередь поверхность шпаклюется и окрашивается либо покрывается декоративной .

Цена этого варианта отделки проемов невелика, но у такого решения есть один существенный минус: на такую поверхность нельзя закрепить дверь или же придется сверлить глубокое отверстие, чтобы анкер смог достать до кирпича или бетона.

Вариант 3 – проем на металлическом каркасе

Если необходимо уменьшить размеры проема или он сильно поврежден, то проще всего соорудить каркас, который будет создавать жесткость конструкции и позволит выровнять любое основание. Этот вариант сочетает в себе два предыдущих, так как работать мы будем с бетонными или другими стенами, а крепление гипсокартона производится на металлический каркас.

Разберемся с технологией проведения работ:

• В первую очередь с одной или двух сторон проема снимается штукатурка на расстоянии 15-20 см до края, это позволит выставить материал вровень с основной поверхностью и тем самым значительно упростить процесс выравнивания . Не волнуйтесь, что снимаете слой больше, чем толщина гипсокартона – за счет клеевого состава эта разница компенсируется;
• Затем необходимо с помощью уровня, рулетки и карандаша разметить положение будущей конструкции, вам нужно сделать ее очертания на полу и верхней части проема, чтобы при проведении работ иметь четкие ориентиры и ничего не перепутать. Также разметка поможет вам решить, как надо усиливать конструкцию и где размещать элементы каркаса;

• Следующий этап – крепление стартового профиля в требуемых местах. Чаще всего нужно нарезать мелкие элементы и крепить с помощью дюбелей или саморезов. В качестве ориентира выступает сделанная ранее разметка, все очень просто и удобно;

• Если нужно уменьшить проем по высоте, тогда каркас делается в верхней части, его размеры зависят от толщины стен, но помните, что с обеих сторон будет крепиться гипсокартон , а значит, от каркаса до плоскости стены должны быть как минимум 13 мм. То есть после обшивания конструкции поверхность должна выровняться;

• Если делаются дверные проемы из гипсокартона, то со стороны навешивания полотна желательно усилить конструкцию так, как я рассказывал выше. Важно обеспечить жесткость системы, поэтому лучше перестраховаться и укрепить ее так, чтобы она выдержала даже самую тяжелую дверь;
• Когда каркас готов, можно приступать к замерам размеров гипсокартона, их резке и креплению . Причем крепится материал не обычным способом: если он заходит на поверхность стены, то там он сажается на гипсовый клеевой состав, а в местах, где есть каркас, гипсокартон крепится к нему. В итоге получается очень надежная конструкция, главное – следить за расположением листов с помощью уровня;
• В последнюю очередь производится шпаклевка конструкции, тут есть несколько простых рекомендаций: обязательно используются уголки, на стыках можно укрепить плоскость с помощью сетки-серпянки требуемой ширины. Важно сделать плоскость ровной, чтобы стык между штукатуркой и гипсом не был виден вообще.

Вариант 4 – сооружение арки

Все три вышеописанных варианта отличались технологией реализации и конструкцией, но все они представляли собой прямосторонний проем нужного размера. Но если вы решили сделать арку, то этот раздел поможет вам справиться с работой. Эта технология подходит для всех вышеописанных случаев.

Я не буду рассказывать обо всем рабочем процессе, а подробно остановлюсь только на изогнутой части. Именно она является самым сложным элементом, в котором вам стоит разобраться как можно лучше.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

• В первую очередь вам нужно разобраться с тем, как будет выглядеть ваша арка, от того, какую форму вы выберете, зависят и размеры каркаса, и монтаж конструкции . Когда вы определитесь, можно приступать к креплению основания для конструкции, оно делается из пристенного профиля и располагается сверху и сбоку так, чтобы не мешать изогнутым элементам, которые будут устанавливаться впоследствии;
• Затем нужно сделать заготовку под изогнутый элемент, для этого берется направляющий профиль и на нем делаются ровные надрезы друг напротив друга на расстоянии 3-4 см по всей длине. Подготовленному таким образом профилю можно придать требуемую форму впоследствии;

• Далее элемент изгибается так, как нам необходимо, тут важно примерять готовое изделие к проему, чтобы контролировать размеры и при необходимости отрезать лишнюю часть . Чтобы упростить работу и улучшить конечный результат, обязательно делайте второй арочный элемент по форме первого, а не изгибайте его отдельно, так вы сможете получить две одинаковых детали;

• Крепление арочных частей производится к ранее установленному основанию, для жесткости можно устанавливать распорки под любым углом в любых местах. Между собой арочные элементы соединяются через перемычки. Можно использовать и подвесы, если нужно где-то дополнительно закрепить часть профиля, все зависит от вашей конструкции, важно, чтобы в итоге она получилась прочной;

• Когда конструкция закреплена, можно приступать к обшивке лицевых сторон, то есть участков стены в верхней части проема. Тут очень важно точно вырезать овальную сторону, так как потом вывести ее шпаклевкой будет очень трудно. Вы должны перенести на материал точный изгиб и вырезать его, после чего лист крепится саморезами, нужно чтобы все совпадало как можно лучше;

• Для начала надо отрезать полосу гипсокартона требуемой длины, тут все просто: проводим замеры ширины и длины изогнутой части с помощью рулетки и переносим эти показатели на материал;
• С помощью специального игольчатого валика нужно сделать отверстия в обратной стороне гипсокартона, определить ее легко по надписям . Вам надо просто пройтись данным приспособлением, хорошо нажимая на него, сильно усердствовать не стоит, иначе вы можете испортить кусок, и придется отрезать другой;

• Пробитая поверхность смачивается водой и оставляется на пару минут, после чего материал можно изогнуть. Делать это следует аккуратно, важно не повредить гипсокартон;
• Крепление производится с помощником – один человек придерживает согнутый материал, а второй его фиксирует саморезами . После высыхания конструкция приобретет жесткость;

• На наружные углы изогнутых участков я советую закрепить специальный арочный уголок, а всю поверхность желательно предварительно оклеить стеклохолстом для прочности. После этого нужно провести шпаклевочные работы, конечный результат будет прочным и надежным, если вы выполните все вышеописанные рекомендации.

У меня иногда спрашивают, можно ли сделать дверь из гипсокартона? По сути, такое возможно, но надежность такого изделия будет не очень высокой, гораздо разумнее купить готовую конструкцию.

Вывод

Соорудить проем из гипсокартона намного проще, чем из любого другого материала, поэтому с работой может справиться практически любой человек, у которого есть желание самостоятельно провести работы. Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас все же остались вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором.

Наша сегодняшняя тема - стена с дверью из гипсокартона. Мы выясним, из чего и как собрать каркас стены, в какой момент нужно устанавливать в нее дверной блок, как обеспечить максимальную жесткость конструкции и качественную звукоизоляцию между помещениями. Приступим.

Что понадобится для сборки перегородки?

Каркас

Каркас любой гипсокартонной конструкции может быть изготовлен из оцинкованного профиля, производящегося именно для этой цели, и из несколько более дешевого бруска.

На чем остановить свой выбор? Мы настоятельно советуем остановиться на профиле.

Причин тому несколько:

• Его идеальная геометрия. Брусок часто имеет заметные неровности, “пропеллеры”, изгибы и прочие дефекты, поэтому часть закупленного без сортировки материала неизбежно уйдет в отходы;

• Его нулевая гигроскопичность, с практической стороны означающая постоянную форму каркаса вне зависимости от влажности и температуры воздуха. Дерево разбухает в сырую погоду, что часто приводит к деформации стены и появлению трещин в ее отделке;

Заметьте: этот недостаток древесины нивелируется ее пропиткой олифой или другим гидрофобизирующим материалом. Однако цена пропитки сводит на нет разницу в стоимости между бруском и профилем, а время ее сушки заставит вас затянуть ремонт на несколько дней.

• Его устойчивость к биологическим воздействиям (гнили, плесени, насекомым). Высокая влажность вкупе с голодными жуками-древоточцами вполне способны завершить карьеру деревянного каркаса за десяток лет.

Какие именно профили нужно закупить для сборки каркаса перегородки с дверным проемом в ней:

Вспомогательные материалы

Кроме профиля, монтаж стены из гипсокартона с дверью потребует закупки дополнительных материалов:

• 9-миллиметровых саморезов по металлу. Ими детали каркаса соединяются друг с другом;
• Дюбель-шурупов (60х6 мм для бетона и 80х8 для кирпича). Ими крепятся к смежным конструкциям направляющие;
• Саморезов для обшивки каркаса гипсокартоном. При однослойной обшивке их длина должна быть равной 25 миллиметрам. Если обшивка будет двухслойной, второй слой крепится 40-миллиметровыми саморезами. Количество крепежа - около 70 саморезов на лист ГКЛ;

Подсказка: двухслойная обшивка желательна в помещениях с повышенной нагрузкой на стены (читай - с большой проходимостью) - прихожих и межкомнатных коридорах.

• Саморезов для крепления дверного блока к стойкам. Их длина определяется толщиной дверной коробки и варьируется от 16 до 40 мм. В большинстве случаев можно использовать 25-миллиметровый крепеж для ГКЛ;
• Гипсовой шпатлевки для заполнения швов и шпатлевания крепежа;
• Серпянки (стеклосетки шириной 5-8 см с клеящим слоем на одной стороне) для армирования швов;

• Демпферной ленты для акустической развязки каркаса перегородки с перекрытиями и стенами;
• Собственно гипсокартона. В сухих помещениях используется стеновой 12,5-миллиметровый ГКЛ, во влажных (санузлах, ванных и кухнях) - влагостойкий гипсокартон той же толщины. Количество материала рассчитывается по площади стены с учетом двухсторонней обшивки и запаса на прирезку примерно в 15%;
• Акриловой грунтовки. Грунтование предваряет чистовую отделку ГКЛ.

Инструменты

Для сборки перегородки понадобятся:

• Перфоратор с буром под размер дюбель-шурупов;
• Шуруповерт;
• Ножницы по металлу для резки профиля;

Внимание: резать болгаркой оцинкованную сталь настоятельно не рекомендуется. При абразивной резке выгорает антикоррозионное покрытие, и при высокой влажности профиль начинает ржаветь.

• Ведерко для приготовления шпатлевки объемом 3-6 литров;

Обратите внимание: объем разовой порции гипсовой шпатлевки обычно не превышает 3 литров. Запас по объему емкости для затворения смеси полезен при замешивании, но неудобен при шпатлевании.

• Нож, ножовка или электролобзик для резки гипсокартона;

Подсказка: криволинейные детали выпиливаются из ГКЛ узкой ножовкой или электрическим лобзиком. По прямым линиям его лучше не пилить, а ломать, предварительно надрезав ножом по линейке на 1/4 – 1/3 толщины: так в помещении будет гораздо меньше гипсовой пыли.

• Пара шпателей (узкий и широкий) для шпатлевания;

• Терка или шлифмашинка со шлифовальными сетками №100 – №120;
• Рулетка, линейка, отвес и карандаш для разметки каркаса и обшивки стены.

Порядок монтажа

Первое и основное: что сначала - двери или гипсокартон на стены? Дверной блок удобнее всего монтировать на стадии сборки каркаса. Как именно - мы сейчас расскажем.

Видео в этой статье поможет вам более наглядно познакомиться с тем, как монтируется стена из гипсокартона с дверью.

Каркас

Вот пошаговая инструкция по его сборке:

1. Разметьте линию будущей стены. Разметка в первую очередь наносится на пол или потолок, затем переносится на второе перекрытие с помощью отвеса и лишь потом, выполняется на стенах;
2. Закрепите вдоль этой линии направляющий профиль. Расстояние между дюбель-шурупами - 40-50 сантиметров. Отверстия под крепеж бурятся прямо через прижатый к потолку, стене или полу профиль. В нижней направляющей сделайте разрыв на ширину дверного проема (дверное полотно + коробка) в месте установки двери;

Подсказка: не забудьте подложить под направляющие демпферную ленту. Если вы не нашли ее в расположенных неподалеку строительных магазинах, ленту можно нарезать из вспененного утеплителя или толстой вспененной подложки под ламинат.

1. Разметьте на полу и потолке положение стоек. Разметка выполняется строго по отвесу. Шаг в 600 мм измеряется между серединами профилей: в этом случае стык смежных листов гипсокартона (его ширина равна 120 сантиметрам) окажется именно там;

1. Подрежьте стоечные профили по длине, выставьте их по меткам и закрепите саморезами по металлу с обеих сторон направляющей.

Совет: не поленитесь измерить расстояние между полом и потолком для каждой стойки. Перепад высоты перекрытия часто достигает нескольких сантиметров, и нарезанные по общей мерке стойки имеют ненулевые шансы отправиться в отходы.

В погоне за жесткостью

Что делать, если небольшая площадь квартиры ограничивает толщину перегородки, а проходимость помещений предъявляет жесткие требования к прочности ее каркаса?

Вот несколько возможных решений:

• Уменьшите шаг между стойками до 400 или даже 300 миллиметров. Главное - чтобы ширина листа гипсокартона оставалась кратной этому шагу;
• Соедините стоечные профили по два (в форме буквы “Н” или вложив их друг в друга);

• Вложите в стоечные профили деревянные закладные - бруски сечением 50х50 мм.

Шумоизоляция

В общем случае она выполняется минеральной ватой, уложенной между стойками каркаса.

Подсказка: удобнее использовать не рулонный утеплитель, а проклеенные плиты размером 1000х600 мм. Они без подрезки по ширине встают между стойками со стандартным шагом и не слеживаются, оставляя верх стены без звукоизолирующего заполнения.

Если вам требуется максимально качественная шумоизоляция (например, между спальней и гостиной в двухкомнатной квартире), заполнения каркаса утеплителем недостаточно: нужно акустически развязать между собой обшивку стены с обеих ее сторон. Дело в том, что каркас прекрасно передает низкочастотные колебания с одной стороны перегородки на другую.

Как это сделать?

Собрав два независимых каркаса с сантиметровым зазором между ними. Каждый из них заполняется минеральной ватой и обшивается гипсокартоном с одной стороны.

Дверь

Как мы уже писали выше, распашная дверь устанавливается на стадии сборки каркаса.

Это делается так:

1. Установите по отвесу одну из стоек, примыкающих к дверному проему;
2. Выставьте вплотную к ней дверной блок (коробку с расклиненным в ней полотном);

Внимание: если не расклинить дверь в коробке, после монтажа она может затирать косяки. В роли клиньев можно использовать кусочки оргалита или щепки.

1. Притяните дверную коробку вкрученными со стороны стойки саморезами. Шаг - 20-25 см;

Подсказка: примыкание дверной коробке к стойке станет герметичным, а само соединение - более прочным, если предварительно нанести на стойку полосу монтажной пены.

1. С противоположной стороны дверного блока закрепите тем же способом вторую стойку;
2. Прикрутите вторую стойку к направляющим;
3. Соедините примыкающие к двери стойки горизонтальной перемычкой из направляющего профиля. К перекладине дверной коробки она притягивается теми же саморезами.

Особый случай

Как установить раздвижные двери на стены из гипсокартона? Если вы хотите, чтобы дверь, открываясь, уходила в стену - вам потребуется серьезная доработка конструкции каркаса.

• Каркас глухого участка над дверью должен иметь максимальную толщину - 100 мм;
• Под ним в каркас устанавливается деревянная закладная - брус сечением не менее чем 50х100 мм. Ему предстоит воспринимать вертикальную нагрузку от дверного полотна;
• Ниже закладной формируются два каркаса с просветом между ними. Поскольку толщина стены ограничена шириной 100-миллиметровых профиля и бруса, для их сборки обычно используют потолочный профиль: высота его боковых стенок равна всего 27 миллиметрам.

Обшивка

Итак, каркас готов, дверь установлена. Следующий этап - обшивка стены гипсокартоном . Вот несложные правила его монтажа.

• Лист устанавливается так, чтобы его кромка пришлась точно на середину стойки;
• Крепление начинайте с верхней части листа - тогда вам не придется придерживать его руками;
• Саморезы вкручиваются с шагом 150-200 миллиметров;

Совет: если вы не полагаетесь на свой глазомер - используйте вместо линейки пядь. Так называется старинная мера длины, соответствующая расстоянию между кончиками разведенных в разные стороны указательного и большого пальцев. В единицы СИ пядь пересчитывается как 17,78 см, на практике же ее длина варьируется от 17 до 19 см.

• Расстояние между точкой крепления и кромкой ГКЛ должно быть равно хотя бы 20 мм. Иначе саморез выкрошит кромку при вкручивании;
• Шляпка самореза топится примерно на 1 миллиметр, при этом оболочка листа не должна прорваться. В этом случае прочность крепления будет максимальной, а шпаклевка легко скроет крепеж;

• Лист прикручивается ко всем профилям, которые он перекрывает, включая направляющие.

Шпаклевание

Заделка швов начинается с их расшивки: кромки доборных листов срезаются канцелярским ножом на 2/3 толщины листа под углом 45 градусов (см. Шпаклевка швов гипсокартона: как это делается). Расшивка позволяет заполнить шов при шпаклевании на всю его глубину, что снизит вероятность появления трещин в дальнейшем.

Капитан Очевидность подсказывает: полукруглым заводским кромкам расшивка не нужна.

Теперь настала очередь приготовления шпатлевки. Она затворяется водой из расчета 1 литр на 1,6 кг сухой смеси.

В емкость для замешивания вначале заливается вода, и лишь потом засыпается гипс: в противном случае на дне образуются плотные комки, которые будут оставлять борозды при шпаклевании. Через 3-5 минут впитавшая воду шпатлевка перемешивается шпателем или дрелью с венчиком, и еще через 5 минут она готова к шпаклеванию.

Как своими руками шпаклевать швы, остающиеся между листами при креплении гипсокартона:

1. Наклейте вдоль шва серпянку;
2. Заполните шов шпатлевкой прямо через ее ячейки;
3. После сушки шпаклевки (как минимум через 6 часов) нанесите широким шпателем второй, накрывающий слой шпатлевки. Он должен скрыть рельеф стеклосетки.

Кстати: шляпки саморезов тоже приходится шпаклевать 2-3 раза. Шпатлевка (даже так называемая безусадочная) на практике все-таки дает небольшую усадку при высыхании.

Нужно ли шпатлевать стену по всей ее поверхности?

Это делается в двух случаях:

1. Под обои, которые в дальнейшем планируется менять. Разделительный слой между обоями и оболочкой ГКЛ позволит снять чистовое покрытие, не повредив гипсокартон;
2. Если швы между нарезанными по месту листами выделяются толщиной. Тонкий (в 1 мм) слой шпатлевки поможет выровнять поверхность.

Шпатлевание по всей площади гипсокартона выполняется широким шпателем, на который с помощью более узкого инструмента накладывается шпаклевка. Если у вас нет большого опыта соответствующих работ, проще нанести не один миллиметровый слой, а два тонких слоя “на сдир” перпендикулярно друг другу.

Внимание: и шпатели, и посуду для затворения шпаклевки надо мыть сразу после выработки очередной порции. Иначе в следующий раз схватившиеся комки будут портить отделку, попадая под шпатель.

Чистовая отделка

Она начинается со шлифовки стены шлифмашинкой или ручной теркой.

Несколько советов:

• Пользуйтесь очками и марлевой повязкой или респиратором. Гипсовая пыль изрядно раздражает и глаза, и слизистые оболочки дыхательных путей;
• На время шлифовки закройте все двери в смежные помещения и заткните оставшиеся щели. Это избавит вас от необходимости отмывать перекрасившуюся в белый цвет мебель и прочую домашнюю утварь по всей квартире;
• Шлифуйте стену при ярком свете, падающем на нее под косым углом. Освещение подчеркнет все неровности.

Затем стена обметается от оставшейся пыли и грунтуется с помощью кисти, валика или распылителя.

Покраска и наклейка обоев вполне стандартны (см. Отделка гипсокартона под обои). Здесь есть лишь одна тонкость: красить стену любой водной краской можно как минимум через полмесяца после шпаклевания швов, когда в них полностью завершатся процессы гидратации гипса. Иначе они будут выделяться оттенком, независимо от количества нанесенных вами слоев краски.

Установка наличников

Наличники ставятся после завершения чистовой отделки. Способ крепления зависит от того, планируете ли вы в дальнейшем снимать их.

Если демонтаж возможен - используйте латунные или медные гвозди без шляпок, утапливая их добойником (чтобы не оставить вмятин); в противном случае наклейте наличники на жидкие гвозди или герметик (силиконовый или акриловый).

Заделка проема

Как заделать проем в стене гипсокартоном, если дверь стала ненужной?

Очень просто: смонтируйте по его периметру направляющий профиль, подобрав его ширину так, чтобы после обшивки гипсокартоном (одно- или двухслойной) поверхность ГКЛ оказалась на одном уровне с поверхностью основной стены.

Подсказка: если края проема неровные, используйте для крепления направляющих прямые подвесы.

Дальнейшая схема действия вам уже известна: после установки одной или двух стоек каркас зашивается с последующим шпаклеванием швов и крепежа.

Заключение

Надеемся, что нам удалось ответить на все вопросы, накопившиеся у читателя. Успехов!

К сожалению, сегодня далеко не каждый может позволить себе приобретение просторного жилья, но большинство из нас всё же стремится создать максимальный уют и комфорт в том, что имеет. Найдётся ли выход из ситуации, когда количества комнат в квартире не хватает для полного удовлетворения потребностей всех членов семьи? Как быть в случае, если одно помещение приходится использовать как гостиную, кабинет и спальню? Несмотря на сложность вопроса, ответ довольно прост - любое жилое пространство можно своими руками разбить на функциональные зоны, разделив каркасными перегородками, обшитыми гипсокартоном, и установив дверь.

Анатомия конструкции из гипсокартона

Несмотря на особенности интерьера, ваш дизайнерский замысел, а также место расположения и размер перегородок из гипсокартона, все эти конструкции, как правило, имеют стандартное строение. Их основой является жёсткий металлический каркас из оцинкованного профиля, который может быть усилен деревянным брусом в точке установки дверного проёма. Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств обрешётка заполняется специальным изолятором, выбор которого зависит от особенностей помещения и требований, предъявляемых к конструкции. Смонтированный и утеплённый каркас обшивается с обеих сторон листами гипсокартона (ГКЛ) – надёжным, экологически чистым и простым в монтаже материалом, полностью готовым к любому виду финишной отделки.

Каркас из профиля заполняется утеплителем и обшивается листами ГКЛ

Область применения

Каркасные перегородки, обшитые ГКЛ, применяют для разделения или зонирования пространства в помещениях различной планировки и назначения. Эти конструкции монтируют в производственных и офисных зданиях, жилых домах и квартирах, гаражах и хозяйственных постройках. Многообразие видов гипсокартона позволяет устанавливать перегородки в помещениях с повышенной влажностью и особыми требованиями к пожарной безопасности.

Преимущества

Каркасные конструкции, обшитые листами гипсокартона, давно и с большим успехом заменяют перегородки из кирпича или дерева благодаря целому ряду характерных преимуществ:

• Свойства материалов. Прочный металлический профиль позволяет монтировать лёгкие каркасы перегородок любых форм и размеров, не создающие дополнительной нагрузки на несущие перекрытия. Материал устойчив к воздействию влаги, покрытие методом оцинковки предотвращает окисление и образование ржавчины. Гипсокартон является экологически чистым материалом, специально обработанным для повышения огнезащитных и влагостойких свойств. Он прост в монтаже, прочен и долговечен, а его комбинация с каменной ватой, пенопластом или пробковой плитой усиливает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. ГКЛ отличается идеально ровной поверхностью, которая имеет неограниченные возможности для декоративной отделки.
• Быстрая и простая установка. Гипсокартонные перегородки легки в монтаже - их создание по силам даже начинающему, «неискушённому» в строительных работах домашнему мастеру. Отметим, что одним из плюсов этих конструкций является возможность смены места их расположения - изделие легко разбирается и монтируется заново.
• Прокладка коммуникаций. Возможность прокладки электропроводки, трубопроводов водоснабжения или канализации внутри каркаса перегородки является ещё одним преимуществом этой конструкции.
• Минимум затрат. Все элементы, входящие в состав перегородки, обшитой ГКЛ, отличаются низкой стоимостью. При монтаже изделия не образуется груд строительного мусора и пыли, не превышается допустимый уровень шума и затрачивается минимум энергии.

Недостатки

Обязательно отметим и недостатки конструкции, которые нужно учитывать, принимая окончательное решение о её создании:

• Относительная хрупкость гипсокартона по сравнению с материалами для капитального строительства (кирпич, бетон, дерево). Этот параметр можно увеличить, только добавляя слои обшивки.
• Малая устойчивость ГКЛ к обильному воздействию влаги. Материал может разрушиться в результате протечки, «организованной» соседями, живущими сверху.
• Невозможность крепления на поверхности перегородки массивных полок или навесных шкафов. Конструкция способна удерживать вес до 70 кг на один погонный метр при условии крепления элементов на детали каркаса, а сам гипсокартон может выдержать не более 15 кг.

Несмотря на некоторые недостатки ГКЛ, отметим, что грамотное создание и правильная эксплуатация перегородок из этого материала поможет быстро, легко и недорого преобразить интерьер помещения, придав ему комфорт и увеличив его функциональность.

Подготовка к работе

Всё, на этом краткий «курс теории» закончен, переходим к решению практических вопросов. Вначале рассмотрим перечень необходимого инструмента, перечислим материалы, которые потребуются нам для возведения конструкции, а также выполним примерный расчёт их количества.

Инструмент

Для установки перегородки нужно подготовить набор специального, но довольно распространённого и несложного инструмента:

• Рулетка, капроновый шнур, строительный уровень, отвес, карандаш - разметка расположения конструкции.
• УШМ («болгарка») или ножницы по металлу - нарезка полос профиля на элементы нужной длины.
• Лобзик (ножовка) с пилками для гипсокартона или строительный нож - нарезка листов обшивки по размеру.
• Ударная дрель или перфоратор - проделывание отверстий в несущих перекрытиях под дюбели для монтажа профиля ПН.
• Электрический (аккумуляторный) шуруповёрт - скрепление деталей каркаса и монтаж листов обшивки с помощью самонарезающих шурупов.

Для монтажа перегородки потребуется несложный строительный инструмент

Внимание! Для монтажа конструкции на верхних уровнях потребуется прочная лестница-стремянка. Работы с металлическим профилем и гипсокартоном подразумевают обязательное использование средств индивидуальной защиты - очков или маски, плотных перчаток, респиратора.

Материалы

При самостоятельном монтаже перегородки будут использованы следующие материалы:

1. Металлический профиль двух типов для монтажа каркаса:ПН – «направляющий» (англ. маркировка UW) – крепится к полу, потолку и несущим стенам с целью оформления контура конструкции. Также используется при создании дверного проёма.ПС – «стоечный» (англ. маркировка CW) – устанавливается вертикально для обеспечения жёсткости каркаса. Является несущим элементом обрешётки.
2. Гипсокартон для обшивки - закрывает каркас с обеих сторон.
3. Утеплитель - заполняет внутреннюю часть конструкции, повышая её тепло- и звукоизоляционные свойства.

1 - металлический профиль; 2 - материал для тепло- и звукоизоляции; 3 - гипсокартон

При выборе основных материалов для возведения перегородки нужно учитывать её индивидуальные параметры и требования, которым она должна соответствовать. Рассмотрим этот вопрос подробнее:

• Профиль. Стандартный монтаж межкомнатных каркасных конструкций подразумевает возможность использования материала с шириной основания 50, 75 или 100 мм. Выбор данного параметра зависит от высоты потолков помещения - чем они выше, тем шире должен быть профиль и толще сама перегородка.
• Гипсокартон. Существует несколько типов материала для обшивки каркаса, выбор здесь зависит только от особенностей помещения. К примеру: при монтаже перегородки в ванной нужно применять ГКЛВ - влагостойкий вид гипсокартона, а создание изогнутых и фигурных конструкций потребует использования более тонких листов.
• Материал для изоляции. Выбирается исходя из требований к перегородке и особенностей помещения - при разделении комнаты на рабочий кабинет и детскую потребуется хороший звукоизолятор (пробковая плита или плотный пенопласт), а для выделения зоны прихожей пригодится базальтовая вата, отлично хранящая тепло.

Кроме основных элементов конструкции для её создания потребуются:

• Дюбель-гвозди (6х40 или 6х60 мм) – монтаж профиля к перекрытиям.
• Самонарезающие шурупы по металлу (LB 9 или LB 11) – скрепление элементов каркаса.
• Самонарезающие прокалывающие шурупы для гипсокартона (MN 25 или MN 30) – монтаж обшивки.
• Уплотнительная (демпферная) лента - прокладка между направляющим профилем и основными перекрытиями.
• Угловой профиль (ПУ) - усиление стыка листов обшивки на углах дверного проёма.

Вся конструкция будет монтироваться с помощью крепежа трёх видов

Совет мастера: Закупая всё необходимое, заодно приобретите материалы для заделки стыков между листами и маскировки зон вкручивания шляпок саморезов на поверхности обшивки - армирующую ленту-серпянку, грунтовку для ГКЛ, финишную шпаклёвку.

Замеры + таблица расчёта расходников

Чтобы избежать лишних финансовых затрат и исключить потребность в дополнительной закупке материала, следует грамотно рассчитать его необходимое количество. Никакой сложности в этом мероприятии нет - нужно замерить высоту и длину предполагаемой конструкции и определить её основные параметры (ширину профиля и количество слоёв обшивки). Рассмотрим расчёт материала, взяв в качестве примера перегородку длиной 5 и высотой 3 метра с дверным проёмом шириной 0,8 и высотой 2,1 метр, с каркасом из профиля шириной 75 мм и однослойной обшивкой листами ГКЛ.

• Направляющий профиль (UW). Рассчитываем периметр нашей конструкции (5 м+3 м)*2=16 м. Вычитаем из этого значения ширину дверного проёма (0,8) и получаем 15,2 м. Известно, что высота перегородки составляет 3 м, следовательно, нам точно потребуются две трёхметровых полосы, которые мы закрепим целиком, вертикально к несущим стенам. Остаток длины 9,2 м закроем тремя четырёхметровыми полосами профиля (12 м), а излишки (2,8 м) пригодятся для усиления каркаса в месте установки двери и монтажа перемычек между стойками.

  Чёрным цветом обозначен профиль UW, оформляющий контур конструкции

• Стоечный профиль (CW). Учитывая стандартную ширину листа ГКЛ (1,2 м), вертикальные стойки каркаса нужно монтировать с шагом не более 0,6 м, чтобы стыки плит соединялись на одном профиле, а ещё один элемент находился в середине листа.

  Стойки каркаса должны монтироваться на расстоянии не более 600 мм друг от друга

• Зная длину перегородки, мы сможем рассчитать количество стоек, разделив 5 м на 0,6 и получив в итоге 8 полос длиной 3 метра (показатель определён в соответствии с высотой конструкции).

  Серым цветом отмечены вертикальные стойки каркаса перегородки из профиля CW

• Профиль для дверного проёма. В месте установки двери нам придётся сместить одну стойку, усилив её полосой направляющего профиля, это же конструктивное решение будет применяться и с другой стороны проёма. Таким образом, нам потребуется ещё один трёхметровый стоечный профиль (CW) и две направляющих полосы (UW), той же длины. Для оформления верхней части дверного проёма будет использован отрезок направляющего профиля длиной 1,0 м.

  Зелёным цветом выделены две несущие усиленные стойки, синим - перемычка (верхняя балка) дверного проёма

• Профиль для перемычек между стойками. Чтобы повысить прочность каркаса, между стойками устанавливают горизонтальные перемычки из направляющего профиля на высоте 1,5 м. Для этого потребуется ещё одна полоса UW длиной 3 м и те излишки, что остались при расчёте контура перегородки.

  Синим цветом отмечены перемычки из профиля UW, повышающие общую жёсткость конструкции

• Гипсокартон. В качестве материала для обшивки используем листы (плиты) ГКЛ длиной 3000, шириной 1200 и толщиной 12,5 мм. Чтобы закрыть одну сторону каркаса, нам потребуется пять листов, два из которых будут использованы целиком, а остальные три придётся подрезать по размеру. Расчёт гипсокартона для второй стороны перегородки выполняем так, чтобы стыки листов не пересекались, а были смещены на половину листа. Сюда также нужно пять плит - две полных и три подрезанных.

  С одной стороны каркаса листы обшивки будут расположены таким образом

  Вторая сторона каркаса должна быть закрыта со смещением листов на одну стойку или 600 мм

Совет мастера: Двухсторонний монтаж листов ГКЛ со смещением стыков увеличит жёсткость конструкции, значительно снизив возможность деформации и уменьшив вероятность возникновения трещин на поверхности материала. Если нужна более прочная перегородка - используйте два слоя гипсокартона при её обшивке.

Подводя итог расчётов, можно сделать вывод, что для создания перегородки из гипсокартона 5х3 м с дверным проёмом нам потребуется:

• направляющий профиль (UW–75) 3 метра - 5 полос;
• направляющий профиль (UW–75) 4 метра - 3 полосы;
• стоечный профиль (CW–75) 3 метра - 9 полос;
• гипсокартон (ГКЛ 1200х3000х12,5 мм) – 10 листов.

Количество метизов (элементов крепежа) рассчитывается исходя из шага их монтажа. Максимальное расстояние между дюбелями, крепящими направляющий профиль к перекрытиям, не должно превышать 500 мм, а самонарезающие шурупы для гипсокартона монтируют через каждые 250–300 мм.

Инженеры немецкой компании KNAUF - мирового лидера в производстве материалов и технологий для каркасного строительства - подготовили таблицу, которая поможет нам при выполнении расчётов.

* Отметим, что количество углового профиля (ПУ) зависит от размеров дверного проёма и с площадью конструкции не связано.

Внимание! Чтобы упростить расчёты при строительстве перегородки из гипсокартона, можно использовать специальный онлайн-калькулятор, который показывает примерный расход основного материала и всех остальных комплектующих.

Как сделать своими руками: пошаговая инструкция

Итак, все важные этапы подготовки к работе закончены, запасёмся терпением, заручимся поддержкой близких, получим одобрение соседей и приступим к монтажу конструкции.

Совет мастера: Любые строительные работы с применением гипсокартона должны проводиться при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С. Монтаж конструкций лучше выполнять до финишной отделки полов и малярных работ. Перед мероприятиями по созданию перегородки следует выровнять поверхность основных перекрытий, заделав выбоины, швы и трещины шпаклёвкой.

Планировка и разметка

Перед тем как приступить к монтажу конструкции, определим место её установки и составим схематический план, согласно которому будет выполняться разметка. Этот этап работы заключается в следующем:

Внимание! Следует помнить, что нанесённая нами черта является отметкой для крепления направляющего профиля. Чтобы определить точную границу самой конструкции, сюда нужно добавить толщину плит гипсокартона и слоя его финишной отделки.

Монтаж обрешётки

Закончив с разметкой, тщательно проверим правильность её нанесения и приступим к изготовлению металлического каркаса нашей перегородки:

1. УШМ («болгаркой») или ножницами по металлу нарежем куски направляющего профиля UW нужной длины. На тыльную сторону заготовок наклеим уплотнительную демпферную ленту, смягчающую звуковые колебания и вибрации, которые будут передаваться конструкции от основных перекрытий.

   Уплотнительная демпферная лента защитит конструкцию от звуковых колебаний и вибрации

2. Закрепим полосы по линии горизонтальной разметки, просверливая перфоратором отверстия для дюбель-гвоздей (с шагом не более 400–500 мм) и забивая крепёжные элементы молотком. Опытные мастера советуют начинать с верхней направляющей, расположенной на потолке, так как от неё будет проще «прострелить» отвесом правильность монтажа напольного профиля.

   Просверливаем отверстия для дюбель-гвоздей перфоратором и забиваем крепёж молотком

3. Установим вертикальные направляющие, закрепляя их к несущим стенам (с тем же шагом) по линии разметки и контролируя правильность монтажа с помощью строительного уровня. Отметим, что крепёж металлического профиля к кирпичным стенам с толстым слоем штукатурки потребует использования более длинных дюбель-гвоздей (6х60 или 8х60).

   Монтируя направляющие к несущим стенам, проверяем вертикаль с помощью строительного уровня

4. Сформируем дверной проём, установив в отмеченном месте стойки из усиленного профиля. Замерим расстояние между нижней и верхней деталью контура каркаса, обязательно вычтем из этого значения 10 мм и отрежем две полосы профиля CW данного размера. Есть несколько вариантов усиления деталей - можно вставить направляющий профиль в стоечный и закрепить с обеих сторон самонарезающими шурупами по металлу (через каждые 150–200 мм) или же укрепить полосу CW сухим деревянным брусом, подобрав его по размеру, вставив внутрь и также скрепив саморезами.

   Стоечный профиль вставим в направляющий и скрепим конструкцию саморезами по металлу

5. Установим усиленную стойку в напольную направляющую каркаса, заведём верх полосы в потолочную (здесь и пригодится зазор 10 мм), проверим строгую вертикаль элемента уровнем и закрепим деталь саморезами по металлу. Смонтируем вторую стойку аналогичным способом.

   При монтаже стойки сначала устанавливаем её в нижнюю направляющую, потом аккуратно заводим в верхнюю

6. Выставим стойки из профиля CW с шагом 600 мм, начиная отсчёт от любой из несущих стен. Процесс монтажа этих элементов полностью совпадает с установкой усиленных стоек - детали нарезаем полосами на 10 мм меньше расстояния между направляющими, вертикальность проверяем уровнем, крепёж выполняем саморезами по металлу. Отметим, что размер шага 600 мм должен приходиться на середину стоечного профиля, так как именно в этой точке будут стыковаться листы обшивки, имеющие стандартную ширину 1200 мм.

   Стоечный профиль крепится к направляющим саморезами по металлу

7. Смонтируем горизонтальную перемычку (верхнюю балку) дверного проёма. Отрежем от полосы направляющего профиля кусок длиной на 200 мм больше расстояния между усиленными стойками. С каждого края детали отмерим по 100 мм и прорежем боковые части перпендикулярно основанию, оставив его целым. Аккуратно загнём эти отрезки внутрь и получим полосу профиля нужного размера с глухими торцами.

   Внутрь верхней балки проёма можно вставить деревянный брус, дополнительно усиливающий конструкцию

8. Установим перемычку между стойками проёма в нужном месте (учтём высоту дверного блока, а также возможность дальнейшего монтажа финишного напольного покрытия), проверим горизонталь строительным уровнем и закрепим деталь самонарезающими шурупами по металлу. Этот элемент конструкции также можно усилить любым из упомянутых способов.
9. Если высота помещения в месте установки перегородки превышает 3 м, придётся изготовить и смонтировать дополнительные рёбра жёсткости – поперечные перемычки между стойками. Детали выполняются аналогично верхней балке дверного проёма и крепятся к стоечному профилю CW саморезами по металлу.

   Вариант расположения поперечных перемычек в каркасе высотой более 3 м

10. Внутри готового каркаса перегородки установим закладные элементы из профиля, прочной толстой фанеры или бруса, к которым можно будет крепить подвесные шкафы, тяжёлые зеркала и бра. После этого смонтируем электропроводку, укладывая её в специальную трубу-гофру, а также проложим все необходимые коммуникации и трубопроводы.

    Деревянный брус нужно закрепить в местах установки тяжёлых навесных шкафов и других массивных элементов интерьера

На этом работы по монтажу каркаса закончены, можно переходить к следующему, не менее важному этапу создания перегородки.

Обшивка каркаса с установкой тепло- и звукоизоляции

Чтобы конструкция надёжно хранила тепло и защищала покой от постороннего шума, её внутренности нужно заполнить специальным изоляционным материалом. Многолетняя практика показывает, что для этих целей вполне подойдёт недорогой, но качественный тепло- и звукоизолятор - минеральная (каменная или базальтовая) вата.

Плиты из минеральной ваты надёжно сохранят тепло, а также изолируют помещение от постороннего шума

Совет мастера: Для того чтобы заполнить каркас внутрикомнатной перегородки, приобретите плиты или маты минеральной ваты нужной толщины - материал такой формы изготовления легко нарезается по размеру и удобно укладывается между элементами обрешётки.

Перед тем как установить слой тепло- и звукоизоляции внутри конструкции, выполним следующие действия:

1. Обошьём одну сторону каркаса гипсокартоном, стартуя с целого листа от той стены, где начинался отсчёт шага 600 мм для стоек из профиля CW. Помните, что при установке ГКЛ нужно обязательно оставить зазор 5–10 мм в местах стыка плиты с потолком и полом. Материал имеет свойство расширяться при перепадах температуры и влажности, а «глухой» монтаж в распорку может привести к его деформации и появлению трещин.

   Монтаж обшивки выполняется с целого листа от той стены, где начинался набор стоек

2. Лист облицовки крепим к профилю, закручивая по всему периметру саморезы для ГКЛ с шагом 250–300 мм. Шляпки самонарезающих шурупов утапливаем внутрь гипсокартона на глубину 0,5–0,8 мм.

   Шляпки самонарезающих шурупов нужно слегка утапливать в поверхность гипсокартона

3. Лобзиком или ножом раскраиваем остальные элементы обшивки по размеру и крепим их таким образом, чтобы листы стыковались точно на середине стоечного профиля.

   Стыкуем листы гипсокартона точно на середине профиля

4. Закрыв одну сторону каркаса, укладываем внутрь изоляционный материал, нарезая его с небольшим припуском и вставляя между стойками враспор.

   Нарезанные по размеру плиты минваты укладываем между стойками обрешётки

5. Монтируем обшивку с другой стороны перегородки, сместив листы на 600 мм (одну стойку) относительно закрытой части поверхности - такой способ крепления облицовки значительно повысит прочность конструкции.

   Другую сторону каркаса закрываем ГКЛ, смещая лист на одну стойку (600 мм)

6. Укрепим стыки и края листов в месте установки дверного проёма угловым профилем.

Внимание! Монтируя обшивку из ГКЛ, помните, что лист обязательно должен фиксироваться по всему периметру - для крепления добора или деталей нестандартного размера придётся вставить дополнительные элементы профиля в каркас.

Финальные аккорды

Закончив обшивку каркаса перегородки, вставим в неё дверной блок и решим вопрос с отделкой поверхности гипсокартона. Если при монтаже проёма была соблюдена строгая вертикаль, установка блока не вызовет никаких затруднений.

Вопрос с отделкой поверхности обшивки также решается довольно просто:

Теперь перегородка с дверью готова к любому виду финишной отделки - её можно оклеить обоями, покрасить, наложить керамическую плитку или декоративную штукатурку - это зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей. Для более подробного ознакомления с процессом монтажа каркасной конструкции, обшитой гипсокартоном, предлагаем вашему вниманию следующий видеоролик.

Видео: Как построить перегородку из ГКЛ и установить дверь

Многолетний профессиональный опыт показывает, что наши сограждане всё чаще выбирают гипсокартон для монтажа дополнительных несущих стен или межкомнатных перегородок в своём жилище. Этот материал лёгок в обращении и позволяет создавать такие конструкции, не прибегая к помощи бригады строителей, услуги которых стоят совсем недёшево. Надеемся, что теперь и вы сможете без особых проблем выполнить эту работу самостоятельно.

Сооруженная в помещении перегородка из гипсокартона своими руками с дверью является прекрасным решением для зонирования пространства. Конструкция может содержать встроенные полки или углубления. В них размещаются различные предметы: книги, декоративные статуэтки, фотографии. Конфигурация перегородки может быть разной. Очень популярны изогнутые линии, нестандартные формы. Однако многие начинающие мастера считают, что возвести такую конструкцию достаточно сложно. Далее разберемся, так ли это.

Общие сведения

Перегородка из гипсокартона с дверью: организация дверного проема

Работа начинается с установки стоек. Они будут формировать Их прикрепляют к уложенным на пол и потолок направляющим. Далее от каждой стены с шагом около 60 см устанавливаются промежуточные стойки. Затем необходим будет небольшой отрезок профиля. Его длина должна соответствовать ширине будущего проема плюс 2 стойки по 10 см. Из этого отрезка формируется буква "П" и прикрепляется к месту фиксации верхней перекладины будущей коробки вверх ногами. Для придания большей прочности устанавливают 1-2 небольших стойки, размер которых равен расстоянию от поперечины до верхнего (потолочного) направляющего профиля. Так создается своего рода каркас над будущей коробкой.

Перегородка из гипсокартона с дверью: особенности монтажа

Каркас под будущую коробку должен быть собран так, чтобы потом грамотно можно было разместить и зафиксировать листы. При погрешностях в сборке впоследствии при открывании либо закрывании двери на перегородке могут появиться трещины на стыках ГВЛ непосредственно около проема. Во избежание этих проблем следует усилить которые будут располагаться по обеим сторонам коробки. Для этого внутрь стоек вставляется брус (40х40 либо 50х40). Такое усиление не только придаст прочность конструкции, но и облегчит ее монтаж. При отсутствии бруса или нежелании им воспользоваться в качестве дополнительных элементов жесткости можно установить еще один стоечный профиль в непосредственной близости либо вплотную к крайней стойке. Все детали скрепляются саморезами. Как вариант, можно сразу установить усиленный профиль с дополнительными Чем их больше, тем выше нагрузка, которую выдержит стена с дверью из гипсокартона в квартире. На этом сборка каркаса завершена. При необходимости перед обшивкой ГВЛ следует подвести проводку (если будет устанавливаться подсветка для перегородки из гипсокартона своими руками). Как сделать оригинальное оформление конструкции? В качестве подсветки можно использовать точечные светильники или светодиодные ленты.

Крепление ГВЛ

Начинается обшивка каркаса цельными листами от стены. Крепление ГВЛ осуществляется так же, как и при отделке стен и потолков. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы:

• Расстояние от кромки листа до места вкручивания самореза располагалось в районе 1.0-0.5 см.
• Между крепежными элементами соблюдался шаг 10-15 см.
• Стыковка соседних листов осуществлялась на одном профиле.
• Шляпка самореза утапливалась в лист ГВЛ на 0.5-0.8 мм.

При сооружении стены с однослойной обшивкой гипсокартоном длина крепежного элемента должна быть не более 2.5 см. При отделке двумя в два слоя ГВЛ саморез должен быть не меньше 4.0 см.

Использование перемычек

Зачастую цельного листа для обшивки какого-либо участка не хватает. В связи с этим приходится наращивать ГВЛ. В таком случае необходимо устанавливать дополнительные перемычки на поперечные стыки листов. В качестве добавочных стоек используются отрезки направляющих или профиль CD-60. При установке перемычки не следует оказывать на нее сильное давление. Фиксировать лист нужно с коротким шагом, используя не менее 5-6 саморезов для каждой стороны.

Завершающий этап

После того как ГВЛ будет закреплен на одной стороне, приступают к обшивке другой части каркаса. Предварительно можно проложить внутри изоляционный материал - утеплитель (минвату или пенопласт). Его ширина должна быть чуть больше межпрофильного пространства. Тогда материал установится между стойками впритык, что, в свою очередь, исключит образование зазоров. После этого вторая сторона закрывается листами гипсокартона. После завершения крепления стыки проклеиваются армосеткой и шпаклюются. Также маскируются и шляпки саморезов.

В заключение

В общем, справиться с монтажом под силу даже неопытному, начинающему мастеру. Все работы вполне можно провести самостоятельно, не привлекая кого-либо для помощи. Самое главное - соблюдать вертикальность и горизонтальность при установке элементов каркаса. Положение контролируется строительным уровнем. Преимуществом гипсокартона является то, что при его укладке создается идеально ровная поверхность. В качестве финишного покрытия можно использовать различные материалы. Весьма популярна отделка обоями и покраска. Также часто поверхность покрывают декоративной штукатуркой. Можно использовать более тяжелые материалы - камень, деревянные панели. Но в этом случае для каркаса необходим усиленный профиль, а для обшивки - толстый гипсокартон. Иначе конструкция может не выдержать нагрузки и разрушиться.