Текст статьи обновлён: 7.12.2018

Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.

Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку. Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

1. Что такое ISO, выдержка и диафрагма. Влияние настроек этих параметров на экспозицию.
   1. Почему фотки могут быть мыльными из-за длинной выдержки.
   2. Какие преимущества дает фотографу светосильная оптика.
2. Как выбрать лучший режим съемки (PASM).
3. Примеры настроек для фотографирования различных сюжетов.
   1. Портрет с резким фоном.
   2. Портрет с размытым фоном.
   3. Параметры для фотосъемки пейзажа днем.
   4. Пейзаж ночью.
   5. Настраиваем камеру для съемки свадьбы.
   6. Как настроить камеру для группового портрета.
   7. Параметры для съемки концерта или утренника.
4. Дополнительные настройки цифрового фотоаппарата.
   1. Выбор качества изображения при съемке в JPEG.
   2. Всегда нужно настраивать баланс белого при фотосъемке в JPEG.
   3. Покадровая и непрерывная съемка.
   4. Настройка автофокуса.
   5. Режим замера экспозиции. Экспокоррекция. Гистограмма. Активный D-Lighting.
   6. Зачем нужен брекетинг экспозиции.
   7. Настройки яркости, сочности, контрастности при съемке в JPEG.
   8. Настройки работы вспышки.
5. Как работает функция “Auto ISO”.
6. Как научиться снимать качественные фотографии. Дело не только в настройках.
7. Заключение.

1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

18.09.2015 9161 Советы по фотографии 0

Вам только что подарили новенький фотоаппарат или вы поддались своему порыву снимать лучше, чем может ваш смартфон - вам пригодятся советы по поводу того, как настроить ваше сокровище первый раз. Именно этот запрос в поисковых системах часто приводит вас, наши уважаемые читатели, к нам на сайт.

Итак, я решил дать вам несколько советов по этому поводу, 12 советов, и здесь вы найдете всю необходимую информацию, как же правильно новичку настроить свою фотокамеру.

Совет №1. Зарядите аккумулятор

Если ваш фотоаппарат комплектуется не батарейками АА, которые вы должны докупить самостоятельно, то первое, что вы должны будете сделать после того, как откроете коробку - это зарядить аккумулятор.

У большинства фотоаппаратов в комплектацию входит зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие камеры, которые позволяют заряжать аккумулятор внутри фотоаппарата через USB-соединение. Внимательно изучите инструкцию к вашему приобретению по этому поводу.

Все необходимые кабели или зарядное устройство должны быть в коробке с фотоаппаратом.

Совет №2. Отформатируйте карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте в предусмотренный для нее отсек (карту надо приобрести дополнительно, в соответствии с рекомендациями производителя - снова таки прочтите инструкцию). Затем включите фотоаппарат, войдите в меню и найдите функцию форматирования.

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения. Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

Совет №3. Качество и размер изображения

Все камеры способны снимать изображения в разных и с разным качеством. Если вы хотите создавать наилучшие снимки, то установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно с форматом JPEG - вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта и сможете обработать ваш фотоархив. В последствии вам лучше полностью перейти на формат RAW.

Совет №4. Баланс белого

Наши глаза и мозг хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого (ББ) фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат. Но при съемке в формате JPEG в некоторых ситуациях его не достаточно - в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания», в зависимости от освещения.

Если вы снимаете в формате RAW, то установка ББ , смело ставьте в режим Авто - нужную температуру света вы установите при постобработке в редакторе (при условии, что вы имеете эти навыки).

Совет №5. Замер экспозиции

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции: точечный, матричный и мультизонный.

Для началу лучше установить мультизонный, именно этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок. В процессе освоения камеры вы станете использовать все три режима в зависимости от задач на съемку.

Совет №6. Фокусировка

Современный фотоаппарат предлагает несколько . В режиме AF-S (Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину. Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию AF-A (Auto), в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

Если в вашем фотоаппарате есть режим автоматической фокусировки, то установите его.

Совет №7. Выбор точек автофокусировки

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

Совет №8. Режим съемки: одиночный снимок и непрерывная съемка

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

Совет №9. Стабилизация изображения

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений при относительно длительных выдержках, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения (в некоторых фотоаппаратах применяется , в большинстве же - в объективе).

Стабилизация работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации дрожания камеры. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать более длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив - отключите ее.

Совет №10. Цветовое пространство

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: . Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

Совет №11. Стиль изображения или режим управления снимками

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функции «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. Один производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким, «пейзаж» - усиливает синий и зеленый цвет и т.д.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он. А остальные эффекты вы легко сможете получить в графическом редакторе при последующей обработке кадра.

Совет №12. Режимы съемки

Подавляющее большинство новичков после покупки сразу же устанавливают режим Авто (ну как же, такая крутая камера, она то точно все сделает все правильно за меня!). И это ошибка. Необходимо сразу разобраться и использовать творческие режимы: режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены как «А», «S», «M» соответственно. Если у вас фотоаппарат Canon, вы заметите, что он любит быть особенным, и те же самые режимы на нем имеют метки Av, Tv, M (Av — режим приоритета диафрагмы, Tv — режим приоритета выдержки, М — ручной режим).

Вы, наверное, немного напуганы, чтобы переключиться на творческие режимы, но я категорически настаиваю с ними, и в большинстве случаев использовать режим приоритета диафрагмы - как инструментом для регулировки экспозиции и глубины резкости (ГРИП).

Вот, в принципе, и все, теперь вы смело можете отправляться на фотоохоту за шедеврами. Хотя... не хочется называть этот совет "тринадцатым", я немного суеверен, но все же - загляните в нашу бесплатную .

Если у Вас остались вопросы - задавайте их на форуме сайта, в нашем фотоклубе. Всего вам фотографического!

Введение. Параметры фотосъемки. Диафрагма

Для большинства из нас интерес к фотографии сводится всего лишь к использованию компактного фотоаппарата. Возможность запечатлеть картинку, предстающую перед нашими глазами, может простираться от простого запоминания до более-менее креативной фотографии. Именно в процессе многочисленных фотосъемок появляется желание идти дальше простого нажатия на кнопку спуска затвора, хочется понять сам механизм, чтобы «управлять» фотографией. Наподобие переходных и зеркальных фотокамер многие компактные отныне тоже предлагают режим автоматического контроля параметров фотосъемки. Но эти настройки по умолчанию зачастую не очевидны, и еще более трудно применимы в той или иной ситуации.

В начале статьи уточним, что же это все же за настройки и какое влияние они имеют на процесс фотосъемки, а потом разберем, как правильно настроить свой фотоаппарат в наиболее типичных ситуациях.

Большинство фотографий, представленных в данной статье, сделано обычной компактной фотокамерой - Canon A710 IS, что еще раз подтверждает, что не обязательно иметь при себе полноценную зеркальную фотокамеру, чтобы сделать поистине креативную фотографию.

Диафрагма, выдержка и светочувствительность - 3 изменяемых параметра, которые присутствуют абсолютно в любом фотоаппарате, будь он пленочный или цифровой, старый или новый.

Световой поток входит в фотоаппарат через более или менее большое отверстие (которое его, соответственно, пропускает в большем или меньшем количестве) - это диафрагма. Этот поток входит в течение определенного периода времени, который определяется выдержкой, которая и позволяет регулировать его количество. Материал, который получает его, более или менее чувствителен к свету, что и отображается через показатель светочувствительности. Экспозиция изображения (свет, который попал на пленку или датчик), таким образом, определяется 3 параметрами - диафрагма, выдержка и светочувствительность - которые комбинируются между собой.

Процесс экспозиции изображения можно сравнить с наполнением водой ведра с помощью оросительного шланга. Через открытый кран всегда поступает одно и то же количество воды (света). Если диаметр шланга маленький (малая диафрагма), ведро будет наполняться дольше. Наоборот, если диаметр большой, то ведро наполнится быстрее. Время наполнения водой ведра (скорость затвора) зависит, таким образом, от количества воды, которое может пройти через шланг. Чем меньше проходит воды, тем больше времени требуется, чтобы наполнить ведро. Светочувствительность материала можно сравнить с размером ведра, т.е. его возможностью наполняться быстро. Если ведро маленькое (высокая чувствительность), то надо меньше времени, чтобы его заполнить, и наоборот.

Диафрагма - внутренний элемент фотоаппарата, механическая роль которого - регулировать поток света. Речь идет о диске, состоящем из нескольких (обычно 6,8 или 10) лепестков (ламелей), которые, поворачиваясь, делают большее или меньшее отверстие. Именно размер этого отверстия определяет количество света, которое принимает датчик.

Чтобы определять размеры отверстий диафрагмы, используют специальные величины, которые являются квадратным корнем 2-й степени. Диафрагма f/4 позволяет впустить в 2 раза больше света, чем диафрагма f/5.6. В зависимости от преследуемых целей применяются следующие значения: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, (f/32, f/45)... Значения в скобках встречаются редко. Самые маленькие значения соответствуют отверстиям, пропускающим большее количество света. Наоборот, большие значения присваиваются менее открытым диафрагмам. Таким образом, диафрагма регулирует количество света, которое входит в фотоаппарат, чтобы воздействовать на чувствительный материал. Поэтому, в помещениях, ставятся малые значения (f/2.8, например). В солнечную летнюю погоду нужна очень закрытая диафрагма - т.е. большие ее значения (например, f/22).

Размер диафрагмы определяет оптические процессы, которые обозначаются глубиной резкости. Речь идет о зоне, которая будет на фотографии резкой. Фокусирование позволяет регулировать только план изображения, который будет абсолютно резким. Выше и ниже данного значения зона удовлетворительной резкости соответствует глубине резко изображаемого пространства. При большой диафрагме (т.е. при ее малом значении - f/2, например), зона резкости может быть в пределах 3 сантиметров. А если настроить диафрагму на значение f/22, глубина резкости будет более значительной - например, 30 сантиметров.

Диафрагма позволяет, таким образом, ограничивать количество поступающего света, но также играет роль в определении глубины резкости изображения, т.е. зоны резко отображаемого на фотографии пространства.

Скорость срабатывания затвора. Светочувствительность

Скорость срабатывания затвора

Следующий элемент, который позволяет регулировать поток света - выдержка, или скорость срабатывания затвора. В действительности это скорее длительность, нежели скорость. Она позволяет определять время, в течение которого свет может проходить через диафрагму. Выражается в секундах или долях секунды. В общем, в современных фотоаппаратах применяются следующие скорости в диапазоне от 30s до 1/2000s:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Количество света удваивается при каждом значении. Вполне логично, что экспозиция 2s позволяет впускать в 2 раза больше света, чем экспозиции одной секунды.

Как и в случае с диафрагмой, выбор выдержки также влияет на гармоничность фотографии. При малой выдержке движущийся предмет на фотографии будет казаться застывшим. А, наоборот, при большой выдержке движущийся предмет на фотографии окажется расплывчатым.

Выдержка позволяет варьировать количество света, которое поступает на чувствительную к свету поверхность. Именно комбинация этих двух параметров определяет оптимальное количество света. Изменяя выдержку при изменении диафрагмы в противоположном направлении, можно получить наилучшую экспозицию.

Если объект фотографии правильно экспонирован при диафрагме f/5.6 и выдержке 1/8s (значения, которые дает фотоэлемент фотоаппарата либо внешний экспонометр), можно изменять эти параметры, не меняя экспозиции.

Если не меняется экспозиция, то изменение диафрагмы (с f/5.6 до f/4) изменяет глубину резкости. Кроме того, изменение выдержки (с 1/8s до 1/15s) может вызвать на фотографии размытость вследствие движения. В данном случае, чтобы избежать этой проблемы, надо использовать штатив.

Один раз определив экспопару диафрагма/выдержка, далее надо регулировать чувствительность, чтобы определять, какое количество света, большее или меньшее, необходимо.

Светочувствительность

Когда количество света, которое проходит через диафрагму определено параметрами диафрагмы и выдержки, светочувствительный материал может его улавливать. Что бы не использовалось - пленка или цифровой датчик - результат одинаков: надо улавливать световой поток, чтобы получить фотографию. Светочувствительный материал может лучше или хуже улавливать фотоны.

Если взять недавний пример с ведром, то можно сравнить высокую светочувствительность с маленьким ведром, которое быстро заполняется. Наоборот, большое ведро (малая светочувствительность) нуждается в большем по времени заполнении.

В случае с пленочными фотокамерами, речь идет о светочувствительности ISO. Пленка 50 ISO мало чувствительна, и необходимо больше света, чтобы ее экспонировать. Наоборот, пленка 1600 ISO высоко чувствительна и подойдет для фотосъемки в условиях слабой освещенности. В общем, пленка малой светочувствительности содержит маленькие зёрна серебра, зерно малоконтрастно. При высокой светочувствительности зёрна более крупные и более заметны на фотографии.

В цифровой фотографии процесс отличен, датчик обладает собственной чувствительностью. Полученный сигнал модифицируется, чтобы изменить светочувствительность. Уровни фиксируются, чтобы получить эквивалентную светочувствительность, которая бы имела место при съемке пленочной фотокамерой. Наиболее часто встречающиеся значения: 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 ISO. Между каждым из этих значений количество света удваивается или уменьшается вдвое. Таким образом, можно воздействовать на экспозицию через светочувствительность.

Пример: цифровой шум (800 ISO)

На пленочной фотографии высокая светочувствительность зависит от размера зерна. При цифровой фотосъемке значительному усилению сигнала сопутствует усиление помех, вызываемых цифровым шумом. Это особенно видно в темных частях изображения.

Баланс белого

Баланс белого

Баланс белого - фундаментальная настройка, которая позволяет настраивать цвета изображения под условия освещения при взятии фотографии. Освещение по умолчанию - дневной свет. Утренний свет обычно имеет более холодный оттенок (что передается на фотографии холодными оттенками цветов), а вечерний свет - более теплый (очевидный пример - оранжевый закат солнца). Если взять за основу белый цвет, то он будет каждый раз разным в условиях разного освещения.

В случае искусственного освещения ситуация идентична. При освещении лампами накаливания (классические лампы), на фотографии заметная оранжевая доминанта. При флуоресцентном освещении (неоновые лампы), преобладающий цветовой тон - зеленоватый. Чтобы решить данную проблему и получить оригинальные цвета на фотографии, надо прибегнуть к балансу белого, автоматическому, предустановленному или настроенному самостоятельно.

Внимание: применять настройку баланса белого, теоретически не применяемую в данной ситуации, можно, только если это необходимо для передачи особого настроения (например, холодные тона фотографии напомнят время наступления ночи).

Цветовая разница между разными типами освещения является значением цветовой температуры. Она выражается в Кельвинах (K). Чем выше эта температура, тем холоднее цвета, и наоборот. Цветовая температура "дневной свет" находится в диапазоне между 5000 и 6500K. Для заходящего солнца (теплые цвета) температура варьируется между 2000 и 4500K, а для голубого неба (холодные цвета) -1100K.

В общем случае имеет место автоматическая настройка, по умолчанию, которая будет анализировать сцену, чтобы сместить кривую и правильно отобразить истинные цвета. Если результат удовлетворителен, то надо установить параметр вручную. В частности это применяется при съемке в помещениях с лампами накаливания, когда фотографии получаются с оранжеватым оттенком. В этом случае надо всего лишь включить предустановленный режим или самостоятельно настроить баланс белого.

Часто встречающиеся предустановленные параметры:

Солнце (Daylight): натуральный баланс белого для освещенной дневным светом сцены

Тень (Shadow): сцены, находящиеся в тени

Облачно (Cloudy): при облачной погоде

Вспышка (Flash): поскольку свет вспышки обычно холодный, этот режим используется, чтобы сделать цвета фотографии более натуральными

Лампы накаливания (Tungsten): использовать в помещении с классическими лампами, чтобы избежать оранжевых оттенков

Флуоресцентные лампы (Fluorescent): использовать при неоновом освещении

Также всегда остается возможность самому настроить баланс белого с помощью белого или нейтрально-серого листа бумаги. Цель - показать фотоаппарату, какой цвет на изображении соответствует белому (или нейтрально-серому на серой карте). Процедура различна в зависимости от вида фотоаппарата: некоторые используют уже сделанную фотографию, другим необходимо сделать еще одну дополнительную в момент настройки. Лучше настраивать баланс белого еще до проведения фотосъемки, поскольку при последующем ретушировании часто сложно корректировать некоторые виды преобладающих цветовых тонов.

Внимание также к смешению различных источников света. Вспышка (настроенная на дневной свет), применяемая в помещении с освещением лампами накаливания, придаст изображению холодный оттенок.

Другие настройки (автофокусирование и замер экспозиции)

Автофокусирование

На некоторых фотоаппаратах можно воздействовать также и на процесс фокусирования. Существует 2 режима - точечное автофокусирование и сплошное автофокусирование.

Точечное - то, которое обыкновенно используется, фокусирование осуществляется посредством предварительного нажатия на спусковой механизм, который остается блокированным до момента, как не будет ослаблен. Это режим, который используется в большинстве случаев и который работает относительно хорошо. Но внимание на используемый фокусирующий коллиматор, если у фотоаппарата их несколько. В автоматическом режиме аппарат сам определяет, что является объектом фокусирования, а это может быть чревато размытостью истинного объекта фотосъемки при абсолютной резкости фона!

Другая возможность - сплошное автофокусирование. В этом режиме фокусирование не фиксировано и изменяется. Его применение оправдано при съемке спортивных мероприятий, где объект подвижен и фокусирование должно постоянно обновляться. Здесь также стоит обратить на то, какой коллиматор используется, чтобы он всегда был направлен на объект и чтобы избежать, таким образом, ошибок фокусировки.

Замер экспозиции

В общем, фотоаппарат измеряет поток света на всем изображении, во многих точках в разных его частях. Именно таким образом получается наилучшая экспозиция. Речь идет о матричном, или общем, замере (обозначение различно для разных марок фотокамер). Если предлагаемая экспозиция обычно правильна, замер может быть ложным, т.к. значительна разница в освещенности между фоном и объектом фотосъемки, либо в случае особых видов освещения.

Чтобы исправить ситуацию, есть различные способы. Первый - использовать функцию недо- или передержки. Например, это допускается, когда при съемке заснеженного пейзажа, фотоаппарат пытается недодерживать изображение при виде ослепляющего белого. Можно помешать данной ошибке, если скорректировать экспозицию на +1 IL (значение силы светы, или диафрагмы).

Внимание: современные фотоаппараты все более прогрессивны и фотоэлементы далеко не всегда совершают ошибки, даже в трудных ситуациях, но все-таки предварительно всегда надо сделать тестовую фотографию, чтобы знать, что фотоаппарат автоматически справляется с проблемой.

Другой параметр, который может быть изменен, если такая настройка присутствует, - это режим замера экспозиции. Вместо того чтобы замерять экспозицию на всем изображении, как это делается при матричном замере, можно уделить больше внимания центру изображения, пусть и принимая в расчет оставшуюся часть изображения.

В крайнем случае, точечный замер экспозиции позволит замерить свет в одной единственной точке изображения. Это ручная функция, которая в повседневной жизни встречается крайне редко. Типичный пример - сцена концерта, где освещен только один певец. В данном случае точечный замер, который позволяет получить правильную экспозицию всего изображения.

Последний параметр, который можно использовать, - запоминание экспозиции с указанием части, которую необходимо экспонировать правильно. Эта функция, в общем, присутствует в зеркальных фотокамерах, но иногда встречается и в некоторых компактных. Иногда эта функция служит для настройки интенсивности вспышки по отношению к объекту фотосъемки.

Использование вспышки. Ситуация: пейзаж и портрет

Использование вспышки

Использование вспышки иногда очень проблематично. И правда, часто получаются белые предметы на черном фоне потому, что вспышка пытается осветить всю сцену. Не все фотоаппараты имеют режимы регулировки вспышки, но с каждым годом таких фотоаппаратов все больше.

Фотосъемка с использованием вспышки требует понимания связи между имеющимся естественным освещением и вспышкой. В условиях слабого освещения скорость затвора становится настолько малой, что фотография получается размытой. Именно поэтому используется вспышка, которая дополняет свет, которого не хватает. Если свет вспышки слишком силен по отношению к окружающему свету, фотоаппарат будет экспонировать с помощью вспышки, которая осветит, что будет возможно, а другие предметы на изображении останутся темными.

Если освещение будет присутствовать в достаточном количестве, разница между светом вспышки и окружающим освещением будет меньше, и между ними будет иметь место равновесие. Это, например, имеет место в случае фотосъемки при дневном освещении, когда вспышка только лишь компенсирует свет, который освещает сцену.

Некоторые фотоаппараты позволяют осуществлять медленную синхронизацию. Речь идет о режиме, в котором фотокамера применяет малую скорость затвора (откуда и риск получения размытости изображения), но со вспышкой, которая делает неподвижным предмет фотосъемки. Однако это приемлемо не во всех ситуациях, хотя использование вспышки позволяет сохранить общий свет сцены.

На следующем изображении фотография слева сделана при естественном освещении. Она сделана против света и часть, расположенная ближе к нам, темная. Применяя вспышку классическим способом, как на второй фотографии, только свет вспышки экспонирует фотографию. Если перейти в режим медленной синхронизации, как на последней фотографии, вспышка добавляет света, чтобы осветить часть, находящуюся ближе к нам, но сохраняя натуральное освещение фона на фотографии.

В условиях слабого освещения, прежде всего, надо увеличить светочувствительность, но оставить неизменными значения эскпопары, чтобы не испортить качество фотографии. Именно поэтому надо использовать вспышку, выбрав наиболее подходящий к этой сцене режим.

Для фотоаппаратов с ручным режимом вспышки TTL (как у зеркальной фотокамеры) лучше выбрать наиболее близкую к сцене экспозицию, сохраняя выдержку, чтобы избежать чрезмерной размытости. Таким образом, если шкала экспозиции показывает, что надо поставить значения экспопары f/4 и 1/2s при 400 ISO, возможно зафиксировать экспозицию при f/4 и 1/8s, чтобы уменьшить размытость. Вспышка зафиксирует сцену, и общий свет будет сохранен.

Не стоит бояться использовать вспышку при дневном освещении, в дополнении к естественному свету, чтобы придать больше значении первому плану и подчеркнуть тени. Надо только знать, как она функционирует, чтобы применить ее в нужном количестве.

Смягчение цветов при съемке против света

В заключение надо рассмотреть базовые настройки типовых ситуаций. Речь идет только о типовых настройках, если ситуация соответствует данному типу.

Несколько советов: в общем, оптические параметры объектива лучше при одной или двух диафрагмах после его максимального открытия. Если нет особых ограничений (минимальная или максимальная глубина резкости или особые условия освещения), то рекомендуется установить диафрагму, которая даст наилучшее возможное качество. Что касается светочувствительности, изображение тем лучше, чем она ниже, при ее увеличении качество ухудшается. Таким образом, если условия это позволяют, надо придерживаться данного значения светочувствительности. Что касается выдержки, для получения резких изображений допускается настройка выдержки на значение, равное 1/фокусное расстояние. Для фокусного расстояния в 28 мм четкое фото получается при выдержке в 1/30s, а для фокусного расстояния в 200 мм - при 1/200s.

Чтобы правильно сделать фотографию пейзажа, желательно, по возможности, использовать штатив. Это позволит сделать фотографию при малой светочувствительности, чтобы получить наиболее «чистую» фотографию, не заботясь о значениях выдержки. Кроме того, это позволит обеспечить наибольшую возможную глубину резкости, при, следовательно, малой диафрагме, чтобы сделать все детали пейзажа резкими и четкими. Применение штатива позволит также уделить большее внимание горизонту, который часто на фотографиях без штатива оказывается под углом.

Самые распространенные настройки в этом случае:

Малая светочувствительность (80 или 100 ISO, например)

Малая диафрагма (f/8 для компактных фотокамер, f/16 - для зеркальных)

Использование штатива, чтобы улучшить установку кадра, не меняя выдержку

Портрет

Портрет - один из наиболее популярных видов фотографии. Так же, впрочем, как и для пейзажа, правила портретной съемки не фиксированы и зависят от особенностей конкретной фотосъемки и конкретного объекта.

Если надо лишь выделить объект из фона, используется наибольшая возможная диафрагма. Даже если оптическое качество не оптимально, мягкость, которая за этим следует, не столь нежелательна, т.к. это позволяет скрыть дефекты кожи. Чтобы уменьшить также глубину резкости, можно использовать фотоаппарат на большом фокусном расстоянии от объекта. Но не обязательно использовать зум, при котором качество часто ухудшается, надо лишь определить промежуточное оптимальное значение расстояния.

Что касается светочувствительности, то здесь все зависит от имеющегося освещения. В помещении надо ее немного увеличивать до 200-400 ISO. Если появляющийся шум очень виден и мешает правильной цветопередаче на фотографии, можно применить черно-белый режим.

Большая диафрагма для меньшей глубины резкости

Малая или средняя светочувствительность или черно-белая фотосъемка при необходимости ее значительного увеличения

Длинное фокусное расстояние для получения лучшей глубины резкости и угла зрения

Ситуация: спортивная и ночная фотосъемки

Спортивная фотосъемка

Спортивная фотосъемка - не самая простая задача, с которой может справиться компактная фотокамера, учитывая, что период спуска затвора латентен, автофокусирование не столь совершенно, что увеличивает продолжительность фотосъемки по сравнению с зеркальной фотокамерой. Но теоретически и это возможно, если движение не имеет особо большой скорости.

В спорте возможны 2 подхода - применение большой выдержки для полной фиксации движения и, наоборот, меньшей выдержки для подчеркивания процесса движения. В первом случае рекомендуется настраивать также малую глубину резкости, чтобы выделять объекта из фона. При низкой выдержке, чем более размыта фотография, тем сложнее определить, что на ней изображено. Если правильно настроить значение выдержки, то можно отделить резкую часть изображения от размытой и, тем самым, облегчить восприятие объекта фотосъемки.

В механических видах спорта именно применение малой выдержки позволяет достигнуть эффекта динамичности движения. Надо выбрать малую выдержку, как, например, 1/15s, и следовать за траекторией объекта, начав движение раньше и продолжая его после.

Могут иметь место 2 режима настройки:

Эффект неподвижности:

Большая диафрагма, большая выдержка

Длительное фокусирование, если объект направляется в ось фотографа

Эффект динамичности движения:

Достаточно малая выдержка, малая диафрагма

Движение, которое сопутствует объекту, начинаясь раньше и заканчиваясь позже

Ночная съемка

Чтобы сделать фотографию ночью, нужна длительная экспозиция, т.к., по определению, мало света. Штатив в этом случае обязателен, поскольку скорость затвора часто выше одной или двух секунд. Можно выбрать оптимальную диафрагму, при которой качество будет наивысшим. Использование максимально закрытой диафрагмы позволяет особо подчеркнуть светящиеся точки изображения, усиливая их свечение тем больше, чем уменьшается значение диафрагмы.

Настройки:

Использование штатива

Малая или средняя диафрагма

Использование, по возможности, автоспуска, чтобы избежать дрожания фотоаппарата

Ситуация: путешествие

Ситуация: путешествие

Фотосъемка в путешествии можно сочетать в себе множество типовых ситуаций, от пейзажа до портретов местных жителей. Таким образом, надо уметь правильно определять, что применимо к тому или иному моменту. Главная проблема - не выбор времени фотосъемки, а выбор имеющегося освещения. Летом освещение сильное в течение всего дня, с четкими тенями, которые не подчеркивают объемы. В общем, рекомендуется осуществлять съемку при утреннем или вечернем освещении, которое мягче и более обманчиво.

Когда возможности выбора нет и освещение сильное, то надо обходиться тем, что есть в распоряжении. Вместо прямого света солнца лучше использовать отраженный свет (от земли, стены и т.д.). Также можно использовать вспышку, чтобы смягчить контрасты.

При слабом освещении далеко не всегда получается использовать штатив, в этом случае надо пробовать увеличивать чувствительность, хорошо закрепив фотоаппарат (т.е. избегать фотосъемки на вытянутой руке) или применяя функцию стабилизации, если таковая присутствует у фотокамеры.

Фотографии из путешествия часто являются не чем-то художественным, скорее это просто воспоминание. Даже если не удастся что-то запечатлеть из-за плохих условий съемки, останется как минимум воспоминание, которое пусть и нельзя поставить в рамку.

Кроме того, цифровой фотоаппарат позволяет делать одни и те же снимки с разными настройками, а также и в автоматическом режиме - чтоб уж «наверняка». И для этого совсем не обязательно иметь десятки карт памяти.

Если вас смущает большое количество самых разных кнопок, режимов и настроек вашей зеркальной цифровой камеры Nikon и вам не хочется читать сотни страниц руководства пользователя, не волнуйтесь - вы такие не одни. В этой статье мы расскажем, как научиться настраивать камеру и как овладеть основами использования любого зеркального фотоаппарата Nikon - то есть любого из когда-либо выпущенных компанией Nikon с 1999 года до настоящего момента.

Шаги

Несколько слов о системе обозначений

Все цифровые зеркальные камеры Nikon похожи друг на друга, но между классами камер есть существенные отличия. Для упрощения материала в статье используются следующие категории, и они никак не связаны с качеством изображения (в этом смысле D3000 гораздо лучше профессиональной камеры D1, выпущенной в 1999 году):

• Профессиональные камеры - это самые дорогие фотоаппараты с возможностью ручной регулировки практически всех настроек, как значимых, так и неважных. К этой категории относятся камеры с одной цифрой в названии (D1/D1H/D1X, D2H и последующие версии, D3, D4), а также D300 и D700.
• У камер средней категории на верхней панели находится круглый переключатель режима слева от видоискателя. У них есть кнопки, регулирующие баланс белого, ISO, режим съемки и др.
• К камерам начального уровня относятся D40, D60 и текущие версии камер D3000 и D5000. В них настройки режима съемки, ISO, баланса белого и других функций нужно долго искать в меню, поскольку на корпусе не предусмотрено кнопок для быстрого доступа к этим функциям.

Основы

Настройка

В цифровых зеркальных камерах Nikon есть настройки, которые нужно устанавливать только один раз. В этой статье мы будем использовать обобщения, которые помогут вам начать фотографировать, однако когда вы станете добиваться определенных успехов и начнете разбираться в тонкостях настройки, вам, возможно, захочется поэкспериментировать с различными функциями. Но к этому вы приступите позже, а пока необходимо научиться делать самое важное.

Переведите камеру в режим серийной съемки. По умолчанию ваша камера будет настроена на однократный спуск затвора (то есть при одном нажатии кнопки спуска затвора фотоаппарат сможет делать только один снимок). Пока вам это не нужно. При режиме серийной съемки камера фотографирует на большой скорости до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска. Цифровые камеры позволяют использовать такую настройку, и даже если вы не снимаете предметы, которые быстро движутся (а режим серийной съемки просто необходим в таких случаях), использование этого режима оправдано по одной причине: он позволяет получить более резкие снимки. Серия из двух или трех снимков вместо одного повышает ваши шансы получить резкую фотографию, потому что когда вы делаете только один снимок, если вам не повезет, он выйдет размазанным. Кроме того, камера не будет двигаться из-за повторных нажатий на кнопку спуска, что также будет способствовать большей резкости фотографий.

Не переживайте за ресурс затвора - большинство цифровых зеркальных камер Nikon не нуждаются в ремонте или замене затвора и после сотни тысяч кадров.

• Профессиональные камеры . Для этого у вас есть отдельный регулятор. Переведите его в положение С. Нажмите кнопку рядом с регулятором, чтобы активировать его, и переключите регулятор. У вашей камеры также могут быть положения Ch и Cl - это означает "серийная скоростная съемка" (continuous/high-speed) и "серийная съемка на низкой скорости" (continuous/low-speed). Эти названия говорят сами за себя, поэтому выбирайте то, что вам больше подходит. Шаблон:largeimage substep
• Камеры средней категории . Зажмите кнопку, изображенную на фотографии, и прокрутите круглый регулятор. На верхнем экране появятся три прямоугольника (вместо одного прямоугольника или значка таймера), которые будут означать, что режим серийной съемки включен. Шаблон:largeimage substep
• Камеры начального уровня . Вам придется покопаться в настройках, чтобы добраться до нужного раздела. К сожалению, вам придется разобраться в этом самостоятельно, потому что меню камер этого уровня сильно различаются.

1. Включите режим подавления вибрации на объективе (если он предусмотрен) . Если вы снимаете в условиях слабой освещенности или вам сложно держать камеру неподвижно, это режим позволит избежать шевеления камеры и поможет получить резкие снимки. Выключать этот режим стоит только в том случае, если вы снимаете со штатива, поскольку весь смысл этой функции заключается в том, чтобы избавить вас от необходимости иметь штатив.

   Используйте матричный экспозамер . Объяснение необходимости использования матричного замера экспозиции выходит за рамки этой статьи, поэтому просто скажем, что это очень умная система, которая позволяет правильно оценивать экспозицию в большинстве случаев. У профессиональных камер для этого есть отдельная кнопка. В камерах средней категории необходимо зажать кнопку при повороте основного регулятора и дождаться, пока появится значок матричного экспозамера. В простых дешевых камерах эта настройка кроется в меню, но вы можете пропустить этот шаг, потому что, скорее всего, ваша камера по умолчанию использует матричный экспозамер.

   Переведите камеру в режим постоянного автофокуса (C) . В этом режиме камера будет фокусироваться постоянно при полунажатой кнопке спуска затвора и сможет учесть движение объекта съемки. Этот режим подходит и для съемки неподвижных предметов. (Не стоит забивать себе голову остальными режимами фокуса. Покадровый автофокус (S) бесполезен при съемке движущихся объектов, поскольку как только камера фокусируется, фокус фиксируется и остается неизменным. Ручная фокусировка используется крайне редко; камера нечасто выходит из строя настолько, что перестает фокусироваться самостоятельно, но даже если это и случается, в видоискателе вы все равно не будете видеть, удалось вам навести фокус или нет.)

   • На всех камерах . Если у вас есть рычажок A-M (либо A/M-M , где A/M - это автофокус с мгновенной ручной коррекцией), переведите его в режим A или A/M . Шаблон:largeimage substep
   • На профессиональных камерах . На передней части камеры справа от объектива есть регулятор с тремя значениями: C, S и M. Переведите его в положение C. Шаблон:largeimage substep
   • На всех остальных камерах . У вас может быть похожий регулятор в этом же месте, у которого будет два положения - AF (автофокус) и M (ручной фокус). Переведите его в положение AF. Вам снова придется воспользоваться меню, чтобы найти настройки постоянного автофокуса. Шаблон:largeimage substep

Съемка

У большинства камер предусмотрена кнопка "WB". Задержите ее и прокрутите основной регулятор. Вы должны различать следующие настройки: