Как вы, вероятно, помните, мне не хватило пиломатериалов для окончания строительства сарая, и завершение работы пришлось отложить. И вот, наконец, спустя 2 сезона я приступил к последнему этапу постройки.
Необходимые мне доски остались от строительства дома, о чем я еще поведаю в другом разделе сайта. Осталось прикупить две деревянные двери с коробками и необходимый скобяной инвентарь: дверные петли (левые), ручки, а также огнебиозащиту для древесины с колером «клен» и «сосна».
Если помните, оставил я сарай в таком недостроенном виде:
Начал я работу, пожалуй, с самого сложного момента – сборки и установки дверных коробок. Двери купил цельнодеревянные, а в качестве коробки к каждой двери прилагался набор в виде трех брусков со сделанными в них выпилами под дверное полотно. Поэтому пришлось делать замеры, пилить эти бруски с учетом дверных зазоров и соединять их в коробку.
Устанавливаем внутреннюю дверь.
Начал я с установки внутренней двери ведущей в ту часть сарая, которую я приготовил под небольшую мастерскую.
С одной стороны собранную коробку закрепил к вертикальному стеновому брусу, с другой стороны для крепления коробки поставил вертикальную стойку из обрезка доски сороковки, благо таких двухметровых обрезков осталось довольно много при изготовлении стропил.
Далее пришлось немного повозиться с установкой петель. Для этого, сначала выставил нижний зазор между дверью и коробкой при помощи подсунутых уголков – ими удобно регулировать зазор увеличивая или уменьшая его путем забивания или вытаскивания уголка.
Затем разметив места расположения верхней и нижней петли, при помощи набора стамесок я выбрал лишнюю древесину (около 2-3 мм) чтобы при установке петля немного утопала в коробке и дверном полотне.
Прицепив на пару саморезов верхнюю и нижнюю петли к двери я положил подходящие по размеру деревяшки под дверное полотно и подогнав под свои места петли окончательно закрепил дверь в коробке.
Устанавливаем наружную дверь.
По такому же принципу, я установил в сарай наружную дверь. Только в этом случае, в качестве второй вертикальной опоры для дверной коробки я использовал отрезок бруса и сверху отрезок доски-сороковки. Закрепил их также стальными уголками и пришил сбоку по диагонали саморезами.
Использовать брус 100х100 пришлось по причине удобства крепления наружных досок стены, а также в дальнейшем дверных наличников, под вертикальную доску которого оставляем зазор в толщину используемой доски (примерно 25 мм).
Важно! Напоминаю, что все доски с лицевой (наружной) стороны обрабатывал электрорубанком. При этом мы экономим пропитку для дерева, а также увеличиваем стойкость древесины к неблагоприятным внешним воздействиям воды.
Для удобства работы с рубанком я немного модернизировал козлы для распиловки дров , а именно: прикрутил саморезами к «рожкам» козлов две дощечки. Теперь стало удобно, класть на них целую доску и проходить рубанком.
Зашиваем доской стены.
Ну, а дальше все проще простого – пилим в размер доску и пришиваем на место где ей и должно быть.
Внутреннюю стену, между дровяником и мастерской я зашивал досками встык, предварительно обработав их рубанком со всех сторон, уделяя особое внимание «ребрам» для минимизации щелей. Они, конечно, всё равно образуются при высыхании древесины, ну так, для эстетики…))
Со внешней стеной пришлось немного повозиться, чтобы доски не начали «клевать» вверх или вниз. Для контроля использовал уровень, а также снимал замеры по обшитой стене через дверь для каждой доски от низа.
Закончив с зашивкой внешней фронтальной стены оставил над дверью не зашитым участок для установки там в дальнейшем небольшого козырька. Немного ниже вы увидите, что я имел в виду.
Закончив покраску, приступил к изготовлению и монтажу дверных наличников и козырька над дверью. Ну тут особо объяснять нечего, всё видно на фотографии.
Сарай – это функциональная постройка на земельном участке, используемая для хранения садового инвентаря и различных инструментов. Как правило, их возводят на частных земельных наделах, используемых для постоянного проживания или отдыха. Все чаще подобными строениями становятся капитальные сооружения, которые обладают окнами и дверями, разделены на отсеки и даже могут иметь отопление. Сегодня поговорим о том, как правильно сделать деревянную дверь в сарай своими руками.
Бесспорно, можно приобрести готовую систему или заказать ее индивидуально у производителей. Однако, если у вас есть определенные знания и имеется в наличии материал и инструмент, почему бы не попробовать сделать ее своими руками. Процесс это несложный, а подобный опыт всегда пригодится. Тем более, что мы расскажем вам обо всех тонкостях изготовления самодельной деревянной двери.
Перед началом процесса стоит убедиться, что у вас имеются в наличии нужные материалы и инструменты:
- фанера;
- доски;
- крепежи;
- рейки;
- фурнитура;
- столярный клей;
- пенопласт;
- гвозди;
- оргалит;
- мебельные шканты;
- дрель;
- электрический лобзик;
- молоток.
Подготовительные мероприятия
Независимо от того, будете вы делать своими руками простые двери из дерева или более сложные конструкции, перед началом работ производим замеры. Следует несколько раз тщательно измерить дверной проем. Причем определяем параметры не только полотна, а и коробки, а потом конструкции в целом.
Теперь переходим к подготовке материала. Для самодельной двери из дерева выбирайте только высококачественные доски. Используя электролобзик, режем доски на одинаковы по толщине элементы, беря во внимание ранее произведенные замеры.
Помните, что сырье с дефектами рано или поздно сыграет с вами злую шутку. Поэтому некачественную древесину лучше заменить ровной, прямой, без сколов и трещин.
Последовательность действий
Для последующего крепежа в досках дрелью делаем одинаковые отверстия (несколько штук). Если вы решили сделать своими руками простую деревянную дверь, то достаточно 4 отверстия. По глубине они должны быть в половину меньше мебельных шкантов. Диаметры также обязаны совпадать.
Далее, каждое отверстие и шкант покрываем клеем, вставляем шкант в отверстие так, чтобы соединить доски. Проделываем так со всеми элементами. Чтобы, сделанная своими руками дверь из дерева в сарай, внешне была более красивой, а конструкция прочной, рекомендуется прибегнуть к помощи шпонок. Делаем их из реек шириной 1-2 см. Проще всего прикрепить шпонку к основной конструкции путем прибивания поверх дверного щита.
Рекомендуется утеплить полотно, если в сарае зимой будут храниться заготовки и инструменты. В качестве утеплителя для простой двери из дерева можно взять пенопласт или оргалит. Можно скомбинировать материалы. Из выбранного сырья вырезаем один или несколько листов соответствующих размеров и прикрепляем их с внутренней стороны конструкции. Теплоизоляцию простой деревянной двери можно произвести и монтажной пеной.
Теперь зашиваем теплоизоляционный слой. Из фанеры вырезаем подходящие по размеру полотна листы, которые потом крепятся поверх утеплителя. Для креплений берем саморезы по дереву. Если нет фанеры или вы хотите получить более плотную конструкцию, зашивайте внутреннюю часть досками.
Установка конструкции
Перед установкой деревянной двери из досок, сделанной своими руками, следует пройтись по поверхности наждачной бумагой, выровняв верхний слой. После этого покрываем конструкцию защитным средством или лаком.
Перед тем, как установить своими руками самодельные двери из дерева, нужно посмотреть на имеющуюся в наличии дверную коробку и при необходимости отремонтировать ее. Если она не подойдет для дальнейшей эксплуатации, нужно сделать новую. Для этого помещаем изделие на ровную поверхность (пол, земля), обмеряем ее, вырезаем нужного размера доски и сколачиваем их.
Теперь устанавливаем коробку в проем. После ее монтажа следует примерить изделие, вставив между полотном и коробкой толстый лист бумаги. Дверь должна плотно войти в коробку. Теперь проведем установку петель – они должны быть удобными для вас. Различаются в зависимости от открывания двери вперед или назад, вправо или влево. Одну часть петли прикручиваем к коробке, а другую – к полотну. Теперь нужно проверить, хорошо ли открывается/закрывается и плотно ли входит в коробку. Если все хорошо, прикрепляем ручки.
Мы пошагово представили, как сделать дверь из дерева своими руками. Как видите, процесс создания и монтажа не является сложным, если соблюдать последовательность действий и использовать качественные материалы и инструменты.
Дверь - это устройство, позволяющее людям проходить сквозь стены. В конструкцию входят два основных элемента. Первый - полотно, которое в закрытом виде имитирует «непреодолимую» стену, второй - механизм, с помощью которого открывается дверной проём. Соединив полотно с подвесным механизмом, отрегулировав их слаженную работу, каждый может с уверенностью заявить, что сделал дверь.
Технология изготовления деревянных дверей
Сделать деревянную дверь очень просто. Всё зависит от материалов, которые имеются в наличии. Если это дверь для шалаша, то с помощью верёвки, ножа и одинаковых по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а вместо петель использовать ту же бечёвку. Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то понадобятся специальные деревообрабатывающие инструменты - пила, рубанок, шлифовальная машинка.
Своими руками можно изготовить двери любой сложности, главное - иметь желание и столярные навыки
Ещё совсем недавно - около 100 лет назад, металлический крепёж был очень дорогим. Поэтому мастера изготавливали двери без применения гвоздей и шурупов. Соединения были деревянными, состояли из шипов, пазов и шкантов (деревянных гвоздей). Чтобы вручную точно подогнать детали, требовалось умение и высокое мастерство. Хороший мастер делал дверь в течение нескольких дней. С приходом механизации и автоматизации производства изготовление дверей поставлено на конвейер, а «человеческий фактор» понизился до корректировки и наладки станков с числовым программным управлением.
Видео: производство дверей на фабрике
В сегодняшнем мире практически в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий смастерить несложную дверь для собственного пользования. Материалы доступны и зачастую задача состоит только в правильной сборке и подгонке.
Наиболее распространёнными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:
- Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива изготавливают каркас будущей двери, состоящий из двух стоек и поперечин. Внутреннее пространство зашивают панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшую полость заполняют «сотами» или шумоизоляционным материалом. Как правило, это полотно прямоугольной формы. По габаритам ограничений нет, но устоявшаяся форма дверного проёма составляет 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях делают двери большего размера. Например, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Но при этом нужно использовать более мощные петли, поскольку масса створки возрастает.
Щитовая дверь, собранная из деревянных реек, хорошо вписывается в стиль кантри
- Филёнчатая конструкция. В этом случае дверь полностью состоит из натуральной древесины. При этом возрастает её масса и прочность. Понятно, что цельный кусок дерева размерами 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно изготавливают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению филёнка - это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянной рамы. При этом она может быть сменной.
Филёнчатая дверь из массива может украшаться художественной резьбой
При нынешних технологиях производства дверей чёткое разделение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе элементы и филёнки, и щита.
Видео: разделяют ли сегодня двери на филёнчатые и щитовые (мнение экспертов)
Промышленное производство деревянных дверей включает в себя следующие этапы:
- Заготовка древесного материала.
- Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склеивание и пропитка).
- Изготовление деталей полотна и рамы.
- Сборка конструкции.
- Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т. д.).
При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.
Оборудование и инструменты
Для изготовления различных видов дверей нужны разные инструменты. Простое щитовое полотно сооружается при помощи ножовки по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с применением электрических приспособлений:
- Ручной электрический фрезер. С его помощью производится фрезерование деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также делают с помощью фрезерной машинки.
В комплект фрезера входит набор фрез с разной длинной и конфигурацией режущей кромки
- Шуруповёрт или дрель. Нужны для сборки створки. Следует обратить внимание на то, что при использовании дрели необходим инструмент с регулировкой количества оборотов. Слишком быстрое стартовое вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа.
Шуруповёрт с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит произвести правильный монтаж крепежа
- Циркулярная пила. Ручная или стационарная. С её помощь деревянные доски раскраиваются на части. Важна точность в отрезах, поэтому пилу нужно хорошо отрегулировать. Разбалансированный диск будет резать неровно, со сколами.
Встроенная на циркулярке линейка позволяет резать доски по заданному размеру
- Болгарка с комплектом шлифовальных насадок. Мощь и высокие обороты угловой шлифовальной машины в данной ситуации только приветствуются.
Полировка деревянной плоскости осуществляется специальными насадками
- Измерительные инструменты - рулетка или плотницкий метр, маркер, прямая рейка-линейка, прямой угольник.
- Набор плотницкого ручного инструмента: молоток, киянка, стамески, струбцины и т. д.
Разнообразные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки дверей
Желательно производить сборку на верстаке или рабочем столе - это намного удобнее и быстрее.
Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из МДФ, ДСП, ОСП или просто фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей. Для входных используют материалы с высокой прочностью, для межкомнатных - более лёгкие, декоративные виды древесины.
Дверная коробка делается из цельных деревянных брусков. Понадобятся два бруска длиной чуть больше 2 м для стоек и два метровых бруса такого же сечения для поперечин. На одной из сторон выбирается четверть равная толщине дверного полотна. Впрочем, возможна и сборная конструкция рамы, в которой опорная поверхность создаётся наращиванием тонких реек.
Заготовка для дверной коробки производится с учётом толщины дверного полотна
Самый доступный материал - это доски из сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны красивей текстура и меньше сучков. Мягколиственные породы дерева - берёза, липа, тополь - практически не применяются для изготовления дверей. Большой популярностью пользуется дубовый массив. Его структура отличается прочностью и долговечностью. Однако заготовка дуба - процесс дорогостоящий, что закономерно отражается на конечной цене.
Для несложных дверей со вставкой из ламинированного ДСП понадобятся:
- обрезные доски толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м;
Доски высокого качества калибруются по всем четырём плоскостям
- лист ламинированного ДСП, общей площадью не более 2 м 2 ;
Раскройку ДСП по заданным размерам можно заказать поставщику при покупке
- клей ПВА;
Клей используется для усиления креплений деревянных элементов двери
- лак или краска;
- конфирматы длиной от 25 до 35 мм.
Пластиковые заглушки, подобранные по цвету, делают соединения практически незаметными
Конфирматы - это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» шляпкой. Их применяют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительным признаком является широкий шаг резьбы, который позволяет надёжно крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы древесно-стружечных плит. Шлицы конфирматов бывают разных конфигураций - от обычных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Соответственно, для шуруповёрта подбирается подходящая насадка.
Для установки конфирмата используется специальное сверло с расширением в верхней части
Расчёты и чертежи
Избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей позволит грамотно составленный чертёж. На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.
На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей
В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:
- Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см.
При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры
- Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется устройством замка. Ответная планка располагается на раме и утапливается в древесину таким образом, чтобы её плоскость совпадала с плоскостью дверной коробки.
Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь
- Смотровое окошко размещается на уровне глаз - 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
- Если в дверной створке предусмотрена вентиляционная решётка, её крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола.
Вентиляционная решётка может быть оборудована встроенным электрическим вентилятором
Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.
Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку
И, наконец, дверной порог. Чаще всего в межкомнатных дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух. Поэтому желательно усилить эту часть дверной коробки металлическим наличником.
Металлический наличник повышает прочность дверного порога
Видео: изготовление простой филёнчатой двери
Пошаговые инструкции
Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления деревянной двери:
- Подготовительный этап. Заготовленные доски при помощи шлифовальной насадки на болгарке тщательно обрабатываются до состояния полированной поверхности. Для этого необходимо применять три вида наждака: крупнозернистый (№40), затем среднезернистый (№80) и мелкозернистый (№120). Если доски строганные, то начинают сразу со среднезернистого листа. Конечная цель полировки - абсолютно гладкая поверхность с хорошо проявленными текстурными линиями древесины. Следует учитывать, что различные породы имеют разную твёрдость. Обработка сосны, берёзы и липы не займут много времени и сил. Над дубом или ясенем придётся изрядно потрудиться.
Для полировки древесины применяются вибрационные шлифовальные машины
- Далее необходимо провести фрезеровку деталей в соответствии с задуманным дизайном двери. С помощью фрезера и набора фасонных фрез торцам придают нужную конфигурацию. Каждая вставка подгоняется под свой паз индивидуально. Кроме этого, нужно сделать глубокий паз вдоль внутреннего периметра рамы. В него впоследствии вставляется лист ЛДСП. Размер паза подбирают в соответствии с толщиной ДСП - на притирку делают допуск в 1 мм. Стандартная толщина древесно-стружечной плиты, используемой для дверей, - 16 мм. Значит, ширина паза составит 17 мм. Глубина выбирается от 15 до 20 мм, этого достаточно, чтобы надёжно закрепить вставку в каркас полотна. При этом нужно помнить, что в интересах длительной эксплуатации глубину паза делают на 1,5–2 мм больше, чем размер шипа. Возможен и другой вариант, когда ЛДСП крепят к раме полотна штапиками. Тогда вместо паза на боковых стойках достаточно выбрать четверть.
Выборку четверти желательно проводить на прочно закреплённом полотне
- Обрезание торцов досок под углом 45°. Если есть возможность использовать торцевую циркулярку, процесс значительно ускоряется. Но если её нет, разметку проводят простым транспортиром, а срез выполнит обычная циркулярная или ручная пила. Важно точно выдержать размер, который нужно отсчитывать по длинной стороне дверного каркаса.
Торцевая пила позволяет делать качественный срез под любым углом
- Раскрой филёнки, в нашем случае листа ЛДСП. Размер высоты и ширины вычисляется исходя из глубины паза. От общей высоты дверей вычитается ширина двух подготовленных досок (верхней и нижней) и добавляется глубина паза. Например, при высоте дверей 2 м, ширине верхней и нижней перекладины в 15 см и глубине паза в 20 мм имеем: 2000-(150х2)+(20х2) = 174 см. Такие же расчёты проводятся и по ширине.
- Первичный монтаж. Проводится для окончательной подгонки всех деталей в единую конструкцию. Всё собирается на верстаке (или на полу), проверяются щели и зазоры, общая геометрия полотна. Если обнаруживаются «нестыковки», полотно разбирают и проводят подгонку. Если отклонений нет, дверь можно скреплять конфирматами. Для этого вначале сверлятся отверстия под диаметр шляпки, затем вворачивают шуруп с погружением головки «заподлицо».
- Декорирование дверного полотна. Из доступных в домашних условиях видов наиболее приемлемыми являются покраска и лакировка. Приклеить декоративную плёнку или шпон на закруглённые поверхности качественно не получится. Хорошим подспорьем при нанесении лакокрасочного слоя может оказаться пульверизатор. С его помощью можно добиться равномерного нанесения покрытия на поверхность двери. Однако и здесь требуется определённый опыт и навыки. Многие специалисты считают, что декорирование является самым ответственным и сложным этапом в изготовлении дверей.
Покрытие дверей лаком производится в хорошо вентилируемом и освещённом помещении
- Установка фурнитуры. Производится в последнюю очередь, когда изделие уже смонтировано в дверном проёме. Заблаговременно подготавливают технологические отверстия для врезки замка и ручки. Углубления для навесов вырезают стамеской исходя из размеров петель. Единственное исключение составляет резиновый уплотнитель. Если его конфигурация предполагает углубление в массив, паз выпиливают на стадии подготовки.
Форма отверстий опредляется конфигурацией дверной фурнитуры
Видео: изготовление входной деревянной двери своими руками
Дверь в сарай своими руками
Для простых хозяйственных нужд необязательно собирать филёнчатую дверь со сложными конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне сгодится дверь щитового типа, состоящая из сборного полотна и дощатой дверной коробки. Очень удобны в этом отношении двери, изготовленные из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и гладкой поверхностью.
Процесс изготовления очень прост:
Видео: двери для сарая
При слове сарай представляется избушка на курьих ножках, в которую складируют хозяйственные инструменты и все остальные предметы, чтобы не засоряли территорию. Дверь в такое помещение легко может построить любой владелец частного дома. Но уровень сегодняшней жизни таков, что сарай в некоторых особняках и домах напоминает дворец, дверь к которому должна соответствовать статусу помещения.
Любую дверь для сарая самой необычной конструкции из качественной древесины можно купить в строительных магазинах и других торговых точках. Проблема заключается в том, что стоимость такой двери иногда шокирует покупателя. Из всякого положения есть, как минимум, два выхода. Если средства не позволяют купить дверь, построим ее сами.
Построить дверь для сарая может каждый хозяин. Для этих целей нужно вооружиться терпением и рекомендуемой инструкцией. В этом случае результат превзойдет все ожидания. Дверь будет выполнена из сосновых досок толщиной от 25 до 30 мм. Перед началом работы нужно проверить качество строительного материала, который не должен иметь трещин и покоробленности.
Набор щита будущей двери требует, чтобы зазоров в нем не было. На кромки двух соседних досок равномерно наносится клей, после чего их соединяют. Затем необходимо воспользоваться столярным инструментом, называемым клиновой ваймой, для сжатия деталей с обеих сторон. Состоит вайма из двух досок, которые соединены болтами между собой через прокладки. Принцип действия инструмента прост:
1. Детали дверного щита помещаются в вайму и сжимаются клиньями, расположенными с противоположных сторон.
2. Вайму нужно разместить через 50 сантиметров щита для равномерного и прочного склеивания.
3. Для того, чтобы доски не приклеивались к вайме, между ними помещают пленку или бумагу.
4. Щит из ваймы вынимают после загустения клея.
Существует еще один способ сжатия щита: его связывают ремнями или шнурами, завязав их кольцом вокруг щита и стягивая при помощи бруска. После того, как клей загустеет, щит освобождают от шнуров и ремней.
Сжимать нужно умеренно, поскольку клей не должен весь выйти наружу. В противном случае это ослабит щит. Для того, чтобы клей оставался между досками, ему дают загустеть и лишь после этого начинают процесс сжатия щита. Вышедший на поверхность щита клей тщательно вытирают мокрой тряпочкой.
Перед дальнейшей работой щит оставляют на сутки до полного высыхания клея, затем шлифуют, освобождая от остатков бумажных или пленочных прокладок и клея. Щит нужно укрепить при помощи каркаса для того, чтобы он не покоробился, затем обрезать по размерам дверного полотна, оборудовать фурнитурой и покрасить. После этих процедур дверь будет полностью готова к эксплуатации.
По дизайну, качеству и прочности она не будет уступать изготовленной в условиях производства. По финансовым затратам и эстетическому наслаждению от ее качества будет намного превосходить их, поскольку изготовлена собственными руками.
Рядом с частным домом или дачей всегда найдется свободный участок земли, где можно построить небольшое, но крайне полезное сооружение – сарай. Его предназначение самое разнообразное, от хранения инвентаря и твердого топлива для печи, до содержания животных. Чаще всего для строительства сарая используется древесина. И это полностью оправдано: она доступна, долговечна и проста в работе. Возвести сооружение можно собственноручно, следуя простой пошаговой инструкции.
Первые вопросы, которые нужно будет решить перед началом строительства: где и из чего возводить сарай? Площадь участков часто бывает ограничена, поэтому использовать землю нужно по максимуму. Как вариант можно построить сарай у одной из стен дома или забора. Если площади достаточно, то можно выбрать совершенно любое место, главное чтобы постройкой было удобно пользоваться.
Возвести деревянный сарай можно из разных материалов:
Первые два вида древесины обеспечат добротную, долговечную и теплую постройку, но процесс строительства требует больших финансовых и физических затрат. Оставшиеся виды пригодны для легких сооружений, которые будут использованы в качестве места для хранения, они, безусловно, обойдутся дешевле, а построить такой сарай способен даже один человек.
Преимущества деревянного сарая:
- Возможность построить «теплый» и «холодный» варианты сооружения;
- Быстрые сроки возведения;
- Доступность и широкий ассортимент материалов для строительства;
- Экологическая чистота древесины;
- Возможность использования любой декоративной отделки и облегченных видов фундамента.
Не стоит забывать и о внешнем виде сарая. Он должен гармонично сочетаться с другими постройками на участке. Добиться единства экстерьера можно за счет современных отделочных материалов, например сайдинга или профнастила.
Чтобы не ошибиться при расчете количества материалов, необходимо заранее подготовить план с точными габаритами сарая и сделать разметку на участке земли.
Также нужно запастись крепежными элементами, инструментами и материалами для обустройства фундамента и декоративной отделки, если таковая требуется.
Строительство сарая из бруса или бревна
Если хозяйственная постройка должна прослужить много лет, то лучше всего выбрать в качестве основы для стен брус или бревно, ведь срок эксплуатации строений из них может достигать 70 лет. Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию, на случай содержания в помещении скота или птицы. Подойдет постройка и для хранения инвентаря. Для возведения большого сарая потребуются дополнительные рабочие руки.
Сарай из бруса или бревен для хранения дров лучше не использовать, так как в нем недостаточная для просушки печного топлива вентиляция.
Подготовка фундамента
Если на подготовку фундамента нет времени, можно заменить его вкопанными на глубину 60-80 см столбами.
Принцип закладки фундамента аналогичен описанному выше.
Обвязка и возведение каркаса
Строительство удобнее начать с обустройства площадки, которая будет выполнять функцию пола и основания для возведения стен. Нижнюю обвязку нужно сделать из бруса 150х150 мм, обработанного антисептиком. Предварительно фундамент необходимо укрыть рубероидом для защиты строения от влаги.
Брусья обвязки можно соединить встык и зафиксировать металлическими уголками, или в полдерева. Во втором случае места соединения нужно закрепить гвоздями или шпильками.
Лаги пола крепят к обвязке специальными скобами или уголками. Для этого доски 50-60 мм ставят на ребро и фиксируют саморезами на брусья с шагом не более 60 см. Выравнивать расположение лаг нужно по верхнему краю обвязки, чтобы при укладке пола поверхность была ровной.
Следующий этап – монтаж пола. Его можно зафиксировать саморезами или гвоздями. Важно проследить, чтобы не было щелей, а наружные контуры половой доски или ОСП совпадали с нижней обвязкой.
Затем по углам основания монтируются стойки и скрепляются верхней обвязкой. Чтобы облегчить себе работу при строительстве односкатной крыши, стойки можно сразу подогнать по размеру, две из них должны быть на 50-80 см выше. Для двускатной кровли все стойки нужно делать одинаковыми. Далее устанавливаются дополнительные опоры по периметру стен через каждые 50 см и формируются проемы для окон и дверей.
Строительство крыши
Для сарая целесообразно возводить односкатную крышу – это быстро и экономно. Тем более что чердак на таких небольших строениях используется редко.
Если верхняя обвязка стоит под углом, то стропила из досок можно укладывать прямо на нее, поворачивая их на ребро. Расстояние между ними должно быть не более 50 см, чтобы крыша выдерживала большую снеговую нагрузку.
На стропильную систему укладываются дощатая обрешетка. Шаг зависит от кровельного материала. Под рубероид – обрешетка должна быть сплошная, под ондулин можно уложить доски с расстоянием не более 40 см, под профнастил допустим шаг в 60 см.
Обшивка стен и монтаж дверей и окон
Выполнять обшивку стен можно ОСП или доской (обрезной и необрезной). Плиты и обрезную доску укладывают встык и фиксируют саморезами или гвоздями. Необрезной пиломатериал монтируют внахлест, чтобы между досками не оставалось щелей.
Окна лучше использовать готовые, так как их изготовление требует навыков плотника. Дверь также можно сделать на заказ из дерева, металла или пластика, или вырезать из плиты ОСП и укрепить брусками.
Все этапы строительства каркасного сарая наглядно можно изучить по представленному видеоролику.
Отделка
ОСП или доска не всегда выглядят привлекательно. К тому же, если плиты водостойкие, то пиломатериалы нуждаются в защите от влаги, солнечного света и насекомых. Поэтому декоративная обшивка каркасного сарая – практически обязательное условие долговечности и эстетичности внешнего вида.
Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать самостоятельно.
Обшить строение можно разными видами материалов. Ориентироваться при их выборе стоит на экстерьер прилегающих построек. Например, сайдинг способен отлично имитировать кирпич, бревно и другие материалы, если в отделке дома используется профлист, то и сарай следует обшить им же, подобрав подходящий оттенок.
Придомовые или дачные хозяйственные постройки чаще всего возводят именно из дерева и его производных. Эти материалы обеспечивают вариативность строительства, и качество готового сарая. Если выполнить все работы правильно, то постройка прослужит очень долгий срок, сохранит привлекательный внешний вид и не потеряет своей функциональности. Поэтому так важно следовать всем этапам строительства от закладки фундамента, до декоративной отделки.
