Крепление обвязки каркасного дома к фундаменту. Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте – требования и укладка

Вконтакте

Одноклассники

Устройство перекрытия в каркасном доме имеет определенную последовательность, которую нельзя нарушить или изменить.

Каждый последующий шаг вытекает из предыдущего, завершение одного этапа означает начало следующего.

Особенностью процедуры строительства является отсутствие второстепенных или менее важных пунктов - они все одинаково работают на общий результат и создают цельную конструкцию, простота которой является причиной важности, ответственности каждой детали. В первую очередь возводятся и обвязка каркасного дома. Затем уже и .

Каркас стены не может опираться непосредственно на фундамент. Ему требуется опорный элемент, выполняющий следующие задачи:

1. Прием нагрузок от стен.
2. Создание ровной и удобной для крепления каркаса опоры.
3. Обеспечение прочной связки фундамента, стен и лаг пола.

Для решения этих задач в каркасном строительстве применяется нижняя обвязка. Это пояс, связывающий верх фундамента со стенами и лагами чернового пола. Ее часто отождествляют с ростверком, хотя это не совсем корректно - ростверк, хоть и служит поясом, создающим опорную линию, все-таки работает на фундамент, обвязывая отдельные точки в единую систему. Нижняя обвязка, напротив, ориентирована на создание опоры для стен.

Кроме того, ростверк и нижняя обвязка часто имеются одновременно, дополняя друг друга, именно такой вариант строительства признается наиболее правильным, надежным. Передача нагрузки от стен напрямую на фундамент через одну лишь нижнюю обвязку - сомнительное решение , поскольку связка свай или столбов с одновременной поддержкой стен для одного элемента является чрезмерной задачей, выполнимой лишь в отдельных случаях.

Если говорить о нижней обвязке применительно к другим типам фундаментов - ленточному или плитному, то роль ее становится более явной. Крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту - создание опорной системы, облегчающей крепление элементов каркаса и перераспределяющей нагрузки на основание.

При этом основным вопросом становится именно связка стена-пол, так как крепление множественных деревянных деталей друг к другу намного проще и надежнее, чем соединение бетонных с деревянными элементами. Таким образом, нижняя обвязка выступает в роли ключевой связки плоскостей стен и пола с фундаментом , являясь наиболее простой и удобной конструкцией для этой цели.

Важно! В некоторых случаях нижняя обвязка делается облегченной или практически отсутствует. Ее функции переходят к черновому полу, служащему опорой для стен. Такой вариант используется при платформенном методе сборки стен.

Материал

Материал нижней обвязки - древесина хвойных пород.

Такой выбор основан на свойствах и особенностях хвойных пород:

1. Наличие смолы снижает риск гниения и впитывания воды.
2. Хвойные меньше подвержены накоплению нагрузок при сушке , которые могут вызвать внезапную деформацию или искривление материала.
3. Стоимость пиломатериала из хвойных пород ниже , чем лиственных, кроме того, хвойные намного доступнее и имеются в наличии повсеместно.

Такие характеристики объясняют предпочтение сосны, кедра, лиственницы, ели или пихты другим породам дерева.

Виды

Конструкция нижней обвязки выполняется в нескольких вариантах:

• брус;
• сплоченная доска;
• бревно.

Каждый из указанных способов имеет свои плюсы, определяющие выбор того или иного метода.

Так, брус имеет четкие размеры, прямоугольное (квадратное) сечение, что облегчает установку и обеспечивает плотную и прочную опору . При этом возможные нагрузки в толще древесины вызывают образование трещин или коробление.

Когда делается нижняя обвязка каркасного дома из досок, такие дефекты в значительной мере предотвращаются . При сборной обвязке из обрезной сплоченной доски общая форма сохраняется, а нагрузки от усушки разделяются на количество досок в пачке, компенсируя друг друга.

Применение бревен объясняется дешевизной, отсутствием разрушающей волокна обработки, сохранением всех естественных слоев ствола дерева. Бревно как материал значительно прочнее и лучше держит нагрузки , хоть и не имеет четкой геометрии и требует более прочного, неподвижного закрепления на фундаменте.

Технология в зависимости от типа фундамента

Как сделать обвязку каркасного дома? Последовательность монтажа во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс изготовления нижней обвязки для наиболее распространенных типов оснований.

Свайный или столбчатый

Из всех типов фундаментов, распространенных в наших климатических условиях, имеет наибольшее количество вариантов .

Подчас они значительно отличаются друг от друга.

Так, может отсутствовать ростверк, высота свай над землей может быть разной, толщина и материал тоже могут иметь массу типов. Тем не менее имеются общие моменты монтажа. Нижняя обвязка каркасного дома на выглядит так:

1. Прежде всего, надо создать гидроизолирующую отсечку между материалами обвязки и фундамента. Это может быть рубероид (толь), нанесение битумного слоя и т. п.
2. Раскладка бруса или досок по местам установки.
3. Из бруса делается обвязка углов каркасного дома вполдерева.
4. Устанавливается брус, крепление к ростверку (или непосредственно к сваям) делается при помощи анкеров или резьбовых шпилек, наваренных на основание. Обязательна проверка при помощи уровня на горизонталь.
5. Угловые соединения усиливаются гвоздями, шурупами или болтами.
6. Крепятся лаги с нужным шагом.

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте выполняется таким же образом.

Ленточный

В данном случае крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту производится проще.

Имеется с ровной горизонтальной поверхностью, позволяющая прочно прикрепить обвязку.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте делается в таком порядке:

1. На ленту укладывается слой гидроизолятора.
2. Изготавливаются гнезда для угловых соединений.
3. Брус или обрезная доска крепится на шпильки, болты или анкеры.
4. Усиливаются углы. Дополнительно проверяется горизонталь, при необходимости положение бруса корректируется клиньями или подкладками.
5. Монтаж лаг делается наиболее удобным способом, при этом следует учитывать наличие ленты как опоры для лаг. Обязательна гидроизоляция при опоре на ленту.

Плитный

Для наличие нижней обвязки диктуется только способом возведения стен.

Если в качестве рабочей схемы выбирается метод платформы, то нижняя обвязка не нужна .

В этом случае обходятся созданием чернового пола, на котором собираются и поднимаются стены. Порядок такой:

1. Укладка сплошного гидроизоляционного покрытия рулонными материалами.
2. Установка опорных брусков, на них в перпендикулярном направлении монтируются лаги чернового пола.
3. Настилается черновой пол, образуя площадку для сборки каркасов стен.
4. Разметка, сборка стен.

В случаях, когда сборка стен ведется постоечным методом, то нижняя обвязка нужна и делается так:

1. Делается гидроизоляция плиты.
2. Раскладывается брус или обрезная доска, делаются гнезда для соединения углов.
3. Установка бруса, соединение углов, проверка параллельности и горизонтали.
4. Монтаж лаг. Все этапы требуют постоянного контроля плоскости и горизонтали.

Углы в случае с брусом соединяются вполдерева, с усилением в виде бобышек, металлических пластин, болтов или скоб. Необходимо помнить, что все крепежные элементы из металла нуждаются в защитной обработке окрашиванием или нанесением битумного покрытия. После монтажа , и наружной обшивки доступа к металлическим деталям не будет, их состояние контролировать станет невозможно, поэтому следует заранее позаботиться об их защите от коррозии.

Внимание! Для ленточных или плитных оснований наилучшим способом крепления бруса будет соединение на деревянные пробки, закрепленные в бетоне. Материал следует выбирать наиболее смолистый, для защиты от влаги. Отверстия для пробок внутри следует покрыть битумом.

Установка лаг

Кроме опоры для стен, нижняя обвязка служит основанием для лаг чернового пола .

Лаги пола в каркасном доме - это обрезные доски (обычно 50 на 200 или 250 мм), установленные на ребро с определенным шагом.

Наличие нижней обвязки из древесины существенно упрощает монтаж лаг, делает его надежнее и прочнее. Существует несколько вариантов крепления концов лаг к нижней обвязке:

1. С опорой на брусок . На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок - лишь опора, связки с брусом он не создает.

2. С использованием металлических пластин, уголков . В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3. Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее . Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг. Наиболее удобен для строительства каркаса методом платформы: сборка каркаса в горизонтальном положении с последующим подъемом в вертикаль и непосредственной опорой на черновой пол.

На практике используют либо третий способ (платформа), либо совмещают два первых способа - используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Расстояние между лагами пола в каркасном доме или иначе шаг - зависит от ширины комнаты и от результатов расчета нагрузок на лаги. Чем больше расстояние между стенами (пролет лаг), тем меньше делается шаг лаг пола в каркасном доме .

Наибольший шаг делается при ширине комнаты 2 метра, он составляет 800 мм. При комнате в 2,5 метра шаг уменьшается до 600 мм, а при ширине от 3 метров и больше шаг принимается равным 400 мм. Данные указаны для лаг из обрезной доски 50 на 150 мм, при большем сечении досок размер шага увеличивается.

При выборе расстояния между лагами с точностью до миллиметра следует также учитывать размеры материалов - выбранного утеплителя и плит обшивки чёрного пола. Это делается для того, чтобы расход материалов был экономичным (оставалось минимум обрезков), с минимальным количеством действий по разрезанию материала.

Например, при удобно делать шаг под размер матов утеплителя. Размеры выбранных по вашему проекту материалов всегда можно уточнить у производителей или в строительных интернет-магазинах.

Важно! При наличии больших пролетов требуется использование сдвоенных лаг, которые рассматриваются как одна с большим сечением.

Полезное видео

О том, как сделать нижнюю обвязку из доски 50х150 дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Лаги и нижняя обвязка входят в состав пирога чёрного пола, сделав который мы получаем готовое цокольное перекрытие первого этажа каркасного дома.

Нижняя обвязка каркасного дома и последующее – вполне осуществимое мероприятие. Она не имеет сложной конструкции и не требует наличия какого-то особенного оборудования для монтажа. Все требования - обеспечение плоскости и горизонтали, прочность крепления к основанию и обязательные гидроизоляционные мероприятия.

Соблюдение этих условий гарантирует правильную сборку нижней обвязки, которая послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долговременную службу всех элементов конструкции каркасного дома.

Вконтакте

Вопрос №47 : Строю дачный домик. Подскажите, каким способом можно зафиксировать (соединить) первый ряд бруса со столбчатым фундаментом(Сергей

Ответ: Столбчатые фундаменты как обычно применяют для строительства зданий на слабых грунтах и возведения обьектов с тяжелыми стенами. Хотя деревянные стены таковыми и не являются, для защиты от гниения нижних венцов строения такой проветриваемый фундамент является самым оптимальным.

Срок службы столбчатого фундамента лежит в пределах от 30 до 50 лет в зависимости от применяемого материала для изготовления столбиков: это могут быть металлические или асбестоцементные трубы заполненные железобетоном или просто обычная кирпичная кладка.

При таком фундаменте надо тщательно просчитать вес вашего дома и определить площадь опор фундамента только после этого можно выбрать правильно расстояние между столбами и их количество.

Самым важным моментом при строительстве дома из бруса является закладка первого венца и обвязка первого ряда брусьев. Все столбики по периметру фундамента должны иметь идеально выверенную горизонтальную поверхность и не на глаз а с помощью уровня. От этого будет зависит дальнейшее состояние собранной конструкции вашего дома и правильная и равномерная усадка всего дома.

Брус для обвязки первого ряда дома должен быть на 50 мм больше чем остальные стеновые брусья, например стеновые брусья берем 150х150 мм а на первый ряд берем квадратный брус 200х200 мм. Это связано с тем что на первый ряд ложится вся тяжесть конструкции вашего дома вместе с крышей и снегом.

Теперь по вопросу крепления первого ряда брусьев к столбикам фундамента. В большинстве своем при возведении деревянных домов на столбчатых фундаментах нижний венец никогда не закрепляют к фундаменту, поскольку давление всего веса дома на фундамент обеспечивает ему необходимую устойчивость. А главный положительный момент в этом случае это то, что при необходимости можно очень легко заменить сгнивший венец не разбирая весь дом целиком.

Конечно, если ваш дом находится в районе возможного подтопления или в вашем регионе бывают штормовые погодные условия и при этом ваш дом может или уплыть или его может «сдуть» ветром с фундамента, то закреплять его к фундаменту сам бог велел.

Тут все будет зависит от типа столбиков вашего фундамента, если он из труб залитых бетоном, то можно было предварительно забетонировать в них закладные из шпильки диаметром14 мм и на них уже устанавливать и гайками закреплять первый ряд брусьев.

Если у вас обычные кирпичные столбики, можно было и в них устанавливать такие же закладные из резьбовой шпильки, а если столбики уже готовы и вопрос возник после их изготовления, то вам помогут анкерные болты. Но в любом случае вам надо помнить, что в месте контакта металла и дерева будет конденсироваться влага и гниение дерева начнется именно с этих крепежных узлов.

Так что выбирайте, что вам подходит исходя из ваших местных условий проживания.

Популярность столбчатых и свайных фундаментов с каждым годом набирает обороты. И неудивительно – их установка требует меньше сил, времени и денег по сравнению с ленточными или плитными основаниями. Построить столбчатый фундамент сможет любой трудолюбивый хозяин, однако есть один момент, которому следует уделить особое внимание – обвязка свайного фундамента. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

По сравнению с установкой самих столбов или свай выполнение обвязки такого фундамента является более трудоемкой работой, так зачем же она нужна? Чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо понимать принцип действия свайного основания. Как правило, его устанавливают под легкие постройки вроде каркасных домов, бань, беседок, веранд и террас. Одновременно с этим подобный тип фундамента стоит довольно дешево по сравнению с остальными, а работа над ним отнимает в разы меньше времени. Свайный фундамент состоит из нескольких элементов – свай. Это столбы из металла или железобетона, загнанные в землю на определенную глубину (обычно это чуть ниже уровня промерзания грунта). Столбы удерживают коробку дома над землей, защищая нижнюю ее часть от контакта с поверхностью, влаги и разрушительных воздействий. Однако сами по себе столбы плохо справляются с равномерным распределением нагрузки от дома, что в конечном итоге приводит к перекосам и разрушению постройки. Обвязка же позволяет предотвратить такое развитие событий. Обвязкой называют горизонтальные элементы (брус, металлические уголки, швеллера), которые соединяют все столбы между собой в единую конструкцию. Обвязка одновременно служит основой и опорой для укладки материала стен: бруса, бревен, СИП-панелей и т.д. Обвязку свайного фундамента брусом называют ростверком, и она является одной из самых надежных и долговечных. Виды обвязок Предназначение обвязки состоит в объединении столбчатого фундамента в цельную конструкцию и распределении нагрузки от тяжести здания на сваи. В некоторых случаях без нее можно обойтись, например, если высота свай над поверхностью земли не превышает 50 см. Но если это расстояние больше 50-60 см, обвязка совершенно необходима, иначе дом долго не простоит. Также соединение свай непременно следует делать, если дом будет построен из пеноблоков, кирпича или газобетона. Виды обвязок в зависимости от используемого материала: Способы крепления обвязки Прежде чем приступать к обвязке свайного фундамента, необходимо четко определить для себя способ монтажа, а также подобрать материалы. Современные строители используют следующие способы установки обвязки на сваи: На резьбу – этот вариант применим для свай, сделанных из дерева, поскольку они достаточно толстые и прочные, но при этом поддаются обработке. В этом деле крайне важно правильно рассчитать резьбу, поскольку если свая будет недостаточной толщины, она может не выдержать нагрузки и треснуть. Сварка – этот способ крепления используют для металлических свай. В этом случае применение сварочного аппарата является чуть ли не единственным возможным вариантом, поскольку любой другой крепеж не сможет дать такой прочности. Хомуты – универсальный способ крепления обвязки к сваям, который подойдет и для ростверка и для металлических балок. Строители используют его даже в тех случаях, когда сваи недостаточно толстые для установки резьбы. Но в основном специалисты рекомендуют использовать хомуты для усиления основного способа соединения. Хотелось бы также упомянуть о скреплении прогонов бруса при строительстве деревянного ростверка. Сделать это можно двумя методами: соединить прямым стыком или косым прирубом с перекрытием места стыковки досками или установить пластинчатый шарнир Гербера. В последнем случае винтовыми шпильками сращивают брус по высоте, что позволяет сделать всю обвязку менее восприимчивой к подвижкам почвы и просадкам столбов. Внешнюю обвязку свайного фундамента брусом своими руками следует делать двойной, о чем мы расскажем немного позже. Для изготовления внутренних прогонов берут брус 150 мм. Торцевые соединения прогонов и места крепления с поперечными сваями выполняют оцинкованными пластинами-хомутами либо стальными уголками. Технология монтажа обвязки В старые времена практически все дома возводили из древесины, и даже фундаменты строили из прочных пород дерева. В наше время такой подход может показаться как минимум странным и неэффективным, но, тем не менее, некоторые из построенных таким образом домов стоят и по сей день. Секрет долговечности довольно прост – на грунт укладывали подушку из смеси глины с песком, а на нее ставили стартовый венец, сделанный из дубовых бревен. Его тщательно промазывали дегтем или древесной смолой. Этот венец одновременно служил и фундаментом, и обвязкой и основой для строительства стен. Если взглянуть на современные способы установки обвязки, можно узнать основные этапы старинной технологии: прочную толстую древесину укладывают на заизолированное основание, покрывают защитными составами и на полученном основании строят стены. Ленточный фундамент Обвязка может понадобиться не только для свайных, но и для ленточных фундаментов. В этом случае стены, построенные из бруса или оцилиндрованного бревна довольно проблематично прикрепить на бетонное основание. Именно поэтому первым венцом выступает толстый деревянный брус – ростверк. Для крепления бруса к железобетонной ленте используют анкерные болты или закладные шпильки. Как установить обвязку на ленточный фундамент: Проверьте ровность поверхности фундамента при помощи строительного уровня. При необходимости сгладьте неровности или залейте выравнивающую цементную стяжку. Перепады по высоте до 10 мм можно скорректировать, подложив под брус дощечки различной толщины. Застелите ленту фундамента гидроизоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид или промазать ленту битумом, а на него уложить рубероид. Просверлите в брусьях отверстия, размер которых должен быть немного больше, чем диаметр анкерных шпилек, забетонированных в ленте фундамента. На каждую шпильку наденьте прокладку и широкую шайбу. Уложите брус на гидроизоляцию так, чтобы шпильки вошли в просверленные отверстия. Между собой брусья могут быть сцеплены методом «В чашу» или «в лапу». Закрепите шайбу гайками, а в местах, где углы брусьев сойдутся друг с другом нагелями или гвоздями, анкера можно не ставить. После установки нижней обвязки можно приступать к монтажу каркаса для стен. Описанная методика подходит не только для ленточных, но и для других фундаментов с незначительными поправками и техническими нюансами. Свайный фундамент Профессиональные строители в своей практике монтажа обвязки из бруса на винтовые сваи используют две технологии: крепление на резьбу и хомутами. Такая двойная фиксация дает уверенность в том, что брус прослужит максимально долго и будет надежно удерживать коробку все столбы фундамента. Единственное, о чем никогда не следует забывать – обработка всех деревянных материалов антисептиками, а металлических – антикоррозийными составами. Причем заниматься этим рекомендуется раз в год с наступлением теплой и сухой погоды. Как выполнить обвязку свайно-винтового фундамента: В первую очередь обвязку следует посадить на резьбу. Удобнее всего сделать это тогда, когда сваи находятся в форме ковша или перевернутой «П» (фланец). Сначала возьмите брус необходимой длины и поместите его между двумя стойками. Предварительно по всем точкам, где брус будет соприкасаться со сваями, проложите прокладки из обычного рубероида, пропитанные олифой. К боковым столбам брус следует крепить саморезами, а к нижнему основанию – сквозными шпильками или небольшими анкерными болтами. После фиксации бруса слегка подбейте его молотком. Чтобы придать обвязке дополнительную прочность, на внешних углах усильте места соединений шипами либо небольшими оцинкованными уголками из стали. Их следует выбирать в точном соответствии с размером угла между сваей и брусом, прикрепляя их оцинкованными саморезами. Такой способ крепления необходимо проделать со всеми сваями, внимательно следя, чтобы не осталось ни одного необработанного участка. Следует брать во внимание, что если сваи расположены таким образом, что между ними внизу и по бокам закрепить брусья невозможно (сваи расположены не в форме фланца), резьбовому соединению предпочитают фиксацию хомутами. Для этого на верхушки свай укладывают брусья, скрепляя их саморезами или сваркой, если делается обвязка свайного фундамента швеллером. В процессе соединения следите за соблюдением идеальной ровности верхней плоскости бруса. Если он перекосится, стены получатся неровными, поэтому регулярно используйте водный или лазерный уровень. Произведите соединение по всему периметру. Между свайными балками на горизонтальные брусья наденьте деревянные бруски в форме буквы «П». Эти бруски и называют хомутами, и они должны быть меньше по размеру, чем основные брусья. Таким образом, вы обеспечите дополнительную фиксацию элементов. Концы хомутов должны быть обращены вниз. Впоследствии их скрепляют с соседствующими свайными столбами при помощи резьбы или стальных оцинкованных уголков. Если ни одно из креплений не шатается, значит работа выполнена качественно. Напоследок предлагаем ознакомиться с полезными советами, которые помогут сделать обвязку свайного фундамента уголком, швеллером или брусом максимально качественно и оперативно. Во-первых, прежде чем укладывать брусья или металлические балки на сваи, убедитесь, что они (сваи) имеют одинаковую высоту. В противном случае обвязка не будет сходиться. Во-вторых, в процессе монтажа обвязки следите, чтобы саморезы располагались строго по центру бруса, иначе он может треснуть. Качество бруса также играет немаловажную роль. Необходимо покупать неиспорченный вредителями и хорошо просушенный материал с наименьшим количеством сучков. Уровень влажности бруса не должен превышать 18%, иначе в процессе усушки он деформируется. Помните, что обвязка должна быть вдвое шире столбов. Только тогда можно конструкция будет прочной и долговечной. Видео об обвязке свайного фундамента брусом и преимуществе этого способа:

Чтобы разобраться в строительстве каркаса дома своими руками, надо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя обвязка и как установить вертикальные стойки каркаса, определить наиболее важные моменты строительства.

К моменту должны быть подготовлены:

1. Фундамент, выстоявшийся как минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собирать каркас можно уже через 7 дней. Это безопасно для каркаса и для фундамента. При заливке ростверка иногда в него закладывают шпильки (анкера) для крепления бруса нижней обвязки. Если планируется именно так крепить брус, то фундамент на данном этапе будет выглядеть как столбы, связанные ростверком с выступающими анкерами.
2. Дерево для каркаса дома. Если дерево не высушено, его как можно скорее надо монтировать и после сборки каркаса безотлагательно зашивать ОСБ. Значит, плиты ОСБ тоже должны быть подготовлены заранее.
3. Пиломатериалы, обработанные антисептиком.
4. Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подойдет простой рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (это немного дешевле).
5. Крепежные элементы. Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома нельзя, так как крепления – это материал, который часто ломается, где-то их потребуется меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг – 50 мм, 3 кг – 100 мм, 5 кг – 120 мм) и саморезы (100 штук – 50 мм, 500 штук – 100 мм). Потом будет легко прикинуть необходимое количество и докупить недостающие крепежные элементы.

Инструменты:

Рисунок 1 – выборка дерева в пол и в лапу.

• перфоратор;
• торцовочная пила;
• ручная ножовка;
• уровень;
• молоток;
• плоскогубцы;
• рулетка;
• пила дисковая или цепная;
• клещи;
• фомка;
• лопата и кувалда;
• сверла;
• электрорубанок;
• набор магнитных насадок на шуруповерт;
• строительные карандаши;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• металлический угольник;
• топор;
• отбивочный шнур.

Перед тем как закупать пиломатериалы, необходимо определить толщину теплоизоляции для пола, стен и перекрытия, так как для увеличения толщины утепления потребуется увеличить каркас.

Вернуться к оглавлению

Методы соединения брусьев

Рисунок 2 – Фиксирование брусьев на местах угловых соединений.

Брус укладывают на ростверк по уже уложенному на него рубероиду. Рубероид укладывают непосредственно перед тем, как уложить брус нижней обвязки. Если его на несколько месяцев после укладки оставить непокрытым, он может подплавиться или надорваться. К тому же рубероид идет сюда без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым нельзя. Поэтому до укладки бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетонного молочка во время дождя.

Перед тем как укладывать брус для нижней обвязки, уровнем проверяют горизонтальность верхней плоскости ростверка. Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она совершенно ровная. Неровности больше 1 см нужно выравнивать раствором и дать выстояться 7 дней, а затем укладывать гидроизоляцию и брус для нижней обвязки. Неровность меньше 1 см выравнивают, подкладывая дощечки под брус для нижней обвязки, потому что раствор такой толщины не будет достаточно схватываться с лентой и постепенно отойдет и рассыплется.

Рисунок 3 – Схема крепления бруса к фундаменту.

Брусья для нижней обвязки стыкуют между собой выборкой на углах. Из различных вариантов выборки рекомендуется 2 способа: выборка дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, можно выбрать любой из них (см. Рис. 1).

Брусья фиксируют на местах угловых соединений. Использовать для этого можно один из приведенных методов соединения:

1. Брусья соединяют анкером, который крепит брус для нижней обвязки к фундаменту.
2. Брусья соединяют гвоздями (на каждый угол 4 гвоздя длиной не меньше 150 мм). Крепят гвозди, отступая от кромки бруса на расстояние в 1,5-2 см.
3. В местах соединения брусьев сверлят отверстие с диаметром не меньше 20 мм. В отверстие вбивают молотком деревянный нагель (штырь из высушенного дуба), он должен выступать не меньше 8-10 см над поверхностью бруса. Это нужно для предстоящего крепления угловых стоек. Диаметр у нагеля должен быть таким же, как диаметр отверстия. Или же нагель может иметь квадратную форму со стороной немного больше, чем диаметр отверстия (Рис. 2).

Вернуться к оглавлению

Крепление бруса для нижней обвязки

Рисунок а, б – Схема установки анкера.

Перед тем как закреплять брусья между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагонали. Кроме того, что брусья нижней обвязки крепят между собой, они крепятся еще и к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка в качестве креплений для обвязочного бруса были заложены шпильки, анкера не понадобятся. Сразу можно приступать к сверлению отверстий в брусе под шпильки в местах, которые соответствуют расположению забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, надо пропустить и приступать к креплению бруса нижней обвязки.

Если шпильки не были заложены, брус придется закреплять анкерными болтами с диаметром в 16 мм. В фундамент анкер должен заходить на глубину не меньше 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки в 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис. 3).

Отверстия для анкера бурят в застывшем бетоне ростверка. Затем в досках обвязки сверлят отверстия в тех местах, где расположены анкера.

Рисунок 4 – После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливаются вертикальные каркасные стойки.

Крепят брус к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь соприкосновения гайки и дерева. Если гайку затянуть без шайбы, она утопится в древесину, а это совсем нежелательно. Гайка должна быть шестигранной обязательно (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и прочие здесь не подойдут. При соединении брусьев нижней обвязки в углах гвоздями или нагелями анкер в углу не устанавливают. В этом случае первые анкера ставят по линии продолжения контура фундаментной ленты (см. Рис. а).

Если гвоздями или нагелем в углу не крепились, первый анкер будет в углу (см. Рис. б) и между углами с шагом примерно в 1-1,2 м.

Шаг иногда может быть и шире, но не более 2,4 м. Если имеются короткие стены, то на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не меньше 2 анкерных болтов.

Теперь еще раз проверяют диагонали, углы и уровни бруса верхней обвязки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубанком. После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливают вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).

Вернуться к оглавлению

Монтаж угловых и неугловых стоек

Рисунок 7 – Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

1. Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
2. Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

1. Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
2. Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

Деревянный брус – практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень востребованным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево не приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как крепят брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

• влажность бруса;
• климатические условия;
• сейсмическая активность;
• силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком.