Мебель из массива своими руками чертежи. Мебель из массива дерева своими руками

Желание человека обзавестись оригинальным предметом интерьера, необходимость создания дивана или шкафа нужного размера и формы – все это и многое другое привело к тому, что изготовленная мебель из дерева своими руками, встречается в домах все чаще. Дизайнерские решения обретают все немыслимые ранее очертания.

Похожие статьи:

Кухонная мебель из дерева

Кухонная мебель из натурального дерева всегда была признаком достатка, надежности и уюта. Изделия отличались высокими эстетическими характеристиками и изысканной красотой.

Применение массива натурального дерева или его производных в сложных условиях кухни заставило мастеров мебельного дела совершенствовать методы обработки и отделки, чтобы деревянная мебель могла с достоинством выдержать повышенную влажность, различные загрязнения и механические воздействия.

Большие достижения в сфере защиты древесины позволяют изготовление деревянной мебели своими руками без опасений за внешний вид и долгий эксплуатационный срок.

Преимущества деревянной мебели

Производство мебели из панелей МДФ или ЛДСП снизило себестоимость товаров этой категории, и внешний вид получился отличным. Но даже качественный декор фасадов никогда не заменит роскошь натурального дерева, красоту резных элементов и цвета дорогих пород древесины, покрытой глянцевым лаком.

Изготовление мебели своими руками позволяет обзавестись такой мебелью, при этом сэкономив большую сумму. Глубокие знания работы с этим материалом делают доступными даже самые элитные вещи, такие как резная мебель, стулья и столы с выгнутыми элементами.

Широко распространены изделия из дерева и эпоксидной смолы – синтетического материала, который после высыхания становится прозрачным и приобретает свойства, аналогичные натуральному камню. Оригинально смотрится мебель из визуально впаянных в смолу деревянных элементов и с добавлением светящихся в темноте участков.

Кроме рассмотренных эстетических характеристик, не стоит забывать, что древесина – экологически чистый материал. При этом особенности изготовления деревянной мебели настолько увеличивают срок ее службы, что иногда он сильно превышает эксплуатационные характеристики других материалов.

Энергетика разных пород дерева

По мнению ученых, каждый предмет во вселенной излучает энергетический спектр, способный по-разному влиять на человека. Мебель из натурального дерева не является исключением из правил. Не только порода древесины отличается энергетически.

Распространено мнение, что изготовление мебели из дерева своими руками может повлиять на ее ауру. Изделие, созданное в хорошем настроении будет приносить только радость, а работа в состоянии стресса придаст материалу негатив.

После некоторых наблюдений была составлена такая условная классификация:

• деревья, которые способны поглощать энергию, – ель, осина, каштан, черемуха, тополь;
• излучатели энергии – береза, рябина, дуб, клен, акация.

Для дома использование этих пород деревьев нужно проводить дозированно. Ведь тяжело предугадать, какую энергию будет излучать или поглощать этот натуральный материал.

Использование ЛДСП и МДФ для производства

Прежде чем приступить к производству мебели из натурального дерева, следует рассмотреть другие широко применяемые материалы: МДФ и ламинированную ДСП.

ЛДСП – специальная плита из древесной стружки, которая покрыта бумажно-смоляной пленкой. В основе покрытия лежит бумажный лист, пропитанный меламиновой смолой и прикрепленный к ДСП посредством клеевого соединения (каширование) или под воздействием высоких температур и давления (ламинирование).

В результате обработки материал становится влагостойким, не подвергается воздействию температур и механическим повреждениям. В процессе изготовления ему можно придать любой цвет и структуру. К минусам ЛДСП относят низкую экологичность и сложности при точечной обработке.

МДФ имеет много общего с ДСП. Однако составы у этих изделий разные. При склеивании стружки в плитах МДФ используются экологически чистые натуральные смолы. По этой причине мебель из МДФ можно использовать даже в детских комнатах.

К положительным характеристикам мебельных плит можно отнести высокую устойчивость к влаге, перепадам температур, повреждениям. В отличие от ДСП, они прекрасно поддаются тонкой обработке.

Как показала практика, предметы интерьера из МДФ не уступают по своим характеристикам и внешнему виду натуральной древесины, а прослужить могут дольше, чем самодельная мебель из дерева.

Мебельный щит: особенности, возможности применения

Мебельный щит – плита, полученная путем склеивания реек, брусков, ламелей из древесины. Его габариты больше, чем у доски из массива, что делает этот материал отличным сырьем для изготовления мебели.

Особенности изготовления дают на выходе экологически чистый, достаточно крепкий материал, который даже в чем-то выигрывает у массива в плане отсутствия усадки и деформации. При этом цена щита ниже.

Щиты можно изготовить своими руками в домашних условиях. Достаточно отдельного помещения с необходимой влажностью и фиксирующего пресса.

Мебель из массива дерева – лучший натуральный материал для изготовления мебели

Рассматривая широкий ассортимент сырья для производства мебели, можно заметить такую закономерность – пластик или плиты из древесной стружки имитируют поверхность дерева.

Это связано с тем, что массив считается самым лучшим для изготовления предметов интерьера, отделки и покрытий, используемых в помещениях. Да и сложно себе представить антикварную мебель из чего-то другого, кроме натурального дерева. Материал покрывают лаком, тонируют в любой цвет. Все равно в результате должна сохраниться его структура.

Древесина легко поддается обработке и реставрации, является самым экологически чистым сырьем, имеет длительный срок службы, не требует постоянного специального ухода.

И самое главное: будь то самодельная мебель из дуба своими руками или авторский проект из цельного куска ствола ели – такие изделия отлично впишутся в любой стилистический интерьер.

Этапы изготовления

Создавая мебель из массива дерева своими руками, важно правильно расставить приоритеты, следует учитывать все нюансы процесса, изучить этапы изготовления и сборки составляющих элементов конструкции, а также важность завершающего этапа – покрытия поверхностей готовой мебели защитным слоем лака.

Чертежи и схемы изготовления прочного и красивого изделия

Любая вещь, созданная своим руками, начинается с бумаги и карандаша. Первым этапом является рисование чертежа помещения и визуального представления на нем будущего изделия. Только потом снимаем все необходимые размеры и делаем подробную схему с деталями и выносом составных мобильных элементов, мест крепления боковых стенок, низа и верха, расположения крепежа и прочих мелких деталей.

Уже на этом этапе нужно учесть использование цвета в интерьере помещения, тщательно прорисовать фасад мебели, чтобы сразу было видно ее влияние на окружающую обстановку.

Сборка

После того как по схеме были вырезаны и отшлифованы все детали (этот этап можно доверить специалистам или реализовать у себя дома), нужно подготовить необходимый инструмент для изготовления мебели и ее сборки в домашних условиях: шуруповерт или дрель, набор отверток и фигурных ключей, кисточки и валики для лакокрасочных изделий. Кроме того, понадобится фурнитура, такая как ручки, завесы, крепительные уголки и различные фиксирующие расходные материалы.

Мебель из дерева скрепляется с помощью саморезов или болтов с гайками, чтобы зафиксировать прямые углы, используют пластиковые уголки разной ширины. В случае создания обеденного большого стола ножки необходимо будет прикрепить с помощью специальных металлических переходников и дополнительно усилить перемычками.

Вначале собирают воедино корпус изделия. Затем навешивают движущиеся части и внутренние составляющие.

Завершающий этап

Финальный этап – обработка дерева водоотталкивающими и термозащитными средствами, пропитка жидкостями по типу морилки для придания нужного оттенка. Затем нужно покрыть деревянную мебель несколькими слоями лака. Это не просто придаст поверхности дорогой внешний вид, но и послужит качественной защитой от воздействия негативных факторов.

После того как средства обработки высохли, крепится декоративная и функциональная фурнитура.

Что вы делайте со старой мебелью?

Эйфория от мебели из древесно-стружечных материалов, захватившая массы обывателей в 60-х годах, к концу 20 века сменилась легким разочарованием. Недолговечность, токсичность и казенный вид ДСП привели к тому, что ряды восхищенно рукоплещущих заметно поредели, а число тех, кто отдал предпочтение натуральному материалу, начав собирать мебель из массива дерева своими руками, значительно возросло. О том, из производят мебель мы уже рассказывали, а этот материал посвящаем тому, как свести к минимуму различного рода трудности, неизбежно возникающие в процессе изготовления своими руками мебели из массива дерева.

Мебель из массива дерева своими руками: нюансы раскроя деталей

Основные сложности, с которыми сталкиваются мастера при раскрое древесины электролобзиком, — это невозможность сделать идеально ровный пропил и образование сколов. Чтобы не испортить материал, мебельную деталь, которая изготавливается вручную, рекомендуется вырезать с запасом в несколько миллиметров, а затем подогнать под точный размер фуганком. Что касается сколов, то их можно избежать, если разметку линии пропила и последующий раскрой дерева производить по малярному скотчу или с обратной стороны детали. Существует еще один метод — наметка линии пропила тонким резаком, который также снижает вероятность возникновения дефектов по кромке.

Взявшись за производство мебели из массива дерева своими руками, выберите лучше прямолинейную конфигурацию, а криволинейные или радиальные формы доверьте . На мебельном производстве распиловку древесины выполняют при помощи форматно-раскроечных станков с ЧПУ, что позволяет выкраивать даже сложные элементы конструкции точно по размерам.

Мебель из массива своими руками: изготовление мебельных соединений и сборка конструкции

Для того чтобы изготовить мебельный шип, деталь нужно разметить с расчетом на длину соединения, ножовкой сделать пропилы — наметить так называемые плечи шипа — и в завершение выпилить шип по толщине и ширине. С ребер и торцов полученного выступа нужно снять фаски, закругляя все острые края и подгоняя под существующее гнездо, а когда соединение «срастется», проклеить его. Как и любой другой процесс при изготовлении мебели из массива дерева, выпиливание шипового соединения и сборка конструкции требует от мастера определенного навыка и аккуратности.

Мебель из массива своими руками: тонкости шлифовки и финишной отделки

Перед тем как вскрыть деревянную мебель лаком или любым другим видом ЛКМ, нужно тщательно пройтись по всем ее поверхностям шлифовальной машинкой: вначале диском с более крупной наждачной бумагой (№20), затем — с мелкой (№10), а напоследок — с микронной (№100). Шкурить древесину желательно вдоль волокон, иначе останутся еле видимые царапины, которые проявятся после нанесения лака.

Покрывать мебель ЛКМ рекомендуется в несколько заходов, причем после первого слоя нужно еще раз обработать плоскости шкуркой №100, чтобы сгладить небольшие огрехи первичной шлифовки. Количество слоев и время их высыхания варьируется в зависимости от вида лака и как правило указывается на фабричной упаковке. Обычно лакокрасочные составы наносят в 3-4 слоя, после чего поверхность мебели можно дополнительно обработать льняным маслом.

Несмотря на множество положительных свойств лака, он видоизменяет естественный вид древесины, и кроме того, требует некоторого опыта в работе: без оного при нанесении ЛКМ вполне могут образоваться потеки и неровности. На мебельном производстве все процессы, связанные с окраской или лакировкой мебели, производят в специальных камерах, что сводит на нет возможность образования дефектов покрытия. Чтобы не испортить изделие на завершающем этапе, те, кто изготавливают мебель из массива дерева своими руками впервые, могут попробовать такую финишную отделку поверхности, как пропитка маслом или воском, — эти варианты более просты в исполнении, составы менее токсичны.

Точный раскрой деталей, аккуратная сборка и качественно нанесенное финишное покрытие — это «три кита», без которых мебель из массива дерева, сделанная своими руками, будет смотреться жалким подобием благородной обстановки. Не уверены в своем умении? Хотите мебель сложной конфигурации? Тогда вам прямая дорога к профессионалам.

Если вы давно мечтаете научиться работать с деревом, не стоит тянуть время. Начните уже сегодня. Ведь несложную мебель и поделки из дерева своими руками (см. чертежи и фото) можно изготовить, не имея столярных навыков. Было бы желание.

Инструменты для работы с деревом

Для изготовления большинства изделий совсем не обязательно приобретать специальное оборудование. В большинстве случаев можно обойтись стандартным набором инструментом.

Как правило, для работы по дереву в домашних условиях не нужно покупать спецоборудование

Итак, нам понадобятся:

Для соединения деталей будут нужны саморезы по дереву. Для получения более прочного соединения понадобятся винты или болты с гайками. Замечательно, если в гараже есть циркулярная пила.

В принципе, для нарезки небольшого количества деталей достаточно и лучковой пилы. При желании можно обратиться в любую столярную мастерскую и заказать там заготовки необходимого размера.

При отсутствии шуруповерта подготовьте небольшие отверстия диаметром вдвое меньше, чем сами шурупы. Вворачивать их вручную будет намного проще.

В дальнейшем, если работа с деревом вас увлечет, для изготовления сложных деталей и круглых заготовок можно приобрести недорогой токарный станок – он обойдется в 7-12 тыс. руб. Если в доме есть старый электродвигатель, к примеру, от стиральной машины, сделать такой станок несложно будет и самому.

Не стоит работать с деревом, только что занесенным с холода. Оно должно отлежаться сутки.

Мебель

Сложные виды мебели в домашних условиях сделать проблематично. Но вот обычный табурет, скамейку, полочку, кровать и даже шкаф из дерева, используя фото и чертежи, изготовить вполне по силам даже начинающему столяру.

Табурет

Этот вид мебели всегда пригодится в мастерской, гараже, на кухне или даче. Табурет может быть стационарным, складным, иметь разную длину ножек, форму сидения и пр.

Конструкцию табурета можно усложнить, сделав его верхнюю часть в виде ящика для хранения мелочей. В доме обязательно пригодится и складной табурет-стремянка. Удлинив ножки обычного табурета, вы получите барный стул.

Мы же начнем работу с изготовления простейшего изделия.

Для его изготовления нам понадобятся:

• бруски для ножек, царг (брусков под сиденьем) и проножек сечением 35-50 мм
• несколько досок для изготовления сидения или фанера; его стандартный размер 350-430 мм
• саморезы
• металлические уголки (сухари) для усиления конструкции, их мы будем крепить под сидением

Опишем основные этапы работы:

1 Обратите внимание на фото выше. Сборка табурета несложна. Четыре ножки табурета вначале соединяются с помощью проножек и царг (брусков, расположенных прямо под сиденьем). Затем крепится само сиденье.

2 Стандартная длина ножек – 45-50 см. Для их изготовления можно купить брус или распилить 200-миллиметровую доску. Такой размер наиболее удобен – из нее получится 4 бруска по 50 мм.

3 Готовим несколько досок для сидения.

4 Чтобы конструкция была устойчива, их нарезают строго под 90 градусов.

5 При нарезке царг и проножек обязательно учитывайте длину шипов.

6 Обрабатываем каждую деталь вначале наждачкой № 40-60, а затем дважды проходимся по ним более мелким наждаком.

7 Крепление царг и проножек на саморезы будет ненадежным – изделие расшатается. Для соединения используют прямоугольные шипы и пазы. Для этого размечаем их расположение. Ширина шипа – 1/3 от толщины царг или проножки. Длина – 80% от толщины.

8 Работу начинаем с подготовки пазов – так будет проще подогнать шипы. Для получения паза в ножке вначале лучше высверлить в ряд дрелью несколько отверстий. Остальное дерево выбираем вручную стамеской.

9 При отсутствии фрезерного станка шипы изготавливаются с помощью рашпиля и лобзика.

10 Соединяем ножки табурета попарно (по две) с царгами и проножками. Если все правильно, капаем в пазы клей и вставляем в них заготовки с шипами.

11 Для склеивания досок сидения между собой промазываем их по бокам и стягиваем сиденье струбциной.

12 После высыхания клея дополнительно укрепляем ножки с царгами с помощью металлических уголков.

13 К ножкам и царгам прикручиваем саморезами сиденье. Табурет готов.

Столярный клей сохнет не менее суток. При работе в холодном гараже это время увеличивается.

Скамейка

Сделать лавку или скамейку из дерева еще проще. Такая конструкция во многом напоминает табурет. Единственная новая деталь – спинка. Для ее крепление пару ножек скамейки понадобится удлинить.

1 Самую большую сложность представляет изготовление задних ножек. Их верхнюю часть делают с небольшим наклоном для удобства крепления спинки. Но так как таких деталей всего две, вырезать их можно без использования специального оборудования с помощью обычной лучковой пилы.

2 Если возиться с выпиливанием сложных заготовок желания нет, задние ножки можно сделать наклонными. Не забудьте лишь, что для обеспечения устойчивости низ у ножек необходимо срезать под одинаковым углом.

3 Для большей устойчивости проножки лучше расположить не по центру, а в нижней части.

4 Для усиления конструкции их, как показано на фото, можно соединить между собой поперечным бруском.

Стул

Так как изготовление обычного стула со спинкой, в принципе, мало отличается от сборки табуретки и лавочки, и с ним вы уже справитесь самостоятельно, усложним задачу и сделаем складной стул из дерева.

1 Он не займет много места в машине, и его всегда можно будет захватить с собой на пикник или рыбалку.

2 Чтобы не ошибиться в расчетах, изготовьте из картона образец меньшего масштаба. Измерьте каждую из деталей. Если конструкция получилась устойчивой, можно приступать к изготовлению изделия.

3 Сначала готовим 2 деревянных рамы. В верхней части одной из них прикручиваем пару реек, которые будут служить спинкой. В нижней части рамы закрепляем проножку на саморезы или соединением шип-паз (его мы описали чуть выше).

4 Вторую раму делаем чуть меньшей длины. К низу также крепим проножку. В верхней части присоединяем 3-4 рейки сиденья.

5 Так как ножки стула будут наклонными, угол среза у них будет равен не 90, как обычно, а 45 градусов.

6 Для получения прочного соединения сиденье и спинку также крепите не саморезами, а соединением шип-паз.

7 Заменить спинку и сиденье можно прочной парусиной, натянутой на каркас.

8 Чтобы в разложенном виде наш стул не разъехался, под сиденьем устанавливаем четыре ограничительных попарных бруска. Они не дадут ему полностью сложиться.

9 Если спинка и сиденье обтягиваются брезентом, узкую полосу из ткани натягивают между нижних перемычек. Она будет служить ограничителем и не даст стулу сложиться.

10 Ножовкой по металлу обрезаем осевые болты по длине. Закрепляем их на ножках стула ближе к сидению. Если установить их по центру ножек, конструкция будет менее устойчивой. На концы накручиваем колпачковые гайки.

11 Чтобы рама плотно смыкалась, гайки необходимо чуть утопить в дерево.

12 Заменить дерево можно фанерой. Выпилить из нее даже криволинейные детали электролобзиком не составит большого труда. Прямые срезы делают обычной ножовкой. Конструкция такого стула будет чуть иной. Для его сборки в фанере выпиливаются пазы.

Простейшая полочка из дерева

Приступим к изготовлению еще одного изделия – полки из дерева. В дальнейшем на их основе вы сможете изготавливать и более сложные изделия.

1 После распила досок их торцы ошкуривают вначале крупной, а затем мелкой наждачкой.

2 Шлифовать и покрывать морилкой изделие нужно до окончания сборки. Ведь даже небольшие стыки всегда хорошо видны.

3 Прокрашивать морилкой лучше идеально отшлифованное дерево – на темной поверхности любые царапины и сколы будут бросаться в глаза.

4 В продаже есть морилка разных оттенков: под темный или светлый дуб, орех , вишню , фундук и пр. Учите, что после высыхания она немного светлеет. При нанесении новых слоев дерево становится темнее. Больше двух слоев наносить не следует, иначе поверхность станет пятнистой.

5 Торцы из-за ориентации волокон после окрашивания морилкой всегда выглядят темнее. Чтобы уменьшить впитывание, их лучше предварительно прогрунтовать.

6 Время ее высыхания – около 12 часов. Затем изделие покрывают сверху лаком.

7 После того, как заготовки окончательно просохнут, на боковинках будущей полочки делаем разметку для крепления горизонтально расположенных планок.

8 При отсутствии шуруповерта высверливаем небольшие отверстия под крепеж. Их диаметр должен быть вдвое меньше диаметра саморезов.

9 Первоначально слишком туго вкручивать их не стоит. Делаем это только после проверки правильности сборки.

10 Закрываем места крепления саморезов заглушками под цвет нашего дерева. Их можно приобрести в любом мебельном магазине.

11 По такому же принципу можно сделать и обувницу из дерева (фото и чертежи можно найти в сети). Ее заднюю стенку закрывают фанерой, прикрутив ее к торцам полки саморезами.

12 Если в изделии необходимо сделать перемычки, их скрепляют с горизонтальными полками с помощью круглых деревянных шипов (шкантов), вставленных в предварительно подготовленные отверстия, или саморезов. Для крепления доски достаточно 1-2 шипа, которые предварительно промазывают клеем.

13 Для навешивания небольшой полки весом 3-5 кг приобретите крепежные петли и дюбель-саморезы 6х30. Тяжелые конструкции крепят с помощью металлических анкеров в форме буквы «Г».

14 Учите, что прикрутить полки к гипсокартонной стене обычным способом не получится. Их крепят только через закладные брусья, которые вшиваются в стену заранее.

Не переборщите с клеем – его наносят тонким слоем каплями или тонкой струйкой. Когда он чуть подсохнет, удалите излишки. Делать это удобнее чистым скребком для краски.

Стол

Садовый стол

Соорудив стол из дерева, вы можете установить его на кухне, в бане или садовом домике.

1 Длина столешницы зависит от количества посадочных мест. На одного человека достаточно 50-60 см.

2 Стандартная высота стола – 165 см.

3 Вначале изготавливают подстолье – раму, состоящую из ножек и царг – соединительных элементов для скрепления столешницы и ножек.

4 Согласно стандартам, для сборки подстолья используют только шиповые соединения. Однако даже мебельные фабрики последние годы используют менее прочные соединения в виде шкантов (вставных цилиндрических стержней, называемы в народе чопиками) и саморезов. Если вы не хотите возиться с вырезанием шипов, обязательно усильте углы подстолья «сухарями» – металлическими или деревянными крепежами.

5 Но все же более прочным соединением для ножек и царг являются шипы с полупотемками, когда часть шипа в верхней части вырезается наполовину. Их обязательно садят на клей.

6 Столешницу собирают из досок, обращая внимание на направление волокон, чтобы при высыхании дерева не было проблем с перекосом. Обращайте внимание и на текстуру досок. При удачном сочетании рисунка дерева изделие получится более оригинальным, а стыки будут меньше бросаться в глаза.

7 Доски столешницы соединяют между собой шкантами и нагелями (деревянными чопиками). Для этого в торцах готовят 8-12-миллиметровые отверстия. В них необходимо капнуть немного клея, аккуратно распределить его деревянной лучиной и вставить внутрь шкант. Готовую столешницу плотно стягивают и оставляют до полного высыхания.

Конструкция садового столика может быть несколько иной. Для упрочения его ножки стягивают поперечными брусками, как показано на схеме ниже.

Будет большим разочарованием, если при сборке подготовленные детали не стыкуются идеально друг с другом. Всегда проверяете любое соединение сразу.

Прихожая

Корпусная мебель более сложна в изготовлении. Учиться ее собирать из дерева начнем с прихожей. Сделать ее можно из мебельных щитов, оставшихся от старой мебели, шпунтованных досок, ДСП или фанеры.

Вариант мебели для прихожей

Запастись необходимо и фурнитурой. В зависимости от конструкции нам могут понадобиться дверные петли, стяжки, металлические штанги для подвешивания плечиков и пр.

1 Конструкция прихожей может быть любой. Ниже мы предоставили лишь один из возможных чертежей. При желании в сети можно найти самые разные ее конфигурации.

2 Простейшей стяжкой, используемой для сборки корпуса, являются металлические уголки и саморезы. На каждую из сторон понадобится по 3-4 крепления.

3 Более дорогостоящими, но и самыми прочными крепежами являются специальные мебельные стяжки, к примеру, экстрентриковая. Она полностью утапливается в дерево и не цепляется за хранимые вещи.

4 При раскройке деталей корпуса не забудьте в нижней части подпилить уголки под плинтусы.

5 Заднюю стенку из фанеры, примыкающую к стене, крепят внакладку или в четверть обычными шурупами. Последний способ дает более прочное соединение.

6 Для установки полок используют полкодержатели. Простейшим из них является металлический или пластиковый штырь.

7 Навешивают дверцы на любые виды петель. Вначале карандашом через отверстия делают разметку. Чтобы дверка быстро не разболталась, от верха и низа отступайте не менее 10 см. Для тяжелых створок лучше использовать не 2, а 3-4 петли.

8 Чтобы карандашный графит не стерся, после проверки правильности соединения наметьте гвоздем или шилом места будущих отверстий.

9 Обязательно проверьте, чтобы петли не приходились на уровень полок – они не дадут дверце полностью закрыться.

10 После навешивания створки потребуется ее регулировка.

Кровать

Чертежи кровати из дерева для сборки не так уж сложны. Мы опишем лишь ее принципы.

1 Чтобы не ошибиться с размерами спального ложа, прежде чем приступить к сборке кровати, приобретите матрац.

2 Не стоит изготавливать раму впритык. Ведь матрац со временем слегка «расползается» по бокам. Поэтому добавьте к раме по 1 см с каждой стороны.

3 Для изготовления корпуса понадобится старые мебельные щиты или строганные доски. Использовать лучше более прочное дерево хвойных пород.

4 Вначале собирается рама с помощью металлических уголков или специальных мебельных стяжек и саморезов.

5 Для укладки матраца необходимо поперек каркаса установить несколько перемычек из прочных досок. После сборки рамы на них укладывают фанеру толщиной 12 мм.

6 Еще один вариант крепления матраца – деревянные накладки в нижней части рамы, на которые укладываются поперечные рейки.

7 При желании в изголовье можно изготовить ящик для хранения вещей в форме буквы «П» с откидной верхней крышкой.

Вариантов изготовления кровати существует немало.

Поделки для дачи

Приобретать для дачного участка дорогостоящие изделия не всегда есть смысл. Гораздо проще собрать стол, стулья, лавочки и скамейки из старой мебели или строганных досок, оставшихся после строительства. Из них же можно соорудить качели, беседку, а из бросового деревянного материала – скворечник.

1 Его ширина всегда стандартная – 10-12 см. Высота же подбирается в зависимости от вида пернатых, которых вы хотите привлечь на свой участок. Так, для скворцов требуется домик высотой 60 см, а вот для синиц, мухоловок, горихвосток он должен быть невысоким – до 26 см.

2 Дятлам понадобится жилище в виде треугольника. Скворечник для трясогузок всегда укладывают набок и присоединяют к нему трапик. Мухоловке требуется скворечник с летком в виде щели, а малиновкам – домик с приоткрытой передней стенкой.

3 Для изготовления домика для птиц используется только тес. Ведь внутренние стороны их жилища и фасад должны быть шершавыми. По гладкой поверхности птенцам будет сложно выбираться наружу. По этой же причине домик никогда не окрашивают и не олифят. Если теса под рукой нет, можно использовать строганную доску, на которую вручную наносятся насечки.

4 Никогда не используйте для создания жилища для пернатых дерево хвойных пород. Крылья, измазанные в смоле, для птиц – верная гибель.

5 Сквозняк опасен для птенцов, поэтому распиливайте доски под 90 градусов, чтобы при их соединении не образовалось щелей.Скворечник никогда не склеивают, а только сбивают гвоздями или скручивают саморезами. Ведь клей будет отпугивать чутких пернатых. По этой же причине не стоит брать для строительства домика ДСП или фанеру.

6 Чтобы жилище для птиц было удобно очищать, предусмотрите съемную крышку. Лучше набить на нее заготовку, равную внутренним размерам скворечника. Такую плотную крышку никогда не сорвет ветром.

7 Навешать крышку можно и на обычные петли. В этом случае обязательно предусмотрите крючок или защелку.

Качели с подвесной лавочкой

Для стоек и перекладины качели используйте прочные деревянные брусья сечением от 100 мм.

Нам также понадобятся:

• доска для изготовления сиденья толщиной от 3 см
• металлические цепи или толстая веревка
• несколько карабинов для ее подвешивания; заменить их можно болтами и шпильками
• песок и цемент для заливки столбов в грунт
• металлические уголки и саморезы

На бетонную поверхность устанавливать качели не следует – ведь при падении вероятность травмы будет очень высока. Выберите для них место на газоне или мягком песке.

Позаботьтесь, чтобы рядом не было торчащей арматуры, больших камней и веток деревьев.

1 Высота детских качелей – от 2 м. Если ими будут пользоваться и взрослые, увеличьте ее до 3,5 м или чуть выше.

2 Опора качелей может быть П- или А-образный. В последнем случае столбы можно будет не заглублять в грунт.

3 При соединении брусьев под углом в виде буквы «А» предусмотрите между ними перекладину. Ее стягивают металлическими уголками и шурупами. Для крепежа в брусе делаются пропилы, в которые устанавливают шпильки.

4 Не затягивайте крепеж слишком туго. Вначале отрегулируйте опору строительным уровнем, и только затем до конца вкрутите саморезы.

5 По ГОСТу, рама должна быть шире сиденья на полметра. Его размер подбирается на собственное усмотрение. Сидение можно сделать со спинкой или без нее. При длине от 50 см пользоваться качелями смогут и взрослые.

6 После раскроя деталей обязательно обработайте строганные доски наждачкой.

7 При установке опор для П-образных качелей обработайте нижнюю часть столбов битумом и оберните рубероидом. Таким образом вы защитите дерево от преждевременного гниения. Остальные деревянные части качели покройте антисептиком, олифой, лаком или краской.

8 Опоры заглубляют в землю на 1 м и обязательно заливают цементно-песчаным раствором. Для защиты от подземной влаги и морозного пучения засыпьте дно ямы щебнем на 20-30 см. Навешивать качели необходимо только после того, как цемент наберет прочность – не раньше, чем через неделю.

9 Для крепления цепей или веревок лучше использовать рым-болты. Они очень прочны и обеспечивают большую амплитуду раскачивания. Для их установки деревянную перекладину просверливают в 2 местах насквозь.

10 Для узкого сидения достаточно 2 креплений с обеих сторон. Для широкого сидения их понадобится уже 4.

11 Если оно небольшое, можно обойтись и без карабинов, отступив от краев несколько сантиметров и проделать в дереве пару отверстий для вставки цепи или веревки.

Многие мастера и любители предпочитают изготавливать мебель из дерева. В чем же секрет популярности этого материала? Умелый человек, обладающий некоторыми знаниями и набором инструментов, без труда сделает из горбыля или бруса оригинальные предметы интерьера, которые украсят любой дом, дачу или беседку. Природные материалы смотрятся здесь уместно. Важно соблюдать правила создания изделий.

Почему выбирают натуральное дерево

Пользователи также ищут :

Разнообразие материалов

И даже комод можно сделать предметом искусства

Традиционно используют древесные щиты, изготовленные из цельного массива дерева, или склеенные. Их получают путем прессования тонких листов между собой.

Щиты удобны для изготовления шкафов, кухонных уголков, полок, столов и прочих крупногабаритных предметов, так как позволяют раскроить и вырезать большие детали.

Можно использовать и менее привычные варианты для обстановки. Например, делать элементы интерьера из горбыля, реек и досок. Это подчеркнет оригинальность мебельного тандема. Например, лавочки из бруса идеально подойдут для садовой беседки.

Породы дерева

Древесина делится на твердую и мягкую. К первой категории относят дуб, бук, яблоню, вяз, платан – из них делают несущие конструкции, каркасы и прочие элементы, испытывающие большую нагрузку.

Из ивы, сосны, кедра, тополя, ольхи и другой мягкой древесины получаются элементы отделки, орнаменты, обладающие красивой текстурой. Этот вид легко поддается обработке, пластичен, из него изготавливают фасады, полочки и прочие детали, не рассчитанные на высокую нагрузку.

Несколько идей

Куда поставить изготовленную мебель? В первую очередь, ее размещают на даче, реже – в квартирах. Во втором случае уместно использование менее грубых материалов, например, ивы, виноградной лозы, ротанга.

Особенность плетёной мебели - удобство и комфорт

Фото: банкетка из обожженных брусков в качестве ящика (сундука) на колесах

Изделие из горбыля – сундук

Фото: детский комплект: стол и 2 стульчика

Резной табурет

Выбираем сырье

Чтобы мебель прослужила долго, необходимо использовать качественные материалы.

Конечно, идеальный вариант – самостоятельно проследить все этапы от сруба до продажи. К сожалению, это невозможно. Предлагаем ряд проверенных способов, которые помогут определить качество древесины:

• небольшое количество сучков свидетельствует о добротности материала;
• первая или нулевая категория сырья – лучший показатель для дальнейших манипуляций;
• плотность годичных колец равна прочности доски, что особенно актуально для хвойных пород;
• правильная сушка – залог долговечности мебели.

Деревянные рейки - прекрасный материал для изготовления комбинированного трио.

Древесина с параллельными годичными слоями крепче. Она не коробится, не трескается, имеет длительный срок службы.

Из нее удобно изготавливать как простые, так и сложные элементы. Материал, пораженный грибком, не годится для производства изделий.

Проблемы будут видны на срезе. Если их цвет неравномерный или яркий, то брать такие доски не следует.

При сочетании нескольких пород в одном изделии стоит учитывать их структуру. Если она схожа, то усыхание будет происходить равномерно.

Тематический материал .

Каждый материал для мебели имеет свои уникальные особенности, которые придают в итоге именно те свойства, которых хотелось добиться. Мебель из сосны своими руками изготавливается достаточно просто, при этом можно получить уникальнейший рисунок, моральное удовлетворение и приятный аромат именно этого дерева (приятным запахом может похвастать далеко не каждая порода, например орешник).

Сосна — экологически чистый материал, из него можно делать абсолютно любые виды мебели, как кухни, так и спальни.

Материал используется не одно тысячелетие именно для изготовления мебели в связи с тем, что не имеет совершенно никаких противопоказаний (не исключена персональная аллергия именно на сосну) при полной экологичности. Мебель своими руками из него изготавливается за рекордно короткие сроки благодаря особенностям древесины.

Изготовление мебели из массива сосны

Из сосны можно изготовить практически любой элемент мебели.

Пошаговое изготовление дивана:

• изготовление каркаса. Это всего лишь внешний периметр, но уже тут нужно заранее сделать переднюю и заднюю стенку немного выше боковых. Желательно использование массива сосны, чтобы избежать швов, а вместе с этим и ослабления конструкции;
• установка внутреннего ребра жесткости из бруса. Тут все просто — укрепление каркаса от деформаций при боковом воздействии, а также подставка для подматрасника;
• изготовление подматрасника. Он должен прилегать почти вплотную к каркасу, но при этом не притираться, чтобы можно было снять при первой же необходимости;
• изготавливаются ножки. Высота ножек зависит от индивидуальных желаний будущего обладателя дивана, т.к. одни предпочитают лежать почти на полу, в то время как другие желают приподняться на 30-40 см. Параметры ножек зависят от длины, т.к. стандартно (при высоте 10 см) идет квадрат 3*3 см, но с увеличением площади на 1 см в каждую сторону предусмотрено удлинение ножек на 10 см.

В конце уже идет формирование подушек и обивка, но деревянной основы данный процесс почти не касается.

Сделать стул гораздо проще.

Изготавливается стул из массива или из досок, но при этом итоговое качество тоже будет разниться. Поэтапное изготовление выглядит следующим образом:

• изначально вырезаются ножки для стула. Сами ножки имеют параметры 2,2*2,2 у пола, и 3,5*3,5 у сиденья. Можно сделать немного шире. Такие параметры позволяют добиться идеальной опоры, при этом не расходуя излишний материал;
• спинка делается в качестве продолжения ножек, причем лучше делать из цельной доски, чтобы потом не иметь проблем с прочностью;
• для сиденья делается каркас из дерева, минимальная глубина которого 4 см, а максимальная — 8. Принцип каркаса тот же, что и у дивана, т.к. внутри тоже нужно ребро жесткости. Только потребуется изготовление не подматрасника, а обычного сиденья.

Рассмотрев 2 подхода, можно сделать вывод, что их объединяет лишь 1 — декоративные доработки делаются в конце, тогда как все этапы работы протекают в противоположном направлении.