Одним из главных условий, определяющих нормальный рост и развитие растений, является их питание. При значительном недостатке питательных веществ могут наблюдаться резко выраженные изменения внешнего вида растений. Так, при недостаточном азотном питании нижние листья становятся заметно бледными. При недостатке калия возможно развитие так называемого краевого ожога: по краям нижних листьев у смородины и крыжовника появляется темнеющая кайма засыхающей ткани. В случае недостатка магния у растений развивается так называемый межжилковый хлороз, при котором края листа и его жилки остаются зелеными, а остальная его площадь желтеет или краснеет.

Избыточное питание не менее вредно, чем недостаточное. Например, избыток азота ухудшает приживаемость только что посаженных растений, а усиленное азотное питание во второй половине вегетации сдерживает процесс развития растений до такой степени, что они не успевают закончить рост и приобрести необходимую зимостойкость.

Следовательно, при применении удобрений необходимо учитывать их вид, нормы, сроки и способы внесения, биологические особенности, состояние и возраст растений, плодородие почвы и агротехнику ухода за ягодниками.

Перед посадкой органические удобрения (8-10 кг/м2), фосфорные (100-200 г/м2 гранулированного суперфосфата) и калийные (50-60 г/м2 хлористого калия) вносят в почву сплошной лентой под вспашку (перекопку). Кроме того норма гранулированного суперфосфата и хлористого калия в смеси с ведром навоза или торфа вносится в каждую посадочную яму при посадке ягодных кустов. Предпосадочное внесение повышенных доз этих удобрений позволяет отказаться от удобрения почвы посадочного места. Исключением является лишь малина, требующая особенно высокого уровня питания и потому нуждающаяся при посадке и в локальном удобрении.

Под плодоносящие кусты смородины и крыжовника ежегодно в мае на каждые 100 м2 вносят 3-4 кг аммиачной селитры и через год - 500 кг органических удобрений, 4,5 кг суперфосфата и 1,5 кг хлористого калия или 10-12 кг древесной золы. Удобрения вносят лентами шириной от 1 до 2 м и сразу же заделывают в почву, особенно органические, чтобы они не успевали просохнуть. Под малину на 10 м2 площади вносят 600-500 г суперфосфата, 200-250 г хлористого калия (лучше сульфата калия), 300-400 г аммиачной селитры, затем почву рыхлят; после этого вносят органические удобрения в виде 10-сантиметрового слоя мульчи.

Наиболее требовательной к удобрениям является малина, а потому ее удобряют и летом (июнь). В это время растения подкармливают навозной жижей, разбавленной в 2-3-х частях воды или полным минеральным удобрением - 40 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 50 г аммиачной селитры на ведро воды в расчете на 10 м2 площади малинника. Летнее удобрение смородины и крыжовника проводят в том случае, если удобрения не вносились под них в апреле - мае. При этом навозную жижу предварительно разводят так же, как и для подкормки малины, в 2 частях воды, а одно ведро птичьего помета - в 10-12 ведрах воды (сухой птичий помет рекомендуется предварительно замочить в течение 6-7 суток, чтобы началось брожение). Для удобрения куста смородины или крыжовника достаточно одного ведра подкормки. Из минеральных удобрений летом наиболее эффективны азотные. При этом для приготовления подкормки на 10 л воды берется 20-30 г аммиачной селитры, или 60-80 г нитрофоски, или 60-80 г калиевой селитры.

Под ягодные кустарники этот раствор вносят в том же количестве, что и раствор навозной жижи.

Многолетние плодовые культуры и ягодники обладают одной хорошей особенностью. Они могут по несколько лет обходиться без подкормок. Им достаточно внесения основных (NPK) удобрений при посадке и в последующие годы весенней заправки и осеннего удобрения. Для садоводов освобождается немного времени для огородных культур и сбора урожая раносозревающих плодовых культур и ягодников.

Какие удобрения применяют при летних подкормках деревьев

Молодые саженцы, получившие достаточное количество удобрений при посадке, в последующие 2-3 года не нуждаются в летних подкормках. Если почва обеднена питательными веществами, то со второго года жизни молодые саженцы деревьев до 3-5 летнего возраста примерно в середине лета удобряют фосфорными удобрениями. Фосфор в этот период стимулирует рост и развитие молодого поколения.

Ягодники плодоносят на 2-3 год. Чтобы получить крупные ягоды, им необходимы, в отличие от плодовых деревьев, меньшие нормы удобрений с более частым внесением, начиная со второго года жизни.

С началом плодоношения под все садовые культуры (ягодники, косточковые и семячковые) необходимы фосфорные и калийные туки. Самыми популярными является суперфосфат, а из калийных – сернокислый калий, в котором отсутствуют натрий и хлор, негативно действующие в целом на развитие плодов и его вкусовые качества. Чтобы сократить время подготовки удобрительной смеси, лучше пользоваться комплексными удобрениями, содержащими, кроме основных, еще и микроэлементы (нитрофоска, нитроаммофоска, кемира, кристаллин и другие). Оптимальной подкормкой являются органические удобрения (навозная жижа, куриный помет, перегной, компост).

Способы внесения подкормок

У взрослых плодовых деревьев корневая система проектируется на диаметр кроны, а иногда и превосходит ее по размерам. Всасывающие корни, как правило, располагаются по краю кроны и залегают в верхнем 15-20 см слое. Чтобы подкормка быстрее достигла корней, есть несколько способов внесения:

• в лунки или просверленные скважины вокруг дерева,
• в канавки по окружности кроны,
• вразброс под полив,
• жидкими удобрениями под заделку в почву или мульчирование.

Если деревце молодое, лучше выкопать лунки лопатой на 7-12 см, внести подкормку, закрыть лунки и полить деревца.

Для взрослых, особенно залуженных садов, по окружности кроны сверлят 2-3 скважины на погонный метр с расстоянием между рядами скважин 0,4-0,7 м и засыпают или заливают подготовленную подкормку. Поливают, можно дождеванием. Если почва не залужена, мульчируют.

Вместо лунок и скважин можно по окружности кроны прокопать или нарезать под косточковые 10-14 см и под семечковые 15-18 см борозды (по 1-2) в форме четырехугольника и внести удобрения, можно предварительно растворенные. После впитывания питательного раствора борозду закрывают почвой, поливают, мульчируют.

Чаще всего садоводы используют разбросной способ. Равномерно разбрасывают под кроной выделенную норму удобрений, поливают под небольшим напором из шланга или дождеванием, мульчируют.

Органические удобрения содержат богатый набор микроэлементов, особенно необходимых растениям в период цветения, завязывания плодов. Перегной и компост вносят вразброс под неглубокую заделку с последующим поливом и мульчированием, а навоз и птичий помет – в виде питательного раствора. Для приготовления раствора емкость до половины наполняют удобрением и заливают водой. Размешивают и настаивают 2-4 недели. Чтобы снизить неприятный запах при брожении органики, добавьте раствор «Байкал ЭМ-1» или «Экомик урожайный». На 100 литровую бочку достаточно 0,5 л рабочего раствора. При внесении подкормки литр концентрированной жижи навоза разводят в 6-8 л, а птичьего помета – в 8-10 л воды. Органические подкормки вносят по ведру на 3-4 м борозды.

Дозы подкормок под плодовые деревья в летний период

При вступлении в плодоношение под плодовые деревья после цветения вносят полное минеральное удобрение, лучше всего нитрофоску (50-60 г/кв. м) или суперфосфат и сернокислый калий соответственно 30-40 и 20-25 г/кв. м и добавить к смеси 5-10 г мочевины. Лучше всего подкормить деревья жидкими органическими удобрениями, как описано выше.

В этот период плодовые культуры нуждаются в микроэлементах, которые повышают товарное качество плодов и способствуют накоплению в тканях растений органических веществ. Микроэлементы, через 5-6 дней после почвенной подкормки, вносят в виде внекорневого опрыскивания. Готовят баковую смесь из 10-20 г борной кислоты, 5-8 г марганцовки, 2-5 г медного купороса, 4-5 г сульфата цинка на 10 л воды. Расход смеси на одно дерево зависит от возраста и развития кроны и может колебаться от 1 до 3 ведер на дерево.

Если объем работы в саду большой, можно купить готовый микроэлементный состав и им опрыснуть деревья. Наиболее приемлемый метод внекорневой подкормки – использование древесной золы: 2-3 стакана настоять в 2-3 дня 5 литрах воды, отфильтровать, разбавить до 10-12 л и опрыснуть деревья или внести под корень через канавки или лунки.

После цветения – в начале разрастания плодовых завязей можно опрыснуть деревья раствором медного купороса, растворив 1 г в 10 л воды (0,1% раствор). Опрыскивание повысит товарное качество плодов.

В начале созревания плодов (июль-август) можно еще раз подкормить деревья двойным суперфосфатом с сульфатом калия и золой. Смесь удобрений вносят соответственно по 30 и 20 г и стакану золы на кв. м площади.

В летний период можно обойтись одной подкормкой или вообще не подкармливать деревья, если была выполнена подкормка в весенний период. Но это не значит, что сад не нужно удобрять. Можно в междурядьях высеять сидераты, используя их как зеленое удобрение или травами залужить сад и тогда использовать только внекорневые подкормки после цветения или в начале налива плодов. Непосредственно под деревьями почва должна быть постоянно под паром, то есть без выращивания каких-либо овощных культур или сидератов.

Подкормки ягодников в летний период

У кустарников корневая система поверхностная. Основная масса всасывающих корней располагается в 10-20 см зоне. Подкормки под кустарники вносят, окапывая куст по периметру неглубокой канавкой (бороздой) или чаще вразброс с последующей заделкой, поливом, мульчированием. Можно перед внесением жидкой подкормки почву слегка порыхлить для лучшего впитывания питательного раствора, затем после впитывания закрыть рыхлением. Обязательно полить, чтобы еще раз разжижить питательный раствор, во избежание ожога корней, замульчировать. Для подкормок используют 1-2 л/кв. м площади.

Обычно в летний период ягодники (кроме малины) подкармливают 1 раз при разрастании ягод комплексным минеральным удобрением – нитрофоской, нитроаммофоской, кемирой или другими более новыми формами по 30-40 г на кв. м площади или 20-30 г на погонный метр в борозду. Целесообразна внекорневая подкормка микроэлементами. В магазине приобретают готовый набор или составляют самостоятельно баковую смесь микро– и макроэлементов. Подкормку можно совместить в баковой смеси с препаратами от болезней и вредителей, проверив компоненты на совместимость. Практичнее настоять 1-2 стакана золы, отфильтровать, развести до 10 л и опрыснуть кусты.

Под малину, крыжовник, смородину вносят по ведру навозной жижи в борозды 8-10 см глубины, разведенной водой 1:3-4, а куриного помета 1:10-12. Вместо органических удобрений можно внести минеральные туки вразброс под рыхление с последующим поливом и мульчированием. Для приготовления смеси используют 15-20 г аммиачки и 50-60 калиевой селитры. На обедненных почвах концентрацию смеси в расчете на 1 кв. м площади увеличивают на 10-15%. Малинник можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями после 1-2 сбора урожая. Остальные плодовые кустарники вторично подкармливают после полного сбора урожая (для малины 3-я подкормка), которая необходима для подготовки растения к зимовке и закладке будущего урожая. Если по внешним признакам растениям не хватает микроэлементов, то проводят внекорневую подкормку (кроме весенней) раствором микроэлементов. Смесь обычно готовят из бора, марганца и молибдена, цинка и магния. Концентрация раствора не более 1,0-1,5%.

На печать

Нельзя представить дачный участок без ягодных кустарников. Чтобы обеспечить семью вкусными ягодами, содержащими весь набор витаминов и микроэлементов, кустарники нужно своевременно и правильно удобрять.

Поделюсь опытом, как это сделать в маленьком домашнем ягоднике.

Вносить удобрения под ягодные кустарники нужно в три этапа:

• во время посадки;
• основное внесение удобрений перед зимовкой;
• внесение подкормок в течение вегетационного периода.

Независимо от уровня плодородия перед посадкой молодого ягодника почву обязательно заправляют органическими удобрениями в виде полуперепревшего навоза, перегноя, компоста, птичьего помета, торфа по 7-10 кг на кв.м площади (примерно 1 ведро) и перекапывают на глубину 1-2 штыка лопаты. На обедненных почвах можно добавить к органике фосфорно-калийные удобрения или древесную золу . Обязательное внесение органических удобрений необходимо для улучшения свойств грунта. При этом заметно улучшаются воздушный режим и водопроницаемость глинистых тяжелых и пополняются питательными веществами в хелатной форме обедненные почвы. При достаточной заправке посадочных ям органоминеральными смесями можно в последующие 2-3 года молодые саженцы на плодородных почвах не удобрять. На обедненных основное внесение и подкормки начинают со следующего после посадки года.

Чтобы своевременно и правильно удобрить ягодники и при этом сэкономить время и силы, я выработала для себя следующую (усредненную) схему их удобрения.

Осенние подкормки

Осенью, после опадения листьев, почву под кустами перекапываю, разбросав предварительно любое органическое удобрение (свежий навоз нельзя) примерно по 5-7 кг на кв.м площади. Обязательно вношу часть нормы фосфорно-калийных удобрений . Можно под все виды смородины внести 60-70% от нормы фосфорных удобрений и 30-40% калийных, а под крыжовник и малину − наоборот.

Я приспособилась под эти культуры с осени вносить по 50% от годовой нормы или, соответственно, 20-25 г суперфосфата и 15-20 г/кв.м. калийной соли. Под высаженными кустарниками почву перекапываю на разную глубину. У основания кустов только рыхлю ее на 10-15 см, а примерно в 0,5-0,7 м от куста углубляюсь в почву до 20 см, чтобы удобрения попали непосредственно в область наибольшего залегания корней.

Весенние подкормки

Ранней весной перед рыхлением почвы под все ягодники вношу 20-30 г/кв.м аммиачной селитры единовременно, но в годы с холодной весной снижаю норму до 15-20 г/кв.м. В холодную погоду питательные вещества из удобрений не усваиваются.

Если формируется высокий урожай, что видно по количеству завязей, то в фазу завязывания плодов (первая декада июня) вношу еще по 10-15 г азотного удобрения и вторую половину нормы гранулированного суперфосфата и сернокислого калия (по 20-25 г/кв.м). Можно в этот период вместо калийного удобрения внести по 0,5-1,0 стакану древесной золы под куст. Внесенные удобрения граблями перемешиваю с верхним слоем почвы и провожу полив.

Общие правила

Почву под кустами поддерживаю без сорняков, обязательно мульчирую после поливов. Через 2-3 года вторую подкормку сухими удобрениями заменяю жидкой – настоем коровяка или куриного помета в соотношении 1:7. Твердые удобрения при основном внесении и в подкормках разбрасываю по поверхности почвы, обрабатываю граблями и обязательно провожу полив. При внесении жидких удобрений примерно в 0,5-0,7 м от куста прокапываю канавку, заливаю подготовленный раствор, присыпаю канавки землей и поливаю, стараясь не размыть почву.

При такой комбинированной системе из органических и минеральных удобрений ягодникам хватает питания.

На печать

Читайте также

Сегодня читают

Свой опыт – в помощь Земляника садовая и альпийская

Когда ночи прохладные с яркими звездами, а дни вовсе не изнуряюще знойные – замечательная пора для "клубничных"...

Как вносить удобрения под плодовые и ягодные растения

Я начинающий садовод, занимаюсь садом только два года. Особенностей ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками пока не знаю. Вот "УС" пишет, что сейчас надо вносить удобрения под эти растения. А как их надо правильно вносить? Я не знаю. Весной, например, я равномерно под приствольные круги рассыпал перегной и минеральные удобрения, а затем перекопал почву. По моему мнению, для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников такой способ внесения удобрений в почву должен быть вполне приемлемым. Но ведь дальше с увеличением возраста таких растений потребуется уже какой-то другой способ внесения удобрений. Прошу популярно рассказать об особенностях внесения удобрений в саду. И. Я. Грязнов, г. Екатеринбург.

***

Прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод - и начинающий, и опытный - должен определять, каким способом это лучше сделать. На выбор того или другого способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность удобрения. Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений с почвой, размещение корневой системы, содержание почвы в саду, количество осадков и наличие орошения. Кратко рассмотрим каждый из факторов.

Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступны растениям, если хорошо перемещать с почвой. Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют его в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительные расстояния от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется.

Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно обязательно вносить в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых деревьев выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см - на плодородных почвах. Таким образом, слабая подвижность фосфорных и калийных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.

Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие способы внесения удобрений в саду.

Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений, которые не только обеспечивают плодовые и ягодные растения питательными веществами, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким способом можно вносить все твердые азотные удобрения (разные селитры, мочевину). После превращений аммиачный и амидный азот становится нитратным и проникает вглубь почвы, где соприкасается с корневой системой растения и поглощается ею. На практике на поверхность почвы вносят также и фосфорные, и калийные удобрения. Однако не для всех почв и форм фосфорных удобрений этот способ приемлем. На кислых почвах легкого механического состава так, например, можно вносить фосфоритную муку.

Поверхностное разбрасывание без заделки. При достаточном увлажнение или орошении лучшая система содержания почвы в саду - дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом. Благодаря подвижности фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для корней плодовых и ягодных растений. Можно азотные удобрения разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв. м. Если приствольные круги обрабатывают, а междурядья зедернены, можно фосфорные и калийные удобрения внести под деревья по чёрному пару и заделать их в почву, а азотные разбросать по всей поверхности сада.

Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные и калийные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает связывание фосфора и калия, их лучше используют плодовые и ягодные растения. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться бесполезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество фосфора и калия (например, почвы лёгкого механического состава).

Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы-любители обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок, кроме того, при копке канавок повреждаются корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни деревьев повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразные «кладовые удобрения». Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества много лет.

Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу - мельче, а по мере удаления от него - глубже. Так же следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то более глубоких слоях почвы.

Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии удобрений вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостатка какого-либо элемента или в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.

Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем ёмкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены ёмкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанный способ внесения удобрений для садовода-любителя является всё-таки очень сложным. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы, затем - внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.

В данном ответе я попытался популярно изложить все наиболее известные способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого садовода-любителя.

В. Н. Шаламов

Материал подготовлен
специалистами компании «Юг-Полив»

Система внекорневых подкормок для плодовых и ягодных культур

Внекорневые подкормки плодовых культур

Плодовые культуры значительно отличаются от полевых и овощных культур. Это многолетние растения, чью урожайность, благодаря правильно подобранным технологическим приемам, можно значительно увеличить и получать ее в течение ряда последующих лет. Один из подобных приемов в выращивании плодовых культур — это внекорневая (листовая) подкормка. С ее помощью возможно существенно усилить обменные процессы, важные для хорошего состояния растений, высокой урожайности и отличного качества плодов.

Основные преимущества внекорневой подкормки:

• Запуск отдельных ферментативных процессов (В — опыление, Zn — фитогормоны).
• Простота усвоения таких элементов, как Са, Zn, Mn, Fe, часто недоступных для поглощения корневой системой или имеющих низкую мобильность (высокий показатель pH почвы, высокое содержание органических веществ, песчаная почва).
• Возможность внесения отдельных элементов, с помощью которых можно улучшить качество плодов (дополнительное внесение Са).
• Компенсация дефицита питательных веществ, в стрессовые периоды, когда снижается способность корневой системы растений к их поглощению (холодная погода, невозможность усвоения Р).
• Более быстрое преодоление стресса (аминокислоты).
• Усиление роста (фитогормоны, органические кислоты, сахариды).

Благодаря вышеуказанным факторам, повышается урожайность, улучшается качество плодов, их транспортабельность, растения имеют нормальное физиологическое развитие и высокую жизнеспособность. В отличие от овощных и полевых культур, плодовые необходимо обрабатывать также и после сбора урожая, для поддержания нормального протекания физиологических процессов в фазу «покоя», повышения зимостойкости и формирования будущего урожая.

Внекорневая подкормка чаще всего проводится совместно с пестицидной, что сводит к минимуму расходы на ее применение.

Для достижения наибольшей эффективности от листовых подкормок необходимо соблюдать ряд условий:

• Проведение листовых обработок при температуре ниже 28°С.
• В вечерние или ранние утренние часы при более высокой влажности воздуха, обеспечивающей хорошее поглощение и передвижение питательных веществ.
• Проведение обработок на молодых листьях в ранние фенофазы всегда приносит лучший эффект.
• Не превышать концентрации питательных веществ в растворе, так как это может привести к ожогам на листьях.
• Не проводить обработку при сильном ветре или в жаркую погоду.
• Не допускать попадания прямых солнечных лучей на неподсохший питательный раствор для предотвращения ожогов листьев.
• Проводить обработки не позднее, чем за два часа до выпадения росы или дождя для предотвращения смывания питательного раствора.

Яблоня и груша

Яблоня и груша предъявляют высокие требования к системе питания. Эти плодовые культуры нуждаются в различных видах питательных веществ, уровень потребности в которых зависит отфенофазы, агроклиматических условий и агротехники.

Внесение основной подкормки гранулированными и водорастворимыми удобрениями планируется в зависимости от возраста и урожайности деревьев и вносится отдельно в почву или с поливной водой, в то время как листовая подкормка, как правило, проводится совместно с обработками по защите от вредителей или болезней. При выращивании современных сортов яблони и груши по интенсивной технологии, 30% от общего объёма питательных веществ вносится в почву в виде гранулированного удобрения, 60%-с фертигацией и 10%-в виде листовой подкормки.

Яблоня и груша отличаются длительным периодом плодоношения, который длится 5-6 месяцев от начала цветения до сбора плодов, поэтому правильная и своевременная подкормка — это основа для получения хорошего урожая. В течение всего года во время вегетации из-за возможного появления разного рода болезней и вредителей, проводится широкий спектр пестицидных обработок. Параллельно с каждой из этих обработок необходимо применять и соответствующее листовое удобрение, чтобы вовремя стимулировать обменные процессы.

Система листовых подкормок для яблони, разработанная в хозяйстве «ЮжныйБанат», Сербия

При возникновении стрессовых условий дополнительно применить ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 4-0-0 АМИНОФЛЕКС в количестве 2-3 л/га. В случае высокого pH-показателя почвы применять через систему орошения ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 1-0-0 Fe ОРГАНО-6%. 2х 10 кг.

Черешня и вишня

Черешня и вишня — важные для экономики плодовые культуры. Они известны с давних времен и считаются одними из самых первых культивируемых человеком фруктов. Вишня и черешня хорошо адаптируются и могут расти на высоте 1000 метров над уровнем моря, однако лучше всего развиваются на высоте от 600 до 800 метров.

Эти плодовые культуры обладают отличными питательными и диетическими свойствами и пригодны как для потребления в свежем виде, так и для промышленной переработки.

Плоды черешни содержат много сахара, органических кислот, витамины А, В1, ВЗ, В5, В6 и С, а кроме того, являются ценным источником органического йода, необходимого для метаболизма человека.

Черешня больше выращивается для употребления в свежем виде, в то время как вишня, больше всего выращивается для промышленной переработки.Эти две плодовые культуры имеют схожие потребности в элементах питания. Однако для черешни пропорция NРК должна составлять 1:0,5:1,2. Она нуждается в большом количестве азота и хорошо на него реагирует, даже лучше, чем яблоня, которая любит азот. Для вишни соотношение NPK должно быть — 1:0,4:0,8.

Черешню нужно регулярно подкармливать цинком. Для вишни на начальных фазах очень важен бор, а впоследствии магний. Кальций необходим для обеих культур, и его следует как можно чаше вносить во время интенсивного роста и созревания плодов. Он также играет значительную роль и в предотвращении появления различных болезней и вредителей.

По статистике, в Сербии при выращивании вишни 10% от общей суммы затрат идет на подкормку растений, и тогда культура приносит урожай в обьёме около 10 т/га. Если применять листовые подкормки ФИТОФЕРТ, увеличиваются расходы на систему удобрения растений, но при этом значительно увеличивается урожайность — 23 т/га. и более. Таким образом можно получить большую прибыль с гектара, ведь обычными считаются урожаи в 5-7 тонн.

Земляника

ЗЕМЛЯНИКА — это плодовая культура, выращивание которой приносит большую прибыль. В настоящее время все чаще культивируется в закрытом грунте.В некоторых регионах, из-за высокой стоимости рабочей силы земляника выращивается только один сезон. Обычно высаженные растения плодоносят около 3-х лет, но стабильно снимать урожай возможно и дольше, если использовать правильную технологию и вкладывать больше средств в рассаду.

Для земляники очень важна сбалансированная подкормка, благоприятствующая росту плодоносящего, но не слишком кустистого растения. Поэтому в начальных фазах развития необходимо вносить в несколько раз больше фосфора по отношению к азоту. Таким образом, для первых фертигационных обработок подходит ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 5-55-10 СТАРТ в сочетании с ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 2-0-2 БИОФЛЕКС. В дальнейшем, системы подкормки могут отличаться в зависимости от сорта растения, состава почвы, микроклимата, химического состава воды и др. Так как земляника начинает интенсивно расти довольно рано, а почва в это время ещё холодная, именно тогда ее и нужно интенсивно применять листовые подкормки микроэлементами и стимуляторами роста.Когда плоды начнут созревать, необходимо добавить подкормки мезоэлементами(Са, Mg), а больше всего важен калий. Данная технология помогает максимально использовать генетический потенциал растений, а урожайность может составить до 40 т/га плодов высшего качества.

В зависимости от способа выращивания и характеристик корневой системы, совместно со андартной программой фертигационной подкормки рекомендуется применение стимулятора ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 2-0-2 БИОФЛЕКС каждых 15-20 дней посредством.системы, в количестве 4 л/га.

Фертигационно

Фолиарно (листовое применение)

При выращивании земляники и других подобных культур исключительные результаты достигаются благодаря использованию биостимулирующего удобрения ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 2-0-2 БИОФЛЕКС. Удобрение применяется фергигационно или путем листовой обработки, в соответствии с таблицей. Ниже представлены средние результаты двухлетних производственных экспериментов, проведённых на территории Западной Сербии.

Малина, ежевика и голубика

Малина, ежевика и голубика — это ягодные культуры, богатые витаминами и антоцианами и обладающие исключительными питательными свойствами. Лучше всего растут на высоте 400-800 метров над уровнем моря, на окраине леса, где влажность воздуха достаточно высокая.

Эти многолетние виды имеют схожие требования к подкормкам по фазам развития, и только для голубики необходим очень низкий показатель рН почвы. Поэтому первая листовая обработка для всех трех видов одинакова — внесение фосфорных и биостимулирующих удобрений. Далее, согласно программе подкормки, во время интенсивного созревания плодов, для малины и ежевики стоит несколько увеличить количество вносимого азота, что для голубики нежелательно. Для нее необходимо больше калия (ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 0-10-45 ФИНИШ), в то время как малина и ежевика нуждаются в кальции, и для них рекомендуется регулярное применение ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 2-0-0 КАЛЬЦИФОЛ 25. В начале вегетации очень важна подкормка микроэлементами, так как на больших высотах активность корневой системы слабая.

После сбора урожая всегда проводится подготовка растений к последующему вегетационному сезону и новому циклу плодоношения. В частности, вносятся микроэлементы и биостимулирующие компоненты, благодаря им растения будут устойчивы к воздействию стрессовых условий в период покоя, а в начале вегетации готовы к быстрому и результативному развитию.

При выращивании посадочного материала незаменимую роль играют ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ БИОФЛЕКС, РИЗОФЛЕКС, СТАРТ, АМИНОФЛЕКС и другие биостимулирующие вещества. Качественный посадочный материал — залог «здоровья», жизнеспособности растений и самое главное — высокой урожайности.

Если в хозяйстве используется система капельного полива, ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 2-0-2 БИОФЛЕКС можно применять и фертигационно, согласно программе регулярной фертигационной подкормки, в количестве 4 л/га.

Перед началом работы корневой системы и вегетации ОДНОКРАТНО

Персик, нектарин, слива

Персик, нектарин и слива имеют схожую потребность в элементах питания.

Персик родом из средней Азии, обладает особенными питательными свойствами и, в основном, употребляется в свежем виде, в то время как слива обычно достаточно широко используется в переработке. Сушеные плоды сливы содержат много калия и различных антиоксидантов, а потому являются очень полезными.

Все три вида плодов широко распространены, требовательны к плошади питания,освешенности и экспозиции склона и любят хорошо дренированную почву.

Эти плодовые культуры имеют схожие требования к пропорциям питательных веществ, что и остальные культуры семейства розанные, но все же, имеют отличия. Так, этой группе плодовых необходимо большее количество азота, но почти в два раза меньшее количество бора, в сравнении с грушей или вишней. Почти в два раза выше необходимо и калия с кальцием, а меньше -железа и магния.

Виноград

Виноград - многолетний кустарник с длинными лозами (лианами). Это очень светолюбивое растение и только в хорошо освещенных местах развивает побеги, листья, соцветия и грозди.Виноград может произрастать на разнообразных почвах, в том числе и на слабозасоленных. Среди растений эта культура наиболее засухоустойчива (глубокое развитие корней).

В питании винограда принимает участие порядка 70 макро- и микроэлементов. Но для нормального развития винограду особенно нужны помимо с углерода, кислорода, водорода, так же — азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, цинк, молибден, железо, кобальт и другие элементы, без которых он не может нормально существовать и развиваться.

В производстве виноград делится на столовые и технические (винные) сорта, которые в системе листовых подкормок ФИТОФЕРТ имеют одно различие между собой. Оно заключается в том, что столовый виноград должен постоянно обрабатываться ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИЫРК 2-0-2 БИОФЛЕКС. а винные сорта всего 3-4 раза, с последней обработки после закладки ягод. Применение БИОФЛЕКС увеличивает длину черешков, и это будет влиять на большее расстояние между ягодами и меньшую заболеваемость. Также БИОФЛЕКС оказывает значительное влияние на равномерность ягод.

Для технических сортов винограда удобрение ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ NPK 2-0-2 БИОФЛЕКС применяют для повышения плотности кисти и налива ягод.