Установка межкомнатных дверей, основные правила. Как поставить межкомнатные двери: пошаговое руководство Вставляем дверь своими руками

Купили новое жилье, или пришло время делать ремонт в старом? Без реставрации, замены или установки новой межкомнатной двери не обойтись. О реставрации сегодня речь не идет.

Поговорим об установке новой двери. Доверить такую работу можно специалистам, но мы ведь сами с руками. Установка межкомнатной двери своими руками сэкономит бюджет, доставит удовольствие, если вы настоящий мужчина.

Строительный рынок пестрит предложениями. Не исключение межкомнатные двери. Выбирайте что угодно душе, доступно карману. Но не торопитесь с покупкой. Нужно учесть особенности расположения комнат в доме или квартире, размер дверного проема, специфику открывания дверей. Межкомнатные двери бывают:

• распашные однодверные или двухдверные;
• раздвижные купе (встроенные в стену или поверх стены);
• гармошка;
• потайные.

Каждая имеет отличительные особенности, требует индивидуального подхода к установке, фурнитуре. Ручки могут устанавливаться на поверхности полотна или утоплены внутрь; поворотные или нажимные.

Петли для разного вида межкомнатных дверей свои. Чаще всего состоят из двух частей: одна крепится к полотну, другая к вертикальной стойке коробки.

Распашная двудверная конструкция двери.

Для купейных межкомнатных дверей предусмотрена система верхних/нижних направляющих. Зная особенности установки разного вида дверей, сделать все самостоятельно не составит труда. А теперь обо всем по порядку.

Определяем размер будущей дверной конструкции

За основу возьмем одностворчатую распашную дверь. Поняв расчеты габаритных размеров этой конструкции, разобраться с другими вариантами будет несложно.

1. Замеряем межкомнатный проем по высоте и ширине. Размер берем чистого пространства без старой двери, если таковая имеется. В расчетах не должно быть неточностей - это скажется на качестве установки межкомнатных дверей своими руками.
2. Если имеется старая конструкция, демонтируем ее, выравниваем поверхность.
3. Ширина стандартных межкомнатных дверей варьирует от 700 мм. Могут быть меньшего размера, но это только для каких-то подсобных помещений. Потому что в такой проем будет сложно проходить, а тем более заносить габаритные предметы.
4. Для двери шириной 700 мм проем должен быть не меньше 790 мм. Нужно учесть толщину коробки, дверного полотна и технологического зазора для комфортного открывания створки. Обычно для зазора оставляют по 30 мм с правой и левой стороны внутри коробки.
5. Перейдем к высоте. Стандартное полотно двери соответствует высоте 2000 мм. Больший размер делают под заказ. Добавляем к высоте дверного полотна толщину верхней планки коробки, зазоры для открывания.
6. Конструкция может быть с порогом или без него. Это нужно учесть при покупке двери. В среднем высота межкомнатных проемов составляет 2100 мм. Если размеры пространства чуть больше положенных по стандарту, не переживайте. В процессе монтажа оставшееся пространство скроет пена, обналичка по периметру.

Что купить в строительном магазине для установки межкомнатных дверей своими руками?

• дверное полотно нужного размера, вида — 1 шт.;
• брус для коробки, если нет в комплекте с дверью — 3– 4 шт. (зависит от типа коробки);
• доборы (если необходимы);
• обналичка, если нет в комплекте;
• петли определенного вида (посоветуйтесь с продавцом в магазине или прочтите информацию по выбору дверных петлей);
• дверная ручка;
• саморезы для коробки;
• монтажная пена;
• малярный скотч;
• инструменты, если нет в домашнем хозяйстве, или возьмите в прокате.

Какие инструменты нужно подготовить:

• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• ножовка или торцевая пила;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• стамеска;
• стусло;
• киянка;
• пистолет для монтажной пены;
• клинья и бруски для распорки.

Все детали куплены, подготовлены. Переходим к монтажу межкомнатной двери своими руками.

Подготовка дверного полотна и коробки своими руками

Методы установки межкомнатных дверей у каждого мастера свои. Можно монтировать коробку и полотно по отдельности в проем, можно собрать в единый комплект и установить в проем. Главное, чтобы результат был положительный. Пошаговая инструкция позволит не допустить ошибок.

Сборка коробки своими руками

Рассмотрим технологию, когда коробка собирается на полу, затем устанавливается в проем.

Зная размер изделия, отрезаем нужную длину вертикальных планок. Для этого берем рулетку, делаем замер, отмечаем карандашом метку, отпиливаем лишнюю длину.

Отрезать брус можно двумя способами:

• под углом 45 градусов;
• под углом 90 градусов.

Сборка первым вариантом доступна не каждому умельцу. Нужна четкость действий, твердая рука и торцевая пила. Под углом 45 выпиливаем не только вертикальные планки, но и горизонтальные. Соединяем элементы саморезами, закручивая их поглубже.

При втором варианте нет сложностей. Отпиливаем нужную длину, соединяем детали под углом 90 градусов. Делаем на вертикальной планке сверху небольшую выемку для верхней вертикальной детали коробки, своеобразный паз. Он поможет плотнее соединить детали из бруса саморезами.

Перед закручиванием крепежа сделайте отверстия дрелью, чтобы избежать растрескивания планок и порчи заготовки.

Разобраться в технике сбора коробки своими руками поможет пошаговая видео инструкция в этой статье.

Мы рассмотрели вариант, когда сборка межкомнатной коробки происходит из специальных заготовок под дверную конструкцию. Они рекомендуются в том случае, когда необходим дополнительный жесткий каркас в проеме. Например, в деревянном доме коробка из бруса выполнит роль окосячки, не позволит при усадке сруба повести дверной проем, нарушить геометрию двери. Толщина и ширина бруса выбирается в соответствии типу двери: массив, МДФ, филенка или иное. Толщина у всех своя. Выбирайте понравившийся вариант по сбору опорного каркаса и переходим к сбору полотна.

Сборка полотна своими руками, установка фурнитуры

Сборка полотна подразумевает закрепление необходимых креплений к дверному полотну. Иногда производители делают насечки на предполагаемых местах крепления петель или ручек. Это более эксклюзивные и дорогостоящие модели.

Часто створка межкомнатной конструкции универсальная, т. е. изделие может быть установлено в межкомнатный проем как справа, так и слева. Наша инструкция подсказка позволит разобраться в этом вопросе.

Совет: по технике пожарной безопасности любая дверь должна открываться наружу, по ходу движения. Ни ручка, ни полотно не должны задевать другие предметы, чтобы не было ответного отскока от удара назад. Это может быть травматично.

Постарайтесь, чтобы рядом стоящие двери не мешали друг другу при открывании. Иногда коридорное пространство бывает узким, а разделяет несколько комнат, которые нужно изолировать межкомнатными дверями. Если выбрать неправильный вариант открывания, то возникнет проблема удара одной двери об другую или одна из дверей может заблокировать другую. Не всегда архитекторы продумывают этот момент, особенно в малогабаритных квартирах. Поэтому предусмотрите все нюансы, чтобы пользование полезным предметом интерьера не было плачевным. Хорошим выходом станет раздвижная дверь.

Установка петлей своими руками

С направлением открывания разобрались. Перейдем к установке петель межкомнатных дверей своими руками.

Нанесем разметку на полотне и вертикальной планке несущего каркаса. По стандарту закрепляют две петли. Если дверь тяжелая, например, массив, потребуется третья петля.

Сверху и снизу отступаем от края 150–200 мм, делаем первую насечку. Это один край планки петли. Намечаем вторую метку - это другой край планки. Размер выясняем, измеряя рулеткой длину петли или прикладывая саму петлю к первой метке. Такие же действия проделываем на вертикальной стойке коробки.

Современные петли могут плотно примыкать к торцам изделия или требовать дополнительного заглубления в кромку. Для этого берем стамеску, выбираем из полотна и бруса необходимый зазор. Таким образом, наметились посадочные места верхней и нижней петли.

Закрепляем фурнитуру саморезами, предварительно просверлив под них отверстия дрелью.

Некоторые специалисты рекомендуют закрепить петлю к полотну и коробке до установки. Другие мастера советуют поставить коробку, а затем прикрутить полотно вместе с петлями в стоячем виде. Что выбрать - это на ваше усмотрение. Проще сразу закрепить петли на коробку и створку в лежачем положении, а потом установить в проем. Но могут возникнуть трудности с регулировкой, если примыкание двери будет не симметричны по периметру проема.

Устанавка и сборка ручки

Переходим к ручкам. Пошаговая инструкция по установке ручек поможет все сделать правильно. Несмотря на то что дверные ручки представлены широким ассортиментом, их установка выполняется по определенному алгоритму. Часто используют ручки-защелки, которые содержат в конструкции замочный элемент, позволяющий закрыть дверь на ключ или щеколду:

• отмеряем высоту где закрепим ручку и замок, по стандарту 90–120 мм от пола;
• на торце полотна высверливается большим сверлом отверстие для замочной планки;
• вставляем планку в отверстие, намечаем ее контуры на торце полотна;
• вытаскиваем замок и делаем стамеской углубление, чтобы замочная планка была заподлицо с поверхностью;
• на поверхности изделия наносим отметку места крепления ручки, прикладывая замочную планку снаружи;
• просверливаем отверстие для ручки;
• вставляем обратно в торец замок и фиксируем ручкой;
• ответную планку на коробку установим после навешивания двери в проем.

Разобраться, как закрепить ручки на двери своими руками, можно посмотрев видео инструкцию:

Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу - установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

• Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
• Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
• Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
• Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
• Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали - наличники.

установка межкомнатной двери своими руками — завершающий процесс

При закрытой двери наносим насечку места крепления ответной планки замка. Выбираем стамеской отверстие под планку. Она должна быть утоплена в брус заподлицо. Закрепляем саморезами. Проверяем работу замка и ручки.

Завершающим шагом является установка наличников по бокам и сверху межкомнатной двери. Наличники могут соединяться между собой под углом 45 градусов или под прямым углом. Это зависит от дизайна изделия. Иногда детали продают готового размера или их необходимо опилить. Выполняют запил заусовочной пилой. Соединяют элементы по месту, закрепляют с помощью жидких гвоздей или гвоздями без шляпок, забивая в просверленные отверстия.

Межкомнатная дверь – важная часть обустройства жилого помещения. Она выполняет функцию разделения пространства, тепло- и звукоизоляции. Кроме того является предметом дизайна, подчеркивает стиль интерьера, придает ему завершенный и современный вид. Большое разнообразие межкомнатных дверей позволяет сделать оптимальный выбор. И сами двери, и их установка стоят достаточно дорого. Если в доме идет полномасштабный ремонт и нужно установить сразу несколько дверей, получится кругленькая сумма. Один из способов сэкономить – поставить межкомнатные двери своими руками. Работа требует точности и аккуратности. Малейшая погрешность, и дверь не будет закрываться. Если руки дружат с инструментом, и есть хотя бы небольшой плотницкий опыт, то смело за дело.

По способу открывания бывают распашные, раздвижные (дверь-купе) и складные двери. Самые привычные – распашные двери. Они просто устанавливаются, но отнимают много полезной площади.

Раздвижные двери представлены самыми различными модификациями: одно- и двустворчатые, право- и левосторонние, с движением вдоль или внутрь стены. Такие двери экономят жилое пространство.Требуют специальных дверных коробок, не обладают достаточной звукоизоляцией.

Складная дверь сконструирована из нескольких створок с движением по направляющей. Складные двери бывают по типу гармошки и книжки. Двери-гармошки заменяют ширмы. Дверь-книжка состоит из двух одинаковых секций и гораздо прочнее гармошки. При интенсивной нагрузке крепежная фурнитура складных дверей часто выходит из строя.

Как устроена межкомнатная дверь

В комплект межкомнатной двери входят: дверной короб, дверное полотно, наличники, ручка, замок-защелка и петли.

Как выбрать правильную дверь

Если декоративные свойства двери полностью определяются вкусовыми предпочтениями покупателя, то технические характеристики должны соответствовать конкретным условиям помещения. Особенно важно не ошибиться с размерами двери.

Прежде чем отправляться в магазин за дверью, измеряют высоту и ширину дверного проема. В соответствии с замерами приобретается дверь. Следует учитывать, чтобы по всему периметру (без пола) между основанием проема и дверной коробкой оставался зазор 10–15мм и дополнительный зазор 3–5мм между полотном и коробочным брусом во избежание заклинивания дверей при повышении влажности воздуха. Ширина стандартных дверей колеблется от 60 до 90 см с по-шаговой?? разницей в 10см.

Для расчета необходимого размера дверного полотна из ширины проема вычитают удвоенную сумму толщины коробки, зазора между коробкой и стеной проема и зазора между коробкой и полотном. Например, для проема шириной 79см подойдет дверь шириной 70см

79 – (1,5 + 2,5 + 0,3) 2

Высота полотна обычно составляет 2м. К 2-м метрам прибавляют сумму

1,5 см. + 2,5 см. + 0,3 см. + 1 см.

В итоге, минимальная высота проема 205 см. При установке дверного короба с порогом, высота проема должна быть 209см, согласно расчетам:

200см. + (1,5см. + 2,5см. + 0,3см) х 2.

Двери с порогом, в основном, устанавливают в ванной и туалете. Дверную коробку приобретают в соответствии с толщиной стены проема. Если коробочный брус тоньше стены, то для наращивания стойки понадобятся доборные планки. Если намечаются отделочные работы пола, желательно откорректировать размеры межкомнатной двери с учетом толщины планируемого напольного покрытия.

Надо заранее определиться, какие межкомнатные двери применимы в данном помещении: на одну створку или две, в какую сторону будут открываться. Следует внимательно выбирать петельные карты в зависимости от стороны открывания. Размер дверных карт всегда несколько меньше толщины двери. Петли качественного исполнения работают без затираний. На петлях не стоит экономить.

При выборе двери тщательно проверяют качество сборки, наличие дефектов, трещин, сколов.

Каким должен быть качественный монтаж

Правильно установленная дверь устойчива в любом положении: открытом, закрытом, промежуточном и самопроизвольно не движется. Интервал между рамой и дверным полотном должен быть минимальным, но достаточным для легкого открывания и изменения размеров двери и коробки при колебаниях температуры и влажности. Желательно, чтобы зазоры между элементами корпуса, доборами, частями дверной рамы отсутствовали или были минимальными.

Установка межкомнатной двери своими руками

Инструменты и материалы

Для самостоятельной установки межкомнатной двери понадобится инструмент: пила или ножовка по металлу, строительный уровень, стамеска, стусло, дрель с насадками (коронка или перка), шуруповерт или отвёртка, пена монтажная, рулетка, карандаш, дюбели, саморезы, молоток, два ватерпаса — длинный (около 1800 мм) и короткий (около 500 мм), угольник с прямым углом, шурупы универсальные 5×80, клинья пластиковые или деревянные, финишные гвозди, нож.

Установка межкомнатных дверей инструкция

Этапы монтажа:

1. Сборка дверного короба. Составные части коробки раскладывают в необходимом порядке с учетом направления открывания двери.
2. Верхнюю перекладину дверной коробки соединяют с торцами обеих стоек коробки саморезами или гвоздями.
3. Установка навесов.
4. Монтаж дверной коробки в проеме. Собранную раму помещают в проём и выстанавливают с помощью клиньев точно в горизонтальном и вертикальном положении под контролем уровня. Длина клиньев должна превышать глубину профиля коробки на 20мм. Коробку выставляют так, чтобы нижний край стойки совпадал с уровнем поверхности пола. К моменту монтажа дверной коробки напольное покрытие, ламинат или линолеум, должно быть в готовом виде.
5. Навешивание дверного полотна. Петельную стойку коробки закрепляют шурупами к стене и навешивают полотно на петли. Стойку с ответной планкой замка наживляют шурупами к стене. По дверной створке проверяют рабочие зазоры между краем полотна и коробом. Рейками или измерительным инструментом еще раз проверяют совпадение диагональных размеров дверной коробки. После чего окончательно привинчивают шурупами короб в проеме. Если предусмотрен порог, его прикрепляют к полу. Пластиковыми пробками закрывают монтажные отверстия в коробке.
6. Фиксация обналичников и дверной фурнитуры.
7. Проверка работоспособности дверной конструкции.

Правила установки межкомнатных дверей

Подготовительные работы

К монтажу двери приступают на определенной стадии ремонта. Двери монтируют по окончании электро- и сантехнических работ, но обязательно до малярных и плиточных, чтобы после установки двери можно было подкорректировать и замаскировать дефекты на стене. Дверь распаковывают осторожно и постепенно, чтобы не поцарапать.

Устанавливать межкомнатную дверь лучше вдвоем с помощником.

Демонтаж старого дверного полотна и коробки

Начинается монтаж межкомнатных дверей с разборки старых дверных конструкций. Этот этап трудоемкий и разрушительный. Образуется много пыли. Поэтому следует позаботиться о защите органов дыхания и глаз, а также по возможности изолировать смежные помещения. Сначала старую дверь снимают с петель. Для этого её открывают под прямым углом и тянут дверное полотно кверху. Если такой прием не срабатывает, придется снять наличник от дверной коробки и, раскачивая дверь в стороны одновременно тянуть вверх, пока полотно не снимется с петель.

Самый радикальный способ: просто оторвать дверь от рамы, но тогда дверь к вторичному использованию уже не пригодна.

Для удаления дверной коробки сначала снимают раствор, фиксирующий раму в проёме. Затем коробку пропиливают в верхней части вертикальных стоек слева и справа. Пропилы облегчают извлечение коробки из проема при помощи монтировки или строительного лома. Монтировку вставляют между стеной и коробом и просто дёргают в сторону проёма. Стойка надламывается и уменьшается в объёме. Тоже самое повторяют с другой стороны, и вся конструкция легко вынимается из проёма.

Подготовка дверного проёма

Удаляют утепляющий материал, крепежные элементы, все легкоотслаивающиеся предметы, очищают базовые поверхности от строительного мусора.

Если на базовых плоскостях проема имеются механические повреждения и дефекты, то их заделывают с применением строительных смесей

Очень важным условием правильной установки межкомнатной двери является ее расположение строго по вертикали. Прежде чем примерять дверь к проёму,сначала проверяют сам проём строительным уровнем. Если дверной проём отклоняется от уровня больше 1см, его подправляют до необходимого состояния долотом и молотком. Иногда во время демонтажа старых дверей обнаруживаются деревянные бруски, встроенные в стену (закладные), их удаляют и заделывают пустоты цементным раствором.

Сборка короба двери

Дверной короб представляет собой каркас из брусьев. Установочные коробки бывают прямоугольной или П–образной формы. В первом случае коробки обычно применяются для монтажа межкомнатных дверей в туалете и ванной, во всех остальных комнатах предпочтение отдается дверям без порога.

Как правило, производители дверей выпускают готовые отрезки коробочного бруса, их скрепляют между собой шурупами. Для самостоятельного монтажа оптимальным решением будет сборка короба по дверному полотну. Дверное полотно укладывается на пол или любую ровную поверхность. Затем по нему, как по шаблону, выполняют распиловку деталей коробки с последующей компоновкой. Важно перепроверить зазоры между дверным полотном и самой коробкой: 3-5мм с каждой стороны.

При установке П-образной коробки между нижним краем двери и полом выдерживают зазор 10мм.

После того, как все интервалы между дверной рамой и полотном соблюдены, отмечают установочные места петель, замка, ручки.

Подготовленные стойки и верхнюю перекладину дверной коробки совмещают в виде буквы “П”и стягивают саморезами длиной 60мм, для одного стыка применяют не менее 3 саморезов.

Чтобы соединение элементов коробки между собой было плотным, с одного из них с помощью ножовки и стамески удаляют часть четверти длиной, равной толщине примыкающего бруса).

Установка петель на межкомнатные двери

Важным этапом при самостоятельной сборке межкомнатных дверей является монтаж навесов, именно от этих деталей в основном зависит качество открывания и закрывания двери. Многие ошибочно считают, что на межкомнатные двери достаточно поставить две петли. Более правильным и надёжным будет установка 3 петель.

Разметка позиций размещения петель начинается от верхнего края дверного полотна, на соответствующей стороне ставятся метки 250мм и 500мм. Затем от низа полотна — 250мм. Далее на дверное полотно сверху прикладываются петли, чтобы отметки совпадали с серединой петли, и карандашом делаются разметки верхнего и нижнего края петли. Чтобы установить навесы дверь поворачивают на ребро. Раскрытую петлю прикладывают так, чтобы шарнир выступал за кромку двери, выравнивают с линиями разметки и обводят контур створки карандашом. Размечают глубину паза.

С помощью острой стамески делают несколько неглубоких прорезей поперек волокон и срезают древесину до отмеченной линии. Эта работа требует предельной аккуратности, чтобы навес находился вровень (заподлицо) с основной плоскостью двери. Чтобы не расколоть коробочный брус и полотно, предварительно просверливают направляющие отверстия для шурупов диаметром 2.5мм.

После подгонки навесы привинчиваются к двери шурупами с минимальной длиной 35мм. Таким же образом крепятся парные элементы навесов к установочному коробу.

Для этого намечают положение петель в вертикальной стойке. Помещают дверь в коробку, выдерживая технологический зазор в 2-4 мм между верхним ее бруском и полотном. Дверь вынимают, по разметке делают стамеской пазы, снова вставляют полотно и врезают петли в стойку дверного короба. Дверь должна свободно без затиров входить в коробку и плотно прилегать ко всей прилегающей плоскости.

После того, как петли прикреплены к дверному полотну и раме, устанавливают дверную раму в проеме.

Установка коробки межкомнатной двери

Дверной короб устанавливается в подготовленный проём. В первую очередь, при помощи уровня или отвеса (нить с грузом) ровняется стойка с петлями. Проверяется со всех сторон, после чего стойка и верхняя перекладина распирается деревянными клиньями. Выставленной стойка считается тогда, когда она занимает строго вертикальное положение.

После этого расклинивается вторая стойка. Проверяют также горизонтальную часть коробки. При необходимости короб подклинивается тонкими подкладками. Обе боковые стойки просверливают насквозь, в точках от сверла в стене делают отверстия под дюбели. Коробку закрепляют в стене длинными саморезами.

На выставленную раму навешивается дверь. После чего проводится окончательная регулировка короба. Стойка с ответной планкой для замка подгоняется под полотно, чтобы дверь не выступала за плоскость стены. Чтобы коробка и полотно не растрескались предварительно просверливают отверстия для шурупов диаметром 2.5мм.

Регулировка и выравнивание дверного блока

Дверь навешивают на один шуруп в каждой петле и проверяют, как она закрывается. Если обвязка трется о косяк, немного углубляют один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, под створки петель подкладывают картонки. После того как двери будут нормально открываться и закрываться, петли закрепляют остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не деформировать конструкцию, рекомендуется устанавливать деревянные прокладки между элементами короба и основанием проема (шагом 40-50см).

Фиксируют коробку к базовой плоскости проема с помощью анкерных болтов или дюбелей с саморезами в 6 точках (По 3 с петлевой и замковой стороны). В элементах короба дрелью просверливаются монтажные отверстия, через которые дверь крепится к коробке в проеме.

Крепить коробку в проеме можно не только при помощи дюбелей. Намного проще для этих целей использовать специальный клей «жидкие гвозди». Клей наносят на дерево, устанавливают раму в проем и ставят распорки. Чтобы не поцарапать двери, под распорки подкладывают мягкую ткань. Дополнительный плюс этого способа в том, что нет отверстий, как после сверления и не понадобятся заглушки.

Для маскировки головок шурупов используются декоративные заглушки. Следующий шаг — запенивание пустот. Применяется монтажная пена с минимальным коэффициентом расширения во избежание искривления короба при застывании состава. Последующие работы продолжают после полного застывания пены и удаления ее излишков монтажным ножом.

Способы крепления дверной коробки в проеме

Существуют различные способы монтажа и фиксации дверного короба. У каждого мастера свой алгоритм действий.

• Монтаж разобранной дверной рамы. Часть дверной коробки с петлями устанавливается и прикрепляется. Затем сразу же навешивается дверное полотно. Затем собирают остальные части рамы и крепят их к стене проема. Этот метод позволяет довольно точно смонтировать дверную коробку и не нужно постоянно снимать и надевать дверь.
• Монтаж собранной дверной коробки. Смонтированную коробку устанавливают в проем и распирают деревянными клиньями. После чего навешивают дверь. Недостаток этого метода в том, что для проверки правильности монтажа необходимо повесить дверь, а если потребуется корректировка, то дверное полотно придется снять и весь монтажный процесс повторить.
• Монтаж с применением анкеров и шурупов. Винт вкручивают непосредственно через просверленное отверстие. Для надежного крепления требуется минимум три винта на каждой стороне. При таком способе регулировка дверной рамы производится с помощью винтов. Недостаток метода в том, что видны шляпки винтов, которые маскируют замазкой или специальными заглушками. Кроме того, довольно трудно определить точное расположение отверстий на кирпичной или бетонной стене.
• Запенивание двери. Метод очень прост, дверной короб в проеме распирают клиньями, навешивают полотно и вставляют между дверью и рамой прокладки. Расклиненную и навешенную дверь распирают деревянными брусками (распорками) напротив петель и одну посередине. Распорки препятствуют сдавливанию коробки пеной. Следует избегать чрезмерного распирания двери, иначе зазоры получатся неровными. После установки распорок добавляют клинья возле петель и напротив каждой распорки. Дверь чем-нибудь накрывают, а видимые части коробки, заклеивают малярным скотчем, чтобы не попала пена. Между полотном и коробом, в так называемый притвор, вставляют куски упаковочного картона. Это поможет выдержать необходимый технологический зазор. После такой подготовки пустоты между коробкой и стеной проема заполняют пеной. Пену подают осторожно, по-слойно, сверху вниз, чтобы не выступала наружу. Дверь закрывают и не трогают, пока состав полностью не высохнет. Пена сохнет в течении -24 часов, после чего снимают распорки. Вместо монтажной пены для заполнения и затирки полости между рамой и проемом также используют цементно- песчаный раствор.

Установка добора межкомнатных дверей

Добор представляет собой планку длиной около двух метров, толщиной от 6 до 30мм и шириной до 25см. Дверные доборы используются при установке межкомнатных дверей, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Дверной коробочный брус изготавливают стандартной ширины (7см), по толщине проема его можно расширить доборной планкой и, таким образом, добиться точного совмещения стены и коробки с добором.

На коробочном брусе есть специальный паз для доборной планки глубиной 1см. Измеряют расстояние из глубины этого паза до края стены.

Добор распиливают на планки нужной длины и ширины циркулярной пилой.

Заготавливают две вертикальные планки и одну короткую для верха коробки

Способы установки доборов:

• В готовый паз дверного короба.
• Если паза нет, его вырезают самостоятельно при помощи фрезера.
• Если паза нет, доборную планку нарезают шире на несколько сантиметров и прикручивают к изнаночной стороне коробочного бруса. Тогда дверную коробку устанавливают сразу вместе с добором. Такой способ применяют, если ровные стены.
• В случае отсутствия паза и с узким добором, добор аккуратно просверливают насквозь и прикручивают к коробке саморезами.
• Добор скручивается буквой «П».

Установка порога межкомнатной двери

В настоящее время пороги для межкомнатных дверей непопулярны, несмотря на их несомненно полезные функциональные качества: дополнительная тепло- и звукоизоляция, защита от сквозняков и проникновения запахов. Однако неудобства от порогов при ходьбе и уборке заставляют большинство людей делать выбор в пользу дверей с П-образной коробкой. Чаще всего межкомнатные двери с порогом устанавливают в ванных комнатах и туалете.

Порог даже необходим, если уровень пола там выше, чем в прилегающих комнатах. Кроме того при небольших потопах порог предотвратит выход воды за пределы ванной и туалета.

Пороги изготавливаются из разных материалов:

• Деревянные. Наиболее распространенными являются пороги из сосны и дуба. Дубовые гораздо долговечнее, но и стоят дороже.
• Металлические. Самые износоустойчивые пороги. В основном используются для заделки стыков напольных покрытий. Бывают одноуровневые, разноуровневые и угловые. Самыми ходовыми являются алюминиевые. Они стоят значительно дешевле латунных и стальных.
• Пластиковые. Обладают средней износоустойчивостью. Отличаются привлекательным аккуратным внешним видом.
• Каменные. Самые прочные, дорогие и трудоемкие в монтаже пороги.
• Гильотина или «умный порог» - новое эстетичное и практичное изобретение. Не портит внешний вид напольных покрытий, упрощает уборку в помещении, устраняет проблему препятствия в дверном проеме. «Умный порог» врезается в нижний торец дверного полотна на глубину 20мм и при открытой двери не виден. Состоит из П-образного алюминиевого профиля, в котором находится пружинный механизм с резиновым уплотнителем. С петельной стороны двери крепится металлическая полоса с кнопкой. При закрывании двери кнопка нажимается и срабатывает пружина, которая опускает до пола резиновый уплотнитель.

Установка межкомнатных дверей с порогом почти не отличается от монтажа без него. Просто при расчете высоты двери учитывают высоту порога и зазоров.

Как установить порог:

• Подготавливают порог нужного размера: ширина дверного полотна + 6 мм.
• Выпиливают четверть для стыка с притворной частью коробки.
• Вставляют порог в коробку с зазором 3-3,5 мм от полотна (можно подложить полоски картона).
• Просверливают отверстия диаметром 2,5мм. Вынимают порог и высверливают отверстия в коробке диаметром 4,5 мм.
• Стягивают коробку саморезами.
• Отпиливают лишнюю часть дверной коробки.

После того как установлены доборы, дверь можно декорировать наличниками.

Установка наличников межкомнатных дверей

Наличники — это декоративные планки, которые крепятся к дверной раме и придают межкомнатной двери завершенный вид. Из-за разной толщины проема и короба, обычно для их закрепления используются вспомогательные конструктивные элементы в виде доборов. При установке наличников коробку межкомнатной двери располагают на одном уровне с плоскостью проема с лицевой стороны, а с обратной стороны применяют доборы. Для соединения наличников, сначала вертикальную планку прикладывают к стойке коробки и ставят отметку на 5мм выше от нижнего края перекладины короба. Эта метка — край будущего угла среза, Точно также повторяют разметку угла среза с противоположной стороны. Стыки наличников запиливаются под углом 45 о градусов с помощью стусла. Фиксация наличников к коробке выполняется с помощью специальных гвоздей без шляпок.

Возможные проблемы при монтаже и способы их решения

Дверь самопроизвольно открывается. Наиболее вероятная причина — это неправильные зазоры или недостаточная вертикальность. Для выяснения причины дверное полотно подводят к стойке и плавно отпускают.

Если дверь резко отпружинила, значит, неправильно выдержаны зазоры. Исправляют это путём углубления петель в стойку, или подкладывают картонные подкладки, вырезанные в размер петель. Чаще всего причина в чрезмерном углублении петель.

Дверь плавно отклоняется от своего положения. Скорее всего невыдержан вертикальный уровень. Придется делать повторный монтаж.

Что делать, если дверь велика

Бывают нестандартные дверные проемы, к которым трудно подобрать дверь подходящих габаритов. В таком случае, лучше приобрести дверь большего размера и подогнать под проем.

Для уменьшения ширины двери достаточно сострогать боковую обвязку до линии разметки. Если убрать надо много, то снимают древесину с обеих сторон. Излишки более 6 мм лучше отпилить, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, рубанок направляют от угла к середине бруска. Дверь ставят на тонкие клинья и примеряют к проему.

Особенности монтажа межкомнатных дверей с МДФ коробкой

Монтаж дверной коробки из МДФ требует более серьезного подхода, чем в случае с деревянной дверной рамой. Это связано гибкостью древесно-стружечной плиты и способностью деформироваться под действием давления. Прежде всего, стены проема должны быть идеально выровнены. Другой вариант: в проем устанавливают бруски, выравнивают их по уровню, а затем уже к ним крепят дверную коробку. Вокруг двери собирают элементы коробки и фиксируют между собой при помощи саморезов. Для прочности соединений рекомендуется применять деревянные чепики, посаженные на клей ПВА в предварительно высверленные углубления. Чтобы достичь равномерного зазора между дверным полотном и коробкой, по периметру элементов прокладывают куски линолеума или подобного материала с шагом 50см. А затем веревками стягивают коробку к дверному полотну в трех-четырех местах и выравнивают коробку точно по двери с соблюдением необходимых зазоров.

Собранная конструкция выстанавливается в проем. Способ крепления коробки из МДФ зависит от строения профиля.

Фиксация короба из МДФ с цельной структурой производится так же, как деревянной рамы.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет использовать анкеры для крепления в дверном проеме. Анкеры вводятся в потай и закрываются притворной планкой.

Такая коробка очень удобна, даже после установки, при необходимости можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров отрегулировать зазоры.

Очень ответственным моментом является герметизация дверного проема монтажной пеной. Как избыток пеногерметика, так и недостаток приводят к деформации короба из МДФ. Предотвратить искривление стоек поможет закрытое положение двери в течение суток до полного высыхания пены. Если это невозможно, то устанавливают три распорки из брусков. Один вверху, второй – внизу, и третий посередине.

Смело за дело!

Нельзя сказать, что установка межкомнатных дверей — простое дело. Но если строго придерживаться всех правил, проявить терпение и аккуратность, отличный результат гарантирован. Если приглашать мастера, то стоимость установки межкомнатной двери обойдется около 1900рублей, установка порога 400рублей, расширение или сужение проема на 5-10см — 1000рублей. На чаше весов: немалые расходы или экономия средств и радость созидания. Что выбрать? Каждый решает сам!

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Благодарим за помощь в создании статьи наших партнеров: фабрику по производству межкомнатных дверей Порта прима - www.portaprima.ru

Дверные конструкции между комнатами в квартире либо частном доме нельзя назвать очень сложными техническими системами. Тем не менее, их сборка и монтаж требуют знания ряда нюансов. Во-первых, установленная своими руками дверь не должна самопроизвольно открываться. Во-вторых, она обязана закрываться без чрезмерных усилий. В-третьих, дверные конструкции должны обладать определенной прочностью и не разваливаться на куски в случаях, когда они монтируются в жилищах «любителей» похлопать дверями.

Монтаж разных своими руками осуществляется в несколько этапов:

1. Сборка несущего элемента конструкции – коробки.
2. Установка полотна, а затем и коробочного бруса (к нему крепят ручку, петли и другую фурнитуру).
3. Выравнивание коробки в двери и ее надежная фиксация.
4. Навеска полотна.
5. Отделка дверей наличниками.

Виды межкомнатных дверей

Обычный дверной блок состоит из двух элементов – полотна и коробки. Последняя сделана из петельного и притворного бруса, а также притолоки. Если вы будете выполнять монтаж дверей с порогом, коробка дополняется специальным нижним бруском. Дверное полотно в большинстве случаев навешивается на две петли. Существуют системы с тремя петлями, но они используются крайне редко. В комплект дверных блоков, как правило, входят наличники. Если таковых завод-изготовитель не предусмотрел, вам потребуется докупить их отдельно.

В ситуациях, когда дверная коробка меньше по своей ширине проема двери, нужно приобрести доборы либо отделать стенки нащельниками либо более элегантными с точки зрения дизайна откосами. Здесь нужно знать, что откосы профессионалы не советуют штукатурить, если вы своими руками производите монтаж конструкций, сделанных из древесных материалов (например, из МДФ). Такие двери просто-напросто деформируются после нанесения на них штукатурного состава.

Чрезмерно широкий проем нередко уменьшают при помощи деревянного бруса. Его размеры должны соответствовать «лишней» ширине. Такой брус устанавливается со стороны стойки двери, где находятся ее петли. Брус крепится к стойке небольшими по сечению универсальными саморезами, а со стенкой его соединяют анкерами. Монтаж межкомнатных конструкций своими руками рекомендуется делать после предчистовой отделки помещения (подразумевается, что вы выровняли стенки, тщательно и аккуратно их зашпатлевали, а потом оштукатурили).

Уменьшение дверного проема при помощи деревянного бруса

Иными словами, сборка и установка дверей выполняется после завершения всех без исключения «мокрых» отделочных работ.

В противном случае высока вероятность того, что система может «поплыть» от высокой влажности. Обязательно нужно обустроить черновое напольное покрытие, а также определиться с толщиной и типом финишного пола, который вы будете делать. Без этого вы не сможете точно смонтировать коробку двери по высоте порога. Если же вы просто решили поменять межкомнатные двери в помещении, где никаких ремонтных работ не выполняется, последние рекомендации не имеют значения.

Очень важно правильно установить стойки. К ним крепят дверную коробку. Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

1. Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется торцовочная пила.
2. По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора). Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.
3. Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне. Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.

Установка стоек межкомнатной двери

Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°. Далее занимаемся дверными петлями. Их монтаж следует производить максимально аккуратно. Важно определиться с точной величиной их заглубления и дистанцией между нижним и верхним краями дверного полотна. Схема проведения работ следующая:

1. Отмеряем на стойке (по внутренней стороне) от верхнего края расстояние в 20 см.
2. Прикладываем петлю к выбранному участку, намечаем ее контур (используйте обычный карандаш).
3. В сложенном состоянии петля оставляет свободное место (щель) от стойки до полотна в 0,4 см. Высчитываем глубину установки фурнитурного элемента с учетом его толщины.
4. Стамеской (а лучше фрезером) выполняем площадку под петельку.
5. Аналогично определяемся с размерами и местом монтажа нижней петли. Но в этом случае к 20 см нужно прибавить величину нижнего зазора (1 см).
6. Установив петли на стойку, прикладываем к полотну эту конструкцию и делаем отметки об участках расположения петель.
7. Остается сделать посадочные места под петельные элементы.

Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками. Об этом далее.

Сборка дверной коробки и ее монтаж своими руками

Установить самостоятельно коробку будет достаточно просто, если вы станете придерживаться далее приведенного порядка выполнения работ. Вам нужно:

1. Прикрепить (строго перпендикулярно) при помощи стойки к притолоке. Если вы устанавливаете межкомнатное изделие из МДФ, во избежание его растрескивания предварительно требуется сделать сверлом отверстия и только после этого ставить саморезы. Важно! Отверстия делаются меньшего сечения, нежели диаметр используемых метизов.
2. Поставить коробку в проем, а затем произвести ее надежную фиксацию, применяя распорки и клинья.
3. Взять строительный уровень и выровнять по горизонтальной и вертикальной плоскости конструкции. После этого смело используйте саморезы.
4. Навесить дверь на петли. Самостоятельно выполнить такую процедуру бывает неудобно, поэтому позовите помощника. После навешивания проверьте качество установки, устраните те или иные дефекты монтажа, если они имеются.
5. Закрыть межкомнатную дверь, установить между стойками и полотном распорки подходящих размеров. Они уберегут коробку от выдавливания при задувании пены.

Последний шаг – запенивание зазора между стенкой и дверной коробкой. Когда пена затвердеет, распорки нужно будет убрать. Вам осталось лишь установить наличники своими руками. Тут все просто – запиливаете угол в 45° и монтируете элементы на их место. Крепление установленных наличников рекомендуется выполнять: саморезами; специальными гвоздями (их называют финишными); на клей.

Верхушки саморезов желательно накрыть декоративными заглушками из пластика. А шляпки гвоздей обычно затирают. Поздравляем, вы установили межкомнатные двери собственными силами, сэкономив немалые средства на услугах специалистов!

В данном материале будут рассмотрены наиболее важные моменты, на которые следует обратить внимание при установке межкомнатных дверей. Как самому поставить межкомнатную дверь, какие поставить межкомнатные двери - этот вопрос задают начинающие строители.

Следует отметить, что при большом желании, минимальных навыках и наборе простых инструментов - это вполне реально. Какие межкомнатные двери поставить - это уже дело индивидуальное, которое зависит от вкуса и финансовых возможностей.

Перед тем, как поставить двери межкомнатные своими руками, необходимы следующие инструменты:

• ударная дрель и сверла по бетону;
• стамеска;
• молоток;
• ножовка;
• строительный уровень;
• гвоздодер;
• топор;
• строительное стусло;
• рулетка и карандаш;
• угломер

Демонтаж старой двери

Перед тем, как ставить двери межкомнатные, нужно демонтировать старую дверь (см. ). Для этого нужно воспользоваться гвоздодером. Поднимаем дверь и снимаем ее с петель.

Эту работу желательно выполнять вдвоем, так как это безопасней и легче. Для снятия старых наличников можно воспользоваться гвоздодером или топором. Таким образом демонтируем и старую коробку.

Размер имеет значение

Перед тем, как поставить самому межкомнатную дверь, необходимо определиться с шириной дверного проема. Стандартная ширина дверного полотна становит 600, 700, 800 и 900 мм.

Нужно хорошо подумать перед тем, как вы захотите уменьшить его. Ведь через него придется еще заносить или выносить мебель.

Если же сужение дверного проема необходимо, то заранее нужно заготовить деревянный брус. Ширина бруса должна быть равна ширине коробки. Вставлять его нужно между коробкой и стеной, закрепив дюбелями.

Этапы установки

Замер коробки

Вставить межкомнатную дверь нужно начинать с замеров коробки по дверям.

• Сначала прикладываем верхнюю поперечину к верху двери. Замеряем расстояние, которое нужно отпилить.
• Далее также поступаем с двумя продольными перекладинами. Скрепляем их между собой саморезами.
• Двух саморезов в каждом месте крепления будет вполне достаточно . В этом процессе главное помнить, что между коробкой и дверьми должен оставаться зазор 4-5 мм., для того, чтобы дверь могла свободно заходить в коробку и не было бы ее затираний.

Важно. Расстояние между полом и дверью должно быть в пределе 10-15 мм., а между коробкой и дверьми - 4-5 мм.

Следующим этапом, как поставить межкомнатные двери будет врезка петель. Проще это делать, когда коробка уже собрана.

Итак:

• Первым делом врезаем петли в дверное полотно . Для этого нужно отмерять по 200 мм от верха и низа двери.
• Прикладываем петлю к двери и наводим контур.
• Далее по контуру с помощью стамески и молотка делаем выемку глубиной, равной толщине петель.
• Прикладываем двери к коробке и обводим уже контур на коробке с дальнейшим вырезанием выемки.
• Крепим петли (см. ) к дверям и коробке при помощи саморезов , предварительно просверлив в них отверстия. Делается это для того, чтобы полотно не раскололось.
• Если мы ставим двери межкомнатные , то следует помнить, что петли бывают левосторонние и правосторонние.

Важно. Нужно понимать с какой стороны двери и коробки врезать петли, чтобы межкомнатная дверь открывалась в нужном вам направлении. Ножки шурупов нужно смазать машинным маслом или специальной графитовой смазкой.

Установка коробки межкомнатных дверей

Дальнейшая суть, как ставить межкомнатную дверь состоит в установке и укреплении коробки в дверном проеме.

Итак:

• Для этого ставим коробку в проем и тщательно выравниваем ее и центрируем. Это очень важный и ответственный момент.
• Закрепляем коробку при помощи клиньев в верхней и нижней части. Делаем при помощи дрели по три отверстия в каждой стойке коробки. В итоге, на стене останутся шесть меток по которым будем делать отверстия для крепления коробки.
• Вытаскиваем клинья и убираем коробку.
• По меткам на стене ударной дрелью со сверлом по бетону, делаем шесть отверстий для дюбелей. Далее вставляем в отверстия дюбели.
• Устанавливаем коробку и снова ее центрируем и выравниваем при помощи уровня.
• Закрепляем коробку при помощи длинных саморезов, которые в свою очередь закрываем специальными колпачками под цвет двери.

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: , , .

Полезная информация:

1. ДВП – дверь : каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Фото — Модели МДФ-дверей

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Фото — Модели деревянных дверей

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить , стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Заходите сюда, если вас интересует и .

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП . Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Фото — Коробка из ДВП

2. Короб из необработанной древесины . Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

Фото — Необработанная деревянная коробка

3. Короб из ламинированного дерева . Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

• пила;
• дрель электрическая ();
• сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
• буры 4 мм и 6 мм по бетону;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ручка;
• шурупы по дереву;
• дюбели быстрого монтажа;
• пена монтажная.

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Фото — Правильное положение торцевых планок

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием , необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Фото — Собранная коробка

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Фото — Заводской запас коробки

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Фото — Замер высоты проема

Фото — Линия отреза лишней части короба

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Фото — Обрезка излишка ручной пилой

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Фото — Деревянная коробка в сборе

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Фото — Проверка положения коробки уровнем

Фото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Фото — Просверленная коробка

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

Фото — Просверленный кирпичный простенок

Фото — Дюбели в цельном кирпиче

Фото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

Фото — Подкладка клиньев

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Фото — Проверка короба по уровню

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.