Столбчатый фундамент под бревенчатый дом. Фундамент под сруб — от разметки до заливки бетона

Несмотря на то, что существует огромное количество самых разнообразнейших строительных материалов для возведения домов, большинство людей все-таки отдает предпочтение срубу. Его активно используют уже на протяжении многих десятилетий. И это в первую очередь связано с тем, что из такого материала можно создать жилище, в котором будет присутствовать микроклимат, благотворно сказывающий на здоровье. Именно в таком доме можно в полной мере отдохнуть от суеты и избавиться от стресса.

И если вы решили построить его своими руками, то обязательно позаботьтесь о создании для него надежного и , так как от него во многом будет зависеть долговечность готовой постройки. Пошаговая инструкция по его возведению представлена ниже.

Что потребуется для строительства?

Перед тем как сделать первые шаги, направленные на возведение основания для жилища из сруба, потребуется приготовить следующие материалы и инструменты:

• обрезные доски для опалубки;
• гвозди;
• цемент;
• песок;
• терка;
• вода;
• гравий;
• асбестовая труба;
• колышки;
• лопата;
• нивелир;
• емкость для смешивания раствора;
• кирпичи;
• мастерок;
• саморезы;
• рубероид;
• молоток;
• распорки;
• леска;
• водяной уровень;
• фрагменты арматур;
• рулетка;
• вязальная проволока;
• трамбовка.

Вернуться к оглавлению

Шаг 1: разметить участок

Начинать работы, направленные на создание , необходимо с разметки территории, выделенной под строительство. В ходе этого можно использовать леску, закрепленную на фрагменты арматуры (сечение 10 мм). Потом при помощи нивелира выбирается прямая под 0 фундамента и осуществляется монтаж обноски будущего основания, представляющей собой 2 колышка, вбитых в землю по ширине котлована, который будет создан в последующем. Их потребуется соединить перпендикулярной дощечкой. Обноску понадобится закрепить на расстоянии от метра от фасада жилища из сруба.

Теперь необходимо осуществить разметку границ. Рассчитывается на основе проекта с учетом конструкции и величины стен. При этом с каждой стороны понадобится прибавить по 10 см. Для начала можно будет произвести разметку периметра, а потом забить в землю арматуру и проверить углы будущего основания дома из сруба при помощи лазерного нивелира. После того как вы убедитесь, что разметка сделана правильно, можно натягивать леску по всему периметру.

Поскольку для домов из сруба подходит исключительно ленточный фундамент, то понадобится произвести еще внутреннюю разметку участка. Ширина основания в данном случае должна составить 30-40 см. Потом осуществляется разметка внутренних перегородок, которые станут в последующем еще выполнять функцию ребер жесткости фундамента. Их ширина должна быть на 10-15 см больше, чем та, которая предусмотрена по проектной документации для стен.

Вернуться к оглавлению

Шаг 2: устройство котлована и опалубки

На этом этапе потребуется сделать котлован под ленточный фундамент. Его глубина должна составить порядка 70 см. Поскольку чаще всего участки имеют незначительные уклоны, то при устройстве котлована понадобится использовать водяной уровень. С внешней стороны периметра нужно будет определить самую низкую точку, а потом, начиная с нее, можно проводить земельные работы.

Глубина котлована в любой его точке обязательно должна быть одинаковой. Тогда удастся создать ровный и надежный фундамент.

Когда котлован будет готов, в нем понадобится сделать своими руками песчаную подушку. Она требуется для того, чтобы сократить нагрузку на фундамент дома из сруба при сезонных вспучиваниях грунта. Ее толщина должна составить порядка 10-15 см. Важно после того, как будет засыпан песок на дно котлована, произвести его небольшое увлажнение, а затем выполнить тщательную трамбовку. Если будет замечено, что присутствуют неровности, то нужно будет произвести их сглаживание. После этого выполняется контрольное выравнивание на основе показателей уровня.

Далее можно сделать своими руками опалубку для основания сруба. Она представляет собой конструкцию, которая придает бетону нужную форму. Ее можно делать из щитов, выполненных из обрезной доски. Выбирать именно такой материал необходимо потому, что с помощью него можно будет получить более гладкое основание для жилища, в итоге в дальнейшем не потребуется много времени тратить на отделку внешней части цоколя.

Кроме того, обрезная доска обладает определенными размерами, поэтому можно будет без труда контролировать высоту опалубки. И что немаловажно, после съема вы можете использовать ее повторно, например, при возведении на своем участке бани или гаража.

Щиты из обрезной доски необходимо с внутренней стороны сбивать гвоздями, а загибать их требуется с наружной стороны. Торцевые части опалубки можно собирать при помощи саморезов. Они обеспечат плотное прилегание и предотвратят утечку раствора через щели. Когда все доски будут собраны, их понадобится обязательно укрепить по бокам и сверху распорками. Чем их будет больше, тем надежнее получится конструкция опалубки. А значит, она сможет с легкостью выдержать давление раствора, которое является крайне высоким в ходе заливки раствора.

Для того чтобы предотвратить впитывание бетона в обрезные доски, а также чтобы создать внешние стенки основания максимально ровными, рекомендуется на внутреннюю сторону опалубки прикрепить листы рубероида. Если их не окажется под рукой или возникнут затруднения, связанные с их покупкой, то тогда вместо них используйте пергамин. При этом следует убедиться, что щиты установлены во всех точках фундамента выше уровня, на который планируется заливать раствор.

Вернуться к оглавлению

Шаг 3: армирование фундамента

Очень важно сделать своими руками армирование основания будущего дома из сруба. Так можно будет увеличить его прочностные характеристики и продлить срок службы. требуется сразу после . Тут нужно использовать металлические прутья. Их сечение не должно быть менее 10 мм. Из них нужно создать сетку при помощи вязальной проволоки. Ее ширина должна быть чуть меньше, чем та, которая присутствует у котлована, потому что необходимо осуществлять ее укладку на 3-5 см от краев опалубки на заранее выложенные на дно вырытой ямы кирпичи.

Когда вся эта работа будет произведена своими руками, понадобится создать вентиляцию. Ее можно сделать с применением кусочков пластиковой или асбестовой трубы, диаметр которой должен составить не менее 100 мм. Их нужно устанавливать на арматуру под небольшим углом. Но предварительно их потребуется заполнить песком, тогда удастся избежать попадания в них раствора при проведении заливки бетона.

Вернуться к оглавлению

Шаг 4: приготовление и заливка раствора

Теперь необходимо сделать раствор своими руками. Его лучше готовить с применением цемента марки 300 или 400. Кроме того, в него должны войти еще такие компоненты, как песок и щебень. Пропорции тут необходимо соблюдать следующие: 1:3:3. Помимо этого в раствор добавляется вода. Ее необходимо вводить понемногу, чтобы консистенция не получилась слишком жидкой.

Осуществлять заливку бетона необходимо постепенно. Здесь требуется избежать наличия пустот. Поэтому, вылив первый слой раствора в приготовленную опалубку, возьмите трамбовку и тщательно пройдитесь ею по всей поверхности. А чтобы цемент равномерно распределялся вдоль опалубки, потребуется по ней периодически постукивать молотком. Но делайте это не со всей силы, чтобы не разрушить опалубку.

Осуществлять заливку фундамента необходимо без сильных перерывов. Допускается временной интервал между созданиями слоев 1-2 часа. Тогда удастся избежать возникновения холодных швов, которые сильно ухудшают прочность основания дома из сруба. Нивелировать их негативное влияние будет очень сложно, уйдет много сил и времени.

Когда последний слой будет залит, понадобится тщательно пройтись по нему трамбовкой, а потом мастерком и теркой. Это позволит выровнять поверхность. А значит, не придется убирать дефекты с поверхности фундамента, когда он полностью высохнет.

Не стоит полагать, что после заливки своими руками основания дома процесс его устройства заканчивается. Потребуется провести еще некоторые работы во время его схватывания. Так, если погода будет дождливой, то понадобится накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, тем самым удастся предотвратить размывание верхнего слоя. Если же будет стоять жара, то нужно будет его прикрывать от солнца и понемногу увлажнять, чтобы предотвратить растрескивание его поверхности.

Полное затвердевание раствора произойдет через 3-4 недели. Только по истечении этого срока можно будет снимать опалубку, а еще через 1 неделю продолжать строительство дома из сруба.

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

Виды фундаментов под сруб

Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• свайно-винтовой;
• плитный;
• комбинированный.

Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

1. На строй участке делают разметку, фиксируя её колышками и шнуром.
2. Производят земляные работы – выкапывают траншеи по периметру дома и под внутренние несущие стены.
3. Устанавливают опалубку из деревянных щитов.
4. Щиты укрепляют распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов делают распорки из бруса.
5. Щиты с внутренней стороны обкладывают листами гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая плёнка либо другой материал).
6. На дно траншеи засыпают песок, который трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
7. В опалубку укладывают армированный каркас. Каркас делают из 4-х продольных прутьев периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
8. Продольную арматуру раскрепляют короткими стержнями, связывая проволокой в единую конструкцию. В некоторых случаях применяют электросварку.
9. Опалубку заливают бетонным раствором.
10. После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент под сруб готов к дальнейшим работам.

Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

Столбчатый

Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

1. План здания переносят на стройучасток, отмечая места расположения опор.
2. В отмеченных точках бурят скважины. Если выемка грунта производится на глубину до 2,5 м, то это делают ручным буром. Более глубокая разработка грунта производится механизированным способом.
3. Дно скважин засыпают песком и щебнем слоями 200 мм. Насыпная подушка трамбуется до плотного состояния.
4. В скважину опускают асбестовые трубы.
5. В трубы помещают каркасы из арматуры вязаные или сварные.
6. Трубы заполняют жидким бетонным раствором (обычно применяют бетон М 300).
7. Вертикальные выпуски арматуры связывают с ростверком. Если обвязка ростверка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
8. На ростверк укладывают деревянный брус или доску. Затем возводят стены из брёвен.

Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

• подготовка сваи к установке;
• забивание опоры.

Подготовка сваи к установке

Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

Забивание сваи

Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

Свайно-винтовой

Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

• монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
• свайное поле создаётся в короткие сроки;
• сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

1. В намеченных точках ручным буром делают неглубокие лунки (глубиной не более 300 мм).
2. Сваю вставляют винтом в лунку.
3. Монтаж опоры осуществляется бригадой из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических труб), вставленных в отверстия оголовка ствола опоры.
4. Третий работник контролирует вертикальное положение сваи.
5. Установленные сваи обрезают абразивным кругом под один уровень.
6. На верхние концы стволов приваривают металлические площадки.
7. Делают обвязку свай из швеллера.
8. На ростверк укладывают брус.
9. На готовом основании возводят стены из брёвен.

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

1. Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
2. На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
3. По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
4. Всю площадку заливают бетонным раствором.
5. Через 28 дней основание готово для возведения сруба.

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео:

Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

Деревянные срубы нашими предками использовались очень активно. Прошли века. Сегодня строительный рынок заполнен множеством новых материалов, превосходящих бревна. Но деревянные строения не исчезают из нашей жизни.

Многие стараются построить себе деревянный дом.

Для правильного его возведения необходим фундамент под сруб. Он является очень значимым элементом любого дома. Это касается и его стоимости.

Фундамент под сруб деревянного дома бывает ленточный, столбчатый и бутовый. Ленточный фундамент глубокого заложения сооружают в том случае, когда будущее строение имеет тяжелые стены или перекрытия. Глубина заложения фундамента выбирается на 25-30 см ниже того уровня, до которого промерзает грунт в данной местности.

Идеально подходит для строительства домов из бруса. Глубина его заложения всего 50-70 см. Для бани достаточно 40-50 см. Основное преимущество ленточного фундамента заключается в том, что он позволяет оборудовать в доме подпольное помещение без угрозы его подтопления.

Сооруженный для сруба своими руками, позволяет экономить на строительных материалах. Но на нем можно строить только легкие веранды, каркасные здания небольшого размера, бани. Материалом для такого фундамента являются железобетонные сваи, деревянные столбы, металлические, асбестовые и пластиковые трубы. В последнее время застройщики все чаще отдают предпочтение фундаментам из винтовых свай.

Бутовые фундаменты для сборки сруба не зарекомендовали себя по причине больших материальных затрат.

Вернуться к оглавлению

Подготовка площадки

Строительство любого типа фундамента начинается с разметки участка. Площадка для строительства ленточного фундамента должна быть ровной, с небольшим уклоном для стока дождевой и талой воды в одну сторону.

Первым делом нужно снять верхний слой почвы. Для дальнейшей разметки используют деревянные колышки или куски арматурных прутьев. Они вбиваются в землю по углам будущего фундамента. Между ними натягивается леска. Она обозначает границы траншеи под фундамент. Ширина траншеи превышает толщину будущей стены сруба на 100 мм.

После разметки границ траншеи обязательно проверяются углы с помощью рулетки и лазерного нивелира, если он есть. Измеряются диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными. Расхождение в размерах диагоналей не должно превышать 20 мм, иначе сруб может получиться кривым.

Вернуться к оглавлению

Этапы возведения ленточного фундамента

Вернуться к оглавлению

Сооружение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент является надежным и очень экономичным. Он не требует большого количества строительных материалов и гидроизоляции. Недостаток его – нельзя оборудовать подвальное помещение. Возводить такой фундамент можно только на сухих почвах. Оценить состояние почвы довольно просто. Нужно выкопать яму на месте строительства. Глубина ее может быть 1-1,5 метра.

Если грунт состоит в основном из садовой, лесной или болотной земли, на этом месте лучше возводить ленточный фундамент. Если грунт состоит из крупнозернистого песка, мелкого гравия, скалистых пород, глины или суглинка, то на такой почве можно строить как ленточный, так и . Если в состав грунта в основном входит мелкозернистый песок, кварц и скалистые породы, на нем можно устраивать абсолютно любой фундамент, в том числе и столбчатый.

Под каждый угол сруба устанавливаются столбы, которые вкапываются на глубину, равную или превышающую точку промерзания грунта. В промежутках между угловыми столбами рекомендуется ставить промежуточные опоры с интервалом около 2-3 метров. На дне углублений под столбы укладывается такая же песчаная подушка, как для ленточного фундамента.

Материалом для таких сооружений могут служить клееные или профилированные брусья, оцилинрованные бревна, способные выдержать немалые нагрузки. Такой столбчатый фундамент может оказаться в 2-5 раз дешевле ленточного. Идеально подходит для бань и других легких построек. Порядок сооружения столбчатого фундамента:

• нужно подобрать подходящие опоры. Диаметр их должен быть 200 мм. Для каждого столба копают или бурят яму. Глубина ее превышает уровень промерзания грунта на 30 см. Диаметр – 250 мм;
• на дно ямы укладывается песчаная подушка. Толщина ее 20 см. Песок нужно смочить и утрамбовать;
• асбоцементные трубы с помощью болгарки нарезать на куски нужной длины. Длина должна быть такова, чтобы труба возвышалась над поверхностью земли на 40 см;
• трубу оборачивают слоем рубероида и опускают на песчаную подушку. По краям насыпают 40-50 см мелкого щебня. С помощью строительного уровня опору выравнивают по вертикали. Оставшееся пространство внутри ямы заливают заранее приготовленным бетоном;
• для придания опоре большей прочности внутрь столба помещают 1-2 стержня арматуры и полость заполняют бетоном, который тщательно трамбуется;
• подобным образом устанавливаются остальные опоры.

Срубы активно использовались нашими предками. Прошли века, появилось множество строительных материалов, по многим параметрам превосходящих брёвна, а деревянные строения никуда не пропадают. Возможно потому, что сейчас многим людям хочется отдыха от городской суеты и единения с природой. Безусловно, всё это хорошо, но если сделать неправильно фундамент под сруб своими руками, пользы от такого строительства не будет.

Фундамент под сруб является одним из самых значимых элементов дома. Непосредственно с него начинается возведение любого здания. При определении вида устраиваемого фундамента под срубы учитываются свойства грунта, чувствительность постройки к изменениям основания и величина нагрузок на фундамент. Фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и бутовыми.

Ленточный фундамент с глубоким заложением выбирают, если строение имеет тяжелые стены или перекрытия либо предполагается наличие подпольных помещений. Глубина его заложения ниже уровня промерзания грунта на 20 – 30 см, к тому же он является самым дорогим за счет расходов на материалы.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под дома из бруса и срубы является оптимальным вариантом. Его глубина заложения составляет 50 – 70 см. Если конечной целью вашего строительства является небольшая баня, то глубину фундамента можно взять немного меньше: 40-50 см. При выборе такого варианта фундамента необходимо предусмотреть утепление поверхности грунта вокруг него, чтоб снизить глубину его промерзания. Также плюсом ленточного фундамента по сравнению со столбчатым фундамента с ростверком является его низкая теплопроводимость что позволяет экономить на утепление пола.

Столбчатый фундамент под срубы является наиболее экономичным. Его возводят под легкие каркасные или деревянные здания, веранды, а также как опору для крыльца. Столбы закладывают во все места пересечения стен, в углах и других нагруженных местах на глубину промерзания грунта с расстоянием 1,5 – 2 м.

Стоит отметить, что для строительного материала используемого в при возведении таких сооружений наиболее подходит профилированный брус или клееный брус. Этот материал придаст вашей бане или срубу колоритный вид старинного строения. Для более массивный сооружений логичнее будет применять оцилиндрованное бревно, которое способно выдерживать более весомые нагрузки.

Столбчатые фундаменты наиболее рациональны. Расход материалов, как и трудозатраты для них дешевле ленточных в 1,5-2 раза, а в случае глубокого заложения — в 3-5 раз. Наиболее очевидны их преимущества при возведении брусчатых, рубленных и каркасных срубов домов и бань. При строительстве бань в возведении цоколя необходимости нет и лучше применять в этом случае столбчатые фундаменты. Также у него есть разновидности: из железобетонных свай, деревянных, и фундамент из металлических асбестовых и пластиковых труб.

На данный момент многие отдают свое предпочтение к винтовым фундаментам из-за быстроты монтажа и дешевизны и по сроку службы не уступают вышеперечисленным.

Применение при строительстве загородных домов бутовых фундаментов неоправданно из-за значительных материальных затрат.

Грамотное проектирование фундамента под деревянный дом позволяет создавать конструкции с запасом прочности 15-20%, и этого достаточно для безопасной эксплуатации здания.

Начиная строительство фундамента, необходимо разметить в соответствии с размерами фундамента строительную площадку, наметить границы будущего фундамента. Переделать фундамент в случае неправильной его разметки практически невозможно.

разметка участка под фундамент

При подготовке площадки под строительство бани или дома нужно учитывать, что она должна быть абсолютно ровной, с незначительным уклоном в одну из сторон. Это позволит обеспечить хороший сток ливневой воды и предотвратить затапливание талыми водами.

Разметка участка под фундамент можно использовать фрагменты арматуры сечением 10 мм и больше в сочетании с обычной леской. Использование лески удобно тем, что она не подвержена растягиванию и не провисает под действием от климатических условий, гравитации и температуры.

Для начала просто крепят леску к арматуре и потом с помощью нивелира выбирают прямую под ноль фундамента и происходит монтаж обноски фундамента. Которая представляет из себя два колышка вбитый в землю по ширине будущего котлована по фундамент и соединенный перпендикулярной дощечкой. Обноску крепят на расстояние 1- 1.5 м. от фасада дома. Смотрите видео ниже там все наглядно объясняется.

• В соответствии с ГОСТами строящийся дом не должен располагаться на расстоянии меньше 3 метров от границ соседних участков и не находиться ближе 5 метров от фронтальной стороны участка.
• Отступив необходимые расстояния от границ участка, можно начинать разметку фундамента.
• Сначала снимается растительный слой почвы и выравнивается площадка. После этого, в соответствии с проектом бани или дома, наносится контур фундамента. Ширина фундамента рассчитывается на основе конструкции стен, но не меньше ширины стены, увеличенной на 10 см.
• Для начала размечается периметр и вбивается в землю арматура, после чего проверяются углы будущего фундамента.

Проверку углов выполняют рулеткой и лазерным нивелиром, для чего измеряют диагонали. Если размер совпадает, то углы соответствуют 90 градусам. В противном случае необходимо подогнать размер, переставив арматуру до соответствия диагоналей. По окончании этой процедуры по внешней стороне разметки натягивается леска.

Следующим этапом размечаются внутренние границы фундамента с учетом его ширины (обычно это 30- 40 см). Таким же образом производится разметка внутренних перегородок, которые к тому же выполняют функцию ребер жесткости фундамента.

Видео разметки фундамента

Котлован под фундамент. Расчет кубатуры земляных работ

В начале любого строительства возникает необходимость в устройстве котлована под фундамент или траншеи. Если в доме не предполагается наличие подвала, достаточно вырыть траншею под ленточный фундамент. Строительство дома без подвальных помещений обойдется в несколько раз дешевле благодаря отсутствию больших объемом земельных работ и меньшей потребности в бетоне. Так как копать траншею под фундамент?

Земельные участки чаще всего имеют незначительные уклоны в обе стороны, и по ширине и по длине, поэтому при устройстве котлована под фундамент не обойтись без водяного уровня. С внешней стороны размеченного периметра необходимо определить наиболее низкую точку и, отталкиваясь от нее, рассчитать глубину котлована. Важно помнить, что любой точке глубина котлована должна быть одинаковой.

Обычно глубина заливки фундамента под деревянный дом соответствует 0,4 м. Песчаная подушка имеет толщину 10-15 см. Таким образом, получается глубина котлована в нижней точке около 0,55 м, а в верхней около 0,7 м от земли. Затем с использованием водяного уровня выравнивается уровень днища по уровню горизонта.

Кубатура земляных работ определяется путем умножения общей длины котлована на среднеарифметическую глубину (с учетом неровностей участка, если таковые имеются). Кроме того, сюда включается величина, равная произведению высоты и толщины песчаной подушки.

Песчаная подушка под фундамент

Песчаную подушку применяют с целью сокращения нагрузки на фундамент при сезонном вспучивании грунта. Верхнюю часть песчаной подушки, так же как и дно котлована, необходимо утрамбовать и выравнять уровнем (рисунок ниже).

Утрамбовка песчаной подушки под ленточный фундамент

Ускорить работу по устройству песчаной подушки можно, натянув леску на уровне, соответствующем толщине подушки. А после этого останется только засыпать по леску песок и хорошо его утрамбовать специальным катком. Мокрый песок самостоятельно уплотняется, поэтому в процессе уплотнения песок необходимо поливать водой.

Количество песка, необходимое для устройства подушки, рассчитывают путем умножения длины траншеи на ее ширину и на толщину подушки. А так как в строительстве не бывает много песка, можно купить его с запасом – пригодится.

Опалубка для фундамента из обрезной доски

Опалубка представляет собой конструкцию, придающую бетону необходимую форму. Она может быть съемной и несъемной. Как правильно сделать опалубку.

Опалубка, вероятно один из самых значимых и трудоемких процессов фундаментных работ. Щиты для опалубки как правило изготавливают из обрезной доски, которую отличает ряд преимуществ. Она дороже обычной, но в то же время более гладкая, а чем ровнее щит, тем дешевле впоследствии обойдется отделка внешней части цоколя. Обрезная доска имеет конкретные размеры, что позволяет точно контролировать высоту опалубки будущей бетонной заливки. Кроме того, после демонтажа опалубки доски можно будет использовать еще раз.

Длина щита со стороны фундамента обычно меньше на толщину доски. Щиты с внутренней стороны сбиваются гвоздями, и затем гвозди загибаются с наружной стороны. После того как щиты собраны, переходят собственно к монтажу опалубки.

Торцевые части щитов собирают с помощью саморезов, чтоб щиты плотно прилегали друг к другу, и раствор не проходил в щели. После сборки щиты по бокам и сверху укрепляют распорками. Чем больше распорок, тем надежнее опалубка, ведь ее деревянные стенки могут не вынести напора, так как при заливке раствора на них действует большое давление. Чтоб жидкая составляющая бетона не впитывалась в доски, и были ровными внешние стенки фундамента, на внутренние стенки готовой опалубки можно закрепить пергамин или рубероид.

Опалубка должна быть во всех точках фундамента выше уровня заливки раствора.

После устройства опалубки начинают подготовку к армированию фундамента.

Армирование ленточного фундамента. Расчет стоимости армирования

С помощью армирования можно достичь качественного изменения свойств бетона и увеличить его способность к сохранению механической прочности под действием различных нагрузок. Арматура выполняет роль своеобразного скелета и делает ленточный фундамент долговечным. Так как правильно армировать ленточный фундамент? :

Арматурная решетка должна располагаться на расстоянии 3-5 см от краев фундамента, чтоб после заливки фундамента она полностью оказалась внутри бетонного раствора. Для армирования бетона применяется арматура сечением не менее 12 мм. Укладывается арматура на кирпич в два ряда.

Предпочтительно, чтоб арматура по длине была цельной, чем меньше соединений, тем прочнее получится фундамент. К нижним прутьям вязальной проволокой с расстоянием 40 см привязываются перемычки. После этого к углам полученных ячеек привязываются вертикальные прутья. Также для соединения арматуры можно применить сварку.

Стоимость армирования фундамента примерно следующая. Определяется длина всех сторон и перемычек от начала до конца и уменьшается на 10см каждая. Для определения метража арматуры по периметру фундамента полученная длина всех сторон умножается на 4 (по 2 полосы сверху и снизу).

Расчет армирования ленточного фундамента состоит из определения количества ячеек в периметре и перемычках складывается длина всех сторон и перемычек и делится на 0,5. Полученный результат умножается на толщину фундамента, уменьшенную на 0,1 м и на количество ячеек + 1. Это будет метраж арматуры, необходимой для поперечин.

После этого количество ячеек в периметре умножается на высоту монолита, уменьшенную на 0,1 м, и умножается на 2. Это метраж арматуры для ячеек в глубину.

Остается только сложить полученные результаты и купить арматуру с некоторым запасом.

Вентиляция фундамента (цоколя)

Вставили асбестовую трубу для вентиляции фундамента

Любому строению необходима вентиляция цоколя. Ее выполняют с использованием кусков асбоцементной или пластиковой трубы диаметром 100 мм. При заливке, во избежание попадания раствора в эти отверстия, их необходимо засыпать песком или закрыть ветошью. И еще один нюанс, устанавливайте под небольшим уклоном в сторону улицы, для стекания воды который может образоваться из-за конденсата.

Заливка бетона

Если есть возможность, проще всего заказать на участок для заливки фундамента автомиксер с готовым цементным раствором, приобретенный на бетонном заводе. В остальных случаях раствор готовится самостоятельно с использованием бетона марок М-200, М-300 или М-400 в зависимости от погодных условий и особенностей объекта. Раствор обычно готовят из песка, щебня и цемента в пропорции 3:3:1. Воду добавляют до получения нужной консистенции раствора, но чтоб он не был излишне жидким.

Бетон заливают в опалубку постепенно, исключая возможность образования пустот, в чем сыграют свою роль элементы армирования. Каждый слой раствора нужно тщательно уплотнять трамбовками. С целью распределения нагрузки раствора, чтоб бетон хорошо ложился вдоль опалубки, по ней стоит периодически постукивать.

Заливку фундамента на всю глубину желательно выполнить как можно быстрее, чтоб не началось расслоение. Для придания фундаменту максимальной прочности его верхнюю часть нужно время от времени обрызгивать водой.

После окончания заливки фундамента процесс не заканчивается. Если погода дождливая и пасмурная, залитый фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, чтоб не смылся верхний слой. В жару наоборот необходимо поливать его водой и прикрывать от солнца, чтоб не было растрескивания. Раствор затвердеет полностью только через три недели, и только тогда стоит снимать опалубку и продолжать строительство. После уже можно крепить первый венец и начинать рубить сруб.

Расчёт стоимости фундамента и основные моменты процесса

Все очень просто – цена ленточного фундамента составляется из цены всех входящих в данный процесс моментов. В нее входят стоимость использованных материалов, оплата услуг и т.д. Подытожим все, что было рассмотрено выше.

1. Для выполнения разметки строительной площадки потребуется толстая леска и арматурные прутья, используемые в качестве колышков (примерно 16 арматур).
2. Для определения стоимости земляных работ глубина подземной части фундамента умножается на ширину траншеи и на длину ее периметра вместе с перемычками. Это даст объем земляных работ, а по нему определится уже и стоимость.
3. Песка для подушки необходимо в количестве, равно произведению ее ширину на толщину и на общий периметр. Но купить можно с запасом.
4. Если есть желание сэкономить на покупке доски, можно длину каждой из сторон траншеи умножить на высоту опалубки и разделить на ширину доски (0,15 м). Кроме того, нужно учесть стоимость пергамина.
5. При определении стоимости армирования рассчитывается количество арматуры и количество отрезов. Затем определяется общая стоимость.
6. По приведенному выше алгоритму рассчитывается необходимый объем бетона (длина х ширина х глубина) и определяется его стоимость.
7. Стоимость работ по строительству фундамента у каждой фирмы своя. Но можно частично или полностью выполнить эти же работы самостоятельно. В этом случае все понятно.
8. Перед началом строительства стоит запастись всем необходимым в процессе инструментом (лопаты совковые и штыковые, кувалда, рулетка, уровень, стиплер, скобы, гвозди, саморезы, перчатки и т.д.).
9. Проанализировав всю полученную информацию, не сложно определить предположительную стоимость всей работы по строительству ленточного фундамента под сруб деревянного дома или бани.

Обычно строительство фундамента колеблется в пределах 25-35% от общей стоимости строительства дома. Однако если подойти к этому процессу не достаточно основательно, или попытаться на нем экономить, то наступит момент, когда фундаментом придется заняться снова, и тогда это уже будет составлять 50% от общей стоимости дома.

Видео устройство котлована, армирование и заливка бетоном фундамент:

Полезные советы по строительству ленточного фундамента под сруб своими руками

В процессе строительстве ленточного фундамента для сруба в него необходимо заложить арматуру. Низ фундамента должен быть шире цоколя, в разрезе это выглядит как пирамида, сужающаяся кверху. Для нейтрализации касательных сил в грунте стены полезно обрабатывать скользящим материалом (полиэтиленом, отработанным машинным маслом и т.д.).

• Перед крепление бруса к фундаменту необходимо провести гидроизоляцию фундамента в несколько слоев и обработать антисептиком первое бревно сруба.
• Крепление углов бруса нужно проводить в полдерева, для легкой замены в случае загнивания.
• При разведении бетонного раствора своими руками нужно следить, чтоб составляющие были чистыми, без примесей.
• Пропорция компонентов в растворе может варьироваться, но в любом случае гравия должно быть больше, чем песка в 1,5-2 раза.
• Воды в растворе содержится до 60% от общей массы, но если песок или гравий мокрый, то в них уже содержится вода. Это стоит помнить.

Если строительство проходит в холодное время, воду для бетона можно подогреть, чтоб ускорить его твердение. В жару наоборот вода должна быть холодно, чтоб бетон не остывал слишком быстро.

Вот так друзья мы прошли полный курс по строительству от разметки участка до высыхания фундамента.