З якого газоблоку зводити будинок. Будинок із газоблоку своїми руками

Газобетон – сучасний будівельний матеріал, який є теплим, легким та крихким. Хтось його хвалить за теплоту та швидкість будівництва, а хтось ставиться до газобетону погано, посилаючись на тріщини у стінах. Але як би там не було, газобетон вибирають частіше, ніж решта варіантів стінових блоків разом узятих. Отже, його сукупні переваги реально найкращі, а недоліки вирішуються правильними проектними рішеннями.

Як будувати будинок із газобетону? Відповідь – строго за технологією та за проектом, де розраховані всі елементи будинку! У цій статті ми намагатимемося детально розписати всі етапи будівництва з газобетону.

Насамперед потрібно зробити геологію ділянки, щоб визначити ґрунт та рівень ґрунтових вод. Далі потрібно визначитися з типом фундаменту та розробкою проекту будинку. Земляні роботи, піщана подушка, дренаж, армування, заливка фундаменту, гідроізоляція та утеплена вимощення, це вже теми для окремої статті.

1. У нас є міцний і рівний фундамент, ми почекали зиму та весну, фундамент настоявся і дав усадку.
   
2. Перед кладкою першого ряду блоків необхідно нанести горизонтальну гідроізоляцію на фундамент. Це запобіжить капілярний підсмоктування вологи з фундаменту.
   
3. Водяним рівнем або нівеліром знаходиться найвищий кут фундаменту.
   
4. По периметру фундаменту натягується шнурка, за якою вестиметься кладка першого ряду блоків.
5. Перший ряд блоків укладається на цементно-піщаний розчин завтовшки від 20 мм. Вертикальні шви обов'язково промазуються клеєм.
   
6. Кладку починають із верхнього кута, далі укладають інші кутові блоки.
7. Дуже ретельно вирівнюйте кутові блоки за допомогою гумового молотка та рівня.
8. Між кутовими блоками натягують шнурку, за якою вирівнюватиметься весь перший ряд.
   
9. На розчин укладається перший ряд газоблоків, вертикальні шви промазуються клеєм.
10. Всі наступні ряди викладаються лише на клей.
    
11. Добірні блоки розрізаються ножівкою по газобетону або шабельною пилкою.
    
12. Перед нанесенням клею блоки потрібно очистити щіткою від пилу, а в спеку корисно буде ще й змочити їх водою.
13. Горизонтальну площину рядів потрібно вирівнювати рубанком (теркою по газобетону). Це робиться для того, щоб усунути перепади між блоками, тоді шов скрізь буде тонким і рівномірним, що запобіжить дрібні тріщини від усадки клею.
    
14. Товщина шва між блоками має становити 2-3 мм.
15. Зміщення блоків (перев'язка) має становити мінімум 13 см.
    
16. Армується перший та кожен четвертий ряд кладки. На кутах арматура загинається, а нахльостування прутів має становити мінімум 300 мм.
    
17. Також армується підвіконний ряд та місця спирання перемичок.
    
18. Армування рядів газобетону складається з наступних етапів: штроблення канавок, заповнення клеєм штроби, укладання арматури.
19. Укладання другого ряду блоків можна починати через 4 години, коли розчин схопиться.
20. перемички з газобетону для вікон та дверей можна зробити з U-блоків, що виставляються на опалубку, зв'язується арматурний каркас та заливається бетоном. Перемичка має спиратися на стіни мінімум на 200 мм. Детальніше про перемички з газобетону дивіться в окремій статті за посиланням.
    
21. U-блоки можна виготовити самостійно із звичайних блоків, використовуючи пилку газобетону.
22. У продажу можна знайти готові армовані перемички із газобетону.
    
23. Перев'язка несучих стін та несучих перегородок виконується на всю ширину блоку через ряд.
    
24. Для зв'язування несучих і несучих стін застосовуються гнучкі металеві зв'язки, які бажано закласти в кладку спочатку, або зводити газобетонні перегородки паралельно з стінами, що несуть.
    
25. Для кращої звукоізоляції замість тонких газобетонних перегородок краще зводити цегляні перегородки.
    
26. Під плити перекриття і балки перекриття необхідно влаштовувати армопояс, який є міцною залізобетонною конструкцією, що проходить по всіх несучих стінах будинку. Армопояс зміцнить стіни та рівномірно розподілить навантаження. Рекомендуємо ознайомитися з видами перекриттів для газобетону за посиланням.
    
27. Торець плити перекриття має спиратися ближче до центру армопоясу.
    
28. Канали під труби та електрику можна зробити за допомогою штроборізу.
29. Якщо в будинку планується фронтон із газобетону, то його геометрія має повторювати крокви. Для отримання правильної геометрії фронтону по центру стіни прикручується рівний дерев'яний брусок. Нитка натягується до країв стін та фіксується, по ній і ведеться кладка.
    
30. Дерев'яний мауерлат – основа покрівлі. Для якісного кріплення мауерлату до стін необхідно заливати армопояс, в якому встановлюються шпильки, а до них вже і прикручується мауерлат.
    
31. Місця, де дерево контактує з бетоном, потрібно гідроізолювати бітумними мастиками.
32. Якщо облицювання газобетонного будинку планується цеглою, вентиляційний зазор повинен становити 40мм. Цегляна кладка облицювання ведеться з перев'язуванням гнучкими металевими нержавіючими зв'язками.
    
33. Якщо фасад планується штукатурити під фарбування, то штукатурку потрібно застосовувати спеціальну, яка має високу паропроникність. Це дозволить швидше виводити вологу із товщі газобетонної стіни.
34. Внутрішнє оздоблення будинку потрібно приступати не раніше, ніж через два сезони після зведення коробки. Потрібно почекати, доки з газобетону піде зайва волога.

Газобетон - це наймасовіший стіновий блок, який витісняє з ринку інші кам'яні матеріали. Таку популярність газобетон отримав завдяки основним своїм якостям – теплоті та дешевизні. Але є у газобетону недоліки, з якими доводиться боротися, впроваджуючи додаткові етапи посилення кладки.

Всі ці недоліки були давно виявлені та розроблена технологія будівництва з газобетону. Якщо будувати за технологією, чітко дотримуючись всіх етапів, то наприкінці будівництва у вас вийде якісний будинок. Але якщо не виконати один або кілька етапів, велика ймовірність тріщин.

Деякі будівельники відхиляються від технології та намагаються зробити щось по-своєму, внаслідок чого стіни можуть покритися тріщинами, а потім вони звинувачують газобетон, хоча самі й винні.

Представляємо вам за пунктами технології будівництва з автоклавного газобетону.

1. Ведеться геологія на ділянці та визначається несуча здатність ґрунтів.
2. Створюється проект будинку на основі геології та бажань замовника.
3. Проводиться розбивка ділянки та земляні роботи, а саме: виїмка ґрунту, підсипка піском та щебенем, дренаж, пошарова трамбування.
4. Зводиться фундамент за проектом. Розписувати фундамент для газобетону ми не станемо, оскільки це велика та окрема тема, яка потребує окремої статті. Якщо коротко, то товщина фундаменту, його армування та міцність бетону повинні забезпечувати високу жорсткість, щоб основа не прогнулась і не створила тріщин.
5. Після зведення фундаменту дуже бажано почекати зиму і частину весни, щоб фундамент настоявся і дав усадку.
   
6. Перед кладкою газобетону на фундамент укладають (наносять) гідроізоляцію.
   
7. Нівеліром або водяним рівнем знаходять найвищий кут фундаменту.
   
8. Кладку починають із найвищого кута.
9. Спершу, строго за рівнем, виставляють кутові блоки та натягують шнурку.
   
10. Перший ряд газоблоків укладається на цементний розчин, його завдання – вирівняти ряд горизонтальною площиною. Мінімальна товщина розчину – 20 мм.
    
11. Всі інші блоки укладаються тільки на клей, не надумайте використовувати цементний розчин.
    
12. Вертикальні шви між блоками обов'язково промазуються клеєм газобетону.
13. Блоки вирівнюються за рівнем та шнурком за допомогою гумового молотка.
14. Добірні блоки ріжуться ножівкою газобетону.
    
15. Клей на блоки можна наносити та розрівнювати спеціальною зубчастою кареткою або зубчастими шпателями та кельмою. Висота зуба повинна становити 4-5 мм, так як при вирівнюванні клей розплющиться, і товщина шва становитиме 2-3 мм.
    
16. Викладені ряди газобетону обов'язково потрібно шліфувати рубанком по газобетону, цей процес прибере перепади між блоками, що зробить клейовий шов рівномірним, і зменшить ймовірність виникнення тріщин.
    
17. Перед нанесенням клею, щіткою-кошторисом забирається пил з блоків, а в спеку блоки ще й змочуються водою.
18. Перший і кожен четвертий ряд кладки необхідно армувати двома прутками арматури діаметром 8 мм. Діаметр штроби має бути 25-30 мм. Штроби заповнюються клеєм і в них утоплюється арматура. Арматуру обов'язково потрібно загинати на кутах, а перехльостування прутків має становити 300 мм. Штроба повинна бути від краю блоку на відстані 50 мм.
    
19. 
    
20. Кладку ведуть з кутів, а перев'язка блоків (зміщення) має становити щонайменше 13 см.
21. Також армувати необхідно підвіконний ряд, місця спирання перемичок і верхній обріз фронтону.
    
22. Кладку другого ряду можна розпочинати через 4 години, коли розчин схопився.
23. Для створення перемичок можна використовувати газобетонні блоки U, в які укладається арматурний каркас і заливається бетоном. Перемичка має спиратися на стіну мінімум на 200 мм. Докладніше про цей етап написали в окремій статті - перемички в газобетоні.
    
24. Перев'язка несучих стін та несучих перегородок здійснюється на всю ширину блоку через ряд.
    
25. Для стикування несучих і несучих стін використовують металеві гнучкі зв'язки.
    
26. Вертикальне перев'язування блоків у стіні здійснюється з мінімальним зміщенням блоків на 13 см.
27. Під плити перекриття та балки перекриття необхідно заливати монолітний армопояс, який потрібно утеплити пінополістиролом із зовнішньої сторони стіни. Докладніше про армопояс для газобетону дивіться у статті за посиланням.
    
28. Мінімальне спирання плит перекриття на армопояс – 120 мм.
    
29. Інженерні канали під труби та проводку можна зробити за допомогою штроборізу або фрези. Докладніше про інструменти та різання газобетону дивіться у статті.
    
30. Геометрія газобетонного фронтону повинна повторювати кут крокв. Для отримання необхідного обрізу фронтону потрібно виставити по центру стіни дерев'яний брусок і натягнути шнурку до країв стін.
    
31. Для кріплення мауерлату на газобетон також потрібний пристрій армопояса. В армопояс попередньо вставляються металеві шпильки для кріплення, а місця зіткнення бетону та дерева промазують гідроізоляцією.
    
32. Якщо для зовнішньої обробки застосовується цегла, необхідно забезпечити вентиляційний зазор від стіни - 40 мм. Кріплення цегляного облицювання здійснюється металевими гнучкими зв'язками.
    
33. Якщо для зовнішньої обробки використовується штукатурка, то перед її нанесенням необхідно почекати пару сезонів, щоб газобетон просох. А сама штукатурка обов'язково повинна мати хорошу паропроникність, інакше газобетон погано просихатиме і з'являться проблеми.

Ось, в принципі, і все, що стосується технології будівництва з газобетону.

Чому багато хто вибирає саме газобетон при будівництві будинку? Тому що він має масу переваг, а саме: оптимальна ціна, хороша шумо- та звукоізоляція, легший монтаж порівняно з цеглою, пожежна безпека. Є, звісно ж, і мінуси. Одне з них – гігроскопічність газобетону, тобто. його здатність вбирати вологу. Тому при будівництві будинку з газобетону своїми руками треба передбачити гідроізоляцію та обробку стін, щоб уникнути в майбутньому локальних руйнувань даного матеріалу. Про все це докладніше у нашій статті.

Фундамент

Перед тим як приступити до будівництва будинку з газобетону своїми руками, проводяться всі необхідні розрахунки для визначення типу фундаменту та його глибини. Фундамент будинку з газобетону має бути міцним, надійним та ґрунтовним. На фото ви можете побачити монолітний фундамент.

Залежно від глибини промерзання ґрунтів та сил пучення, які можна визначити за ґрунтовою картою регіону визначається рекомендована глибина закладення основи.

Розраховуючи ширину основи, потрібно передбачити, якщо плануються майбутні роботи з облицювання фасаду цеглою. В ідеалі ширина основи повинна бути на 5 см ширша за стіну.

При облаштуванні висоти цоколя необхідно повністю виключити можливість зіткнення газобетонних блоків з снігами, що тануть, і водами на ділянці.

Кладка газобетону

Перед початком робіт з самостійного укладання газобетону необхідно провести роботи з відсічної гідроізоляції фундаменту від першого ряду кладки. Цоколь ізолюється від газобетонної кладки руберойдом або сучасними матеріалами. Перед початком кладки блоки потрібно просушити. Заявлену міцність та теплопровідність вони мають у сухому стані.

Тому при кладках газобетонні блоки потрібно розпаковувати безпосередньо перед роботами. Кладку потрібно вести на спеціальний клей для кладки. Застосування цементного розчину веде до появи містків холоду в стінах, що може спричинити подорожчання проекту через необхідність додаткового утеплення. Кожен ряд потрібно вивіряти за рівнем. Нерівно встановлені блоки можуть створити нерівномірні напруги, що призведе до появи тріщин.

Будівництво будинку з газобетону власноруч передбачає створення армопоясів. Для створення виробники випускають спеціальні порожнисті блоки з канавками для прокладки арматури. Армопояса закладаються зазвичай у першому ряду, у кожному 4-му ряду кладки і поверх віконних блоків.

Також додатково зміцнювати потрібно стіни з підвищеним, наприклад, вітровим навантаженням. Обов'язково замонолічується ряд, після якого укладається плита перекриття. Якщо планується звести газобетонний будинок своїми руками, обов'язково потрібно вивчити СНІПи.

Товщина внутрішніх та зовнішніх стін та внутрішніх перегородок зазвичай регулюється нормативами залежно від місцевості, в якій відбувається будівництво. Блоки легко обробляються: штрабляться, фрезеруються, пиляються. Дуже зручно передбачити під час кладки встановлення арматури для кріплення віконних та дверних отворів.

Утеплення та гідроізоляція

Додаткове утеплення стін зазвичай не потрібне. Теплопровідність газобетону дорівнює теплопровідності дерева, також це дихаючий матеріал, який забезпечує комфортабельний мікроклімат всередині приміщення.

Погіршує показники теплопровідності лише при намоканні. Однак це стосується лише буквально його знаходження у воді протягом тривалого часу. Звичайні опади не впливають на технічні характеристики блоків.

Для запобігання намокання досить грамотно встановити систему водовідведення від будинку: , козирки і відливи. Основними містками холоду в будинку є віконні та дверні отвори та дах. Теплоізоляція в цих місцях виробляється за звичайними технологіями.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Для зовнішньої обробки необхідно підбирати паропроникні матеріали, які не перешкоджатимуть виведенню пари та вологи зсередини приміщення назовні. Якщо для місця характерні тривалі косі дощі, то краще навісний фасад, проте в цьому випадку потрібно обов'язково передбачити наявність вентиляційного зазору. Для використання матеріали з високою паропроникністю. Зазвичай для цього підходить штукатурка.

У цьому розділі ми розглянемо помилки при будівництві малоповерхових будинків з дрібних блоків газобетону, як найбільш поширеного стінового матеріалу з пористих бетонів на російському ринку.
Усі помилки при будівництві будинків із газобетонних блоків можна розділити на такі групи:

1. Помилки, що призводять до порушення цілісності конструкцій будівлі.
2. Помилки, що погіршують експлуатаційні характеристики будівлі.
3. Помилки, що призводять до надлишкових трудових та фінансових витрат під час будівництва без порушення цілісності конструкцій та експлуатаційних характеристик будівлі.

1. Помилки, що призводять до порушення цілісності конструкцій.

Ця найбільш небезпечна група помилок при будівництві будинків з газобетонних блоків, оскільки в результаті неправильного проектування будівлі, зневаги технологіями будівництва цілісність конструкцій будинку, що несуть, може бути порушена. Діапазон негативних наслідків цієї групи помилок може тягтися від утворення відносно стабільних тріщин у стінах будівлі з газобетону до обвалення конструкцій.

А. Помилки при проектуванні та будівництві фундаментів будинків з газобетону.
Міцність блоків з автоклавного газобетону на злам прагне до нуля. Неармована кладка з газобетонних блоків має дещо кращі властивості, але в цілому деформація основи 2 мм на метр, нахил фундаменту 5 мм на метр здатні викликати утворення тріщин у газобетонній кладці.
Рухи фундаментів та зміни їх форми можливі під впливом рухів ґрунту (при замерзанні, відтаванні, зміні вологонасичення), при осаді під навантаженням, на грунтах, що просаджують. Також можливі деформації фундаментів через неправильно обрану конструкцію під прикладеним навантаженням. Тому до фундаментів для будівель із газобетонних блоків пред'являються підвищені вимоги до стабільності положення та збереження геометричної форми. Конструкція фундаменту повинна забезпечувати спільність деформацій стін стін будівлі при лінійних і кутових переміщеннях.
Оптимальним фундаментом для будинку з газобетонних блоків є монолітний залізобетонний фундамент, конструкції найбільш відповідної ґрунтовим умовам (пальово-ростверковий фундамент, заглиблений або малозаглиблений стрічковий фундамент, заглиблена або поверхнева плита). Грунтова основа під таким фундаментом повинна бути правильно підготовлена ​​для зниження можливих рухів: фундамент повинен спиратися на утрамбовані або нерозпушені шари грунту, що злежався, грунт повинен бути дренований до будівництва фундаменту, в безпосередній близькості з фундаментом не повинні рости великі листяні дерева, навколо фундаменту повинен бути утеплений на достатню зниження морозного пучення величину.
Нерозуміння механіки руху ґрунтів та основних властивостей газобетонних блоків призводить до того, що для будинків із газобетону застосовують збірні фундаменти із фундаментних блоків (з улаштуванням армованого пояса або без нього). Такі фундаменти допустимі лише на непучинистих і умовно допустимі на слабопучинистих ґрунтах. На ґрунтах схильних до пучення, збірні фундаменти для будинків з газобетонних блоків не рекомендуються.
Іноді трапляються спроби звести будівлі з газобетону на пальових фундаментах з обв'язкою (високим ростверком) із сталевих конструкцій (швеллер, куточок, двотавр) замість монолітного залізобетонного ростверку. Ростверк з металу не в змозі забезпечити стабільність положення стін з дрібних блоків газобетону і має значні температурні коливання геометричних розмірів.
При влаштуванні ростверків, деякі самостійні будівельники, керуючись популярною будівельною літературою раннього пострадянського періоду, економлять на армуванні верхнього ряду залізобетонного ростверку пальово-ростверкового фундаменту, не виконують необхідну анкерування арматурних стрижнів в кутах ростверків і зменшують допустиму висоту. см). В результаті, такий «економічний» ростверк не здатний протистояти всім навантаженням, що призводить до деформацій і розкриття тріщин у самому ростверку, і до утворення тріщин у стінах.
Неприпустимо поєднання різних видів фундаментів під єдиною спорудою з газобетонних блоків через можливу нерівномірність навантажень, що виникають при рухах грунтів. Будь-яке поєднання різнорідних фундаментів, виконання прибудов можливе лише при влаштуванні деформаційних швів у газобетонних стінах за місцем зчленування різнорідних конструкцій.

Б. Помилки при кладці газобетонних блоків
Порушення правильної перев'язки блоків у порядовій кладці, неправильне виконання прорізів, неправильне сполучення зовнішніх і внутрішніх стін, відсутність або недостатнє армування стін, відсутність армованих залізобетонних поясів можуть призвести до утворення тріщин у стінах газобетонних будинків.
Ланцюгова перев'язка блоків при кладці забезпечує сприйняття згинальних і зрізуючих зусиль, що діють на кладку. При кладці блоків висотою 25 см і більше один ряд мінімальна перев'язка повинна або 20% від висоти блоку, але не менше 10 см.

Поширеною помилкою є відсутність перев'язки або гнучких зв'язків при поєднанні стін із газобетонних блоків. З'єднання стін із газобетонних блоків може бути жорстким або за допомогою гнучких зв'язків.

Жорстке сполучення можливе, якщо різниця навантажень на стіни не перевищує 30% (тобто сполучаються стіни одного виду - несучі з несучими, самонесучі з самонесучими або ненесучі з ненесучими). Якщо сполучаються стіни різного призначення (несучі з ненесучими або самонесучими), з різницею навантажень, що перевищують 30%, сполучення виконується виключно гнучкими зв'язками, що допускають деформації. Поширеними помилками є відсутність зв'язків між стінами, що сполучаються, або використання жорстких зв'язків, таких як забитий в стіну обрізок арматури, в різнонавантажених стінах.

У місцях можливої ​​концентрації температурних та усадкових деформацій газобетонних блоків, які можуть викликати неприпустимі за умовами експлуатації розриви кладки з блоків у стінах повинні влаштовуватися температурно-усадкові шви. Практично такі шви повинні влаштовуватися кожні 35 метрів кладки, що може зустрітися тільки при будівництві огорож (огорож) з газобетону. Осадові шви повинні передбачатись у місцях зміни висоти будівлі більш ніж на 6 м, а також між секціями будівлі з кутом повороту понад 30° або при зчленуванні частин будівлі на окремих фундаментах.

При будівництві з газобетонних блоків часто забувають виконувати конструкційне армування стін та особливо армування отворів у стінах із газобетонних блоків. Таке армування не підвищує несучу здатність газобетонної кладки, а лише знижують ризик виникнення температурно-збіжних тріщин, і знижує розкриття тріщин при зсувах і деформаціях основи будівлі, що перевищують допустимі межі. Конструкційне армування кладки з газобетону застосовується для попередження усадкових тріщин при будівництві зі «свіжого», щойно випущеного газобетону, який свідомо буде схильний до усадки, яка триває до двох років і становить до 0,3 мм/м при зменшенні вологості газобетону від 35% до 5% за масою.

Для всіх будівель з газобетонних блоків без запорного залізобетонного каркаса необхідно виконувати конструкційне горизонтальне армування для попередження утворення тріщин навколо віконних, дверних та інших отворів у стінах з газобетонних блоків. У цьому армуються ряди як ряди кладки над отвором (за відсутності надпроемной перемички у отворах до 120 див), а й ряди кладки поруч із отвором і під отвором (див. схеми армування).

За певних умов ряду умов будівництва будинків із газобетонних блоків необхідно виконувати і вертикальне армування стін:
1. Вертикально армуються стіни, що піддаються або потенційно піддаються бічним (латеральним) навантаженням (огорожі, окремі стіни, підземні поверхи будівель, підвали, стіни будівель на крутих схилах, стіни будівель у зоні сходу селів, лавин, у регіонах з сильними вітрами торнадо, у сейсмонебезпечних районах).
2. Збільшення несучої здатності стін будівлі із газобетону. Наприклад, використання вертикального армування дозволяє застосовувати при кладці стін газобетон мінімальної щільності, що відрізняється меншою теплопровідністю.
3. Вертикальне армування дозволяє організувати сприйняття та передачу навантаження від значного зосередженого навантаження (наприклад, від довгопрогонової балки).
4. Посилення перев'язки кладки стін і кутів, що сполучаються вертикальним армуванням.
5. Посилення отворів у стінах.
6. Посилення невеликих простінків.
7. Вертикальне армування колон із газобетону.

Вертикальне армування може влаштовуватись у спеціальних О-блоках, що поставляються багатьма зарубіжними виробниками газобетонних виробів. Також О-блоки можна виготовити самостійно, використовуючи бур із коронкою діаметром 12-15 см. Вертикальне армування виконується арматурою d14. Арматура має бути розміщена не далі 61 см від прорізів, вільних кінців стін із газобетону.

1. Помилки, що погіршують експлуатаційні характеристики будівлі.

В основному, до цієї групи належать помилки зовнішньої обробки, зовнішнього утеплення стін з газобетону, що призводять до збільшення теплопровідності стін, погіршення мікроклімату в будинку та зростання витрат на опалення.
Найпоширенішою помилкою в будівництві, що виникає з ігнорування особливостей відкритої пористої структури газобетону та її властивостей проникності для газів і водяної пари, є створення із зовнішнього боку стіни з газобетону паронепроникних шарів або шарів з нижчою, ніж у газобетонної кладки. Такі конструкції суперечать вимогам до паропроникності багатошарових стін, викладеним у Зводі правил СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту будівель», які передбачають, що кожен шар такої стіни, розташований назовні від попереднього, повинен мати більш високу паропроникність. При недотриманні цього правила внутрішні шари стін, що володіють гігроскопічною структурою, що проникається, можуть поступово відволожуватися, так як не вся водяна пара буде виводитися назовні, що призведе до підвищення теплопровідності стін (утеплювача). Це правило застосовується до опалювальних будинків для постійного проживання. У будівлях, що не опалюються, така проблема не виникає, а в будівлях, опалюваних час від часу (дачні будинки, що опалюються тільки під час приїздів у відпустку або на вихідні) актуальність проблеми залежить від індивідуальних умов. Дивіться від промерзання у вологому стані.

Чим же будівельники люблять «запечатувати» зовні газобетонні блоки, що проникають для газів і пар? На цій ниві є два абсолютних лідери: цегляна кладка та екструдований пінополістрол (ЕППС). Зазвичай будівельники роблять ці помилки під найпристойнішими приводами: «захистити» ніжний газобетон від атмосферних впливів «міцною» цеглою і добре «утеплити» газобетон за допомогою ЕППС і заодно захистити його від зовнішньої вологи та промерзання.

Хоча основна умова довговічності для будинку з газобетонних блоків така сама як і для дерев'яного будинку: пористий матеріал стін повинен мати можливість висихати, віддаючи вологу в атмосферу.

Трапляються і комбіноване використання ЕППС з обкладкою його цеглою. Близькі за ефектом блокування пароперенесення та облицювання фасадів з газобетону термопанелями з пінополіуретану та клінкерної плитки «під цеглу». Цегляна кладка, як і ЕППС, мають практично нульову паропроникність. До конструктивних рішень, що значно погіршують паропроникність багатошарових стін з використанням газобетону, відносяться зовнішнє утеплення зі слабко паропроникним пінополістролом, і влаштування цегляних фасадів з повітряним зазором, що не вентилюється, між газобетоном і кладкою.

Якщо домовласник хоче неодмінно бачити свій газобетонний будинок з цегляними фасадами, то йому потрібно не йти на поводу у будівельників, яким простіше ж обкласти газобетонні стіни цеглою без будь-яких вентиляційних зазорів. Для влаштування цегляного фасаду газобетонного будинку доведеться виконати вимоги пункту 8.14 СП 23-101-2004: для стін з вентильованим повітряним прошарком (стіни з вентильованим фасадом) повітряний прошарок повинен бути товщиною не менше 60 мм і не більше 150 мм. Цегляна кладка повинна бути з'єднана з газобетонною стіною зв'язками з нержавіючоїсталі чи склопластику. Цегляне облицювання повинне мати вентиляційні отвори, сумарна площа яких визначається з розрахунку 75 см2 на 20 м2 площі стін, включаючи площу вікон. Нижні вентиляційні отвори потрібно робити з ухилом нижче поверхні дна повітряного зазору, щоб відводити вологу (конденсат), що накопичується в повітряному зазорі.

При будівництві з газобетонних блоків трапляються помилки, що призводить до надмірних витрат на опалення: утворення містків холоду. Найчастіше це відсутність або недостатнє утеплення надпройомних залізобетонних перемичок, залізобетонних поясів, невиправдане застосування залізобетонних каркасів при будівництві малоповерхових будинків з конструкційно-теплоізоляційних газобетонних блоків через недовіру до міцності матеріалу.

: перш за все, слід знати, що отвори шириною до 120 см над якими висота кладки становить не менше 2/3 ширини отвору не потребують перемичок, а лише горизонтального армування ряду над отвором. Отвори до 3 метрів можуть бути перекриті монолітними залізобетонними балками в незнімній опалубці зі спеціальних U-подібних газобетонних блоків, які не потребують додаткового утеплення. Також не потребують утеплення спеціальні газобетонні армовані балки, якими можна перекрити отвори до 174 см.

Однак у реальному будівництві найчастіше прорізи перекривають монолітними залізобетонними балками, що відливаються за місцем. Такі балки потребують зовнішнього утеплення, яке іноді забувають утеплити.

Найпоширеніші на ринку марки газобетонних блоків мають клас міцності на стиск B2,5 і можуть мати щільність від D350 до D600. З таких газобетонних блоків можна зводити несучі стіни сумарною висотою до 20 м. Однак деякі будівельники не довіряють міцності «легкого і пористого» матеріалу і споруджують масивні залізобетонні каркаси, що добре проводять холод, навіть для двоповерхових конструкцій.

Ще одна дивна звичка вітчизняних будівельників збільшує теплопровідність кладки з газобетону: у багатьох випадках будівельники не наносять клей на торцеві поверхні газобетонних блоків.

Тим часом, у всіх випадках виконання вертикального шва має запобігати наскрізному продуванню стін. Вертикальні розчинні шви при кладці блоків із плоскими гранями повинні заповнюватися розчином повністю. При використанні блоків з профільованою поверхнею торцевих граней у кладці, до якої пред'являються вимоги до міцності на зсув у площині стіни, вертикальні шви повинні заповнюватися по всій висоті і не менше ніж на 40 % по ширині блоку, а в інших випадках шов повинен бути заповнений зовні та зсередини смугами клею чи розчину.
До речі, неприпустимо розмазувати надлишок клею або розчину по шву та поверхні блоку: у цьому випадку зменшується сумарна паропроникність кладки з газобетону. Надлишок клею необхідно залишати для підсихання і обрізати шпателем.

Кладка газобетонних блоків на цементний розчин формально не є будівельною помилкою. Однак слід знати, що кладка газобетонних блоків на цементному розчині на 25-30% краще проводить тепло (товсті шви є «містками холоду»), і, отже, для досягнення нормативного опору теплопередачі такої стіни, товщину кладки доведеться робити значно більше, що зведе нанівець «економію» на клеї для газобетону.

1. Помилки, що призводять до надлишкових трудових та фінансових витрат під час будівництва без порушення цілісності конструкцій та експлуатаційних характеристик будівлі.

До цієї групи належать різні самодіяльні «удосконалення» технології будівництва будинків з газобетонних блоків. Однією з найпоширеніших, так само як і нешкідливих помилок є бажання «підсилити» газобетонну кладку виконанням перших рядів з «міцнішої» керамічної цегли. Насправді ж граничні деформації на злам та зсув у керамічної цегли та газобетонних блоків близькі, і таким чином неможливо вберегти стіну від утворення тріщин при неправильно виконаному фундаменті або за відсутності горизонтального конструктивного армування.

Ми сподіваємося, що наш короткий огляд убереже вас від скоєння основних критичних помилок і допоможе заощадити сили та засоби як при будівництві будинку з дрібних блоків бетону, так і при його експлуатації.

Легкий в обробці, теплий та недорогий газобетон все частіше використовують як для будівництва, так і для влаштування внутрішніх перегородок. У цій статті ми розповімо про сорти газо- і пінобетону, відмінності між ними, сферу застосування та основні технічні характеристики.

Сильні та слабкі сторони газобетону

Пористий або легкий бетон (газобетон, пінобетон) - щільний однорідний матеріал, щільність якого дуже низька за рахунок великої кількості дрібних (1-3 мм) пір, що утворилися при спінюванні та формуванні заготовок.

Спочатку газобетонні блоки формуються дуже великими, але їх можна різати на розсуд і розміри замовника. Не менш поширені вже готові вироби для кладки - за аналогом шлакоблоку, але тільки в 10 разів легше і іноді з пазогребневими замками.

Полегшений бетон непогано сприймає рівномірне статичне навантаження та має високу міцність на стиск. Але при точкових динамічних впливах він легко кришиться, тому до нього не можуть кріпитися відповідальні елементи та навісні конструкції.

Перевагами комірчастої структури можна назвати низьку теплопровідність та відмінне поглинання шумів як структурної, так і повітряної природи. За це доводиться розплачуватись досить високим водопоглинанням. Буде помилкою вважати, що легкий бетон не потребує захисту та утеплення. В однорідній по товщині стіні конденсат утворюється в товщі і руйнує структуру, тому стіни з газобетону зовсім не панацея. Вони також вимогливі до дотримання техніки монтажу та потребують захисту як будь-який інший будматеріал.

Сорти та різновиди

Газобетон і пінобетон часто розглядають як різні будівельні матеріали . Частково це так, адже при виготовленні використовуються різні пороутворюючі речовини. Пінобетон позиціонується як менш якісний матеріал через використання хімічних піноутворювачів. Насправді погіршені характеристики має так звані «місцевий» або монолітний пінобетон, який готують на будівельному об'єкті, але в рамках цієї статті він не розглядається.

Пінобетони і газобетони фабричного виробництва (попри відмінну технологію) можна об'єднати в один клас просто через схожі характеристики, за якістю хороший пінобетон рідко ніж поступається своєму головному конкуренту.

Пінобетон та газобетон можуть бути автоклавної та природної сушіння. Перший тип переважний через менше відхилення технічних параметрів, хоча в одноповерхових спорудах неавтоклавні бетони використовуються дуже часто і без особливих претензій.

Всі інші показники: щільність, морозостійкість та інші з ними задаються будівельним проектом або типовими прикладами будівництва.

Фундамент під будинок

Багатьох газобетон спокушає через можливість заощадити на фундаменті як одному з найбільш витратних елементів. Комірчастий бетон дійсно легший (часто на порядок) шлакоблоку або черепашника, проте для надання потрібної міцності цілик стіни повинен бути досить широким: 35-40 см у одноповерхових і 45-60 см у багатоповерхових будівель. Відношення ширини до глибини навіть у дрібнозаглиблених фундаментів становить не менше 1:2-1:2,5, щоб конструкція сприймала навантаження рубом, інакше при спучуванні фундамент деформується навіть під власною вагою.

З альтернативних варіантів можна розглянути посилення фундаменту гвинтовими палями або виливок вінця - розширювача у верхній частині цокольного поверху. У будь-якому випадку фундамент не слід робити тонше за стіну більш ніж на 30-50 мм, незважаючи на те, що виробники пористого бетону допускають звис на третину товщини стіни. Також газобетонну стіну потрібно обов'язково ізолювати від фундаменту руберойдом чи іншою рулонною гідроізоляцією.

Несуча здатність стін із газобетону

Здатність легкого бетону сприймати навантаження на стиск можна впевнено назвати достатнім, але не можна надлишковим. Насправді це виявляється у тому, що балки перекриття що неспроможні спиратися точково саму стіну, потрібно заливка армопояса. Він має бути армованим, але не обов'язково масивним. Достатньо 15-20 см для покрівельного або горищного та 25-30 см для міжповерхового перекриття. Балки, якщо вони використовуються, можуть бути залиті та захищені бетоном, хоча через надмірну ширину стіни частіше їх просто обкладають блоками.

Перекриття з монолітних і набірних плит заливки підготовчого пояса не потребують. Іноді при заливанні міжповерхового перекриття на зовнішній стороні стін викладають бортик з тонких (8-12 см) блоків і використовують їх як опалубку. Таке рішення дозволяє досить міцно оперти перекриття на стіни і усунути великий місток холоду.

Тепло- та звукоізоляційні властивості

Хоча піно- і газобетон мають високі показники теплової та звукової ізоляції, все ж доводиться робити структуру стіни нерівномірної, щоб дещо оптимізувати ці властивості. Наприклад, огороджувальні стіни часто викладають у два ряди, залишаючи повітряний прошарок, за рахунок якого стіна просушуватиметься природним чином.

Стіни із газобетону зсередини майже не утеплюють. Щоб зупинити надмірну передачу тепла, вистачає одного шару ізоляції рулонної товщиною до 10 мм. У будинках із газобетону основну теплоізоляцію виносять назовні, щоб вивести точку роси в шар негігроскопічного матеріалу та захистити стіну від продування. Використовують для цього 30-50 мм плити поліуретану із замками на кромках.

Кладка стін з пінобетону

Щодо техніки кладки, то її легко освоїть навіть любителі. Завдяки малій вазі та великим розмірам блоків, їх укладання можна виконувати поодинці і досить швидко.

Перший ряд викладається на цементний розчин марки 300 поверх рулонної гідроізоляції на фундаменті. Спочатку встановлюють блоки на кутах, регулюють їх у загальній горизонтальній площині водяним рівнем і вирівнюють точно за проектними розмірами за допомогою лазерного осепобудівника. Через кілька годин по кутових каменях натягується шнурівка та заповнюється перший ряд. Його ретельно вирівнюють рейковим рівнем та залишають висихати на добу.

Всі наступні ряди укладаються зі зміщенням вертикальних швів на третину довжини блоку або як мінімум на 150 мм. Кладка блоків може виконуватися з армуванням кожного другого чи третього ряду. Коли всі стіни вигнані на загальний рівень, за допомогою спеціального скребка на торці нарізаються канавки по одній на кожні 200 мм товщини стіни. За формою канавок вигинається профільна арматура, потім заповнюють штроби цементним розчином марки 300 рідкої консистенції і утоплюють в ньому арматурні стрижні. Оптимально, якщо лозини не розриваються на кутах будівлі, а згинаються з невеликим радіусом.

При будівництві з легковажних блоків дуже важливо вести кладку послідовно і починати новий ряд тільки якщо попередній повністю закінчений. Поверхня кладки перед нанесенням клейового складу повинна бути ретельно очищена напівтерком і обмічена від пилу, особливо якщо колишній армований ряд.