Тільки на косовиці вони надягають ноги або чоботи, щоб захистити себе від укусу змій, непомітних у високій траві. Головним убором служить чоловікам картуз або повстяний капелюх, жінкам — хустки із ситцю. Зимовий одяг чоловіків складає армяк із товстого сукна домашнього ткацтва, білого, сірого та чорного кольору. Понад це надівається довга нагольна шуба. Більш заможні покривають шубу чорним або синім сукном. Шапка та шкіряні рукавиці з рукавичками всередині однакові у всій Великоросії. Взуттям служать онучи з полотна чи вовни, а зверху валяні чоботи, котрі досягають до колін. Жінки надягають зимою понад спідницю коротку шубу, шушун, і пов'язують голову вовняною хусткою.

Але селянин має для свят інший одяг, Буденна часто рветься, мажеться святкову ж він береже: нерідко вона служить йому все життя і передається у спадок дітям не зовсім зношеним. Якщо робочий одяг влітку ледве прикриває наготу селянина, то святковий досить складний і часто невідповідно важкий і теплий. Для святкових сорочок чоловіки найбільше охоче вибирають червоний колір; він впадає у вічі, проте різко видатне задовольняє почуття витонченого нашого селянина. Понад сорочку він одягає суконний або плісовий жилет з металевими гудзиками і такі ж шаровари. На жирно намасленому волоссі спочиває або повстяний капелюх з високою тулією або сукняний картуз. Святковий вірмен — довгий двобортний сюртук синього сукна з талією значно ширший за пояс.

Але головним предметом чепуруни служить взуття. Чим довші чоботи на молодому хлопці, чим яскравіше вони блищать, тим франтовато виступає він перед дівчатами. На святкові чоботи селянин не шкодує грошей; він платить, не скуплячись, 9 - 10 рублів за пару. У Московській губернії мені нерідко доводилося зустрічати сільських чепурів, які надягали в 30-градусний липневий день понад чоботи калоші. Це справляє приємне враження на селянських дівчат. Звичайно, калоші та чоботи служать лише прикрасою та надягають у суху погоду. Варто піти дощу,— і сільський чепурунок знімає чоботи, насаджує їх на паличку і несе за плечима, боячись забруднити святкове взуття.

Жіноче недільний вбрання також різко відмінне від буденного. По відношенню до жіночого вбрання Великоросію можна розділити на 2 смуги. Одна містить у собі значну частину Московської губернії та найбільш промислові території Володимирської та Ярославської. Тут національний одяг вже поступається місцем міжнародному. У підмосковних селищах можна зустріти селянок у сукнях, капелюхах та з парасольками в руках; нитяні рукавички доповнюють міське вбрання. Близькість столиці, часті з нею зносини, знайомство з міщанами та місцевим купецтвом спонукають підміських селянок засвоювати міські костюми. Віддаляючись від центру, ми знаходимо змішання міського вбрання із національним одягом. Верст за 50 від Москви, у повітах Богородському, Бронницькому та інших селянки не носять капелюхів і парасольок, але сарафан помітно змінив свій крій під впливом сукні городянки: про нього нагадують лише талії, що знаходяться набагато вище за пояс. Довгі ж рукави та високі ворота, очевидно, міського походження. Місцевості, що лежали Волгою, далеко від міст, утримали майже недоторканності великоруський сарафан з короткими і широкими рукавами, з грудним виїмкою на шиї. Сарафани робляться із ситцевих тканин. Шию жінка прикрашає на свято 6усами, нитками бурштину; в заможних сім'ях зустрічаєш і перлинні намисто, що переходять з роду в рід. По верхньому течії Волги жінки носять гарні високі кокошники. Кокошник вишивається вовною або шовком і принизується різними каміннями, іноді перлами; заможні селянки вишивають сріблом. До кокошника приколюється покривало. Такий убір дуже ошатний і дуже йде до молодих миловидних осіб.

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

Розміщено на http://www.allbest.ru/

План роботи

1. Російський костюм XVIII - століття

2. Російський костюм XIX століття

3. Селянський (народний) костюм XVIII – XIX століття

Використана література

Додаток №1

1. Російський костюм XVIII - століття

естетичний російський костюм одяг

Петровська реформа костюма

Введення європейських звичаїв у життя дворянства, навчання російської молоді за кордоном, що розпочався культурний обмін з європейськими країнами підготували умови для європеїзації російського дворянського костюма. Однак для її впровадження в життя були потрібні державні укази, які примушують силою, штрафами змінити старі форми одягу та взуття, зачіску, косметику.

За указом Петра I в 1700 р. дворянам і городянам було заборонено носіння старого російського костюма і замість нього були встановлені такі форми: для чоловіків - короткий прилеглий каптан і камзол, кюлоти, довгі панчохи та черевики з пряжками, біла перука або напудрене волосся, голене обличчя; для жінок - широка каркасна спідниця, ліф (корсаж), що щільно облягає, з глибоким декольте, перука і туфлі на високих підборах, яскрава декоративна косметика (рум'яна і білила).

Таким чином, основні форми європейського костюма - «сукні саксонського, німецького чи французького» - замінили абсолютно несхожий з ними за конструктивним і декоративним рішенням давньоруський костюм, викликали до життя нові уявлення про красу, нові естетичні ідеали.

Перетворення Петра I збіглися з пануванням французької моди у Європі. Однак для Петровської епохи характернішим був вплив голландського та німецького костюмів. Воно перш за все позначалося у більшій простоті тканин та оздоблення, орієнтації на смаки бюргерства.

Енергійна натура Петра, активне залучення їм дворянської молоді до різноманітної діяльності зумовили більш практичну та просту форму одягу. Судити про неї можна за гардеробом Петра I, представленим у колекції Ермітажу. У складі її багато предметів із сукна, вовни, лляних та бавовняних тканин. Наприклад, двобортний каптан з двостороннього темно-червоного і зеленого сукна, комір відкладної, широкі обшлаги пристебнуті до рукава трьома гудзиками, обтягнутими парчою (рис. 1); плащ із двостороннього синього та малинового сукна (носився на обидві сторони), оброблений срібним галуном; літній каптан і штани з шовкового блакитного репса на білій шовковій підкладці з квітковим візерунком, оздоблені срібним мереживом та обплетеними срібною ниткою гудзиками. Під каптан надягався камзол з небіленого полотна, вишитий гладдю сріблом, із срібними ґудзиками, на підкладці із темно-блакитного шовку.

Європеїзація зовнішніх форм побуту та костюма, орієнтація на смаки Заходу зовсім не заважали Петру розвивати російське ремісниче виробництво, обмежуючи ввезення тканин та інших промислових товарів з-за кордону.

При Петра виникають шовкові і полотняні мануфактури у Москві, Петербурзі, Ярославлі. Російські художники створюють їм декор шовкових і золотих тканин.

Жіночих костюмів Петровської доби не збереглося. У період царювання Єлизавети, дочки Петра, їх характеризує особлива пишнота та багатство. Придворні дами носили низько декольтовані приталені сукні на каркасній основі (корсет та фіжми). У 1720 р. з'являється сукня зі складкою Ватто.

Коронаційна сукня імператриці Єлизавети (рис. 2) на корсеті та фіжмах була пошита зі срібного глазета (тонкої парчі) і прикрашена золотим позументом. На плечі вдягалася мереживна мантія зі срібних ниток. Після смерті Єлизавети в її гардеробі залишилося до 15 тисяч таких розкішних суконь.

Новим етапом у розвитку естетичних смаків та ідеалів російського суспільства є період царювання Катерини II (1762-1796 рр.), пов'язаний із посиленням впливу французької моди на дворянський костюм, із утвердженням розкоші та пишності його форм.

Ціла низка державних указів, що регламентують форми костюма, говорить про те велике значення, яке надавалося костюму як виразнику станових, соціальних та моральних ідей класу в цей період.

Естетичний ідеал і костюм другої половини століття відбито у портретному живописі чудових російських художників Левицького, Боровиковського, Рокотова, Аргунова.

Чоловічий костюм

Основні форми чоловічого костюма з початку століття і до 70-х років. змінюються незначно: як і раніше залишаються французький каптан з прямою підлогою, розширений донизу за рахунок жорсткої прокладки, камзол, кюлоти. Однак з кожним роком зростають багатство і розкіш тканин, оздоблення, прикрас. Наприкінці 70-х років. у моді французький та англійський фраки.

На відомому портреті Боровиковського князь Куракін зображений на тлі пишної палацової обстановки в яскравому парадному костюмі, рясно прикрашеному коштовностями, за що його називали «діамантовим князем». Облягаючий фрак з високо скошеними підлогами та кюлоти із золотисто-жовтої парчі, червона та синя орденські стрічки, багата вишивка камзолу, обшлагів, дороге мереживо манжет роблять костюм надзвичайно барвистим та ошатним.

Жіночий костюм

Основним силуетом жіночого костюма другої половини XVIII ст., крім останнього його десятиліття, був приталений силует, сильно розширюється до стегон і низу. Його створювали щільно облягаючий по лінії плечей, грудей і талії ліф з глибоким декольте і широка спідниця каркасна - пані, пізніше фіжми.

У 70-ті роки. до моди, як і на Заході, входить профільний силует, високі зачіски та головні убори, прикрашені стрічками, пір'ям, оборками.

У 90-ті роки. під впливом моди епохи Великої французької революції в Росії починають носити тонкі сукні-сорочки з високою талією, зачіску з кучерями або грецьким вузлом, м'які туфлі без підборів, із зав'язками навколо литок.

З 1700 по 1725 р. за указом Петра I городяни у відсутності права носити російське плаття. Але тяжіння до його основних форм завжди було сильним, особливо в середніх і нижчих за майновим становищем колах. Після смерті Петра, коли багато купців і городян повернулися до національного костюма, західний вплив не зник остаточно. Почав формуватися модернізований російський чоловічий костюм - костюм купців і городян, що повністю склався до середини XIX ст. У ньому поєднувалися елементи національного одягу з деталями, запозиченими із дворянського костюма.

Наприклад, крій спинки довгостатевого російського каптана із застібкою ліворуч був близьким до крою західноєвропейського жюстокору з бічними віялою складок.

Виходячи з уявлення, що лише довгий одяг надає її носієві статечність та гідність, купці та городяни ніколи не носили коротких каптанів, довжина їх завжди перевищувала модну.

Жіночий купецький костюм ще більшою мірою відчував вплив дворянської моди, що виявлялося в крої, манері носіння, доповненнях (косинках, панчохах, взутті). Так, сорочки та сарафани могли мати більш глибоке декольте, душогреї були прилеглого силуету, російський головний убір пов'язувався у вигляді модної на той час чалми.

На противагу чоловічому жіночий костюм характеризувався більшою строкатістю, яскравістю поєднань кольорів (малинового, лілового, зеленого, блакитного, червоного), із застосуванням атласних, оксамитових, парчових тканин, дорогого хутра, модного взуття на високих підборах.

2. Російський костюм XIX століття

Європейський вплив на костюм аристократії має початок у петровський час. Міцно ставши у XVIII ст. на шлях загальноєвропейського розвитку, російське дворянство, як і аристократія всієї Європи, почало у всьому слідувати французькій моді. Журнали мод, які з ХІХ ст. починають регулярно виходити в Росії ("Московський Меркурій", "Модний вісник", "Загальний модний журнал", "Модний магазин"), а також художньо-літературні журнали "Бібліотека для читання", "Сучасник" поміщають французькі моделі. Розкішні туалети російської аристократії, як і раніше, привозять з Парижа або шиють за європейськими модними зразками. Успішно працюють у період відомі петербурзькі і московські швейні майстерні «Ломанов», «Пані Ольга», «Бризак», «Іванова», «Шансо». Живопис російських художників ХІХ ст., журнали мод свідчать, що костюм російської аристократії суворо слідував у часі й у формах загальному європейському розвитку. Захоплення античністю виявилося на початку століття костюмі стилю ампір. Сучасники поетично порівнюють жіночі образи із зображеннями римських барельєфів та етруських ваз. У 30-ті роки. стверджується подальша пишність і помпезність російського придворного етикету та костюма. Вона є свого роду відлунням жорстокої реакції у житті Росії після розправи з декабристами в 1825 р. Цар Микола I указом від 27 лютого 1834 р. встановлює спеціальну форму російського придворного костюма. Модні французькі форми механічно поєднуються в ньому з російським орнаментом золотого та срібного шиття, прикрасою коштовностями. Мета цього псевдоруського стилю - уявити царське самодержавство виразником народних інтересів. У Москві Петербурзі відкриваються золотошвейні майстерні, де розшиваються парадні палацові туалети, вартість яких перевищувала 20-25 тис. золотих рублів. Еклектика, змішання різних художніх стилів, що починається у 30-60 рр., особливо акцентує повернення до рококо. Блакитні, білі, лимонні атласні тканини, заткані букетами квітів і вишиті візерунками рокайлю, пишні спідниці на кринолінах, головні убори та зачіски нагадують блискучі марки з часів Людовіка XV. Стиль модерн у російському костюмі відбито у жіночих портретах на той час. Вигнуті твердими корсетами костюми створюють загадковий, відчужений від реального життя жіночий образ. Наталія Миколаївна Пушкіна – найяскравіша ілюстрація "модної дружини" пушкінського часу 19 століття.

3 . Селянський(народний)костюмXVIII - XIXстоліття

Селянський одяг при всій спільності принципів крою та орнаментації, не єдиний у своїх формах. Вона відрізняється різноманітністю стійких комплексів, що існували у певних географічних та історико-культурних областях.

Звичне уявлення про російський жіночий костюм зазвичай пов'язане із сарафаном та кокошником. Комплекс одягу з сарафаном поширився у Росії межі сімнадцятого - вісімнадцятого століть. Він включав сорочку, сарафан, пояс, іноді фартух, душогрію, головний убір на жорсткій основівіконника, шкірянувзувь. Цей одяг був найбільш характерним для Європейської Росії, в губерніях Поволжя, на Уралі, в Сибіру. Характерні риси цього комплексу особливо яскраво проявилися в одязі, що існував на Російській Півночі: в Архангельській, Вологодській, Новгородській, Олонецькій губерніях, у північних повітах Костромської, Нижегородської, Тверської,

Ярославських губерній та деяких інших. Вже наприкінці вісімнадцятого - на початку дев'ятнадцятого саме сарафанний комплекс асоціювався в Росії з національним костюмом, можливо, тому що в сімнадцятому столітті сарафан з сорочкою, кокошником або вінцем був одягом жінок усіх станів Росії. У вісімнадцятому столітті, коли дворянство і багате купецтво перейшли носіння одягу європейського типу, сарафан перетворився на одяг небагатих купців, міщан, ремісників, селян, тих, хто дотримувався російських звичаїв.

Перш ніж безпосередньо перейти до теми даної роботи, необхідно відзначити, що костюми, що існували в різних губерніях, повітах, часто мали яскраво виражені місцеві риси. Вони виявлялися в манері носіння костюма, у кількості предметів, що входили до його складу, в колірній гамі, крої, характері прикрас. Так, костюм із сарафаном, що існував у північно-західних губерніях Європейської Росії - Архангельської, Вологодської,

Олонецькій - помітно відрізнявся від костюма із сарафаном, який був поширений у північно-східних губерніях – Вятській, Пермській. Відмінності можна простежити і окремих предметах одягу: сорочках, кокошниках, фартухах, душогреях тощо.

Святковий костюм відрізнявся великою варіантністю від повсякденного і містив у собі повний набір предметів, визначених місцевою традицією.

Оскільки в цій роботі були використані матеріали книги про експозицію Державного Історичного музею, то опис північного святкового костюма у моїй роботі було зроблено в основному за експонатами.

Одними з ранніх у зборах є сарафани із шовкових тканин, російської фабричної роботи другої половини вісімнадцятого століття. В основному сарафани цього і пізнішого часу відносяться до типу орного або з центральним переднім швом косоклінного сарафану]. Він шився з трьох полотнищ тканини – двох попереду та одного ззаду. У нижній частині його бічні шви вшивалося кілька косих коротких клинів з підклинками, що розширювали поділ. Попереду полотнища-підлоги не пошиті і утримуються застібкою з довгим рядом гудзиків на повітряних петлях з тасьми. Сарафан шився з широкими проймами або з лямками. Лямки робилися широкими чи вузькими, викроювалися разом із спинкою із заднього полотнища чи з окремого шматка тканини. Більш ранні сарафани мають округлий виріз на грудях, прямокутний виріз та пришивні лямки типові для пізніших - кінця вісімнадцятого - початку дев'ятнадцятого століття. Аж до другої половини дев'ятнадцятого століття деяких губерніях (Володимирської, Псковської і Новгородської) побутував крій сарафана з довгими відкидними рукавами. Сарафани з шовкових тканин з пишними букетами та гірляндами прикрашалися золотим галуном і мереживом, виплетеним на кашлюках із золотих і срібних ниток, срібними та позолоченими, гладкими зі вставками ґудзиками, які зміцнювалися на одязі. Декор підкреслював конструктивні особливості та створював образну виразність костюма. Такий прийом прикраси найбільш типовий для російського сарафану косоклінного, він яскраво характеризує його кращі зразки.

Легкорухлива поверхня візерункових шовкових тканин з активним малюнком на ніжному тлі пастельних відтінків стримувалася в сарафані чіткими вертикалями декору, розташованого вздовж розрізу і по проймах і надає особливу форму силуету. Почуття форми виявляється у використанні підкладки. Як правило, косоклінні святкові розстібні сарафани з шовкових, лляних і бавовняних тканин поставлені на жорстку підкладку, яка дозволяє утримувати наданий одягу силует і форму, з іншого боку це було викликано і дбайливим ставленням до тканини.

Шовкові сарафани у вісімнадцятому - початку дев'ятнадцятого століть носили з білими сорочками - «рукавами» з тонких лляних тканин і кисеї, багато прикрашених тамбурним гаптуванням білими нитками, або з сорочками, зшитими з фабричних «сарафанних» шовкових тканин. Сорочку шили з декількох складових частин: полотняного табору і пришитої до нього верхньої частини з більш тонкої тканини (власне рукавів). Такі сорочки були з коміром, зібраним дрібними збираннями під обшивку, і з широкими рукавами. У деяких сорочках рукави були прямими і закінчувалися мереживною оборкою.

(Такі рукави іноді перев'язували в зап'ястя стрічками з бантом), рукави іншого крою мали значну довжину і до зап'ястя звужувалися. Вишивка тамбурним швом білими нитками на білому тлі сорочки відрізнялася високою майстерністю виконання та красою візерунка. Витончені рослинні пагони та квіти, вільно та плавно переплітаючись, збагачуючи тонку тканину ажурними ґратами та рельєфами. Візерунки сарафанних тканин та тамбурного шиття перегукувались у своїх мотивах і створювали стильову єдність.

Святкові сарафани та сорочки високо цінувалися, їх ретельно берегли, передавали у спадок із покоління до покоління.

Сарафани підперезувались вузьким поясом чи стрічками, оскільки пояс був обов'язковою приналежністю народного костюма. Тільки в особливих випадках, щоб не зім'яти тканину сарафана до початку свята, пояс одягали під сарафан, оперізуючи їм сорочку.

До шовкових сарафанів одягали галантну стрічку або виплетений із золотосрібних та шовкових ниток поясок, використовували також вузьку смужку шовкової тканини, розшитої золотими нитками. Кінці поясів прикрашалися різноманітними пензлями, підвісками, декоративними смужками з гаптуванням, вставками різнокольорової фольги тощо. Шовкові та парчові сарафани в деяких північних губерніях Росії наприкінці вісімнадцятого - початку дев'ятнадцятого століть доповнювали нагрудним орним одягом, коротким і без рукавів - єпанечкою (різновид душогрею), вона шилася з шовку або парчі, прикрашалася мереживом із золотих ниток, металевою бахромою.

Єпанечка зазвичай мала гладкий перед, а ззаду прикрашалася великими складками.

По крою та системі декору вона близька до косоклінного сарафану і, повторюючи його трапецієподібний силует, створює додатковий об'єм, що підтримує ритм та стрій північного святкового костюма. У дев'ятнадцятому столітті така єпанечка була поширена у північних губерніях серед заможних селян.

У Нижегородській губернії носили епанечку - «пір'їнки» з червоного і темно-синього із зеленим відливом оксамиту, багато розшиту золотосрібними нитками, у візерунках переважав рослинні форми орнаменту.

Єпанечка була різновидом душогреї, яка була складовою сарафанного комплексу. Душгрейка - нагрудний жіночий одяг на лямках, як правило, з дорогих фабричних тканин - оксамиту, плісу, парчі, напівпарчі, шовку - з підкладкою, часто на ваті або куделі.

У вісімнадцятому - дев'ятнадцятому століттях було відомо три типи душогрійок. На півночі переважно був поширений другий тип душагрівки. Вона була орною, однобортною, трохи вище талії, без прокладки ватою. Її крій - це крій косоклінного орного сарафана. Вона пошита їх трьох прямих полотнищ тканини (два на підлогу і одна на спинку) і кілька клинів з боків, пришитих ялинкою. У розкладеному вигляді така душагрейка мала форму кола.

Особливо ошатними були душогреї з рівними складками на спині.

Цей одяг був відомий ще в XVII - XVIII століттях, його носили дівчата та заміжні жінки з боярських та купецьких сімей. У XVIII - XIX століттях вона існувала в основному в міському середовищі, у купців, багатих міщан. У селянському костюмі вона зустрічалася порівняно рідко і була лише у багатих сім'ях, що жили у приміських, торгових чи ремісничих селах. В останній чверті XIX - початку XX століття душогрейки стали використовуватися лише як весільний одяг. В Архангельській та Вологодській губерніях багаті нареченої повинні були сидіти на дівич-вечорі в сарафані та душогрійці.

Душогрійка входила також до складу вінчального костюма.

У холодну погоду на сарафан одягали шугай- верхній та покоївка жіночий одяг з парчі та шовку з підкладкою, часто на ваті, куделі або заячому хутрі. Верхній одяг був розстібним однобортним одягом з довгими рукавами, з цільними передніми підлогами і спинкою, відрізаною по талії або в області лопаток. Поділ на спині зібраний у щільні валики та складання. Шугай зазвичай шився довжиною до середини стегна. Однак були шугаї і довгими до колін. Шугай мав великий круглий комір, застібався на гачки чи гудзики. Він зазвичай прикрашався по коміру, подолу, краю рукавів і підлогу позументом, бахромою, зрідка вишивався шовком і шерстю.

Цей одяг носили поверх сорочки та сарафану як дівчата, так і заміжні жінки. У вісімнадцятому - першій половині дев'ятнадцятого століття її носили на свята дружини та дочки багатих купців, міщан повітових міст і заможні селяни. У середині дев'ятнадцятого століття шугаї почали виходити з моди і поступово перетворилися на весільний одяг. У XIX столітті шугаї побутували на території Архангельської, Вологодської, Новгородської, Псковської, Тверської,

Костромській, Володимирській, Нижегородській та інших губерній.

Вищеописаний комплекс одягу з ошатною сорочкою та шовковим або парчовим сарафаном, прикрашеним золотим галуном та візерунковими ґудзиками, побутував з

XVIII на початок XX століття серед заможного селянства, в купецькій і міщанської середовищі.

До шовкових, парчових та інших святкових сарафанів у північних губерніях одягали головні убори, прикрашені шиттям річковими перлами, рубаним перламутром, золотосрібними нитками, металевими блискітками фольгою та іншими матеріалами. Цими матеріалами розшивали нагрудні прикраси.

Найпоширенішим видом святкового головного убору був кокошник- головний убір заміжніх жінок із шовку, атласу, оксамиту, парчі, позументу, кумача на твердій основі з проклеєного або простібаного полотна, картону.

Очелля доповнювали виплетені перлинними піднизами у вигляді сітки, овальних зубців. Призначався для великих свят. Кокошники були дуже різноманітні за конструкцією та характером прикрас. При цьому головною їхньою особливістю було те, що вони щільно охоплювали голову жінки, закриваючи волосся, заплетене в дві коси і покладене вінком або пучком. Кокошники є чудовими втіленнями народної фантазії та майстерності. Вони завжди ефектно наголошують на красі російського північного святкового костюма, і саме вони повністю завершують його ансамбль.

За конструкцією виділялися чотири види кокошників.

1. Однорогий кокошник (у 3-х випадках) був поширений у Костромській, Володимирській, Нижегородській та інших губерніях.

2. Кокошник у вигляді циліндричної шапки з плоским дном, його носили у північно-західних губерніях Європейської Росії: Олонецької, Тверської, Новгородської.

3. Кокошник з плоским овальним верхом, виступом над лобом, лопатями над вухами і пришитим позаду твердим прямокутним позатильником, той головний убір був поширений у Каргапольському повіті Олонецької губернії.

Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися у сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення. Святкові золотошвейні та перлові головні убори коштували дуже дорого. Так, Торопецький головний убір на початку дев'ятнадцятого століття коштував від 2 до 7 тисяч карбованців. Тому до них, як і до всього костюма ставилися дуже дбайливо, передаючи його з покоління в покоління.

Святкові дівчачі головні убори кінця XVIII - початку XIX століть являли собою тверду (типу обруча) або м'яку широку смужку, що пов'язується на лоб і скріплюється ззаду стрічками. Вони були різних форм: ажурні, городчасті із зубцями, плоскі та об'ємні.

Вінці, коруни, бруньки,як і кокошники щедро прикрашалися перлами, самоцвітами, перламутровими плашками, золотим гаптуванням. Косу прикрашали стрічками, а до кінця прикріплювали «кісник», обтягнутий візерунковий тканиною або золотим з перлами гаптуванням.

Доповненням до головних уборів були хустки, існувало безліч способів їх носіння. Так звана фата була витягнутий прямокутник, обшитий смугою золотого галуна.

Для ансамблю середини XIX століття помітнішою стає сорочка.Саме до неї привертається увага, до неї вкладено працю, смак, винахідливість, художній талант майстринь. Жіночу сорочку шили з домотканого полотна.

Рубаху щедро прикрашали вишивкою, візерунковим ткацтвом, орнаментальними композиціями з тасьми, галуна, блискіток та інших матеріалів. Основна частина декору припадала на рукави, але інші частини сорочки покривалися візерунком.

У мотивах північних вишивок найчастіше зустрічаються зображення птахів, коня, дерева, жіночої постаті.

Колористичне рішення північних вишивок відрізняє особлива прихильність до червоного кольору, поєднання білого і червоного - відмінна риса як вишивок так і російського народного одягу в цілому.

У другій половині XIX століття велике поширення у північних губерніях мали сарафани з гладких червоних та синіх тканин - „ кумашники ”, „китайки”.

Гладкі сарафани традиційного крою прикрашали на кшталт шовкових, візерунковими стрічками та ошатними гудзиками, за деякими з них закріпилися стародавні найменування. Наприклад, „ ферязь” - була відома Новгородській, Псковській,

Тверській, Володимирській губерніях. У більшості сіл ферязь був святковим одягом дівчат та заміжніх жінок.

На рубежі століть побутували дві форми святкового костюма - традиційний ошатний із домотканих матеріалів та костюма з фабричної тканини.

Використана література

1. Кірсанова Р. М. Рожева ксандрейка та дрададемова хустка: Костюм - річ і образ у російській літературі XIX століття. – М. „Книга”, 1989. – 119 с., іл.

2. Мерцалова М. Н. Поезія народного вбрання. – М., 1988.

3. Російський народний костюм: Державний історичний музей. - М.: "Рад. Росія", 1989. - 310 с.

4. Російський традиційний костюм: Ілюстрована енциклопедія / Авт.- упоряд.: Н. Сосіна, І. Шагіна. - СПб.: "Мистецтво - СПб", 1998. - 400 с., іл.

Додаток №1

Приклади одягу, взуття, головних уборів

Розміщено на Allbest.ru

Подібні документи

Жіночі зачіски Візантійської імперії. Характерні особливості чоловічих зачісок XV-XVI століть. Еволюція придворного костюма у Росії у XVIII столітті. "Романський" стиль у сучасному жіночому образі. Вплив дворянського костюма на інші костюми.

контрольна робота , доданий 31.10.2013


Роль одягу життя людини, її особливі функції у суспільстві, вираз кліматичних, національних і естетичних особливостей місцевості. Питання формування та розвитку античного костюма, вплив одягу стародавніх греків та римлян на їхнє повсякденне життя.

доповідь, доданий 27.02.2011


Поняття російського народного костюма загалом, його і основне значення, місце у житті людини. Вивчення наступності елементів російського народного вбрання в колекціях сучасних модельєрів. Провідні модні тенденції останніх 5 років.

курсова робота , доданий 20.05.2015


Народний костюм як безцінний, невід'ємний надбання культури, накопичений століттями. Історико-соціальні процеси, сприяють створенню спеціальних форм одягу, роль місцевих культурних традицій. Російський народний костюм. Знаки та символи російської вишивки.

реферат, доданий 21.12.2009


Поняття моди, її поширення та основні тенденції. Опис елементів європейської моди, властивої епосі XVIII ст. Особливості її впливу на моду інших країн, зокрема Росії. Загальна характеристика чоловічого та жіночого костюма в Росії у XVIII столітті.

курсова робота , доданий 12.03.2013


Концепція саду. Райський сад та середньовічне обожнювання садів. Відхід від регулярності, зміна смаків у XVIII столітті. Пейзажний парк у XVIII столітті. Архітектура всередині пейзажного парку. Стилі садово-паркового мистецтва в Англії XVIII ст.

курсова робота , доданий 02.02.2004


Характеристика стилю російського бароко. Трансформація суспільства під впливом нового стилю. Мистецтво у першій половині XVIII століття - архітектура, скульптура, живопис, література, військове мистецтво.

реферат, доданий 01.02.2004


Витоки форм російського народного танцю. Балетне мистецтво Росії XVIII ст. Вдосконалення форм хореографії. Балет як найвища форма хореографії. Особливості форм народної хореографії. Основні елементи російського народного танцю. Положення рук та ніг.

курсова робота , доданий 21.04.2005


Принципи здійснення синтезу мистецтв у художній практиці, вивчення цієї проблеми у культурі XVIII століття. Об'ємно-просторові рішення палацово-садибних рішень: комплекси епохи розквіту російського бароко, підходи до вирішення інтер'єрів.

контрольна робота , доданий 07.10.2013


Культура та природа, протиріччя у взаєминах суспільства та природи у другій половині XX століття. Характерні риси Північного Відродження. Характеристика розвитку російської літератури у XVIII столітті та її значення у духовному розвитку російського народу.

Найбагатша колекція російського міського костюма XVIII - початку XX століття у Державному Історичному музеї налічує близько десяти тисяч предметів жіночого, чоловічого та дитячого одягу, у тому числі верхні сукні, спідню білизну, а також аксесуари: головні убори, тростини, парасольки, віяла, гребені , рукавички, взуття, сумки У поняття «міський костюм» включається зазвичай одяг представників тих міських соціальних верств, які слідували західноєвропейської моди - звичаєм, запровадженому Петром I початку XVIII століття переважають у всіх містах Європейської Росії.

Колекція склалася із різних джерел. Частина її надійшла від відомих збирачів А.П.Бахрушіна та П.І.Щукіна. У 1905 - 1911 роках вони залишили дар або передали музею найраніші за часом виконання предмети одягу. Колекція значно розширилася в післяреволюційну епоху після націоналізації муніципальності палаців знаті та особняків буржуазії, а також після скасування музею «Побут 1840-х років» (1930-ті рр.). У 1920 - 1930-ті роки в ДІМ продовжували надходити дорогі туалети знаті та цінні аксесуари дореволюційної епохи, але їх власники залишилися безіменними - через обставини тих грізних років. Предмети, придбані музеєм у приватних осіб у 1930 – 1990-ті роки, становлять значну частину колекції, яка постійно поповнюється предметами, що привезені з історико-побутових експедицій, та шляхом закупівель.

Збори вирізняються багатьма особливостями. Завдяки різноманіттю високохудожніх зразків одягу воно дає досить повне уявлення про зміни форм і модних напрямків костюма в Росії з початку XVIII до перших двох десятиліть XX століття. Колекція також дозволяє простежити загальну картину розвитку костюма як особливої ​​форми прикладного мистецтва та його залежність від еволюції інших видів декоративно-ужиткового мистецтва. Збори зберігає одяг всіх станів Росії: тут представлений одяг російських імператорів та імператриць, придворної аристократії, провінційного дворянства, повітового чиновництва, московського купецтва, великих російських промисловців, інтелігенції та пролетарських верств суспільства. У ньому є як меморіальні речі, які належали знаменитим особистостям, і типові - і ті й інші досить повно характеризують зовнішній вигляд міської людини у той чи інший час.

Різноманітність типів одягу також відрізняє паші збори. У ньому є костюми святкові, бальні, вечірні, ранкові, візитні, повсякденні, спортивні; одяг робочий, домашній, вуличний, сезонний. Ця різноманітність сприяє вирішенню питань, пов'язаних зі специфікою призначення одягу, з використанням різних тканин, що застосовуються для його пошиття, з різноманіттям способів її виготовлення, з мистецтвом майстрів, які створювали ці сукні та костюми.

Колекція одягу Історичного музею несе на собі особливий московський відбиток, тут зосереджено речі, що існували саме в Москві. Це дозволяє простежити вплив традицій російського народного костюма на одяг, пошитий за західноєвропейською модою. Переважання у Москві тих верств населення, які втратили ще живих зв'язків із національною культурою, вплинуло на інтерпретацію цими верствами міста європейської моди. Москвичі були схожі па жителів Петербурга. В.Г.Бєлінський в 1840-х роках писав: «...ядро корінного московського народонаселення складає купецтво», яке спирається на таке «найчисленніший стан, як міщанство». Костюм цих станів, зазначав Бєлінський, був «...дике змішання російського одягу з європейським».

У XVIII-XIX століттях Москва з повітом та губернією була великим центром текстильної промисловості. Тут вироблялися лляні, бавовняні, шовкові, вовняні тканини різноманітних сортів та видів. Вони з надлишком задовольняли запити всіх верств міського населення. Великим вибором тканин та мануфактурних виробів, можливо, і пояснюється мальовничість та барвистість нарядів москвичок. Міський костюм включав речі, багато оброблені вишивкою, колористичне багатство та різноманітність технічних прийомів якої свідчать про зв'язки з народним декоративним мистецтвом. У другій половині ХІХ століття стиль життя Москви визначали багаті буржуазні верстви - освічене купецтво, підприємці, промисловці, біржовики, комерсанти, фабриканти.

Особливу цінність зборам міського костюма Державного Історичного музею надають марки та таври майстерень та торгово-промислових фірм, виявлені на деяких зразках одягу та доповнень до костюма. Клейма написані російською та іноземними мовами - англійською, французькою, німецькою. Це документальне свідчення підтверджує, що у XIX столітті у великих містах Росії з'явилися та розвивалися майстерні та торгово-промислові фірми з виготовлення та продажу закордонних та вітчизняних модних товарів. Письмові джерела повідомляють, що цими закладами, як правило, керували іноземці, які прибули до Росії ще за часів Петра I. У XIX столітті майстернями модної сукні та капелюхів найчастіше володіли вихідці з Франції, які й навчали російських майстринь шиття одягу, виготовлення новинок моди.

Російські тавра дозволяють простежити особливості та шляхи розвитку кравецького ремесла, взуттєвої справи та виробництва предметів розкоші в Росії. Наявність тавр іноземних фірм свідчить про інтенсивні зв'язки Росії з країнами Західної Європи. Протягом двох століть модними імпортними товарами обох столицях широко торгували і російські, і іноземці.

Початок XVIII століття - переломний етап історія Росії. У країні відбулася докорінна ломка патріархального устрою. Переможні війни Петра I сприяли зближенню Росії із країнами Західної Європи.

Прийнятий повсюдно у Європі міський костюм у Росії запроваджено указами Петра I у 1700-х роках. Згідно з першим, який був виданий у січні 1700 року, наказувалося носити сукню на кшталт «угорського», вільний крій і довжина якого були близькі до російського одягу. Цей указ говорив: «Боярам і окольничим і думним і ближнім до людей і стольників і стряпчих і дворянам московським і дякам і мешканцям і всіх чинів служивим і наказним і торговим людям, і людям боярським, на Москві та в містах, носити сукні угорські, верхні завдовжки за підв'язкою, а нижні коротші за верхні, такою самою подобою». Наступні укази запроваджували «сукні німецьке та французьке» для «всіх чинів людей», крім осіб духовного звання та селянства. Укази регламентували також взуття, головні убори, зачіски, косметику. Непідкорення указам каралося штрафом.

Дворянам і городянам було заборонено носити російський одяг, а замість нього наказувалося одягати: чоловікам - короткий прилеглий каптан і камзол, штани поколені (інакше їх називали «кюлоти»), панчохи та черевики з пряжками, біла перука або напудрені бути без бороди, поголеним); жінки мали носити широку, на спеціальному каркасі (криноліні) спідницю, корсет-корсаж, що щільно облягає, з глибоким вирізом, перуку, туфлі на високих підборах, застосовувати декоративну косметику.

Перетворення Петра I збіглися з пануванням у Європі французької моди. Чоловічий костюм, що вводиться реформами в Росії, склався у Франції ще при дворі Людовіка XIV. Однак особистим уподобанням енергійного російського царя більш імпонувало голландське і німецьке плаття, зшите з недорогих тканин і стримане в обробці.

Чоловіча мода у XVIII столітті змінювалася повільно. Костюм, що склався на початку століття, проіснував до 1780-х років. Нововведення не торкалися крою костюма, торкаючись лише його деталей. На початку 1730-х років вже й коротшою стають рукави каптана, з'являються обшлаги у вигляді крил, що охоплюють згин у ліктя. Поділ каптана підкладається кінським волоссям, проклеєною тканиною або папером - для надання йому модного силуету. Кафтан та камзол застібалися лише на талії. У цей період чоловічий костюм відрізнявся більшою барвистістю і часто виконувався з тих же тканин, що і жіноче плаття: парчі, оксамиту, візерунок або однотонного з вишивкою. Усе сказане вище відноситься до костюма Петра II, онука Петра Великого. Виконаний з червоного шовку з золотою ниткою, цей комплект складається з каптана, камзола і штанів. Кафтан та камзол – без коміра, добре облягають фігуру. Костюм 1 5-річного царя має витончений і легкий силует, пошитий з яскравого шовку. У записках сучасників відзначається, проте, що «навіть сиві люди похилого віку в ті роки не соромилися вбиратися в рожеве, жовте і папугові зелені кольори».

Аробована при палаці європейська мода до кінця царювання Петра I міцно увійшла в побут не тільки у дворян, чиновників, а й у деяких купців і фабрикантів, хоча укази про реформу костюма спочатку викликали у різних верств населення велике невдоволення. Форма військових була близька по крою до цивільного костюма. Створений внаслідок перетворень Петра I бюрократично-чиновничий апарат Росії потребував запровадження цивільної уніформи. Мундир мав виділити його володаря серед оточуючих, вказати на його особливі правничий та обов'язки.

Однак за Петра I і за його безпосередніх наступників будь-яка особлива формена одяг ще була встановлена. У генеральному регламенті 1720 року, який визначав усі деталі внутрішнього розпорядку та діловодства в колегіях - міністерствах Петровської епохи, не йшлося, як мають бути одягнені цивільні чиновники. За портретами «пташенят гнізда Петрова» майже неможливо визначити становище придворного сановника чи чин військового. Відсутність особливої ​​форми пояснювалося, очевидно, тим, що з сучасників Петра «німецький» одяг вже як така була свого роду формою окремих станів Росії.

Чин давав дворянство, тому громадянські чиновники, піднімаючись службовими сходами, переймали дворянську одяг: камзолы, кафтани і шпагу. До цього дня нам невідомі законодавчі акти про мундирів вищих сановників Росії 17-х років, у яких регламентувалися б крій і колір форми, малюнки золото-срібного шиття. Зважаючи на все, уніформа сановників складалася стихійно. Високі посади у державі обіймали представники древніх пологів. Вони замовляли камзоли і кафтани з червоного - з давніх-давен на Русі шанованого найкрасивішим кольором - сукна, багато розшиті золотом і сріблом.

Вперше уніформа державних сановників, дворян і цивільних чиновників була введена Катериною II, Указ від 23 жовтня 1782 року визначав три кольори мундира - залежно від географічного положення губернії (середній смузі Росії був присвоєний червоний колір) - і характеризував відмінності уніформи, запозичені губерній. Указ Катерини був направлений на скорочення розкоші. Мабуть, багато сановників, намагаючись підкреслити своє високе становище, замовляючи золото-срібне шиття, вдавалися до надмірностей.

Указ Катерини 1782 підтверджує паші припущення, що уніформа сановників вже склалася в попередні десятиліття. У додатку до указу було надано описи мундирів та їх кольорів, а також малюнки мундирів. У більшості випадків ці кольори, схоже, не були введені вперше, вони лише санкціоновані названим законодавчим актом (це випливає з опису: у багатьох випадках мундир позначений словом «старий»).

У 1780-х роках крій каптана змінюється, у нього з'являється стоячий комір, підлога його сильно скошується до спинки, відкриваючи низ камзола, рукави стають уже, донизу закінчується нешироким манжетом. Для костюмів використовуються шовк або оксамит у великий рубчик, у поєднанні з дивовижними за багатством і різноманітністю прийомів і матеріалів вишивками, кольоровими шовками, золотою і срібною нитками, канителью, блискітками, часто із застосуванням кольорового скла. У найбільш ошатних каптанах пишний рослинний візерунок майже суцільно покривав груди, спинку та підлогу.

Короткі штани до колін, що доповнюють барвисто оброблений костюм, у другій половині століття майже не змінюються. Крім того, костюм дворянина доповнювали черевики, перуку, капелюх та шпага. Черевики мали вигляд напівчеревиків чорної шкіри з язиком на підйомі, скріплюваним прямокутними пряжками з металу, часто зі срібла, сталі, вони оброблялися гравірованим орнаментом або граненими плашками, стразами. У моду входять чоботи, які завжди носили як похідне та військове взуття. Панчохи були світлими тонами з шовкового трикотажу. XVIII століття - епоха пудрених перуків для чоловіків. На початку століття модними були довгі локони. Потім волосся почало збиратися ззаду в пучок, зав'язаний шовковим бантом, а в 1730-ті роки пучок сховувався в мішок-гаманець. (; середини і остаточно століття волосся перуки укладалися горизонтальними буклями над вухами (згадаємо портрети М.В. Ломоносова).

Від перук та пудри відмовилися лише в середині 1790-х років. Волосся стало коротшим, його високо зачісували над чолом у так званий «тупей» або коротко стригли і завивали кучерями. Дворянський костюм завершувався трикутним капелюхом з круглою тулією, вовняним або пуховим. З трьох боків до тулі пригиналися поля, обшиті золоченим або срібним галуном або шнурком. Наприкінці століття трикутні капелюхи витісняє кругла, з широкими полями.

Жіночий костюм у Росії XVIII століття, як і і чоловічий, слідував моді французького двору. Ще в середні віки паризькі кравці возили по всіх країнах Західної Європи модні манекени. Наприкінці XVII століття авторитет Парижа у сфері моди утвердився остаточно. Франція довгі роки стала загальновизнаною законодавицею смаку, арбітром елегантності. Жіноча мода, як і чоловіча, протягом XVIII століття змінювалася повільно. Сукня складалася з двох частин: ліфа та спідниці, які не завжди шилися з однієї і тієї ж тканини. Поверх ліфа зі спідницею іноді одягали так звану орну сукню. Ліф, або корсет-корсаж, з круглим великим декольте тримався на кісточках з еластичних пластин китового вуса, вставлених у підкладку, і щільно облягав фігуру. Широка, густо зібрана у талії спідниця кріпилася на криноліні або фіжмах - спеціальному пристосуванні або каркасі з вербових прутів, очерету або китового вуса і щільної тканини. Розмах фіжм досягав іноді півтора метри. Сукні багато оброблялися пишними візерунками вишивки в стилі рококо золото-срібними нитками, блискітками, биттям.

Корсети-корсажі 1730 - 1740-х років складалися з двох частин: спинки, з'єднаної на плечах за допомогою тасьм, і переда, що має на талії гострий мис. Корсети були жорсткої форми - за рахунок вшитих до нього очеретяних лозин, покладених у ряди. Задня деталь корсетів повторювала природний вигин спини. Робилися вони на підкладці із щільних тканин.

Парадні розстібні сукні у XVIII столітті були кількох видів. Найбільш поширеним була так звана «роба», її носили протягом усього століття. Перед ліфа у роби був приталеним, а спинка могла бути або приталеною, або зі складкою Ватто. Робу тілі з парчі, оксамиту, візерункового шовку, при цьому спідниця і ліф часто складалися з різних тканин. Орне плаття, особливо ошатно прикрашене різними оздобленнями, отримало в Росії назву «роброн» (від французького robe ronde - кругле плаття). Роброни увійшли до моди в 1730 - 1750-ті роки. Їхні підлоги розходилися тільки від талії; спідницю та сукню шили з однієї і тієї ж матерії та з однаковим оздобленням. Улюбленим декором робронів були мережива, вишивка, банти, фалбала – гірлянда буфів із широких та вузьких стрічок.

Такі пишні туалети вимагали високих зачісок та хитромудрих головних уборів. У першій чверті століття жінки прикрашали волосся наколками із жорсткого мережива – так звані «фонтанж». До середини століття волосся укладали формою голови і покривали шаром густої сріблястої пудри. Пізніше в моду ввійшла пудрена перука з високо піднятого волосся, прикрашена квітами, мереживом, страусовим пір'ям; у моді були чепці та капелюхи з химерними прикрасами у вигляді кошиків із фруктами і навіть вітрильних кораблів.

Постійним супутником світських модниць XVIII століття був віяло. Під назвою «орало» віяло існувало в Росії і в попередньому столітті, що відомо нам з описів царської скарбниці. Розквіт віялового мистецтва в Західній Європі посідає другу половину XVII і все XVIII століття, коли цей предмет розкоші міцно входить у побут багатого дворянства. Найкращі зразки віялів виготовлялися у Франції, потім вони поширювалися в інші країни Західної Європи та Росії. Наявність митних тавр на зворотних сторонах віялів зборів Державного Історичного музею свідчить про їхнє походження з країн Західної Європи. Верстати віял робилися із суцільних, широких пластин перламутру, кістки з плоским різьбленням, гравіюванням, зображення були розписані гуашшю. У розписі віялів брали участь відомі живописці – Ватто, Буше, Лайкре, а також їхні учні та послідовники; іноді ж невідомі копіїсти переносили на віяла композиції уславлених художників. У Росії її виконували іноземні майстри, що осіли на новій батьківщині і працювали тут довгі роки. У другій половині століття, коли на зміну стилю бароко приходить рококо, розпис віял стає менш величним і урочистим. Рококо вносить у сюжети легкість, граціозність, легковажність та грайливість: тут зображуються галантні сцени, домашнє музикування, ілюстрації до модних романів, пасторальні сюжети.

Журнали мод, що у Росії за Катерини II, приписували віялам велике значення у житті світських жінок. На той час існувала «мова» віяла - залежно з його становища і жесту руки, можна було зображати різні пристрасті: ревнощі, любов, призначати побачення, висловлювати презирство. За допомогою цієї витонченої дрібнички можна було продемонструвати красу руки або граціозність жесту.

У 1780-ті роки намічається прагнення спрощення силуету жіночої сукні, поступова відмова від громіздких фіжм, їм на зміну приходить валик з кінського волосу, що прикріплюється ззаду па талії. У моду входять тканини в смужку, з'являються сукні з легких легких матерій. Нові віяння стають відчутнішими після Великої французької революції 1789-1793 років.

Наймоднішим силуетом 1790-х років були сукні крою «шеміз» (від французького слова chemise – сорочка). Сукні подібного фасону - цільного або відрізного - з високою талією, на вигляд нагадували сорочку, звідси їх назва, Його характеризують велике декольте на-стримку, іноді виріз обшивали оборкою, густі складки па спинці переходили в шлейф. Під грудьми сукня перехоплювалась поясом. Такі сукні шили з легких лляних і бавовняних тканин: мусліну, батиста, кисеї, мережива, крепу, тюлю, «димки» - прозорої вовни. Срібними нитками. Нижній край оброблявся щільною облямівкою із вишивкою синеллю, квітковим орнаментом із зображенням пальм.

Під ці сукні піддевали прозорі сорочки, а справжні чепурухи лише одна тонка білизна тілесного кольору. У «Записках» С.П.Жихарева описується, яке враження ці сукні справили на одну московську модницю, що приїхала до Парижа: «Не можете уявити собі, що це за чарівні сорочки: як одягнеш на себе та озирнешся, так все наскрізь і видненько !»

Сукні крою «шеміз» - улюблений одяг страченої королеви Марії-Аптуанєти - майже одночасно з'явилися в Лондоні, Берліні та Петербурзі. Завершувався процес поширення єдиного європейського міського костюма, який дедалі більше втрачав риси місцевої та національної своєрідності.

На рубежі XVIII-XIX століть форма костюма відчуває вплив нових ідей, навіяних французькою революцією. Силует та конструкція жіночого одягу спрощуються. У всіх видах мистецтва кінця XVIII століття на зміну стилю рококо приходить класицизм - з характерним для нього запозиченням античних форм. Пишні парадні сукні змінюються тунікоподібними. На зміну важким шовкам, оксамиту, глазету, парчі, штофу приходять тонкі повітряні тканини, найчастіше світлих тонів. Зникають фіжми, корсети з китовим вусом. У моді сукні з високою талією, велике кругле декольте, короткі рукави, спідниця злегка намічає контури фігури, фасон підкреслює природні форми та красу людського тіла. Жінки у подібних туалетах нагадували зображення з античних ваз, барельєфів. «І правда, було непогано, – писав мемуарист того часу. - На молодих жінках і дівчатах все було так чисто, просто, свіжо: зібране у вигляді діадеми волосся так прикрашало їх молоде чоло. Не боячись жахів зими, вони були в напівпрозорих сукнях, які щільно охоплювали табір, чітко описували чарівні форми».

Чоловічий костюм у ХІХ столітті втратив яскраву барвистість і багатство декору, властиві чоловічим вбранням XVIII століття. Подальший його розвиток йде лінією більшої раціоналізації і практичності. І поступово костюм аристократії наближається до спрощеного одягу буржуазних верств суспільства. Чоловічу моду у ХІХ столітті диктувала Англія. Саме звідти прийшли до Росії панталони, фрак, редінгот, сюртук. Фрак тим часом вважався повсякденним костюмом. Його шили переважно з кольорових вовняних тканин, носили зі світлими панталонами на штрипках. Ось як описує свій костюм молодий чоловік, який вступив до Московського університету в 1805 році і з цієї нагоди оновив свій гардероб: «Я вже встиг замовити Занфтлебепу (наймоднішому в Москві чоловічому кравцю) пюсовий фрак з кращого сукна та сині панталони, з візерунками. .а ля юзар ... за 40 рублів - дорого, та мило ». До фраку та панталонів покладався один або кілька жилетів із різних тканин. Біла сорочка завершувалася стоячим крохмальним коміром, навколо якого обмотували шийну хустку, зав'язану спереду вузлом або бантом.

Фрак шили зі злегка завищеною талією, груди підбивали шаром вати, комір - напівстійка з відворотами, вирізані краї яких нагадували формою ластівчин хвіст. Рукави вузькі, скроєні за контуром руки, округлої форми, через що бічний шов їх має па лікті дрібні зборки; внизу рукава лійкоподібної форми з манжетом, що доходить до середини долоні. Розкрій спинки характерний для всіх видів чоловічого одягу, причому він зберігається протягом усього XIX століття. Центральний шов ділить спинку на дві однакові половини, кожна з яких має дві розрізні деталі, з косим швом або рельєфом посередині від плеча до талії. Плечовий шов переходить на спинку, а в місці пройми – у бічний шов рукава. Завдяки такому крою, а також ручному пошиття одяг максимально облягав торс. Знамениті лондонські кравці знали багато тонкощів та хитрощів ручного шиття, передаючи професійні секрети з покоління в покоління. Зшитий у Лондоні фрак «сидів» ідеально, приховуючи недоліки та підкреслюючи переваги будь-якої фігури. Недарма у ході було вираз відомого письменника В.А.Соллогуба: «Облитий так би мовити, чорним фраком, зробленим у Лондоні».

Наприкінці 1820-х років модний силует жіночої сукні зазнає змін: лінія талії знижується і поступово повертається на своє природне місце. Знову з'являється корсет із китового вуса, який дозволяє робити талію дуже тонкою. Ліф сукні набуває вигляду віночка квітки. На зміну тунікоподібній, досить вузькій спідниці приходить широка, скроєна з кількох прямих полотнищ, сосборенпая на поясі з боків і ззаду і розходиться до подолу. Під неї одягали кілька накрохмалених спідниць з білих бавовняних тканин, а взимку - ватяні або в'язані.

До 1830-х років трансформується і фасон рукавів. Рукав поступово розширюється біля плеча, стає дуже пишним, що отримав назву «жиго» (у перекладі з французької - «баранячий окіст»). Густо зіборений у плеча, він поступово звужується до зап'ястя. 11од нього підшивались другі рукави - фасону «ліхтарик» або «крильця», туго накрохмалені, щоб тримати форму. У 1820-х роках Росію захопило захоплення шовковими мереживами «блондами». Ці мережива плели на коклюшках з найтоншої нитки несученого шовку, що привозився з Китаю. Однак вважається, що спочатку блонди були жовтуватими, перського шовку, від цього кольору і походить їхня назва. Вони були завезені до Росії наприкінці XVIII ст. А в 1820 – 1840-ті роки особливо модними стали блонди білі, сріблястого або трохи золотистого відтінку. Оскільки привізні мережива цінувалися дуже дорого, то початку ХІХ століття їх виробництво було освоєно у ряді поміщицьких садибних майстерень. Відома мереживна мануфактура князя Олексія Куракіна, яка знаходилася в його садибі за п'ять верст від міста Орла, в Малоархангельському повіті Орловської губернії. На ній у 1811 - 1835 роках кріпаки плели з шовку західноєвропейського виробництва як мірне мереживо, так і окремі вироби, які йшли на задоволення потреб княжої родини.

Відмінна риса блондів - протиставлення неймовірно тонкого фону у вигляді тюльової сітки та щільного квіткового орнаменту з шовку, причому і сітка, і візерунок випліталися одночасно. Спрацьовані з імпортної сировини і за західними малюнками, що у великій кількості продавалися в модних крамницях обох столиць, російські блондові мережива практично не відрізнялися від європейських.

Протягом усього ХІХ століття чоловіча мода формувалася в Англії. Поголос приписує лорду Байрону та його другові, якомусь Брумелю, безліч винаходів у чоловічому костюмі - зокрема, введення в моду чорних фраків, сюртуків, наглухо застебнутих на всі гудзики - як прояв волелюбного та бунтівного духу, що заперечує умовності та закони світського суспільства. Байрону наслідувала вся Європа, знайшлися йому наслідувачі і в Росії - А.С.Пушкіна, А.С.Грибоєдова та інших поетів, письменників тієї епохи художники зображували па портретах у романтичних одязі, з волоссям, що розвівається від вітру. Назви багатьох одягів походять від прізвищ англійських політичних діячів, акторів, які вперше одягли їх або ввели у вжиток (наприклад, спенсер, каррик, болівар та інші). Саме Англія була родоначальницею такого поняття, як "денді", "дендизм". Пушкінське "як dendy лондонський одягнений" - квінтесенція всього модного в чоловічому гардеробі в 1810 - 1820-і роки. Через двадцять років надмодні молоді люди отримали прізвисько «леви», їх любив висміювати граф Б.А.Соллогуб.

Ось як він описує одяг світського лева, що зібрався в маскарад: «Він одягнений був чудово. Темний коричневий фрак з таким же оксамитовим коміром надавав досить незграбному тілу якусь особливу чепуруватість. Шию обв'язував довгий чорний шарф зі строкатими візерунками, недбало приколотий двома шпильками з висячими камінчиками від Стора і Мортімера (магазин, що торгував у Петербурзі ювелірними виробами). Жилет темний, вишитий шовком і гранатовими ґудзиками. На жилетці ланцюжок, перехоплений перлами. Чоботи, як дзеркало. Капелюх як чоботи. Нарешті, завиті віскі та жовті рукавички довершували його чарівність». І ще про нього ж: «Він одягнений завжди в чорну сукню, хоча іноді, за нестачею характеру, не може протистояти блакитній краватці або червоному жилету».

У середині XIX століття фрак був потіснений сурдутом. Популярність сюртука можна пояснити його зручністю. Якщо фрак, широко вирізаний на грудях, особливо в 1840 - 1850-і роки, відкривав безліч подробиць туалету, які не завжди хотілося показувати, то сюртук, застебнутий на всі гудзики, не тільки прикривав фігуру до колін, приховуючи її недоліки, але в водночас підкреслював цілісність силуету, його лаконічність та красу.

У другій половині XIX століття в Росії спостерігається бурхливе зростання промисловості, набирає сили новий стан - буржуазія. У Москві височить купецтво. Мода середини століття цілком відповідає бажанню цих верств суспільства вразити та здивувати всіх своєю розкішшю та вбраннями. Пишні спідниці набувають гігантських розмірів, доходять завширшки до шести метрів, тримаються вони за допомогою кринолінів. У моду входять оборки, фестони, волани. Кількість їх на одній спідниці - від двох до десяти, поділ спідниці обробляється хвилястими або зубчастими воланами, такі ж волани до ліфа, вирізу, рукавів. Як і раніше, у вжитку вузький корсет па прокладках з пластин китового вуса, такі ж пластини вшиваються в ліф сукні. У моду входить рукав фасону «пагода» - вузький у плечей, він розширюється від ліктя до пензля, завершуючись пишним друкарем, схопленим на зап'ясті вузьким манжетом.

Ошатні сукні шиються з шовкових матерій, вовни. Строкатість візерункових шовків, пишність обробки були покликані наочно показати багатство власниць ефектних туалетів - представниць «нуворишів», нещодавно збагатилися підприємців та членів їх сімейств.

Зростання промисловості у Росії сприяло демократизації моди. Застосування механічних верстатів у текстильній промисловості, винахід машин для виробництва вишивок, мережив зробили ці вироби дешевшими та доступними для широкого кола споживачів. Використання швейних машин здешевило виготовлення одягу. У великих містах Росії з'являються магазини, фірми та майстерні, які торгують закордонними, а потім і вітчизняними модними товарами – тканинами, одягом, головними уборами, білизною, взуттям, предметами галантереї. У Москві найбільшими універсальними магазинами були Голіцинська галерея та Голофтеївський пасаж на Петрівці, пасаж Попова на Кузнецькому мосту, Луб'янський пасаж – на Луб'янці, Постніковський пасаж – на Тверській вулиці.

Жіночі зачіски, як і сам одяг, зазнавали протягом ХІХ століття зміни, відповідно до зміни стилів у загальноєвропейському прикладному мистецтві. Жіночі зачіски початку століття, так само як і сукні-туніки, наслідували зразки античності. Складні споруди у вигляді довгого накладного волосся або кіс, укладених на потилиці, утримувалися за допомогою гребенів, діадем, шпильок. Особливої ​​популярності в цей час набули гребені. Вони вирізалися з плющеного рогу, панцира плямистої черепахи, робилися з кольорових і дорогоцінних металів, прикрашалися дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням, камеями.

У 1830-ті роки жіночі зачіски ускладнюються: попереду, по обидва боки від проділу, розташовуються круто завиті буклі, що формою нагадують стружки, а на темряві робиться складна споруда у вигляді високого банта з волосся, що стоїть, так званий «вузол Аполлона», що утримується ажурним гребенем. Як і раніше, модні гребені з високими вінцями і тонкими ажурними малюнками з рогу і панцира черепахи. Подібні зачіски з ефектно встромленими в них гребенями ми бачимо на акварельних малюнках, мальовничих портретах та мініатюрах художників К. та А. Брюллових, П. Ф. Соколова, В. Гау та К. Гампельна.

У середині століття волосся стало завивати спереду на скронях у вигляді коротких локонів, на потилиці його укладали косами, пучками, вузлами за допомогою підкладних шиньйонів. Модними були підняті вгору валики волосся спереду над чолом, так звані «бандо». Позаду коси та вузли закріплювали низько біля шиї за допомогою шпильок, гребенів та шпильок. Шпильки були вишукано оформлені у вигляді круглої раковини, жовтого гравірованого металу, оздоблені намистами, підвісками коралів на витончених ланцюжках.

Пишним, багато задрапірованим сукням 1870-х років вторять зачіски цього часу. Волосся, завите і підняте вгору, доповнюється так званими «торсадами» з накладного волосся. Покладені високими коронами на темряві, вони красиво спадають на спину у вигляді завитих локонів, кіс, перевитих лептами, гірляндами та букетами штучних квітів. Згадаймо у Л.Н.Толстого опис зачіски Анни Кареніної на балу «На голові у неї в чорному волоссі, свого без домішки, була маленька гірлянда братків». Літні жінки носили наколки з чорного мережива.

Невід'ємною частиною прогулянкового літнього костюма була парасолька. Засмагле обличчя і руки вважалися поганим топом. Аристократки не хотіли бути схожими на простолюдинок, які займалися фізичною працею. Вони захищали обличчя від пилу та сонячних променів спеціальними маленькими парасольками, а руки – рукавичками, мітенками. На купол парасольки йшли шовк, вовняний креп, мереживо. Краї куполів обшивались шовковою бахромою, кистями, макраме, мереживними рюшами, пір'ям павичів, тасьмою, стрічками. Іноді на краї парасольок наносили легкі тиснені малюнки з неповторною грою світлотіні. Зсередини весь пристрій парасольки – шарніри та спиці – ховався під легкою білою шовковою підкладкою (типу футляра), краї якої вирізалися фестончиками та дрібними зубчиками. Краї ці нагадували прозорі пелюстки квітів чи крильця метеликів, метеликів... Кінці спиць обробляли кістяними кульками і навіть різьбленими зображеннями людських кистей рук із рожевого корала. Палиця, на якій кріпився купол парасольки, була з дерева, а ручки та верхній наконечник – з дорогих художньо оброблених матеріалів: кістки, перламутру, коралу, срібла. Парасолька складалася за допомогою шарніра, прихованого під кільцем візерункового металу.

У 1870-х роках пишні та широкі спідниці з кринолінами змінюються спідницями, заднє полотнище яких химерно драпірується на турнюрі - споруді з волосяної подушки, що підкладається ззаду нижче талії. Новий силует не відразу набуває цих обрисів, змінюється він поступово. Спочатку кринолін мав форму витягнутого назад овалу, потім подоли суконь стали підбирати і зіборювати на спеціальні металеві конструкції - «пажі» і накручувати в їх отвори тасьми, що вшиті в підкладку спідниці, на кшталт французьких штор.

Новий силует жіночої сукні склався до 1870-х років: ліф щільно облягав фігуру, затягнуту в довгий корсет, а спідниця була ефектно задрапована ззаду за допомогою численних пуфів, підбирань, незагладжених складок, бантів, плісованих аборок і закінчувалася довгим шлейфом. по підлозі на кшталт «русалочого» чи «павлиного» хвоста. До таких фасонів дуже підходили щільні рубчасті шовки типу репса, крепу, плюш, а також оксамит і шерсть, з яких можна було легко закладати складки, плісувати, гофрувати численні оборки спеціально винайденою для цього машинкою. Сукня, порівняно вузька спереду, прикрашалася позаду каскадом складних бантів, стрічок, мереживних розеток, бахромою.

Ранковий домашній одяг - пеньюари, кофти-матині, чепчики, нічні сорочки - входив до складу дівочого посагу, який у заможних наречених налічував велику кількість предметів нижньої, постільної та столової білизни та інших речей, необхідних протягом усього її життя. Білизна була прийнята прикрашати чудовими візерунками ручної вишивки. Ці найтонші вироби виготовлялися руками кріпаків у поміщицьких садибах - до скасування кріпосного права; мопашками в жіночих монастирях, а пізніше - механічним шляхом - на швейних машинах професійними білошвейками в модних майстернях.

Для ранкових туалетів використовувалися білий газ, органді, кисея, лляний батист, тюль, тонке мереживо, шовк, піке, коленкор. Вишивали їх, як правило, білими бавовняними нитками, для чого застосовувалися одностороння та двостороння гладь, тамбурна, піддувна, стебельчаста шви, вузлики, мережки, стяги, філе або ажурні сітки, англійська гладь. Обшиті були пеньюари та чепчики вузькими стрічками, шнурками, тасьмою, мереживом. Ці тонкі роботи здавна називалися білошвейними.

Віяло як аксесуар вечірнього туалету протрималося протягом усього XIX століття. Віяла, якими одягнені туніки світські богині обмахувалися на балах на початку століття, були невеликі, мініатюрні, заввишки 10-15 сантиметрів. Їх виготовляли із прозорих тканин світлих тонів – кисеї, серпанку, шифону, тюлю, мережива. Верстати складалися з складних пластин прозорого плющеного рогу, різьбленої кістки, перламутру, в них були вставлені металеві блискітки, інкрустації. Тканину для віялів розшивали биттям, золотими та срібними нитками, блискітками.

Багато декоровані віяла становили контраст скромно обробленим платтям стилю ампір. Пластини віялів були прикрашені пишними, прорізними орнаментами з накладного золота і сталевих плашок, що складалися із стилізованих квітів, ваз, серця, що палають.

У 1850-ті роки модними були віяла, розписані гуашшю по паперу і шовку, або з друкованими сюжетами, що зображували галантні сцени наслідування XVIII століття, а також китайські мотиви, картини з лицарських часів. Для верстатів продовжували використовувати цінні матеріали: ріг, перламутр, кістку, панцир черепахи, кістку. Ажурні пластини верстатів вирізалися в стилі рококо, що пережив своє друге народження. Наприкінці XIX століття особливо модними вважалися віяла, верхня частина яких мала вигляд фігурно вирізаного листя або пір'я страуса.

Головні убори XIX століття служили переважно цілям прикраси, майже втративши свої практичні функції. Форма капелюхів та їх оздоблення змінюються відповідно до оновлення модного силуету сукні. Капелюшки фасону «струм» протрималися в моді майже сторіччя. Назва походить від французького toque - високий капелюшок, кругла за формою, без полів або з маленькими, ледь помітними, загнутими вгору полями. У першій половині століття «струми» були пишно прикрашені пір'ям, аграфами з дорогоцінним камінням, пряжками. У другій половині століття оздоблення «струму» стає скромнішим, розмір капелюшка зменшується. Ось як описує головний убір княгині Бетсі Тверської Л. Н. Толстой в «Анні Кареніної»: «Її капелюшок, що десь ширяла над її головою, як ковпачок над лампою».

«Струми» 1870-х років обробляли стрічками з атласу, газу, тюлю, пір'ям чаплі і страуса, гірляндами листя, вирізаними з тієї ж тканини, що і сам капелюх, квітами з шовку, настільки близькими природі, що, здавалося, їх копіювали з Ботанічний атлас. Всі ці прикраси були зроблені майстерно та тонко, існувала навіть спеціальна професія – «флеристка»-модистка, яка займалася лише капелюшними оздобленнями, прикрасами, виготовленням квітів, букетів. Журнали мод публікували систематичний курс рукоділля – виготовлення квітів на капелюшок для жінок скромного прибутку.

У другій половині XIX століття були популярні капелюшки фасону "кибитка" - їх круглі поля мило обрамляли обличчя. У них було кругле денце, тулія, оздоблювалися вони і зсередини, і по нижніх краях тулі матер'яними квітами, пір'ям, стрічками, мереживними оборками, а також густо зіборними ромбами з легких, повітряних тканин і тасьми. Літні капелюшки робилися із соломки різного виду та плетіння, з шовку, а зимові – з оксамиту, плюшу, атласу, простроченого на тонкому шарі вати, пуху.

У 1890-х роках жіночий костюм стає суворішим і діловішим, турнюр поступово виходить з моди, хоча торс, як і раніше, затягують вузьким корсетом. З'являється спідниця, скроєна по косій, вузька у стегон і розширена донизу; у вечірніх туалетів залишається в моді трен - довгий шлейф. Знов модні пишні рукави, що нагадують рукави «жиго» 1830-х років.

Модний силует на рубежі XIX-XX століть і на початку XX століття нагадує латинську букву «S» - завдяки особливій конструкції корсета, що надає фігурі своєрідний вигин: при низько опущеній лінії грудей спинка ніби відходить назад, а у талії спереду з'являється папуск, так званий "зобік"; спідниця, що щільно облягає стегна, віялом розпускається по подолу. У моду входять високі коміри-стійки, які утримуються целулоїдними пластинками. Вечірні сукні з глибоким круглим вирізом носили з модною шийною окрасою, так званим «нашийником» - перлинними намистами в кілька рядів, скріпленими застібкою. Такі фасони комірів і форма шийних прикрас підкреслювали струнку, довгу, «лебедину» шию, на якій лежала голова з пишною високою зачіскою з завитого і рівномірно покладеного волосся з підкладними валиками. Щоб утримати таку копицю волосся, в зачіску встромляли гребені, шпильки, шпильки. Їх виготовляли з ажурного плющеного рогу, перламутру, целулоїду, що імітує панцир черепахи.

У першому десятилітті XX століття на формі та силуеті жіночого костюма позначається вплив стилю модерн, що склався в архітектурі на рубежі століть. Цей стиль, з його тяжінням до хвилястих форм та текучих ліній, викликає появу нового силуету жіночого костюма - сукні тунікоподібного крою із завищеною талією. З'являються фасони з асиметричним, ускладненим драпіруванням; сукні спіралеподібно закручені навколо табору, а також із гострокутним бічним треном. Шили їх із переливчастих шовків, напівпрозорих шифонів, тюля з блідими візерунками, газу блискучих відтінків, складних напівтонів. Доповнювалися такі вбрання комірами зі страусового та півнячого пір'я, тюлевими шарфами, сріблястими та золотистими мереживами. Вага це підкреслювало крихкість жіночого вигляду. Загадкові образи цього стилю були навіяні творами поетів-символістів, письменників та художників початку століття - О.О. Блоку, В.Я.Брюсова, Л.Н.Андрєєва, В.А.Сєрова, М.А.Врубеля, К.А.Коровипа.

Появі тунікоподібних суконь у моді 1910-х років могла сприяти і нова хвиля захоплення спадщиною античності в архітектурі: московські та петербурзькі приватні особняки в стилі модерн є сусідами з будинками банків та прибутковими будинками в неокласичному стилі. Сукні-туніки диктує і столиця моди – Париж. У своїх колекціях, що належать до 1911 року, кілька паризьких модельєрів, у тому числі Поль Пуаре, запропонували сукні, подібні до античних глухих кутів або туалетів дам епохи ампір. У колекції Історичного музею є чудові зразки жіночих суконь із завищеною талією, зроблених у Росії у 1910-х роках. Вони демонструють стрімкість поширення неоампірної моди по всій Європі перед Першою світовою війною.

Основні види та форми чоловічого костюма другої половини XIX століття майже не змінюються, костюм стабілізується та уніфікується. Винахід та впровадження швейних машин здешевлює виготовлення одягу, зароджується конфекціон – промислове виготовлення на продаж готової сукні. Конфекціон виник у виробництві чоловічого одягу тоді, коли з'явився новий тип ділової людини. Для нього одяг повинен був бути насамперед недорогим, зручним, практичним, доцільним. З'являється на світ піджак - як укорочений сурдут, який спочатку шили з картатих матерій при однотонних штанах. А з 1870-х років костюм, що складається з піджака та штанів, почали шити з однієї тканини.

Одночасно з цим зазнає нових змін сурдут наприкінці XIX століття нарівні з довгостатевими сюртуками, шиють сюртуки з округло зрізаними спереду підлогами, що одержали назву «візитка». З чорною вовняною візиткою прийнято було вдягати смугасті штани - з чорної вовни у вузьку сіру поздовжню смужку - і такий же жилет. Складається вигляд ділової людини, зайнятої управлінням промисловістю, фінансами, торгівлею. Представники інтелігентних професій – лікарі, інженери, вчителі, письменники – також носили одяг цього типу. Костюм робітників складався з ситцевої сорочки-косоворотки, що надівається поверх штанів і підперезаної ременем або кушаком; темних штанів, що заправляються в чоботи; із жилетки та піджака. Усе це виготовлялося із тканин фабричного виробництва. У свята робітник вбирався в білу сорочку, вишиту вручну, і довгостатевий вовняний сюртук.

Таким чином костюм робітника, зберігаючи народні елементи, тяжів до нових стандартних форм, що стверджували практичність, зручність та функціональність. Ці особливості костюма висунулися першому плані після Першої Першої світової. Жовтнева революція 1917 року змінила лад і устрій російського суспільства - і костюм перестав бути становою приналежністю.

Придворний костюм в Росії XIX століття був мало схильний до змін. У 1834 році, за Миколи I, було видано указ, який суворо регламентував крій, колір, тканину і характер декору парадної сукні придворних дам. Вбрання включало оксамитове верхнє орне плаття зі шлейфом, дуже відкрите, з довгими «відкидними» рукавами, густо зібраними у плеча згідно моди 1830-х років, і нижня сукня з білого шовку, найчастіше з атласу, що складається з ліфа з короткими пишними рукавами і досить широка спідниця. Колір оксамиту, довжина шлейфу та характер золотого чи срібного шиття визначалися рангом власниці. Так, згідно з указом, статс-дами та камер-фрейліни мали зелену верхню оксамитову сукню із золотим шиттям «по хвосту і борту, однаковим із шиттям парадних мундирів придворних чинів», а нижню - з білої тканини «який хтось забажає, з таким же золотим шиттям навколо і на переді спідниці».

Фрейліни імператриці та великих княжон носили сукні синього, червоного та інших квітів із золотим чи срібним гаптуванням. Вбрання доповнювало кокошник з білою вуаллю для дам і пов'язкою з вуаллю - для дівчат. Характер придворного жіночого костюма, запровадженого указом 1834 року, загалом зберігся до 1917 року, трансформуючись лише деталях. Залежно від модного силуету того чи іншого періоду змінювалися ширина спідниці та фасон рукавів. У середині століття сукня складалася з оксамитового ліфа на кісточках з подовженою талією, з двома вузькими мисами-шнипами на талії в центрі, білої спідниці атласної і шлейфу, закріпленого на талії за допомогою пояска.

У зборах Державного Історичного музею зберігається «придворна російська сукня» великої княгині, згодом імператриці Марії Федорівни. Воно складається з дуже вузького ліфа на кісточках, з круглим вирізом та відкидними рукавами, зшитого з яскраво-рожевого оксамиту; довгого трену того ж оксамиту та спідниці білого атласу з багатою обробкою. Спідниця розшита золото-срібними нитками та оздоблена таким же мереживом. Краї трену також оздоблені золото-срібним мереживом, у візерунку – меандровий орнамент, квіти, пагони, листя. Аналогічне оздоблення на ліфі та рукавах, краї яких облямовані білим лебедячим пухом. До сукні належало надягати на голову сітку зі стрічок того ж оксамиту та кокошник сріблястої парчі з перлинними намистами по краях. Сукня була пошита за модою 1860-х років і була розрахована на дуже тоненьку, худеньку фігурку, якою володіла датська принцеса Дагмара, яка приїхала в Росію в 1866 році, щоб вийти заміж за спадкоємця - цесаревича Олександра Олександровича, з 1881 року ім. стати російською імператрицею, матір'ю останнього російського царя Миколи II.

Ні для кого не секрет, що мода вкрай мінлива. Адже навіть сьогодні постійно з'являються і зникають ті чи інші модні тренди, і кожен дизайнер робить свій внесок у розвиток світової моди. А яким був одяг 19 століття? У що одягалися люди двісті років тому? Як розвивалася мода на той час? Цими питаннями цікавиться багато хто.

Мода - дзеркало історії

Безумовно, мода та одяг безпосередньо пов'язані з деякими історичними подіями. І одяг у першій половині 19 століття демонструє цю залежність. Адже 19 століття – час постійних революцій, час повалення імперського режиму, час створення республік та пролетаріатів, час активності феміністських організацій. Цілком природно, що мода змінювалася майже завжди.

А ось жіноча мода змінювалася майже завжди. На початку 19 століття модними були високі хитромудрі зачіски. Жінки носили капелюшки та капори. У середині століття жінки просто зачісували волосся назад, зав'язуючи вузлом ззаду, дозволялося випускати лише кілька завитків. Вже у 1870-х роках у моду знову увійшли високі зачіски, але тепер вони були набагато простішими. У цей час з'явилися маленькі капелюшки, які прикрашали штучними квітами і пір'ям.

Реформа жіночої моди у США

Навряд чи одяг 19 століття міг заслужити епітет «зручна», особливо якщо йдеться про жіноче вбрання. Адже в ці часи представницям чудово статі доводилося постійно носити сукні з довгими подолами, які буквально волочилися по землі. Крім того, вбрання прикрашали численними стрічками, оборками та намистами. Серед американських жінок модними були криноліни, вони також мали кілька спідниць. Таким чином, деякі вбрання могли важити понад п'ятнадцять кілограм.

Саме в цей час знаменита суфражистка Е. Уайт порушила питання про непрактичність жіночого костюма. Адже дівчині постійно доводилося однією рукою утримувати поділ під час ходьби, танцю чи навіть домашньої роботи. Ще до її виступу у Вашингтоні деякі учасниці феміністського руху почали носити одяг, схожий на традиційний чоловічий костюм. Проте такі звички різко засуджувалися громадськістю.

Саме тоді Е. Уайт запропонувала відмовитися від кринолінів та корсетів, які сильно стискали грудну клітку, вкоротити спідницю (або сукню) хоча б на 20-25 сантиметрів, а під неї надягати штани нового зразка. Такий костюм був зручний і не загрожував здоров'ю. Проте подібна реформа викликала безліч суперечок. З іншого боку, саме завдяки міс Уайт жіночі сукні почали поступово змінюватись.

Сорочки прикрашали вишивкою на грудях, по подолу і внизу рукавів, гасали вони з сарафанами з однотонної тканини.

Чоловічий костюм складався з сорочки-косоворотки та нешироких штанів з фарби або полотна. Верхнім одягом служили зіпун або каптан із застібкою на ліву сторону. Взимку вдягали овчинні нагальні шуби.

Наприкінці століття народному одязі з'являються форми міського костюма. Це кофти та блузки з баскою, шили їх із сатину, переливчастої тафти, атласу з яскравих насичених кольорів.

Одяг купчих і міщанок являв собою суміш народної сукні з елементами європейської моди. Костюми вражали пишністю та багатоцвіттям. Обов'язковим аксесуаром були дорогі мереживні чи килимові шалі. Несмак і міщанин стали словами-синонімами.

У чоловічому вбранні переважають риси стриманості, солідності. До асортименту одягу входили каптани, зшиті з дорогого французького сукна, відрізні по лінії талії, зіпуни, довгостатеві купецькі. Популярний верхній одяг:
− російські кожухи;
− шинелі с;
− шуби;
− пальто.

Ця традиційна доповнена модифікованими модними деталями: застібкою на праву сторону, відворотами.

Мода 19 століття у світських салонах

Російські модниці не наслідують сліпо французькому стилю, їх вбрання скромніше, вишуканіше. Найсміливіші модники та модниці включають у свої шати елементи народного костюма. Російський стиль поступово витісняє із просторів Росії французьку моду.

У середині 19 століття зміну простоті приходять драпірування з важких тканин. У моду повернувся корсет, який піднімає груди і перетягує талію. Образ світської дами «пушкінської пори» – відкриті плечі та спідниця-дзвін. Буфи, рюші, бейки, банти – ось відмінні елементи вбрання 1840-1850 років. Популярні на той час були мереживні накидки, запозичені росіянками в Іспанії. У холодну пору року носили стьобані на ваті або хутряні манто.

Мода змінювалася стрімко і до 1870-1890 років з'явилися нові моделі, що щільно облягають стегна. Кріноліни змінюють подушки-турнюри. У моду входять костюми зі спідницями, що м'яко облягають табір та розкльошені до низу. Простежується тенденція до спрощення костюма.

Пов'язана стаття

Джерела:

• Стиль та мода 19 століття

Рада 2: Яку роль відіграли в історії Європи модники та модниці 18 століття

Галантний вік, вік Просвітництва, Абсолютизм - це назви одного періоду історія Європи, коли почалося формування сучасного суспільства. Одним із головних віянь цього періоду стало формування кардинально нових модних тенденцій.

На зміну Епосі Відродження до Європи прийшла Вік Просвітництва. Основною характеристикою XVIII століття стало перетворення соціального устрою суспільства. У Європі почали встановлюватись буржуазні відносини. У ході соціально-економічних і політичних змін переосмислюються відносини між церквою і державою, формується новий гуманістичний світогляд, освіта як соціальний інститут поступово набуває світського характеру.

Модернізація як формування інноваційного світогляду

Модернізація соціальних відносин, поворот у бік урбанізації змінюють емоційно-психологічне сприйняття світу особистісному рівні. Це і кардинальним змін у особистому житті індивідуума. І хоча, як і раніше, моду диктує знати і королівський двір, швидкість з якою відбувається впровадження прогресивних віянь у маси не можна порівняти з жодним історичним періодом.

Що нового з'явилося у моді XVIII століття

Головним нововведенням, яке привніс у суспільство XVIII століття – це відмова від склепіння правил і канонів в одязі. Поняття «мода», що практично не використовувалося досі щодо одягу, стало чи не головним аспектом формування стилю.

Розкіш, характерна для панівного стилю Рококо і недоступна багатьом, стала створюватися з допомогою раніше невідомих чи неблагородних матеріалів. Замість дорогоцінного черепахового панцира для виробів та предметів побуту стало можливим використання рога. Свою нішу зайняли імітації дорогоцінних металів, коралів, бурштину, перлів. Почали використовуватися такі матеріали як перламутр, неблагородні метали – майстерність ювелірів дозволяла створювати предмети з художніх якостей переважаючі вироби з дорогоцінних матеріалів. У вісімнадцятому столітті людство зобов'язане виникненням такого напряму промисловості як галантерейне виробництво.

У у вісімнадцятому сторіччі виникла тенденція доповнювати гардероб всілякими додатковими аксесуарами. Брегети, гаманці, тростини, віяла, лорнети – всі ці предмети стали обов'язковим атрибутом чепуруна.

Каблук! Французький винахід одним разом вирішив відразу кілька проблем - збільшення зростання, витончена