Поточний підпис фундамент своїми руками. Як зробити стрічковий фундамент своїми руками? Як досягти рівної розмітки

Фундамент визначає експлуатаційні характеристики та термін служби будинку, тому до вибору та встановлення конструкції потрібно підходити з великою відповідальністю. Стрічковий фундамент - міцна та надійна основа для будівель з важкими перекриттями та з нескладною архітектурою.

Пристрій стрічкового фундаменту є стрічкою, яка приймає навантаження цілого приміщення. Він не вимагає ретельної підготовки землі і підходить для розрідженого, садового, лісового або глиняного ґрунту. Широко використовується при неоднорідному ґрунті.

Головна перевага стрічкового фундаменту полягає в тому, що він підходить для будівництва будинку з підвальним приміщенням або цокольним поверхом. Укладання проходить легше, але потребує більше витрат та часу, ніж інші види фундаменту.

Види стрічкового фундаменту

• Дрібнозаглибленийстрічковий фундамент підходить для ґрунту помірної пучинистості та для ґрунту, який не промерзає нижче 1,5 метрів. Це вигідний варіант будівництва, оскільки зведення конструкції не вимагає глибокого котловану, що заощадить кошти та час роботи.
• Заглибленийфундамент використовують для будівництва будинків з важкими стінами та бетонними перекриттями, з великим цокольним поверхом або підземним гаражем. Для такого типу конструкції важливо правильно розрахувати глибину. Щоб це зробити, визначають рівень промерзання ґрунту та з показника віднімають 30 сантиметрів.

Обидві конструкції підходять для будівництва дерев'яного будинку. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент є більш доступним і простим варіантом, який завдяки легкому монтажу можна встановити і своїми руками. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент найчастіше застосовують для будівель з легкою вагою: дачного будиночка та невеликого заміського котеджу, лазні та альтанки.

Заглиблений та дрібнозаглиблений стрічковий фундамент бувають у вигляді монолітної бетонної конструкції або збірних залізобетонних блоків. Експерти рекомендують використовувати перший варіант, оскільки він дуже міцний та надійний із терміном служби 100-150 років. Далі покрокова інструкція розповість, як правильно встановити фундамент своїми руками.

Підготовчі роботи: вивчення ґрунту та розмітка

Насамперед, проводять розмітку та розрахунок стрічкового фундаменту. Щоб розрахувати необхідні розміри, обсяги матеріалів та арматури, скористайтесь спеціальним онлайн-калькулятором. Такий калькулятор легко знайти в Інтернеті.

Крім того, ви можете звернутися за допомогою до професійних будівельників чи консультантів у магазині, де продають необхідні матеріали. Потім переходять до розмітки.

Щоб виконати розмітку своїми руками, спершу приберіть сміття із земельної ділянки. Після чого потрібно нанести внутрішні та зовнішні межі конструкції за допомогою кілочків, мотузки, лозин арматури або інших підручних предметів. Для більш точної розмітки використовують лазерні нівеліри.

Як досягти рівної розмітки:

• Встановити вісь майбутньої будови;
• Схилом визначити перший кут, від якого перпендикулярно натягнути мотузку до двох інших кутів;
• Кутником відзначити останній четвертий кут;
• Перевірити рівність кутів і натягнути з-поміж них мотузку;
• Внутрішню розмітку зробити за принципом з відступом 40 сантиметрів від зовнішньої сторони. До речі, спочатку можна розмітити внутрішні межі, а потім зовнішні. Послідовність великого значення не має

Перед монтажем обов'язково вивчіть характеристики ґрунту, ступінь промерзання ґрунту та перепади поверхні. Рити котлован потрібно з найнижчої точки. Для будівництва невеликого будинку, лазні чи альтанки глибина траншеї становить близько 40 сантиметрів. Невеликий котлован можна вирити і своїми руками за допомогою звичайної лопати. Екскаватор заощадить сили і час, але й у цьому випадку для заключного вирівнювання доведеться використовувати лопату.

Основні роботи

Піщана подушка

У готовий котлован укладають піщану подушку з гравієм шаром заввишки близько 15 сантиметрів. Щоб збільшити щільність, шар з піском та гравієм поливають водою та утрамбовують. Потім на піщану подушку викладають міцну гідроізоляційну плівку або геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглибоких фундаментів використовують підручні матеріали: дошки, фанера, бруски та шифер. Каркас збивають усередині, а цвяхи загинають зовні. За рахунок цього поверхня стане рівною, а прибирати опалубку потім буде легше. Під час роботи постійно контролюйте вертикальність! Для облаштування невеликого цоколя або підвалу робіть каркас заввишки не менше ніж 30 сантиметрів від землі.

Опалубку не можна залишати взимку незалитою! Тому роботи краще проводити у теплу пору року.

Гідроізоляція

Для посилення гідроізоляції на дно котловану кладуть руберойд. Можна використовувати більш ефективні сучасні матеріали. Наприклад, пенетрон. Така суміш відрізняється підвищеною стійкістю до вологи, вона запобігатиме виникненню плісняви ​​та грибка на бетонному фундаменті. Щоб зробити суміш, просто при заливанні фундаменту додайте в бетон пенетрон згідно з інструкцією.

Армування

Армування стрічкового фундаменту проводять з використанням цегли та армованої сітки. На дно траншеї кладеться цегла, а поверх встановлюється сталева арматура для стрічкового фундаменту. Для виготовлення сітки стрижні арматури пов'язують спеціальним дротом так, щоб клітинки були квадратними зі стороною близько 40 сантиметрів. Армування стрічкового фундаменту роблять із відступом 50 мм від країв котловану.

Зв'язку арматури не можна робити зварювальним апаратом, тому що в місцях зварювання виникне корозія!

Вентиляція та комунікації

Потім приступають до облаштування комунікацій у дерев'яному будинку. Для цього роблять спеціальні отвори для комунікаційних труб, які підведуть водопровід та систему каналізації до будинку. Для облаштування використовують пластикові або азбоцементні труби, що прив'язують до арматури. Щоб труби не заповнилися бетонним розчином під час заливки, насипте пісок.

Заливання бетоном: як зробити бетонну суміш самостійно

Бетонну суміш заливають в опалубку поступово шарами завтовшки 15-20 сантиметрів. Шари мають бути однаковими за складом! Потім бетон трамбують за допомогою глибинного вібратора або дерев'яного трамбування. Трамбування допоможе уникнути порожніх місць, що посилить міцність та надійність конструкції.

Можна придбати готову бетонну суміш або зробити розчин своїми руками. Змішайте цемент, пісок та щебінь у пропорції 1:3:5. Потім масу розбавляють водою розміром 60% від цементу. У мороз заливають теплу воду, а в спекотну погоду холодну. Це прискорить затвердіння.

Крім того, не забудьте додати пенетрон, якщо ви вирішили використати цей гідроізоляційний засіб. При мінусовій температурі суміш додають морозостійкі речовини в розрахунку 1,5% від маси цементу. При температурі до -10 градусів підійде кухонна сіль, при сильнішому морозі застосовують хлористий кальцій. Але, як уже зазначалося, заливати бетон краще в теплу пору року.

Залитий бетон накривають плівкою. Через 4-6 днів знімають опалубку, засипають фундамент піском чи глиною та знову накривають плівкою. Плівку бажано залишати на 2-4 тижні, адже першого місяця після заливання фундамент набирає 99% міцності.

Якщо ви не бажаєте готувати бетонну суміш самостійно, розчин можна купити в готовому вигляді. Вкрай важливо правильно вибрати бетон, оскільки якість складу впливає на міцність, надійність та довговічність майбутнього фундаменту та будови.

Як правильно вибрати бетон

Насамперед, зверніть увагу на марку виробу. Вона показує здатність бетону переносити ті чи інші навантаження.

Крім того, зверніть увагу на інші показники. Маркування у вигляді букви W вказує на рівень водопроникності бетону. Він варіюється в межах 2-12. Чим вище коефіцієнт, тим стійкіший матеріал до вологи. Такий показник враховують, якщо на ділянці є ґрунтові води. Літера F характеризує стійкість до холоду та низьких температур. Вона показує, скільки заморозків та розморозків витримає бетон.

Чи потрібно утеплювати фундамент

Покрокова інструкція зі встановлення стрічкового фундаменту закінчилася, проте експерти рекомендують утеплювати конструкцію після монтажу по зовнішньому та внутрішньому периметру. Але можна обмежитися і утепленням лише зовнішнього фундаменту. Теплоізоляція захищає бетон від промерзання та розтріскування. Після утеплення фундамент менше схильний до перепадів температур, негативного впливу вологи.

Утеплити фундамент теж можна власноруч. Покрокова інструкція пропонує три основні методи:

1. Із зовнішньої та внутрішньої сторони засипати фундамент керамзитом товщиною мінімум 0,5 метрів;
2. З зовнішнього боку розмістити спінений пінополістирол шаром завтовшки 5-10 сантиметрів. Пінополістирол вибирайте середньої щільності, кріпіть за допомогою пластмасових дюбелів та молотка;
3. Після застигання готовий фундамент з боків обробляють розпилюваним пінополіуретаном. Такий засіб рівномірно покриває поверхню та захищає констуркцію від вологи, проте поступово воно розчиняється під впливом ультрафіолету.

Монтаж фундаменту своїми руками - трудомісткий процес, який може містити помилки у розрахунках та установці. Порушення технологій будівництва за кілька років призведе до серйозних проблем конструкції. Щоб цього уникнути, звертайтесь до професіоналів!

Майстри компанії “МаріЗруб” розрахують обсяги витратних матеріалів та підберуть якісну бетонну суміш, проведуть дослідження ґрунту на земельній ділянці, надійно та оперативно виконають монтаж будь-якого типу фундаменту!

Багато хто вирішив самостійно будувати будинок задають питання: як облаштувати стрічковий фундамент своїми руками. Питання досить складне для новачків у сфері будівництва, і потребує детальних роз'яснень. Але для початку слід вивчити загальну.

Сам по собі такого типу фундамент набув своєї популярності завдяки універсальності та привабливій ціні. Слід зауважити, що втілити в життя ідею про його зведення не складе особливих труднощів. Для цього знадобиться лише бажання, невеликий набір інструментів та мінімальні навички проведення будівельних робіт.

На початковому етапі необхідно чітко визначитися із глибиною закладення. Таким чином, за даною ознакою він може бути дрібнозаглибленим і заглибленим.

Розглянемо докладніше кожен із цих типів, їх особливості та сфери застосування.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для дому

Під час зведення фундаменту такого типу відзначається значний рівень економії. Це обумовлено відсутністю необхідності облаштування великого котловану, а також меншими витратами на матеріали. При цьому значно заощаджує особистий час.

Застосовуються вони при будівництві таких будівель:

• дерев'яні будинки;
• каркасні будинки;
• невеликі споруди із каменю;
• монолітні будинки;
• газобетонні споруди заввишки трохи більше 2-х поверхів.

Глибина закладення такого типу фундаменту сягає 40-50 міліметрів.

Заглиблений

Такого типу стрічковий фундамент застосовується для будівництва важких будинків, які передбачаю в конструкції різні бетонні перекриття, підвальні приміщення або гараж.

Глибина його закладення залежить від рівня промерзання ґрунту. Говорячи точніше, щоб точно розрахувати необхідну глибину, необхідно від глибини промерзання відібрати 30 сантиметрів.

Технологія зведення стрічкового фундаменту своїми руками

Спочатку необхідно провести детальне планування та повністю розрахувати необхідну кількість матеріалів, які знадобляться для зведення. Після придбання матеріалів їх негайно необхідно привести на місце забудови. Але перейдемо ближче до справи і розглянемо саме процес влаштування стрічкового фундаменту своїми руками.

Розмітка території

Підготовчим етапом влаштування стрічкового фундаменту стає розмітка території. Для початку необхідно повністю прибрати сміття, після чого починати безпосередньо нанесення меж майбутнього фундаменту як внутрішніх, так і зовнішніх. Для цього хоошо підійдуть відрізки арматури, кілочки і мотузка (як її альтернатива може служити нитка, волосінь або дріт). Це старий ручний спосіб, але помітно ефективнішим стане використання новітніх технологій, наприклад лазерних нівелірів.

Не можна допускати великої похибки, вона значно позначиться надалі, як у зовнішньому вигляді, і на технічних характеристиках готового фундаменту.

Для повноцінного отримання необхідного результату слід слідувати невеликому ряду певних правил:

• Спочатку слід визначити осьові лінії самої будови.
• Намічається перший кут, робиться це за допомогою схилу.
• Далі від початкової точки, під кутом строго 90 градусів натягується мотузка в 2 різні боки (завдяки цьому намічаються ще 2 кути).
• При кількісному складі кутів більше 4 також натягується мотузка в необхідну сторону, з умовою відкладення необхідного градусного значення, щодо підстави.
• Після завершення нанесення позначок проводиться перевірка правильності кутів. Робиться це з допомогою проведення діагоналей.
• Таким чином завершено зовнішню розмітку, далі проводиться внутрішня, відступаючи від попередньої на ширину фундаменту.

Далі, коли основна частина розмітки території під стрічковий фундамент позаду, необхідно провести повноцінне нівелювання та обчислити найнижчу точку поверхні, яка і визначатиме весь процес.

Порада! Глибину закладення варто розглядати індивідуально для кожного виду будівель, а також характеристиці ґрунту, на якому вестиметься зведення. Правильність виконання траншеї бажано перевіряти водяним рівнем.

Сам процес створення котловану можна провести як вручну, так і вдаючись до використання технічних засобів на прикладі трактора або ескалатора.

Подушка та гідроізоляція: технологія укладання для стрічкового фундаменту.

Після завершення роботи з підготовкою траншеї необхідно передбачити піщану подушку в союзі з гравієм. Слід зауважити, що товщина кожного окремо взятого шару залежить від сфери застосування, здебільшого це 12-15 сантиметрів. Укладання проводиться в кілька шарів, кожен з яких слід ретельно трамбувати, поливаючи при цьому водою, це зумовлює значне підвищення густини.

Далі на подушку укладається шар гідроізоляції, який у деяких випадках дещо підвищує рівень міцності покриття. Ще одним варіантом може послужити чорновий шар бетону, але тільки в цій ситуації доведеться чекати трохи більше, точніше кажучи, близько 7-10 днів, поки розчин повністю схопиться.

Облаштування опалубки

Наступним кроком облаштовується опалубка для стрічкового фундаменту. Споруджується вона зазвичай зі струганих дощок, товщина яких становить 4-5 сантиметрів. Також можна використовувати шифер, фанеру чи ОСБ.

Дуже важливо в процесі зведення суворо контролювати вертикальність конструкції. Облаштування опалубки проходить по всій глибині підготовленої траншеї, а також передбачається виступ для подальшого створення цоколя, висота якого становить 30-40 сантиметрів. Для заводу у будівлю комунікацій передбачається закладання труб, поперек траншеї.

Порада!Між опалубкою та майбутнім шаром бетону бажано облаштувати захисне покриття з поліетилену, що дозволить зберегти опалубку та використовувати її надалі для інших цілей.

Демонтаж конструкції проводиться через 6-7 днів після заливання бетону. Після чого, на місце, де була облаштована опалубка, засипається глина або пісок, для створення прилеглого шару.

Армування

Далі проводиться облаштування арматури. Для цього зазвичай використовуються арматурні стрижні завтовшки 10-12 мм. Вони ж попередньо зв'язуються між собою дротом, або ж зварюються (що робити не бажано), при цьому осередки, створені переплетенням арматури, повинні мати розмір 30-40 сантиметрів.

Застосовувати можна арматуру і сталеву, і склопластикову. При виборі другого варіанта арматури необхідно підбирати її характеристики так, щоб вони були еквівалентні сталевому аналогу необхідного діаметра.

Важливо!При розміщенні готової сітки арматури в траншеї необхідно стежити за відступами від краю, оптимальне значення такого відступу 5 сантиметрів.

Інженерні комунікації

Дуже важливим питанням є облаштування всіх необхідних комунікацій, а також забезпечити повноцінну вентиляцію фундаменту. Для цього необхідно передбачити технологічні отвори у майбутньому фундаменті. Робляться вони за допомогою азбоцементної або пластикової труби. Частина такого матеріалу прив'язується до арматури, перпендикулярно до траншеї.

Порада! Щоб не відбулося заповнення труби розчином, бажано її попередньо заповнити. Для цього можна використовувати пісок або інший сипучий матеріал, який згодом легко можна буде видалити.

Також невід'ємною частиною будь-якої будови є каналізація та водопровід. Вони зазвичай передбачаються під самим фундаментом, оскільки закладення проводиться безпосередньо нижче за рівень промерзання землі. Тому ними бажано займатися ще до армування відразу після розмітки, це значно заощадить витрати часу.

Ось і настав час безпосередньо до заливання фундаменту. Проводиться вона так:

• Залежно від обсягу робіт траншея ділиться певні ділянки, зазвичай вони мають розмір 5-7 метрів.
• Після цього, поступово, невеликими шарами по 15-20 сантиметрів опалубка заповнюється і потім трамбується за допомогою дерев'яної трамбування або глибинного вібратора. Це робиться, щоб уникнути утворення порожнин і збільшення міцності фундаменту.
• Після трамбування заливається наступний шар, а також початок шару наступної ділянки, все це також трамбується. Слід зазначити, що висота, з якою проводиться заливка, має перевищувати півтора метра. Оскільки може відбутися розшарування бетону, а це негативно позначиться на кінцевій міцності фундаменту.

Саму суміш можна як готувати самому, так і замовляти вже готову. Пропорційність розчину становить 1 частина цементу на 3 частини піску і 5 частин щебеню.

Важливо! Заощаджувати на зведенні фундаменту не варто. Якщо розчин ви збираєтеся замовляти, робити це слід на великих спеціалізованих фірмах.

Зверніть увагу, що кожен шар не повинен відрізнятися один від одного. При цьому, якщо роботи проводяться за низьких температур, необхідним стає застосування підігрівача або різноманітних морозостійких добавок.

Облаштування утеплення

Після того, як фундамент залитий, його слід утеплити. Це досить легко можна зробити самому, на щастя, сучасні ринки наповнені великим асортиментом теплоізолюючих матеріалів. Є кілька методів утеплення:

Варіант №1

Першим методом є облаштування прошарку з керамзиту завтовшки до 1 метра. Також вона не повинна бути меншою за 0,5 метра, оскільки у такому разі утеплення не буде ефективно. Спосіб досить бюджетний, але малоефективний, оскільки матеріал втрачає свої властивості при взаємодії з вологою.

Варіант №2

Більш ефективним рішенням буде утеплення за допомогою листів понополістиролу. При цьому товщина листів підбирається індивідуально, залежно від кліматичних умов регіону, але не повинна бути меншою за 5-10 сантиметрів.

Для кріплення утеплювача використовуються пластмасові дюбелі. Попередньо просвердлюються отвори, в які молотком вбивається дюбель.

Найкращим варіантом буде вибір матеріалу середньої щільності, оскільки він має більш прийнятну вартість, поряд з гарною теплопровідністю.

Порада! Використовувати краще екструдований пінополістирів, оскільки він у рази менше вбирає вологу, що зумовлює більшу довговічність.

Також хорошим і досить ефективним рішенням стане облаштування незнімної опалубки. Але в такому випадку необхідна додаткова фіксація листів, щоб уникнути деформації їх бетоном.

Варіант №3

Останнім варіантом стає обробка фундаменту пінополіуретоном.

Проводиться вона за допомогою розпилювача, завдяки чому він рівномірно розподіляється по всій поверхні, що повністю захищає її від дії вологи.

Такий спосіб досить ефективний, але має на увазі великі витрати, оскільки тут не обійтися без допомоги фахівців. Також слід зазначити розпад речовини під впливом сонячних променів на шкідливі як атмосфера, так людини мікроелементи.

Важливо! Утеплення проводиться обов'язково тільки після облаштування гідроізоляції.

Завершення робіт

На завершальній стадії необхідно закрити бетон плівкою і залишити до повного висихання і набору міцності, на термін мінімум 2 тижні. Бажано цей термін збільшити до 25-30 днів.

Якщо роботи з влаштування стрічкового фундаменту своїми руками проводилися в зимовий час, необхідно також використовувати протиморозні добавки, оскільки в іншому випадку бетон промерзне і перестане набирати міцність. У спеку навпаки слід періодично змочувати бетон, оскільки частина води з нього випаровується.

Підсумок

Підвівши підсумок, можна помітити, що пристрій стрічкового фундаменту своїми руками процес досить довгий і трудомісткий, проте складного в ньому нічого немає. Для наочного прикладу виконання робіт пропонуємо вам подивитися відео, на якому повністю відображається весь процес. Після чого пропонуємо ознайомитися з іншими, і, можливо, змінити своє рішення про вибір саме стрічкового.

Фундамент, побудований відповідно до технології, є основою довговічного та безпечного використання будь-якої споруди. Різновидів фундаментів під будівлі вистачає, але найпопулярнішим є стрічковий фундамент. Щоб зробити його, не потрібно використовувати спеціальне обладнання, а отже, можна заощадити фінанси. Більше того, побудувати стрічковий фундамент самостійно за бажанням під силу кожному.

До переліку плюсів стрічкового фундаменту будівельники відносять такі:

1. Невелика вартість будівництва. Стрічковий фундамент своїми руками рідко займає велику площу. Матеріалів для створення потрібно не так багато. З них будуть потрібні найпростіші, які можна знайти в будь-якому магазині і навіть гаражі.
2. Спрощена конструкція в порівнянні з іншими видами основ. Принцип облаштування зрозумілий навіть новачкові і передбачає роботу з обладнанням, підйомним краном і т.п.

Траншею по периметру можна вирити, озброївшись лопатою. Опалубку облаштують пилкою та молотком. Арматуру в'яжуть міцним дротом із сталі. Бетонну суміш замішують на будівельній ділянці.

Якщо виготовлення бетону вручну здається трудомістким процесом, завжди можна попросити у знайомих бетонозмішувач економ варіанта, розрахований на півкуба-куб.

1. Стрічковий фундамент витримує високі навантаження. По суті, ця основа представлена ​​монолітом бетону. Тому на ньому можна сміливо будувати будинок на 2 або 3 поверхи.
2. Висока швидкість робіт. Якщо будинок, під який роблять основу стрічкового типу, налічує площу 100 квадратів, звести фундамент із нуля реально протягом місяця. З використанням промислових міксерів, призначених для замішування бетону, можна зменшити час роботи до рекордного 1 дня. Основний етап – копання траншеї та будівництво опалубки, укріпленої армуванням.

З мінусів заливання стрічкового фундаменту виділяють такі:

1. Щоб підстава вийшла міцною та надійною, важливо передбачити підготовчий етап. Фахівці проводять аналіз ґрунту та розраховують необхідне заглиблення. Якщо поставитися до цього кроку недбало, є реальний ризик того, що в зимовий будинок поведе убік або він просяде. Пучинистість ґрунту та його рухливість – основні параметри, які визначають перед будівництвом.
2. Велика питома вага основи. На ґрунт, крім основи, покладається вага самої будівлі. Згодом ґрунт може просісти, або набік нахилиться будинок.

Види та підвиди

Виходячи з глибини залягання основи, стрічковий фундамент буває дрібнозаглиблений та заглиблений. Постійного показника глибини залягання немає. Залежить вона від глибини промерзання ґрунту у конкретній місцевості.

Дрібнозаглибленим називають основу з показником глибини облаштування менше глибини промерзання ґрунту. Коли земля замерзає, вона розширюється, це загрожує виштовхуванням бетонної суміші та будівлі нагору. Хазяїн будинку може зіткнутися з нерівномірним перекосом і навіть розривом основи. Уникнути цього допоможе відповідне армування. Його розраховують за допомогою будівельних калькуляторів.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент для дому підходить у таких випадках:

1. Під будинком знаходиться не пучинистий ґрунт.
2. Низький рівень заглиблення ґрунтових вод.
3. Біля будівлі планується спорудити дренаж для відведення води.
4. Біля будинку планується вимощення з утепленням.
5. Споруда трохи важить. Наприклад, це лазня з дерева, теплиця чи будинок каркасної конструкції.

З плюсів заглибленої основи – будівництво недорого, а рівень міцності високий. Хоча частіше для фортеці споруди все ж таки використовують заглиблену основу. Його виконання передбачає облаштування монолітної стрічки із залізобетону. Можна зробити блоки із ФБС. Їх розміщують на армованій подушці з бетоном. Зверху будують армований пояс, він поєднає окремі частини в єдине ціле.

Матеріали для будівництва стрічкового фундаменту

Щоб звести монолітну основу під будинок, можуть знадобитися такі матеріали:

• портландцемент;
• чистий річковий пісок;
• щебінь;
• осколкова порода;
• арматура, виготовлена ​​з міцної сталі;
• бита цегла;
• вода.

Звичайно, не всі ці компоненти використовують при замісі однієї порції розчину. Багато що визначає результат, якого необхідно досягти. Якщо потрібно облаштувати стрічкову основу під будівлю складної конфігурації, змішують цемент, щебінь та річковий пісок.

Бутобетонна основа підходить для піщаних ґрунтів. До його складу входять велике каміння, цемент і пісок. Для глинистого ґрунту варіант програшний.

Додавання в масу цеглини потрібно для заливання основ, що знаходяться під або над землею. Також цегляний фундамент підходить для зведення цокольної частини. Цегла не можна застосовувати в місцевості з суворим кліматом, вона швидко зіпсується і будинок може осісти. Цегляний розчин захищають гідроізоляційним матеріалом. Його рекомендується застосовувати при будівництві каркасного будинку з тонкими конструкціями настінними, зробленими з цегли.

Багатоповерхівки будують виключно на плитних або блокових бетонних основах. Їх виготовляють на заводі та транспортують на будівельний майданчик у готовому вигляді.

Купуючи бетон, важливо вибрати речовину необхідної марки. Вибір марки залежить від таких параметрів:

• маса споруди, яка припадає на основу;
• вага будівлі плюс основи;
• різновид застосовуваного армування;
• вид ґрунту;
• клімат конкретної території.

Для заливного фундаменту стрічкового типу купують бетон марок:

• М100 - підходить для облаштування подушки з бетону;
• М200 - витримає легкі будівлі (лазні, сараї, щитові будинки);
• М300 - незамінний при заливанні основи під будинок з дерева або будівлі, виготовлені з легких блоків;
• М350 – гарний та надійний вибір для будівництва 1-2-поверхових будівель.

Марки бетону, що залишилися, є сенс купити, якщо проект передбачає зведення геометрично складних будівель і роботу на будмайданчику в регіоні з суворим кліматом.

Читайте також статтю про дорогу за грошима, але дуже міцний, інші види описані в розділі , з докладним описом та рекомендаціями.

Стрічковий фундамент своїми руками покрокова інструкція

Насамперед власнику майбутнього будинку необхідно звернутися до проектно-будівельної компанії. Фахівці проведуть геодезичний аналіз ділянки. Дослідження покаже тип ґрунту та глибину його промерзання взимку, на якій глибині проходять підземні води.

Як розрахувати фундамент

Добре, якщо фахівці фірми зможуть розрахувати фундамент. Самостійно робити це не рекомендується, хіба що тільки для основи під невелику господарську споруду, гараж чи лазню. Розраховуючи стрічковий фундамент для будинку, орієнтуються на дані СНіП 11-Б.1-62. Можна скористатися будівельними калькуляторами в Інтернеті. Далі здійснюють розмітку ділянки.

Важливо. Підготовчі роботи включають очищення ґрунту від сміття. Верхній шар землі (15 см) забирають. Це допоможе запобігти біологічним процесам розкладання. Адже вони можуть стати причиною появи неприємного запаху у підвалі та часткового його руйнування.

Як виконати розмітку ділянки

Правильно наносять розмітку своїми руками, дотримуючись такої технології:

1. Будівельник фіксує вісь будівлі, і де розташовуватиметься перший кут. Із застосуванням схилу, він ставить тут кілочок. Кільцем може стати обріз арматури.
2. Далі необхідно натягнути мотузку, ведучи її від першого кілочка, так, щоб вийшов перпендикуляр. Поступово фіксують другий та наступний кути, послідовно встановлюючи нові кілочки.
3. Від другого та третього кута простягають мотузку у напрямку до четвертого. Кути встановлюють, дотримуючись косинця.
4. У результаті майстра повинен вийти прямокутник. Він визначає зовнішні межі майбутнього будинку. У правильності форми легко впевнитись, уважно замірявши довжини діагоналей – вони мають бути однаковими.
5. Аналогічно наносять розмітку внутрішніх обрисів основи, а потім контури під окремі компоненти – стінові перекриття, що несуть, ганок, терасу, опори, призначені для колон.
6. Щоб остаточно вирівняти розмітку, слідуючи горизонтальному напрямку, на потрібній висоті монтують планки з дерева. Через них натягують мотузку.

Викопування траншеї та підготовчі роботи дна котловану.

Після того, як розмітка нанесена, приймаються за копання траншеї. Її викопують з урахуванням глибини, розрахованої розробки проектної документації. Просуватися при копанні траншеї потрібно з низького кута. Такий підхід дозволить уникнути ситуації, коли глибина котловану виявляється меншою за розраховану.

Стінки траншеї передбачають вертикальними. При обсипанні ґрунту монтують перегородки, вони тимчасові. Дно траншеї виконують обережно, для цього його вирівнюють кілька разів. Обов'язково слід перевіряти дно будівельним рівнем, щодо відсутності ухилу.

Заповнюючи траншею, важливо враховувати такі правила:

1. Річковий пісок насипають доти, доки не утворюється шар завтовшки 15 см. Економія піску може призвести до нерівномірного розподілу навантаження на основу. Таке часто спостерігається в пучинистому ґрунті.
2. Пісок розподіляють пошарово. Перед тим, як засипати наступний, попередній шар поливають і утрамбовують.

На дні котловану викладають міцну гідроізоляційну плівку. Можна застосувати спеціальний геотекстиль. Матеріал має хороші армуючі характеристики і підвищує надійність основи. Як альтернативу фахівці рекомендують залити бетонну суміш у чорновому варіанті. Перед тим як приступати до встановлення опалубки, вичікують тиждень. За цей час бетон якраз схопиться.

Облаштування опалубки

1. Потрібно монтувати кутові опори. Для цього підійдуть бруски завтовшки 50 мм. Перед тим, як переходити до наступного кроку, звіряють довжину діагоналей.
2. Дошку обрізу збирають в опалубку. Кріплення дощок між собою проводять за рахунок брусків або куточка з металу та шурупів. Капелюшки кріпильних елементів бути на внутрішній поверхні опалубки. Бруски та куточки залишають зовні.
3. Зовнішні сторони укріплюють підпірками. Тоді можна не боятися деформації опалубки у процесі заливання бетонної суміші.
4. У висоту над землею опалубку споруджують з відривом 30 див.
5. Усередині основи фіксують рівень, який орієнтуються при затоці бетону.

Встановлюємо арматуру

Для встановлення арматури беруть металеві прути із перетином від 8 до 12 мм. Прут розрізають на шматочки потрібної довжини. Арматуру укладають, дотримуючись такої технології:

1. Відрізки укладають вздовж і впоперек осі основи.
2. Якщо основа заглиблена на 0,4 м і більше, потрібно вертикальне розміщення металевих прутів.
3. Арматуру фіксують за допомогою сталевого дроту. Від зварювання краще відмовитись. Вона знижує показники корозійної стійкості на ділянках зварювання та міцність при згинанні.

Заливаємо бетон і доглядаємо його

• 1 частина бетону до 2 частин піску;
• 1 частина бетону до 2,5 частин піску.

Консистенція, яка має вийти у результаті – рідка сметана. Суміш додають у щебінь. Об'єм щебеню повинен дорівнювати обсягу піску.

Після ретельного змішування компонентів суміш викладають у опалубку. Заливати бетонну суміш потрібно до рівня, зафіксованого на опалубці. Вирівнювання верхнього шару здійснюють за допомогою правила або кельми. Зверху на дзеркальну поверхню бетону засипають пісок, що просіяє.

Важливо. Легше зробити це, скориставшись ситом. Фахівці рекомендують процедуру для швидкого застигання бетонної маси та щоб уникнути розмивання або розтріскування основи.

Обов'язково потрібно дати бетону час. Його на місяць залишають накритим мішковиною чи іншим матеріалом. Якщо на вулиці дуже жарко і сухо, рекомендується змочувати поверхню основи, щоб вона не пересохла.

Стрічковий фундамент своїми руками повинен добре дозріти. Тільки тоді можна переходити до облаштування настінних конструкцій. Опалубку демонтують, зверху укладають гідроізоляцію. Гідроізоляційний матеріал забезпечить довговічність та надійність основи, покращить теплоізоляційні властивості.

Як самостійно зробити міцний стрічковий фундамент, наочно показують у відео:

На етапі планування стрічкової основи під будівлю важливо оцінити ризики, пов'язані зі сповзанням грунту. Від стрічкової основи краще відмовитися, якщо:

• ґрунт розтріскався чи провалюється;
• ділянка знаходиться в зоні сезонного розливу озера чи річки.

На етапі викладання бетонної суміші в підготовлену опалубку не завадить враховувати такі рекомендації досвідчених будівельників:

1. Щоб бетон краще осел, із зовнішнього боку опалубку обережно простукують. Можна проткнути суміш на кількох ділянках лозиною і додатково утрамбувати бруском з дерева. Це дозволить усунути залишки повітря з порожнин. Процедуру легше проводити, озброївшись перфоратором із насадкою або будівельним міксером.
2. Подачу бетону здійснюють з невеликої висоти. Інакше маса розшарується.
3. Якщо заливка стрічкової основи посідає зиму, в цемент додають спеціальні речовини.

Стрічковий фундамент своїми руками - відеоінструкція

Висновок

Стрічковий фундамент вважається найміцнішим і найміцнішим з усіх різновидів основи. Збудувавши на стрічковій підставі будівлю чи гараж, можна бути впевненим – фундамент витримає покладене на нього навантаження.

Незважаючи на це, до зведення основи потрібно поставитись відповідально, особливо якщо будівництво здійснюється своїми руками. Не слід нехтувати покроковою технологією закладання фундаменту та рекомендаціями спеціалістів. Згаявши важливі нюанси, мешканці будинку ризикують зіткнутися з неприємними і небезпечними наслідками. Неправильно побудована стрічкова основа загрожує перекосом будинку та його усадкою, розтріскуванням стін.

Найчастіше при самостійному зведенні заміського будинку, лазні, гаража або дачного будиночка як основа використовуються фундаменти стрічкового типу. Вся справа в тому, що будівництво стрічкового фундаменту нескладно виконати своїми руками через простоту та доступність технології. Крім цього, це універсальне рішення, що підходить для використання на будь-якому типі ґрунту та з будь-яким матеріалом стін будинку, а також цілком доступна за ціною конструкція. Перш ніж робити такий фундамент, необхідно вирішити, дрібнозаглиблений або заглиблений він буде, а також правильно підібрати матеріали та продумати майбутню конструкцію. Інструкція з монтажу, фото та відео з нашої статті допоможуть вам розібратися із процесом та облаштувати стрічковий фундамент під свій будинок.

Вибір виду основи

Всі фундаменти стрічкового типу можна розділити на дрібнозаглиблені та заглиблені, монолітні та збірні:

1. Якщо будинок виконуватиметься з легкого матеріалу – деревини чи піноблоків, то можна облаштувати дрібнозаглиблену основу
   . Такий варіант підходить для каркасних будов, а також цегляних будівель з невеликою товщиною зовнішніх стін та маленькими розмірами (сараїв, господарських будівель). Їх можна робити на слабопучинистих ґрунтах. Висота такої стрічки становить трохи більше 50-70 див.
2. Заглиблений фундамент
   підходить для будинку з масивними важкими стінами, що несуть з цегли, каменю або бетону. Він може зводитись на будь-якому типі ґрунтів, а також для будинку з підвалом. Глибина закладки такої основи залежить від позначки промерзання ґрунту – конструкція має бути нижчою на 200-300 мм, ніж ця позначка.
3. Монолітні конструкції
   є суцільною стрічкою з монолітного залізобетону. Конструкція виготовляється з використанням опалубки та заливається прямо на будмайданчику. Цей варіант підходить для слабопучинистих і пучинистих ґрунтів. Щоб зробити такий фундамент, вам не знадобиться вантажопідйомна техніка. Все можна виконати вручну, тому цей варіант підходить для самостійного виготовлення. Технологію виконання можна детально вивчити у відео інструкції наприкінці статті.
4. Збірні основи
   трохи поступаються за міцністю монолітним конструкціям, але швидше збираються рахунок використання заводських фундаментних подушок і бетонних блоків. Однак, щоб побудувати таку основу, необхідно залучити будівельну вантажопідйомну техніку. На фото нижче ви можете побачити конструкцію збірної основи.

У нашій статті детально розглянемо технологію виконання монолітного фундаменту стрічкового типу.

Технологія виконання монолітної стрічкової основи

Перш ніж почати робити основу для будинку, необхідно дослідити ґрунт, щоб встановити його склад та висоту ґрунтових вод. Це допоможе правильно підібрати конструкцію фундаменту, а також визначитися із глибиною його закладання. Після виконання креслень та підрахунку обсягів матеріалів можна розпочинати виконання робіт.

Підготовка ділянки та розмітка

Ділянку будівництва необхідно очистити від сміття та зелених насаджень, які заважатимуть веденню будівництва. Після цього можна розпочинати розмітку фундаменту будинку на ділянці. Це можна робити за допомогою мотузки та кілочків або використовувати будівельний нівелір та теодоліт.

Щоб правильно зробити розмітку майбутнього будинку, необхідно:

• Насамперед, на ділянці виконується розбивка осей споруди.
• Далі від межі ділянки прив'язується крайній кут споруди та забивається кілочків. Від нього під прямим кутом натягується мотузка до наступного кута будинку.
• Потім за допомогою теодоліту або косинця знаходиться наступний кут будівлі.
• Після цього виконується перевірка кутів за діагоналями.
• Якщо результат перевірки позитивний, всі кутові кілочки з'єднуються мотузкою.
• Тепер можна розпочинати розмітку внутрішньої грані фундаменту. Для цього від натягнутої мотузки потрібно відступити вглиб відстань рівну ширині майбутньої основи.

Після виконання розмітки варто перевірити перепади висот на ділянці. Потім необхідно знайти низьку точку та від неї зробити відлік глибини фундаменту. Це дозволить виключити різниці у висоті конструкції.

Тепер можна приступати до копування траншеї або котловану. Роботу можна проводити вручну лопатою або використовувати будівельну техніку. У будь-якому випадку фінішне вирівнювання стін і дна траншеї проводиться вручну за допомогою лопати. Щоб глибина траншеї була однаковою, використовують будівельний водяний рівень.

Облаштування подушки

Після виконання траншеї приступають до підготовки основи під заливання фундаменту:

1. Після укладання пісок проливається водою і ретельно трамбується.
2. Іноді рекомендується виконувати гідроізоляцію піщаної подушки, хоча це робити не обов'язково. Для ізоляції можна використовувати міцну плівку або виконати прошарок з бетону М 150 заввишки 100 мм. Такий бетонний прошарок збільшить міцність основи, захистить його від усадки та розтріскування. Особливо рекомендується виконувати таку підбетонку на піщаних та супіщаних ґрунтах, а також при високому стоянні підземних вод.

Важливо: не варто використовувати як ізоляцію геотекстиль. Цей матеріал може дати зворотний ефект і знизити здатність основи, що несе.

Пристрій опалубки

Через тиждень, коли розчин підбетонки схопиться, можна починати робити опалубку зі струганих дощок завтовшки 40-50 мм. Замість дощок можна взяти вологостійку фанеру або ОСП. При зведенні опалубки потрібно суворо контролювати її вертикальність.

Над поверхнею землі опалубка має височіти на висоту цоколя згідно проекту будинку. Перед заливкою бетоном внутрішню поверхню опалубки можна викласти поліетиленовою плівкою. Це дозволить зменшити зчеплення бетону з дерев'яними елементами та полегшить зняття опалубки. Крім того, захищені від забруднення дошки можна використовувати повторно.

Увага: при влаштуванні опалубки необхідно передбачити отвір під азбестоцементну трубу, яка виконуватиме функції гільзи для пропуску через фундамент інженерних мереж усередину будинку.

Забирати опалубку можна після набирання бетоном початкової міцності. Зазвичай це відбувається за тиждень.

Закладка арматури

Після збирання опалубки можна почати робити арматурний каркас. Зазвичай для житлового будинку висотою не більше 2-3 поверхів достатньо виготовити каркас з арматури АIII перетином 10-12 мм. При цьому товстіший пруток використовується як поздовжні напрямні каркаса, а поперечні прути з арматури діаметром 10 мм укладаються з кроком 200 мм.

Важливо: краще зробити просторовий каркас, тобто зв'язати дві плоскі арматурні сітки вертикальними прутами. Їхня висота залежить від конструкції основи.

Щоб захистити арматурний каркас від корозії, він повинен бути заглиблений у товщу бетону не менше ніж на 5 см. Зважайте на це при розрахунку ширини каркасу, а також при його укладанні на дно траншеї з опалубкою. Знизу можна підкласти дистанційні прокладки, щоб забезпечити потрібну відстань від краю бетону.

Комунікації та вентиляція

Перед заливкою бетонної суміші необхідно зробити конструкції, які дозволять вентилювати простір під будинком, якщо не передбачено підвалу, а також завести в будинок інженерні комунікації – мережі водопостачання та каналізацію.

Для цього краще використовувати пластикові або азбестоцементні труби, які закладаються в арматурний каркас між стінками опалубки та прив'язуються дротом до арматури. Щоб під час заливання бетону до труб не потрапив розчин, насипте в них пісок.

При прокладанні гільзи для введення інженерних мереж варто враховувати відмітку промерзання ґрунту, адже введення виконується нижче за неї. Таким чином, при облаштуванні дрібнозаглибленого фундаменту введення буде перебувати нижче за всю конструкцію, а при влаштуванні заглибленої основи гільзу варто прокласти на 200 мм вище низу фундаменту.

Заливка бетоном

Заливання бетону варто робити, дотримуючись наступних рекомендацій:

1. Як видно на запропонованому нижче відео, заливка виконується шарами заввишки 150-200 мм. Після заливання кожного шару бетон трамбується ручним трамбуванням або спеціальним глибинним вібратором. Це дозволить позбутися бульбашок повітря та підвищити міцність конструкції.
2. Для заливки можна використовувати бетон заводського виготовлення як на запропонованому відео, або приготувати суміш самостійно. Для цього в пропорції 1-3-5 поєднуються цемент, пісок і щебінь.
3. Щоб уникнути розшаровування бетону, не варто лити розчин із висоти понад 150 см. Інакше кінцева міцність конструкції знизиться.
4. При виконанні робіт у зимовий час обов'язково використовуються морозостійкі добавки до бетону, наприклад, кухонна сіль або хлористий кальцій.

Після закінчення заливки бетонний фундамент накривається поліетиленовою плівкою для рівномірного випаровування вологи та захисту від опадів. Плівку можна знімати за 4-5 днів. Початкову міцність бетон набирає через 14 днів, а повне затвердіння відбувається через 28 днів.

Важливо: в спеку бетон спочатку потрібно змочувати водою, щоб захистити від швидкого випаровування вологи і розтріскування.

Гідроізоляція

Після схоплювання бетону та зняття опалубки необхідно виконати гідроізоляцію стін. Для цього можна використовувати бітум чи бітумну мастику. Використовуваний склад наноситься у два шари на зовнішні стіни фундаменту.

Для основ будинків з підвалами, які збудовані в умовах високого рівня ґрунтових вод, крім обмазувальної гідроізоляції варто використовувати покриття зовнішніх поверхонь фундаменту руберойдом. Особливо ретельно потрібно герметизувати місце введення інженерних комунікацій у будинок. Якщо ваш будинок без підвалу та висота ґрунтових вод невелика, то від вертикальної гідроізоляції основи можна відмовитись.

Утеплення

Утеплення фундаменту можна зробити за одним із трьох методів:

1. Для засипання простору навколо фундаменту у траншеї можна використовувати керамзит. Однак засипку варто робити завширшки не менше 50-100 см. При меншій товщині засипки ефективність утеплення буде недостатньою. Однак це не дуже хороший метод, оскільки керамзит може вбирати вологу, від чого його теплоізоляційні якості знижуватимуться.
2. Ефективне утеплення основи досягається з використанням екструдованого пінополістиролу. При цьому потрібні плити завтовшки не менше 50-100 мм. Це найкращий варіант утеплення, що підійде і для будинку з повалом. Пінополістирольні плити кріпляться на цоколь будинку вище за відмітку землі, а також на стінку фундаменту до позначки промерзання грунту.

Порада: ефективним та економічним рішенням стане виготовлення незнімної опалубки з пінополістиролу. Однак у цьому випадку потрібно ґрунтовно закріпити плити із зовнішнього боку, щоб їх не розперло бетоном.

1. Утеплення можна виконати і шляхом розпилення пінополіуретану на стіни основи. Однак ціна цього способу немаленька, адже для цього доведеться звертатися до фахівців. Крім цього, цей матеріал досить швидко руйнується під дією ультрафіолету.

Закінчення робіт

Після закінчення робіт можна виконувати зворотне засипання траншеї. Для цього краще використовувати не вийнятий раніше ґрунт, а глину або пісок. При цьому пісок пошарово проливається водою і трамбується, а глина просто трамбується шарами.

Для захисту фундаменту від руйнування талими водами та дощами обов'язково робиться вимощення з ухилом від будинку. Її ширина має бути не менше 1 м. Для неї можна використовувати бетон або асфальтобетон.

Монолітний стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

На сьогоднішній день існує великий вибір фундаментів, проте найбільш доступним та популярним є стрічковий фундамент. Він використовується в більшості випадків для будівництва невеликих будинків, котеджів або гаражів і ідеально підходить для будівель, які мають підвальне приміщення. Звести такий фундамент можна самостійно, важливо лише дотримуватися технології його зведення.

Стрічкова основа є звичайною бетонною стрічкою, яка виконує опорну роль для будови. Вона проходить під усіма несучими стінами та перегородками. Найчастіше такий тип основи використовується:

• Для будівель, які зводитимуться з цегли, шлакоблоку та інших важких будівельних матеріалів.
• Для будівель, які згодом матимуть важке перекриття у вигляді плит.
• Для будівель, які розташовуватимуться на неоднорідному ґрунті.
• Для будов, у яких планується зводити підвальне приміщення.

Переваги та недоліки стрічкового фундаменту

Як і всі типи фундаментів, стрічковий не позбавлений своїх переваг та недоліків. Так, серед позитивних сторін такої підстави можна виділити:

• Здатний витримувати великі навантаження.
• Його дуже просто зробити своїми руками.
• Високий термін експлуатації.
• Великий різновид фундаменту дозволяє підібрати його під потрібний розмір гаманця.
• Під час його будівництва не потрібна спеціальна техніка.

Однак, незважаючи на суттєвий список переваг, стрічкова основа має й кілька недоліків:

• Великі трудові витрати.
• Такий тип основи підходить не для всіх типів ґрунтів.
• Є велика витрата матеріалів.

Вибір матеріалів та інструментів

Вибираючи матеріали, необхідно знати, які види найкраще застосовувати для зведення фундаменту. Так найпопулярнішими є:

• Залізобетон.
• Бутобетон.
• ФБС-блоки.
• Залізобетонні плити.
• Цегла.

Бутобетобенна основа є дуже міцною, її можна використовувати на скелястих або піщаних ґрунтах, проте перш ніж її зводити, необхідно подбати про наявність піщано-гравійної подушки.

Залізобетонна основа є найпопулярнішим видом, оскільки застосовується повсюдно. Воно є бетонним розчином, який армують за допомогою арматурних прутів або спеціальної металевої сітки. Ця основа є дешевою, міцною і може застосовуватися для різних конструкцій.

Інші види застосовуються не так часто. ФБС-блоки використовуються для будь-яких будівель, в основному для багатоповерхових будинків. Цегляна основа використовується для легких будівель з дерева або каркасу, оскільки цегла може руйнуватися через підвищену вологість.

Що стосується інших підручних матеріалів та інструментів, то необхідно подбати про наявність:

• Бетономішалки.
• Відра та ємності для приготування бетонного розчину.
• Молотка та молотка-кирки.
• Лопати та рукавички.
• Виска, мотузки та шнура.
• Рулетки та будівельного рівня.
• Арматури.

Влаштування стрічкового фундаменту: виконання своїми руками

Перш ніж приступати до зведення стрічки, потрібно знати, що вона може мати різну глибину закладення в залежності від типу будівлі.

Так якщо буде зводитись котедж або будь-яка важка будова, глибина фундаменту повинна становити більше ніж глибина промерзання ґрунту на 20-30 см. Його ще називають глибокозаглибленим, оскільки його глибина може досягати кілька метрів.

Якщо фундамент виконується для легкої будови з дерева, глибина може становити близько 60 см. Такий тип фундаменту має назву дрібнозаглибленого.

Як вище говорилося, фундамент може бути монолітним чи збірним. У першому випадку він виконується із бетону, який заливається в опалубку. У другому випадку він складається із заводських бетонних блоків. Їх встановлюють безпосередньо вже на місці будівництва в траншею і стики, що залишилися, між ними замазують розчином. У цій статті ми зупинимося на тому, як зробити стрічковиймонолітний фундамент своїми руками.

Підготовчий етап під час будівництва

Отже, насамперед потрібно виконати підготовчі роботи, які включають дослідження грунту, розмітку території і земельні роботи.

Так насамперед необхідно провести дослідження ґрунту. Це найкраще довірити фахівцям з геодезичних досліджень, які визначати тип ґрунту на ділянці, рівень промерзання ґрунту та рівень підземних вод. Після цього необхідно розрахувати фундамент під проект майбутнього будинку.

Коли всі документи готові та розрахунки зроблено, визначено тип фундаменту та його глибина, можна приступати до розмітки ділянки.

Цей етап дуже важливий, оскільки від цього залежить правильна конструкція майбутнього будинку. Насамперед необхідно очистити територію від усіляких забруднень, зняти 15 см родючого ґрунту. Далі необхідно дотримуватись наступних правил:

• Насамперед необхідно визначити вісь будівлі, після чого встановлюють кілочок в одному кутку.
• Далі вбивають другий і третій кілочок по кутах і між ними натягують мотузку. Правильність кута необхідно перевірити за допомогою косинця.
• Після встановлення всіх кутів потрібно перевірити діагоналі. При правильній установці кілочків вони повинні бути рівними.
• Таким же способом необхідно окреслити внутрішній контур фундаменту, а також всі елементи під перегородки та всі стіни, що несуть.

Після правильної розмітки ділянки під будівництво приступають до виконання земляних робіт. Для цього потрібно вирити траншею із заздалегідь розрахованою глибиною фундаменту під вигляд ґрунту та типу будови. Якщо територія має різні відхилення, ямки і пагорби, то починати копати траншею потрібно з нижньої частини. Це дозволить уникнути нерівномірної глибини траншеї та досягти потрібної.

Рити траншею можна вручну або з використанням спеціальної техніки. Якщо стінки траншеї обсипаються, їх потрібно зміцнити з допомогою тимчасових підпорок. Далі необхідно зробити піщану подушку, щоб рівномірно розподілити навантаження на фундамент від рухів ґрунту, особливо, якщо будівництво відбувається в пучинистих ґрунтах. Висота піску має становити близько 15 см, засипати його потрібно шарами, при цьому кожен із них потрібно змочити водою і добре утрамбувати.

Приготування бетонного розчину та зведення фундаменту

Приступаючи до зведення фундаменту необхідно чітко дотримуватися наступних етапів:

Розглянемо кожен із них детальніше.

Як правило, опалубку виконують самостійно із дощок або фанери. Встановлюють її по всьому периметру в наступній послідовності:

• Виконують установку кутових опор із бруска зрізом 50 мм, після чого перевіряють правильність геометричної форми фундаменту.
• Далі можна збирати щити опалубки з фанери або дошки обріза, скріплюючи їх за допомогою брусків і саморізів. Використовуючи шурупи, важливо залишати їх капелюшки всередині опалубки, щоб стінки бетонної основи не мали дефектів.
• Також необхідно встановити розпірки для опалубки із зовнішнього боку. Це необхідно виконати, щоб опалубка не деформувалася під час заливання бетону та не луснула.
• При спорудженні опалубки важливо, щоб висота її становила не менше 30 см.
• Також після встановлення опалубки, найчастіше натягують невеликий трос, для позначення рівня, до якого відбуватиметься заливання бетону.

Після встановлення опалубки, як правило, приступають до встановлення арматурного каркаса, який надасть більшої міцності готовому фундаменту. Для цього використовуються арматурні лозини, діаметр яких визначають ще на етапі створення проекту фундаменту під кожен вид будівлі індивідуально.

Арматурний каркас найчастіше є горизонтальними, вертикальними і поперечними прутами, які зв'язують між собою за допомогою в'язального дроту або зварювання. Його встановлюють безпосередньо на дно траншеї.

При виготовленні металевого каркаса, важливо дотримуватися кроку стрижнів, діаметр арматури та відступи від стінок бетону (по 5 см з кожного боку). Це дозволить максимально збільшити міцність готової конструкції.

Завершальним етапом є приготування бетонного розчину та подальше заливання стрічкового фундаменту своїми руками. Найчастіше для цієї мети замовляють бетон на заводах, оскільки заливати його рекомендується за один раз. Однак у деяких випадках його можна зробити своїми руками та заливати пошарово.

Для цього знадобиться цемент, пісок, щебінь та вода. Всі складові бетонного розчину повинні бути якісними, інакше якість бетону може значно впасти. Так пісок/цемент/щебінь необхідно змішати у пропорціях 3/1/5. Розчин найкраще змішувати в бетонозмішувачі.

Після виготовлення бетонного розчину його заливають в опалубку пошарово, при цьому один шар повинен рівномірно розподілятися по всьому периметру фундаменту. Щоб краще ущільнити бетон, його необхідно проткнути арматурою або іншим стрижнем. Також можна простукати опалубкою молоточком, щоб вигнати зайві залишки повітря. Також для цього підійде спеціальний перфоратор з насадкою.

Заливати бетон необхідно доти, доки він не дійде до зазначеного на опалубці рівня. Верхній шар бетону потрібно добре вирівняти, використовуючи при цьому кельму або правило, після чого присипати цементом через сито. Це дозволить поверхні швидше схопитися, і запобігатиме розтріскуванню.

Готовий фундамент необхідно накрити мішковиною чи будь-яким покривним матеріалом, після чого залишити на місяць для набору необхідної міцності. Якщо погода в момент застигання бетону дуже спекотна та суха, то поверхню бетону необхідно змочувати, щоб він не пересох і не деформувався.

Через 7 днів після заливання бетону, фундамент досягає 70% своєї міцності. У цей момент опалубка може бути демонтована. Виконувати гідроізоляцію фундаменту дуже важливо, оскільки від неї залежить довговічність та міцність фундаменту. Найчастіше як гідроізоляційний матеріал використовують бітумну мастику, яку наносять на всі стіни за допомогою пензля або валика. Після цього поверх мастики приклеюють ізоляційний матеріал, наприклад, руберойд. Через деякий час необхідно перевірити якість гідроізоляції і усунути всі дефекти, що виникли.

Гідроізоляцію також можна виконати і за допомогою глини, для цього її потрібно засипати і добре утрамбувати в пазухах фундаменту.

• Найкраще використовувати тільки чистий річковий пісок, цемент марки М200 та більше, гравій без домішок глини та чисту воду.
• Гравія має бути більшою за пісок в 1,5-2 рази незалежно від пропорцій інших матеріалів.
• Води мають бути близько 60% маси цементу.
• У холодну погоду краще використовувати підігріту воду і, навпаки, у спеку краще використовувати холодну воду. Це дозволить прискорити або уповільнити твердіння бетону.

На закінчення необхідно відзначити, що виконати самостійно стрічковий фундамент не складає особливих труднощів, проте він вимагає дотримання всіх правил і технологій.