Как да положим дюшеме върху бетонна основа - избор на материали и инструкции за монтаж с лепило, гредоред и шперплат. Дървен саморазливен под - каква е технологията и защо е толкова популярен? Как правилно да излеете пода върху дървени дъски

Доста често по време на ремонти напоследък се използват саморазливни подови системи, които се характеризират с издръжливост, устойчивост на износване и здравина. Сред положителните им качества са безопасността и екологичността. От създаването на такива покрития са настъпили значителни технически промени. Например, те са представени в широк диапазон цветова схема, което е особено вярно, с тяхна помощ можете да създадете истински шедьоври на дизайна.

Може ли дървото да се използва като основа?

Доста често занаятчиите задават въпроса дали е възможно да се монтира саморазливен под върху дървен под. Отговорът е да, но преди полагането на такова покритие е необходимо да се анализира грубата основа и да се определи дали изисква подготовка. Осъзнайте монтажни работивърху дърво е необходимо само ако е добре запазено и се препоръчва да се използва рядка смес за подреждане на довършителната повърхност, която няма да може да увеличи значително височината.

Подготвителна работа

Самонивелиращият се може да се монтира не само върху описания по-горе тип груба основа, но и върху бетон. Преди изливането всяка повърхност трябва да бъде подготвена; първата стъпка е да премахнете первазите и да премахнете крепежните елементи от стените. След това майсторът изстъргва повърхността; за това трябва да използвате подходящо оборудване. Ако стаята има малка площ, тогава ще бъде възможно да се справите с помощта на ръчен цикъл. Следващата стъпка е да скриете пукнатините с помощта на машина за криптиране. Такива грешки по време на работа във всеки случай се появяват на дървено покритие. Получените неравности и цепнатини се обработват с шпакловка, която след нанасяне се оставя да изсъхне напълно. След това повърхността трябва да се шлайфа с груба шкурка, което ще подобри качеството на адхезия.

Саморазливният под върху дървен под ще продължи дълго време, ако основата се почисти от прах след шлайфане. Най-ефективно е да се използва за това Преди грундиране основата се обезмаслява. Грундът е необходим за увеличаване на якостта на адхезия на материала към дървото. Съставът се нанася на два слоя, преди извършване на работа може да се добави пресят кварцов пясък. Това ще осигури най-надеждната адхезия между полимерното покритие и основата.

Подготовка на инструменти

Ако се чудите дали саморазливните подове могат да се поставят върху дървен под, тогава отговорът ще бъде ясен. Такава работа се извършва доста често днес. Важно е правилно да подготвите повърхността и да се уверите, че имате подходящите инструменти. За да демонтирате первазите, ще ви трябват дървени клинове, дърпач за пирони и длето, но за обработка на дърво трябва да подготвите шлифовъчна машина и шлифовъчно устройство. Най-накрая можете да подготвите повърхността с помощта на груба шкурка; индустриална прахосмукачка ще ви позволи да почистите основата. За да нанесете грунда върху повърхността, ще ви трябва четка или валяк. Доста често тези инструменти се използват в тандем, тъй като не всички труднодостъпни местаможе да се обработва с валяк. Валяк с къс косъм и плоска четка ще ви позволят да разпределите най-ефективно. Майсторът ще се нуждае от шпатула и чистачка. Можете да разбъркате разтвора за монтиране на саморазливен под с помощта на строителен миксер или бормашина. Най-добре е да излеете саморазливен под върху дървена основа, докато носите специално облекло, носете предпазни очила, респиратор и ръкавици. За да се движите по повърхността ще ви трябват специални подметки с шипове. Това ще позволи на капитана да се движи около прясно поставения слой.

Технология на работа

Полагането на полимерен под върху дървен под не се различава от процедурата, която включва използването на бетон като основа. Единствената разлика е подготвителен етап, което беше разгледано по-подробно по-горе. Преди да излеете саморазливния под, трябва да подготвите разтвора, като използвате инструкциите. Сухата смес трябва да се смеси с вода, докато се образува хомогенна маса. Полученият разтвор е изложен върху основата и е необходимо да се премине от далечния ъгъл на стаята.

Саморазливният под се излива върху дървен под и след това се изравнява с шпатула до достигане на необходимата дебелина на слоя. Ако говорим за дървено покритие, тогава дебелината трябва да бъде пет милиметра или повече. Като най-оптимален и удобен инструментиглена ролка действа за изравняване и борба с мехурчетата. Интервалите между партидите за изливане не трябва да бъдат повече от 10 минути, в противен случай фугите ще бъдат ясно видими. Но дори и в този случай връзката на хоросанните ленти трябва да бъде внимателно навита с валяк. Веднага след като изливането приключи, трябва да покриете втвърдяващата повърхност с филм; това трябва да стане 15 минути след приключване на работата. Това ще предотврати утаяването на прах. След нанасяне на основния слой и неговото втвърдяване, можете да започнете да нанасяте финишното покритие, което може да бъде лак или полимер.

Разходи за работа от специалисти

Саморазливният под върху дървен под ще се задържи доста здраво, ако следвате предоставените инструкции. Този процес може да се нарече доста прост и можете да го направите сами. Но ако финансовите възможности позволяват, препоръчително е да наемете екип от специалисти, които гарантират високо качествоизпълнения, извършване на монтаж по технология, както и предоставяне на гаранция за извършената работа. По правило специалистите използват скъпи строителни инструменти. Всичко това натрупва разходите за подготвителни, грундиращи работи и манипулации по изливане на сместа. В един квадратен метърза подготовка на дървена основа ще трябва да платите 400 рубли, докато нанасянето на грунд струва 200 рубли. на един квадратен метър. Специалисти запълват повърхността с бързосъхнещи течни съединения за 400 рубли. на един квадратен метър.

Ако искате да направите ремонт в жилищен район, препоръчително е да изберете смеси на базата на полимерни смоли. Ако има зони с висока влажност, тогава в тях трябва да се използва епоксиден пълнител, докато полиуретановите подови настилки са подходящи за други части на къщата. Ако се чудите дали е възможно да се излее саморазливен под, дървеният под може да бъде отлична основа. Ако има дъсчена настилка, тя трябва да се ремонтира и да се подменят олющените дъски. Крепежните елементи се затягат, пукнатините се запълват с уплътнител или последният се смесва с равен обем дървени стърготини. Върху дървената основа трябва да се постави хидроизолация. Не пренебрегвайте необходимостта от нанасяне на грунд, два слоя от които ще улеснят основната работа и ще увеличат здравината на покритието.

Тайните на използването на довършителни смеси

Саморазливният под върху дървен под ще изглежда много добре, ако грубата основа няма груби релефни дефекти. Препоръчително е да ги изключите, тъй като дебелината на слоя не надвишава 5 милиметра. Въпреки че неравностите и вдлъбнатините могат да бъдат изгладени с нивелираща смес, има силен аргумент за отстраняване на дефектите. Саморазливните подове ще се втвърдят неравномерно и индикаторът за якост ще варира.

Също така е важно да изберете правилния сух състав, чиито съставки ще определят предназначението на бъдещия под. Например, ако сместа съдържа цимент като свързващо вещество, тогава този състав е подходящ за изливане на подове в бани, кухни, душове и бани. Ако ние говорим заотносно смеси с гипс в състава, тогава такъв под е най-добре да се използва за помещения със сухи и ниски нива на влажност, където ще демонстрира всичките си положителни чертисаморазливен под Дървена повърхност може да се използва и за основа, в която ще присъства отоплителна система. В този случай трябва да изберете изравняваща маса с повишена еластичност. Той ще се разширява и свива по време на работа, без да се напуква.

Заключение

Понякога саморазливният под се отделя от дървена повърхностнамаслена хартия, която е покрита с припокриване. В този случай слоят трябва да се излива с дебелина един или два сантиметра. Границата между замазката и саморазливния под трябва да се оформи чрез обработка на повърхността с хидроизолационна импрегнация.

Монтаж на саморазливен под дървена основасъс собствените си ръце повдига въпроси сред мнозина. Възможно ли е? Как да го направим? Какво е по-добре да се използва като основа - шперплат, ПДЧ, OSB или просто дъски? Ще намерите всички отговори, от които се нуждаете, в нашата статия.

Саморазливните смеси са състави от циментово или гипсово свързващо вещество, минерални пълнители и модифициращи полимерни добавки, които подобряват основните характеристики на състава (скорост на втвърдяване, якост на огъване, компресия и др.).

Производителите обикновено посочват на етикета, че смесите са предназначени за изравняване и ремонт на основи от минерален тип. Това са цименто-пясъчни, анхидритни и други видове замазки, бетонни плочи, подлежащи слоеве от трошен камък, шлака, пясък, насипни и естествени почви(уплътнен).

Как можете да разберете кои състави могат да се използват върху ПДЧ и OSB плочи, дърво и шперплат? За да направите това, просто погледнете инструкциите. В описанието на циментовите и циментово-гипсовите саморазливни подове тези категории трябва да бъдат посочени сред основите.

За дървени и листови повърхности съставите се нанасят на слой от 3 до 7 cm. Не бъркайте с тънкослойни гипсови и гипсоциментови изравнители, чиято дебелина на слоя не надвишава 0,2-3 cm.

Тъй като дървото и неговите производни (шперплат, фазер, ПДЧ, OSB, HDF) имат висок коефициент на сезонни промени в линейните размери, производителите силно препоръчват използването на разделителни слоеве (геотекстил, PE фолио) плюс амортисьор около периметъра. Казано по-просто, създайте "плаващ" тип под.

Как да изберем правилната многокомпонентна смес? Вижте композицията. Съгласно установеното правило в сложни композицииПърви се посочва компонентът, който е по-голям. Например циментово-гипсов саморазливен под съдържа повече от 50% портландцимент и по-малко от 30% гипс. Макар че най-добрият вариантпрофесионалистите считат чисто циментови състави. Факт е, че тяхната здравина е много по-висока от тази на техните аналози, съответно е възможно да се направи по-издръжлив и надежден самонивелиращ се под на дървена основа.

И така, възможно ли е да изравните основа от дъски, ПДЧ, OSB със собствените си ръце, като използвате готови съединения? Отговорът е да, но с някои уговорки:

• Когато избирате смес, внимателно прочетете инструкциите, по-специално разделите „Състав“ и „Видове основи“.
• Създайте плаващ под, като използвате пластмасово фолио и амортисьорна лента. В краен случай внимателно обработете основата с хидроизолационни съединения (заключващи грундове, импрегнатори, мастики).

Направи си сам технология за саморазливни подове върху дървена основа

За да напълните сместа, ще ви е необходим следният набор от инструменти и материали:

• Лентова, планетарна (плоскошлайф) и/или ъглошлайф машина. По-добре е да наемете устройства от професионална серия за 1-2 дни. Те са по-мощни и работят в няколко режима;
• Фино зърно шкурказа довършително шлайфане (от 180 до 600 единици), както и колан или приставки за мелница (размер на зърното - от 80 единици);
• Пластмасово или дървено ренде за шлайфане на хартия, ръчно стъргало за малки работи;
• Строителна прахосмукачка;
• Чук и пирони;
• Уплътнител или ремонтна замазка за запълване на пукнатини и празнини;
• Хидроизолационни съединения или полиетиленово фолио с дебелина 150 микрона;
• Амортисьорна лента;
• Валяк или покритие за нанасяне на покривна хидроизолация;
• Широка шпатула или чистачка;
• Пластмасова кофа или контейнер за смесване на разтвора;
• Строителен миксер или бормашина с приставка;
• Точкови маяци, лазерно нивоили водно ниво;
• Иглена ролка за овалване на сместа;
• Боядисвайте обувки, ръкавици.

За да не се уморяват ръцете ви прекалено бързо, изберете инструменти с ергономични, гумирани дръжки. Те са лесни за използване и не се плъзгат.

Саморазливната подова настилка върху шперплат, ПДЧ или OSB плочи се извършва на 3 етапа.

Етап 1. Подготовка на дървената повърхност

Когато работите, трябва да се ръководите от SP 29.13330.2011. Нормативният акт изисква подвижният състав да се излива върху равна (!), здрава и суха основа. Тоест без маслени петна, бояджийски и лакови материали, битум и други дефекти.

Първо, огледайте пода. Трябва да е в добро състояние: без гниене, петна от мухъл, остатъци от боя, лак, чернота, чипове, „играещи“ дъски. Подова дъска, OSB и ПДЧ трябва да се проверят за разлики между листове или дъски, празнини и скърцане.

Премахване на стара боя

За боядисани повърхности използвайте препарати за отстраняване на стари бояджийски материали. Или ръчно ренде, внимателно отстранете покритието с помощта на скрепер. Това ще създаде доста груба основа, върху която хидроизолационният материал ще „лежи“ добре и няма да се плъзга.

Най-простият и ефективен начинподготовка - шлайфане на цялата повърхност с планетарен или лентов агрегат. Корундът или диамантеният абразив ще премахнат перфектно всички изпъкнали неравности (плочи, капки) и силно замърсяване. Производителите и технолозите силно препоръчват да не прескачате етапа на внимателно изравняване на повърхността за изливане. Това е необходимо, за да се създаде единичен, монолитен циментов лист с еднаква дебелина по цялата площ и следователно еднаква якост, без слаби зони.

За същата цел дупки, дупки, чипове и пукнатини се запълват с еластичен уплътнител за дърво и шпакловки. Професионалните ремонтници отделят много време за това, защото знаят: при валцуване на разтвора иглената ролка много често просто „изтръгва“ разтвора от вдлъбнатините. Поради това замръзналата повърхност се оказва неравна. Вместо шпакловки можете да използвате по-прост вариант - дървени стърготини, смесени с PVA лепило.

Полагане на шперплат върху изсушени дъски.

Вървете по пода и маркирайте къде трябва допълнително да закрепите основата с винтове или пирони. Не забравяйте да проверите всяка плоча или подова дъска. Минималният интервал между закрепванията е 40-50 см.

Ако дъските са сухи или твърде повредени, можете допълнително да зашиете отгоре ПДЧ или шперплат с дебелина най-малко 14 mm. И за да избегнете скърцане между листовете, изсипете ситно натрошен тебешир в празнините.

Не забравяйте първо да премахнете первазите, както и стърчащите метални елементи или хардуер. „Спуснете“ всички крепежни елементи с чук на 0,5 см в пода. След приключване на работа се разходете строителна прахосмукачкаи влажна кърпа за отстраняване на прах и малки стърготини.

Оформяне на разделителен слой от полиетилен.

Следващата стъпка е образуването на разделителен хидроизолационен слой и внимателното му фиксиране. Филмът се полага върху цялата повърхност с припокриване от 10-15 cm върху стените, ако се използват ленти, те се застъпват с 8-12 cm.

Вместо полиетилен е разрешено използването на хидроизолационни съединения. И това трябва да се направи безпроблемно. Дървото и неговите производни не обичат влагата, съществува риск от образуване на гнили участъци под готовия състав за пълнене. Освен това необработената дървесина има тенденция да „изтегля“ вода от разтвора. В резултат на това циментовото свързващо вещество няма да има достатъчно течност, за да узрее и да придобие пълна здравина, а подът ще се окаже разхлабен, слаб, с ями и туберкули.

Известно е, че циментът и дървото имат различни коефициенти на топлинно разширение. Ето защо, за да предотвратите напукване или повреда на готовата основа в бъдеще, не забравяйте да залепите амортисьорна лента около периметъра. Може да се замени с изолон (NPE), нарязан на тесни ивици с дебелина 1-2 mm.

Етап 2. Приготвяне на насипен разтвор

Налейте в съда чиста вода с температура от +5 до +25 °C. Внимателно добавете сухия компонент и разбъркайте със строителен миксер за 5-7 минути при скорост до 500 об./мин. Съставът трябва да е хомогенен, без бучки или разслоения.

Оставете разтвора да узрее за 5-10 минути, след което разбъркайте отново. Животът на разтвора винаги е посочен на етикета. Това е времето, през което трябва да се използва сместа. Средно е 20-60 минути.

Етап 3. Изливане на саморазливна саморазливна настилка

Ако е необходимо, маркирайте необходимото ниво на новия циментов слой върху стените или поставете репери по дължината на основата.

Изливане на саморазливна саморазливна настилка.

Внимателно изсипете сместа върху повърхността. Започнете от далечния ъгъл, като постепенно се придвижвате към изхода. Разнесете разтвора с шпатула или чистачка и го навийте с иглена ролка, за да обезвъздушите и уплътните състава. След 7-14 дни новият равен под ще бъде готов за полагане на плочки, гранитогрес и други покрития настилки.

За да обобщим, отбелязваме: няма значение дали основата е шперплат или ПДЧ, HDF или OSB, дъски или бетон. Важното е правилна подготовка, а именно образуване на гладка, твърда и суха основа.

съвет! Ако имате нужда от майстори, има много удобна услуга за избор. Просто изпратете във формата по-долу Подробно описаниеработа, която трябва да се извърши и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми по имейл. Можете да видите рецензии за всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.

Защо се прави на дървен под? Причините, поради които такъв въпрос е на дневен ред, са: необходимостта от демонтаж на участъци от пода за подмяна на вътрешни конструктивни елементи; нивелиране с цел полагане върху стария ламинат или мокет; подреждане на плоска и издръжлива основа за облицовка с плочки. Всеки конкретен случай може да има свои собствени нюанси, свързани с дизайна на тавана. Но като цяло има два основни начина за изравняване и подготовка за поставяне на нов покривен слой. За тях ще говорим в тази публикация.

Този метод се нарича сух, тъй като използва листови материали, прикрепени към рамката или повърхността на стария под (в зависимост от ситуацията) механично, с помощта на пирони или самонарезни винтове.

Забележка!Алтернативно, листовете могат да бъдат закрепени и с лепило, но за това основата трябва да е идеално равна. И този метод вече няма да бъде сух, а комбиниран.

Опции за монтаж на суха замазка

Ето материалите, монтирани върху рамката, които могат да се използват в суха замазка.

Таблица. Преглед на материали за суха подова замазка.

В повечето случаи листовите материали се монтират върху дървени греди, но този материал е склонен да гние и е силно податлив на линейно разширение. Затова някои майстори предпочитат вместо това дървена гредаизползвайте галванизиран стоманен профил за рамката, която обикновено се използва при монтаж на гипсокартон.

Само тук, за да компенсират неравностите на основата и да осигурят необходимата вдлъбнатина, вместо директни закачалки, те използват стоманени ъгли 3 мм дебелина, както е показано на снимката. Тази рамка се оказва по-твърда и, което е важно, не скърца като дървена. По този начин можете да монтирате не само гипсфазерни плоскости, но и както виждате . Просто трябва да използвате самонарезни винтове с конични глави, така че да са добре вдлъбнати в дебелината на листа.

Забележка!Що се отнася до самия лист от гипсови влакна, този материал може да се монтира по други, също сухи начини: върху постелки от експандирана глина и върху листове от пенополистирол. Запълването, разбира се, не е толкова удобно за дървена основа, защото може просто да е твърде тежко за нея, но що се отнася до PPS плочите, това е страхотен вариант. Въпреки това, ако старият под има големи неравности, е невъзможно да се изравни правилно с този метод.

Калкулатор за изчисляване на необходимите материали за суха замазка

Избирайки дървена къща на кокили, собственикът получава лека, евтина, екологична конструкция, чието изграждане се извършва в най-кратки срокове. Купчините оставят празно пространство под пода, което позволява на въздуха да циркулира, което предотвратява гниенето на дървото и удължава цялостния живот на конструкцията.

Но дизайнът има и отрицателна черта: през студения сезон топлинните загуби на къщата през пода се увеличават значително, което намалява комфорта на жителите и увеличава разходите за поддържане на определена температура вътре. По най-добрия начин„Топъл воден под“, инсталиран в дървена къща на кокили, ще се отърве от проблема.

Предназначение на оборудването за замазка

Има едно изискване за сгради от този тип: лека конструкция не е в състояние да поддържа масивна основа, така че подреждането на замазката трябва да се подхожда с най-голяма отговорност. Състои се от три слоя, всеки от които изпълнява определена функция:

• Долният слой се нанася върху "грубия" под, което ви позволява да изравните основата. Ако проверката на нивото разкрие наклон между две стени над 5 мм, тогава е необходимо да се запълни. Това ще улесни циркулацията на водата в отоплителната система, ще намали натоварването на помпата и ще удължи експлоатационния живот на механизма.
• Вторият слой е необходим за топлоизолация, така че къщата, монтирана върху пилотите, да не замръзне, което значително ще намали топлинните й загуби и ще намали текущите разходи за поддържане на определена температура в помещенията. Дебелината на изолационния материал се избира въз основа на средната годишна температура в региона през студения сезон.
• Най-горният слой покрива тръбите на охлаждащата течност, като ги предпазва от повреда и в същото време играе роля каменна пещ. При нагряване бетонът запазва температурата за дълго време, пренасяйки я в помещението, което намалява разходите за поддържане на температурата в помещението.

Правилно оборудваната подова замазка в дървена къща под „топъл под“ ще удължи живота на сградата и ще повиши комфорта на жителите.

Съществуващи видове замазки

На този моментИзползват се три вида замазки, които се разделят в зависимост от количеството вода в разтвора:

• Течен или мокър. Те са най-разпространени поради лесния си монтаж и високи функционални и якостни характеристики.
• Полусухо. Процентът на влага се поддържа на средно ниво. Чрез намаляване на влагата се намалява времето за изсъхване и пускане в експлоатация на „топлия под“.
• Суха. Като пълнител се използва финозърнеста експандирана глина, кварцов пясък или финозърнеста шлака. Върху отоплителните тръби се полага плоча от фазер, гипсокартон или водоустойчив шперплат. Повърхността се изравнява с шпакловка, а след изсъхване се запълва със слой битум, който служи за хидроизолация.

„Топъл воден под“ върху дървени греди в частна къща се полага по една от тези технологии. Изборът на конкретен метод зависи от бюджета, наличното време и характеристики на дизайнасграда.

"Плаваща" замазка за частни къщи

В къщата на пилотна основаЗа подреждане на хоризонтална отоплителна система се използват два вида замазка: върху „плаваща“ замазка и върху дървен под.

Първият вариант е много надежден и издръжлив, но теглото му ще бъде най-малко 100 кг на квадратен метър, така че преди монтажа трябва да се уверите, че конструкцията на сградата може да я поддържа.

Върху изравнената "груба" основа се полага слой хидроизолация, обикновено полиетилен. Той изпълнява двойна функция: предпазва дървото от влага и последващо гниене и е разделител между замазката и основата, върху която е положена. За да се осигури надеждна защита от влага, филмът се взема с малък резерв, приблизително 15 см, на всяка стена, където се закрепва с монтажна лента, което ще осигури плътност. Ако полиетиленовият слой се състои от няколко части и се полага със застъпване, тогава фугите също се залепват.

След това се монтира изолацията. В това отношение най-добрите варианти биха били ролките, меки материалиили плочи от пенополистирол, които осигуряват висока защита от замръзване.

Този метод за направа на замазка „топъл под“ в дървена къща на кокили включва полагане на амортисьорна лента около периметъра на помещението, където се извършва изливането. Дървесината не е статична и под въздействието на температурата ще възникнат малки движения на строителната конструкция; лентата ще изравни тези колебания и ще предпази замазката от разрушаване. Важно е да запомните, че в стая, чиято площ надвишава 40 m2, са инсталирани няколко отоплителни кръга; те също трябва да бъдат разделени със слой амортисьорна лента.

Съвет: Препоръчително е да добавите пластификатор към разтвора за циментова замазка. За да направите това, можете да вземете строително лепило PVA в размер на 1 kg лепило на торба цимент.

За да се гарантира здравината на конструкцията и сигурността инженерна комуникация, върху топлоизолационния слой се полага армираща мрежа. На него с помощта на скоби или специални закопчалки, поддържайки необходимото разстояние между завоите, отоплителните тръби са фиксирани така, че по време на процеса на изливане на бетон да не променят позицията си.

Последната стъпка ще бъде пълнене циментов разтвор. Дебелината му трябва да бъде в рамките на 5-7 см, така че по време на процеса на нагряване плочата да не се спука и в образуваните пукнатини да не се появят „студени мостове“.

Плаващата замазка няма силна адхезия към основата и е отделена от стените с амортисьорна лента, така че при естествени движения на конструкцията дървена къщаще запази целостта си.

Отоплителна система, монтирана на дървена основа

Нека да разгледаме как да поставим топъл под с вода върху дървени трупи. Работата се извършва на няколко етапа:

• Основата се изравнява, докато разликата между ръбовете на площадката се елиминира.
• Първият слой полиетилен се полага за хидроизолация.
• Вторият слой е фолиева пенополистирол. Той ще осигури необходимото ниво на изолация, а фолиото предотвратява разпространението на топлината надолу, концентрирайки я в горната част на „пая“.
• След това се сглобява дървена рамка за отоплителния кръг. В него се изрязват улуци, където ще се полагат тръбите.
• Комуникациите са покрити със слой от поцинкован метал или алуминиеви плочи, което ще позволи равномерното разпределение на топлината по цялата повърхност.
• Последно се полагат листове от шперплат или OSB, върху които е монтиран. фино покритиеетаж.

Друг вариант е да инсталирате „топъл под“ в частна къща между гредите:

• На странична повърхностЧерепните пръти са прикрепени към лаговете със самонарезни винтове, които ще станат носещата основа.
• Листове от влагоустойчив шперплат се полагат върху решетките, които са покрити със слой от полиетилен с леко припокриване върху трупите.
• За топлоизолация се използва слой експандиран полистирол. Дебелината му трябва да бъде избрана така, че да съвпада с горния ръб на гредите.
• Конструкцията е покрита със слой пароизолационен филм, чиято площ трябва да надвишава размера на стаята с 10-15 см от всяка страна.
• Следва армировъчната мрежа, която трябва да се излее. тънък слойциментов разтвор. Върху него е монтиран слой от изолационен материал, покрит с фолио, който играе ролята на топлоотражател в горна частдизайни.
• Отоплителните тръби се полагат на стъпки от 10 или 15 см.
• Излива се замазка с дебелина 3-5 см и се покрива с финишно покритие.

Получаваме воден „топъл под“ в дървена къща със замазка върху многослойна плоча „пай“, която е лека, но запазва своите якостни характеристики.

Съвет: Б ниски стаикогато дебелината на бетонната замазка не надвишава 3 см, се препоръчва да се използва слой от саморазливна смес. Това ще увеличи здравината на конструкцията.

Плочки като подова настилка

Физическите характеристики на дървесината не й позволяват адекватно да задържа топлината, получена от отоплителната система, така че най-добрият вариант за подови настилки за хоризонтално водно отопление са плочките от естествен или изкуствен камък.

За да се получи самостоятелна замазка за „топъл под“ за полагане на плочки според дървени гредиВ частна къща е необходимо да се извършат следните работи:

• По описаната по-горе технология се монтира „плаваща“ замазка. Единственото изключение е дебелината на бетонния разтвор. Трябва да е 3-4 см.
• След като замазката се втвърди напълно, тя се обработва с почвен разтвор.
• След това подовата настилка се монтира с помощта на лепило за плочки.

Въпреки възможността за монтиране на подова настилка от плочки върху дървени трупи, тази техника има значителен недостатък: експлоатационният живот на дървото е по-нисък от този на порцелановите каменинови изделия и други облицовани материали. За да смените дървените блокове, които са станали неизползваеми, ще трябва да извършите сериозен демонтаж на подовата настилка.

Предимствата включват:

• Значителни икономии на разходи поради по-ниските разходи за дърва.
• Общото тегло на подовия „пай“ и натоварването върху носещата конструкция са намалени.
• Скоростта на инсталиране се увеличава.
• Отоплителната система се пуска в експлоатация по-бързо поради по-бързото изсъхване на тънкия слой бетон.

Въпреки някои ограничения, облицовката на баня, басейн и други стаи с висока влажност, заедно със системата „топъл под“, може значително да увеличи комфорта и да подобри издръжливостта дървени елементидизайни.

замазка - незаменим атрибутотопление "топъл под". Той предпазва тръбите от натоварване и механични повреди, което ви позволява да получите перфектно плоска повърхностнастилка, което влияе благоприятно върху комфорта на обитателите. Единственият му недостатък е, че монтирането на замазката „повдига“ нивото на пода, намалявайки общия обем на помещението. Ако в стаи с високи тавани това няма да има значителен ефект, тогава при ниски тавани може да се намеси малко.

Може да служи замазка върху дървен под под плочки добро решениеза тези, които искат да оборудват баня или кухня, а също така ще бъдат подходящи при инсталиране на подово отопление.

Дървена подова замазка – не е най-доброто строително решение, но с правилния подход и спазването на определени условия можете успешно да използвате такава връзка в дървена къща.

Какви видове замазки има?

Замазката е горният слой върху дървен или бетонен под, който впоследствие се завършва с подова настилка.

Има следните видове:

1. Суха.
2. Цимент.

В първия случай, когато се използва този тип замазка, повърхността става устойчива на различни натоварвания и става много издръжлива.

Изработва се от гипсокартон, влагоустойчив шперплат или PVC листове чрез полагане върху керамзит или кварцов пясък. Този вид настилка е най-подходяща за дървени подове.

Като основа под се използва циментова или бетонна замазка върху дървен под полимерно покритиеили керамични плочки.

Благодарение на него се извършва процесът на изравняване на дървения под. Собственикът на помещението може да го попълни сам.

Плюсове и минуси на замазките

Сухата замазка ще коригира грешките

Сухата замазка има редица предимства:

• просто производство;
• ако е налично, е удобно да се полагат комуникации;
• лесни за коригиране на грешки;
• няма нужда да чакате за изсъхване.

Той обаче има някои несъвършенства:

• Понякога се изисква значителна дебелина, докато височината на помещението се намалява;
• материалните разходи се увеличават.

При изливане на бетонна замазка разходът на материал е малък, но трябва да изчакате дълго време, докато изсъхне.

Във всеки случай си струва да направите избор към един или друг материал. Правилното решение ще избегне допълнителни проблеми с други покрития.

Условията на труд

Как да направите замазка правилно и да следвате всички етапи от нейното изграждане? Изливането на бетон за керамика върху дървени подове трябва да се извършва в правилната последователност.

Това трябва да се случи при наличие на здрава дървена настилка. На порутена и нестабилна повърхност плочките ще се напукат и ще се срутят с времето.

Има мнение, че е нежелателно да се направи замазка върху дървен под, по-добре е да се повдигнат подовите дъски, да се запълни празнината между дървените греди с експандирана глина, да се поставят плочи от цимент и стърготини върху тях, след което да се излее замазката.

Процедурата за изливане може да се извърши и директно върху дървени подове. Има някои специфични функции с тази инсталация.

Типични стъпки преди изливане

Преди да излеете замазката, проверете дървените подове и поправете дефектните места

Незаменимо условие за производство циментова замазкавърху пода и нанасянето на плочки е да се определи експлоатационният живот на дървото, който трябва да бъде най-малко три години.

Причината за това е способността на дървото да изсъхва и да се деформира с времето. Ще отнеме от 2,5 до 3 години, за да се „успокои“. След този период може да се появи движение, но не толкова ясно.

Опцията, ако подът не е нов, осигурява:

• щателна проверка на таваните и самия под;
• идентифициране слаби точкии големи неизправности;
• селективна подмяна на повредени части;
• запечатване на пукнатини и пукнатини със специални средства;
• премахване на перваза и замяната му с дървени летви;
• шлайфане на пода и отстраняване на отломки.

След изливане на обикновена замазка и изсушаване, тя се превръща в монолит, което не може да се каже за бетон върху дървени подове. Ще бъде възможно да се премахнат неравностите и да се увеличи здравината на пода, но няма да е възможно да се отървете от основните недостатъци.

Кой метод е по-добре да използвате?

Между дървото и монолита трябва да се постави влагоизолиращ слой

За по-голяма надеждност се използва методът на „разединената“ замазка за дървени подове. В същото време е изолиран от подовата настилка и стените.

Подът първо се изравнява. Създава се влагоустойчива бариера между подвижната част на пода и монолита.

За целта използваме:

• плътен полиетиленов филм;
• материал под формата на амортисьорна лента, която е фиксирана в долната част на стената и пода;
• пенополистирол;
• покривен филц;
• материал, импрегниран с битум.

Дървото трябва да се третира с антисептик и да се нанесе слой хидроизолация, за предпочитане битумен мастик. След това можете да поставите филма, като оставите надвес от 20 см върху стените и се уверете, че се припокриват. Залепени са с тиксо, което гарантира пълна липса на фуги, дупки и гънки. За да научите как да направите замазка върху дървена основа, гледайте този видеоклип:

Предимства на „разединената“ замазка

Подобна плоча за защита от влага:

• е плаващ;
• отрязани от основата на дъската;
• прави замазката независима от промените в температурата и влажността.

Какво трябва да бъде решението?

Използвайте клас M 400 за замазка

Бетонният разтвор за замазка върху дървен под трябва да съдържа саморазливни смеси. Но основата, разбира се, е цимент и пясък от марката M400.

Стъпки за приготвяне на пълнежа:

• Залейте 25 кг суха смес с 6 литра вода;
• разбъркайте на ръка или с миксер;
• постигане на хомогенна маса;
• поддържайте необходимата температура на разтвора, тя не трябва да бъде по-ниска от 10-15 градуса;
• можете да използвате топла вода, ако стаята е студена;

За да постигнете здравина и водоустойчивост на разтвора, можете да добавите към него специални пластификатори в пропорциите, посочени на опаковката. Тук също е подходящ вариантът за добавяне на обикновен прах за пране, една шепа на 100 литра вода.

Процесът на нанасяне на циментова замазка върху дървени греди

Понякога в дървени къщиили в стари апартаменти може да е необходима бетонна замазка върху дървени греди.

Поради крехкостта на дървото, конструкциите трябва да бъдат подсилени.

Това става чрез инсталиране метална рамкаили мрежа, както и канал.

Преди изграждането на рамката в пространството между гредите се излива изолация от експандирана глина, перлит или други материали с ниска топлопроводимост.

Достатъчна плътност и еластичност на разтвора трябва да се постигне чрез добавяне на полистирол, растителни влакна и други необходими компоненти. Такива добавки ще действат и като звукоизолация.

Последователност на работа

Водоустойчива основа

Първо намажете върху основата пластмасов филм, а след това се поставя изолацията. Каналът е прикрепен към трупите, монтирана е армировъчна мрежа, дори на два слоя.

Трябва да е на известно разстояние от изолацията. За определяне на правилното разстояние се използват приблизително пет скоби на 1 кв.м.

След като монтирате рамката и армировката, можете да напълните пода с бетон. По-добре е да направите това с помощта на предварително инсталирани маяци.

След нанасяне на сместа е необходимо да се изравни с вибрираща замазка. IN в такъв случайВъздушните мехурчета се отстраняват и следователно силата на монолита се увеличава.

Грижа за замазката

Ден след изливането замазката се подлага на обилна влага.

След това трябва да се напръска с вода още една седмица, а новоизработеният бетонен под трябва да бъде покрит с филм за равномерно освобождаване на влагата в продължение на няколко дни.

Също така е необходимо да се следи температурния фон и процента на влажност на въздуха.

След като разтворът изсъхне напълно, той се полира, което води до гладка повърхност.

Някои нюанси

Възможно ли е да се създаде по-здрава замазка, като се изостави използването на армировка и се използва повече прости материали? Определено да. В края на краищата периодът на сушене на замазка с помощта на армировка може да бъде до един месец и след това ще трябва да изчакате същата сума след приключване на цялата работа. За да научите как да направите замазка върху дървени греди, вижте това полезно видео:

За да се избегнат подобни процедури, за укрепване се използва фибровлакно. Случайното разполагане на полимерни влакна гарантира здрави връзки във всички посоки, а теглото на самата замазка също ще бъде намалено.

Добре подредена замазка върху дървен под ще бъде отлична основа за полагане на покритие като керамични плочки.