Как да развиете дренажна тапа, която се върти. Квадратна тапа за източване

Дренажният филтър в пералната машина предпазва помпата от отломки и чужди малки предмети, които попадат в резервоара заедно с дрехите. За да предотвратите запушване на филтъра и затрудняване на източването, той трябва да се почиства редовно. Но понякога собствениците на перални машини забравят за това и филтърът се напълва с отломки. В резултат на това възникват следните ситуации на повреда на оборудването:

• Машината не изпомпва вода от резервоара и показва код за грешка при източване.
• SMA работи с прекъсвания. Водата напуска резервоара бавно и непълно. Машината спира и показва грешка. Често се чува силен шум от помпата. Понякога се чува тропане, сякаш нещо е попаднало в помпата.

В ръководството за потребителя, за да се отстранят подобни грешки, се препоръчва да извадите филтъра от пералната машина и да го почистите. Обикновено информацията се дава под формата на диаграма и кратко описание на стъпките за почистване.

След като прочетете инструкциите, собственикът или господарката на автоматичната машина отваря люка или долния панел и се сблъсква с друг проблем:

• Невъзможно е да развиете дренажния филтър. Дръжката на капака не мърда, сякаш е заварена към тялото.
• Филтърът се завърта на четвърт или половин оборот, но не отива повече.
• Филтърът изглежда напълно развит, но не може да се извади.

Какво да правите и какво да правите, ако филтърът в пералната машина не се отваря, не е посочено в ръководството. Затова сме подготвили кратко ръководство за това как да премахнете упорит дренажен филтър от пералня.

Първо, нека да разберем защо дренажната единица се бори и не иска да се подчинява.

Защо не мога да развия, премахна и премахна филтъра?

Основната причина са чужди предмети. Мъх, вълна, коса, малки чужди тела, носни кърпички, салфетки, чорапи попадат в капана пред помпата и плътно блокират движението й в кохлеята.

По-рядко премахването на филтъра на пералната машина се затруднява от отлагания от котлен камък по резбите. Образува се, ако не е почистван дълго време.

3 начина за отваряне на дренажния филтър

Преди да започнете „операцията“, изключете SMA от мрежата и изключете подаването на вода. Прилагайте представените методи последователно; ако предишната опция не помогна, използвайте следващата.

Има дръжка на капака на филтъра или тапата на отвора. Опитайте да го завъртите с помощта на клещи или клещи. Бъдете много внимателни, за да не счупите филтъра.

Методът е подходящ и за трите проблема:

• когато филтърът изобщо не се върти,
• върти, но само на четвърт или половин оборот,
• Отвива се, но не излиза.

Наклонете машината назад на 45 градуса (по-добре е да я облегнете на стената) и почукайте с юмрук или длан капака на филтъра и тялото до него. Възможно е чужди предмети (монети, части от банели от сутиен, фиби, чорапи и др.), блокиращи филтъра, да променят позицията си и вече да не блокират неговото развиване или издърпване.

Подходящ и за трите „неприятности“ с филтър:

• когато филтърът изобщо не се върти,
• обороти, но само четвърт или половин оборот,
• Отвива се, но не излиза.

Методът е сложен, така че продължете с него, ако първите две опции не помогнаха да премахнете дренажния филтър. Вашата цел е да стигнете до охлюва с дренажна помпа, изключете помпата от нея (понякога е по-удобно да направите това, като премахнете самото стъкло на охлюва) и почистете филтъра през получения отвор.

съвет!Ако сте далеч от технологиите и изобщо не разбирате работата на пералнята, препоръчваме да се обадите на специалист. Например от нашата работилница. Направи си сам ремонтможе не само да отнеме много време за неспециалист, но и да доведе до по-скъпи последици.

В съвременните перални машини с хоризонтално зареждане, в зависимост от характеристики на дизайнаМожете да демонтирате спиралата с дренажната помпа, като използвате следните три метода.

1. Отдолу през дъното, ако има достъп. Ако няма дъно или може лесно да се отстрани, тогава е най-удобно да демонтирате помпата по този метод. Поставете пералнята настрани или я наклонете назад на 45-60 градуса, като я опрете на стената. Трябва да потърсите помпата непосредствено зад филтъра в долния ръб на корпуса.

Забележка! Някои модели перални машини частично нямат дъно, но достъпът до помпата го затруднява стоманена лентас стойка за амортисьор (много често срещан дизайн в маркатаBosch). Или в модели перални машини със защита на кутията срещу течове, на дъното е монтиран сензор „Aquastop“. И в двата случая описаният метод за достъп до помпата не е подходящ.

2. През задната стена. В такива SM дренажната помпа е разположена по-близо до задната стена, така че е много удобно да стигнете до нея по този начин. Задната стена обикновено е закрепена с четири винта и може лесно да се отстрани. Този дизайн на помпата често се среща при перални машини с марка Ardo.

3. Отпред, премахване на предния панел с люка.Най-отнемащият време, но понякога единственият метод. Например при много модели на Bosch и Siemens с хоризонтално натоварване няма друг начин да се стигне до помпата.

Ще трябва да премахнете горния капак на машината и външната скоба, която закрепва гуменото уплътнение на вратата към предния панел. Освен това може да се наложи да премахнете бункера за перилни препарати, свалете контролния панел и развийте винтовете, които закрепват UBL към предната фасада с люка. Едва след тези стъпки можете да премахнете самата фасада, която обикновено се държи с 3-4 винта. Два винта обикновено се намират в ъглите отдолу (за да стигнете до тях, понякога трябва да премахнете долния панел). С останалите един или два винта може да има различни варианти, зависи от марката и модела на пералнята. Обикновено трябва да ги търсите в горните ъгли на предния панел или в областта на дозатора.

Забележка!Описаните методи за достъп до дренажната помпа се използват от техниците на RemBytTekh за машини с хоризонтално зареждане на пране. Ако имате SMA с горно зареждане, тогава помпата е много лесна за достъп през страничната стена - отдясно или отляво. Кой конкретно, вижте местоположението на филтъра. По-близо до коя стена се намира филтърът, ако погледнете машината отпред, там го премахвате.

Общата процедура, след като сте получили достъп до помпата, е следната:

• Изключете захранващите кабели от помпата.
• Поставете парцал или леген под охлюва с помпата и извършете всички по-нататъшни действия върху тях.
• С помощта на клещи или клещи отстранете скобата, която закрепва дренажната тръба на резервоара към помпата, и я разкачете от спиралата.
• Опитайте да почистите охлюва през дренажния отвор. Ако не можете да стигнете до отвора или не можете да премахнете предмети, които блокират отвиването и издърпването на филтъра, продължете да разглобявате помпата.
• Разкачете скобата, която закрепва дренажен маркучкъм помпата и извадете маркуча от спиралата.
• Разкачете помпения модул от корпуса на пералната машина. Обикновено модулът на помпата със спиралата е прикрепен към предната стена на машината или към дъното с помощта на няколко винта или винтове.
• Разглобете помпата на части, като изключите самата помпа от стъклото (охлюв). Той е прикрепен към кохлеята с помощта на винтове или ключалки. В първия случай трябва да развиете винтовете (обикновено 3 броя), във втория - завъртете помпата обратно на часовниковата стрелка, докато ключалките излязат от жлебовете.
• Почистете стъклото на помпата през получения отвор.

След почистване дренажният филтър трябва лесно да се развива или изважда.

Какво да направите, ако нито един от методите не помогна

Това означава, че филтърът на пералната машина не може да бъде отстранен поради котлен камък или варовик от твърда вода. Следвайте следните стъпки една по една, за да разрешите проблема. Това ще помогне за минимизиране на възможните разходи за нови части.

• Накиснете стъклото с филтъра в разтвор от вода и лимонена киселина,ако вече сте го демонтирали, за да разтворите варовика. Или направете превантивно измиване с лимонов сок, ако все още не сте имали време да разглобите помпата. За накисване ще ви е необходим съд, в който е поставена чаша с филтър, така че да е напълно под вода. Налейте гореща вода, но не вряща, около 40-60°C, за да намалите вероятността от повреда на пластмасовите части на модула и гуменото уплътнение на филтъра. Лимонена киселинапоръсете около една супена лъжица върху легена. Може да се наложи да утежните с нещо охлюва с филтъра, за да не изплува след напълване на съда с вода. Оставете филтъра да се накисне за 1-2 часа, след което опитайте да го развиете. Не е факт, че ще работи, но ако работи, ще спестите от нови части. Единственото нещо, което може да страда е гумено уплътнениефилтър. Киселината може да го повреди и тогава ще трябва да бъде заменен. Сигурен признак за повреда на уплътнението е изтичане от филтъра след преинсталиране.
• Опитайте внимателно да счупите филтъра от охлюва и да инсталирате нов.. Пластмасата е доста крехка и може да се реже с резачки за тел, след което да се развие и да се почистят остатъците. Продължете внимателно, не повредете резбата на стъклото (охлюв). В противен случай ще трябва да смените целия охлюв, а не само филтъра. При повредени спираловидни резби, новият дренажен филтър ще протече.
• Сменете охлювния модул с филтър. Веднага, ако не искате да се занимавате с отвиване или когато не можете внимателно да отчупите филтъра. Това ще струва повече от закупуването на уплътнение или нов филтър. Но подмяната гарантира, че филтърът няма да протече след монтажа.

Ако сте прочели статията и сте разбрали, че премахването на филтъра на пералната машина сами е непосилна задача за вас, тогава поверете тази работа на специалистите на RemBytTech.

Компетентен сервиз за перални машини в Москва и Московска област

Сервизът RemBytTech се занимава с обслужване и ремонт на всички марки и видове автоматични перални машини от 2003г. Ние работим в дома на клиента, знаем как правилно да премахнем филтъра от пералня с хоризонтално и вертикално зареждане. Обслужваме марки: Samsung, Bosch, Electrolux, LG, Zanussi, Indesit, Atlant, Vestel, Kandy и много други.

Вижте таблицата за сервизни цени по марки.

* Тарифа за работа. Резервните части се заплащат допълнително, ако сервизният техник открие счупени части по време на обслужване или ги повреди при отстраняване на филтъра (разбира се, с Ваше съгласие). Тарифата и цената на резервните части се влияят от годината на пускане на SMA, модела и марката.

Обадете се на "RemBytTech" на телефон:

Пристигаме по заявка в деня на подаване или на следващия. Ако не ви харесва обслужването в тези дни, моля, посочете друга дата.

IN пералняПериодично трябва да почиствате филтъра на помпата и самото работно колело. Понякога има спешна нужда от тези действия.

Това се случи и с мен; трябваше да се справя с факта, че помпата не изпомпваше вода от машината и беше запушена. Като цяло няма нищо сложно в тази процедура; развийте капака и го почистете. Но уви, в моя случай не беше възможно да направя това с помощта на описания по-горе метод.

Какво да направите, ако капакът на помпата не се развие

Машината спря да източва вода, опитвам се да отвинтя същата тапа, за да почистя помпата, но не става, дори и с клещи. Бих искал веднага да отбележа, че не трябва да прилагате прекомерна сила с клещи, тъй като пластмасова дръжкаТози щепсел се чупи лесно.

Трябваше да действам радикално и да премахна помпата!

Причината се оказа, че няколко памучни тампона са попаднали вътре, не е ясно какво са правили в пералнята? Но същите тези клечки влязоха в свързаната тръба на помпата гумен маркуч„Охлюв“ към барабана на пералнята и застана там вертикално.

И поради факта, че този капак не е просто запушалка, той има специален дизайн отвътре. На снимката най-горе, най-вдясно, можете да видите, че има два стълба, излизащи от щепсела, върху които има защитен пръстен. Благодарение на този дизайн, работното колело на помпата има известна защита от попадане на малки предмети в помпата.

И така, те въведоха тези памучни тампони вертикално, частично останаха в пластмасовата тръба, те блокираха възможността за отвиване на щепсела, той просто опря със стойките си в тях. Но това го разбрах едва след като свалих напълно цялата помпа от машината.

Целият този модул, филтърът заедно с мотора, трябва да се свали, за да може да се почисти напълно.

Лесно се отстранява. Изключваме машината от контакта и изключваме маркучите, ако пречат на достъпа отдолу, накланяме машината или дори я поставяме настрани, след като първо се уверим, че в нея няма вода, ако е така.

Изключваме захранващия терминал и маркучите от дюзите на помпата; за това ще ви трябват клещи, за да разхлабите скобите, закрепващи маркучите към дюзите. Развийте монтажните винтове от предната страна и свалете помпата. Сега е възможно да премахнете памучните тампони през отвора в тръбата. Капакът е освободен, може да се развие за по-нататъшно почистване, след което остава само да се сглоби и монтира на място.

Тук си ремонтирах колата и дойде време за планова смяна на маслото в скоростните кутии. И в СузукиДжимниСкоростните кутии използват не особено удобен щепсел с квадратен прорез. Въз основа на отзивите от повечето потребители, които прочетох, преди да сменя маслото в осите на Jimny, научих, че задръстването на ръбовете на квадрата или отчупването на всички ръбове е доста често срещано за такива тапи. Между другото, изглежда, че квадратните тапи се използват не само в Suzuki Jimny, но и в други автомобили. Това следва от името на специалните квадратни глави, които могат да бъдат закупени в магазин за автомобили. На опаковката има фраза: квадратен ключ за източване на масло.

Същността на статията е как да избегнете задръстване на ръба. В края на краищата, ако откъснете ръбовете на тапата, тогава отвиването ще бъде, меко казано, неудобно. Всъщност самият квадратен сплайн е епицентърът на проблемите. В крайна сметка натоварването се разпределя само между четири лица и това увеличава модула на натоварване във всяка точка на слота. Съответно, квадратният процеп се отчупва много лесно.

Как да развиете щепсел с квадратен шлиц, ако ключът се е завъртял? Всъщност не е много просто. Можете да опитате да го избиете с длето или можете да заварите обикновена гайка върху щепсела и да го завъртите. Но всичко това няма да отнеме един час работа. Ще се опитаме да развием стандартния щепсел, без да разваляме стандартния квадрат. Как да го направим?

1. Преди всичко, около ден преди планираната процедура, почистете старателно обслужвания уред. Почистете правилно гнездото с помощта на телена четка, отвертка и други помощни инструменти.
2. Напълнете предварително (ден или два преди това) целия комплект със състав като течен ключ или WD-40. Тези лекарства не са точно мегаспестяващи, както се казва в рекламите, но ще имат някакъв ефект. Съответно, прониквайки в резбата, те могат да опростят процеса на отвиване.
3. Оставете скоростната кутия да се охлади напълно, преди да започнете поддръжката. Много често гайките се заклинват поради нагряване. Съответно не бързайте да развивате мостовете, докато са топли. По-добре е да направите това след дълъг престой.
4. Когато работите с хрян (квадратен тип), е много, много важно да изберете правилния размер на ключа. И така, Suzuki Jimny използва 10 мм квадратен ключ в осите и на трансферната кутия, но мнозина, поради неопитност и неразбиране, набутват там предполагаемо подходящо гнездо 3/8. Ако гайката е дори леко изгоряла, тогава слотът е завършен. Манивела ще се завърти на 3/8 и ще трябва да танцувате с тамбурината. Затова стриктно изберете подходящия квадратен размер. Необходим размертрябва да се набие с чук, докато проникне напълно в слота. Конкретно с Jimny това е много лесно да се направи, защото... Мостовете са високи и се стига лесно. Ако ключът не влезе докрай, той ще унищожи гайката.
5. Не използвайте повредени ключове. Ако ръбовете на квадратния ключ са с 10 mm отклонение, тогава използването на такъв ключ напълно ще развали и без това лошия процеп на маслената пробка на скоростната кутия. Ето защо е по-добре да не пестите и да купите добър нов ключ. Главата за стандартния комплект е най-добра.
6. Ако гайката не се развие веднага, тогава няма нужда безсмислено да я дърпате и счупвате. Бавно, с помощта на голям лост и бавно се опитайте да развиете заседналата гайка. С правилен подход и добър ключ, успехът ви е почти гарантиран :) Ако забележите, че квадрантният слот плава, спрете и помислете какво се случва. Няма за къде да бързаме. В края на краищата, просто помислете с колко хемороиди ще се сблъскате, ако процепът бъде откъснат.
7. Ако всичко друго се провали, опитайте да загреете гайката с горелка. Това трябва да се направи много, много внимателно, като имате под ръка пожарогасител. В противен случай машината може да се повреди от пожар. Въпросът тук не е в различното разширение на метала, а в това, че когато температурата се повиши, той се срутва тънък слоймръсотия, която се образува при подкисляването на ядката и която я залепва за тялото. Ако изгори, тогава ще има много по-малко проблеми. Техниката не винаги помага, но има шансове.
8. Как да предотвратим залепването на гайката следващия път? Много просто. След всяка смяна на маслото сменете и гайката с нова. Една тапа струва около 350-400 рубли. Проблемите на Jimny обикновено възникват с квадратната пробка за пълнене и само тя трябва да се смени. Освен това използвайте динамометричен ключ, когато затягате щепсела. Между другото, на Suzuki Jimny пробката за пълнене е затегната с 50 N*m, а пробката за източване с 27 N*m. По-добре е да не стегнете малко, отколкото да стегнете прекалено :)

P.S. Между другото, когато сменяте маслото в оси и скоростни кутии, винаги започвайте от пробката за пълнене. В крайна сметка, ако първо развиете дренажа, но пълнителят не е развит, тогава не можете да карате кола без масло в скоростните кутии. Но ако старото масло остане и щепселът за пълнене под квадрата все още не се предава, тогава можете да го закарате до сервиза в тази форма и да накажете щепсела чрез заваряване.

Съвременните автомобили имат много честа повреда, нарязването на резбата на пробката в масления картер на практика е консуматив, който е препоръчително да се сменя при следващата смяна на маслото.

Но естествено това се случва и при по-старите коли, поради големия пробег със съответния брой смени на маслото. Така стана и при мен след 300 000 км. с честота на смяна от приблизително 7000 км се оказа, че виновникът е развинт и затегнат 42 пъти. А има и опасенията, че не дай си боже, нещо ще се развие по време на каране и ще загубите масло със сериозни последствия, винаги е малко, но пренатягате момента на затягане и това е още една причина, че само 40 пъти се оказват достатъчни. Друга причина е използването на по-мек метал за болта, и по-здрав за резбите в палета, което е добре, иначе ремонтът би бил по-дълъг и по-скъп.

Така че в Още веднъжкогато затегнете щепсела, забележите, че за известно време заключването и спирането на затягането не се случват, препоръчително е да разберете това рано и да спрете навреме. Опитайте се внимателно да започнете да го развивате, като го дърпате към себе си, но най-вероятно е твърде късно, бобините са облизани и зациклени, няма от какво да избутате болта.

След това, който се бори с този проблем, заварява прът към щепсела, така че да може да бъде издърпан през лост заедно с въртене, пробит със същата цел, за да хване и издърпа. Но ме мързеше да направя всичко това, затова измислих този метод и всичко се оказа добре.

От лента с дебелина 2 мм, в моя случай го намерих, оказа се неръждаема стомана, но няма значение, с ъглошлайф (шлифовъчна машина) изрязах двойно длето, размерът на среза зависи на размера на вашия болт и заточете ръбовете в клин. След това го набих няколко милиметра под главата на щепсела (между главата и уплътнението) с чук и го завъртях малко, около четвърт оборот, с гаечен ключ, за да го развия, след което го набих малко повече и го завъртя малко, най-важното е да не бързате, така че при завъртане на длетото длетото да не изскочи обратно и от следващия След шофиране длетото влезе докрай в тялото на болта и завъртането му с гаечен ключ лесно разви щепсела. Целият процес отне 10 минути и най-важното е, че не трябваше да развивам заварчика.

Ето как изглеждат отстранените пробка и уплътнение след задвижване на секача.

Тук се виждат повреди по резбите в тигана, но това са предимно остатъци от метал от изрязани витки от болта, но бяха силно натиснати и не искаха да се махат, нямах такъв кран, като 14*1,5, но намерих подходящ домашен болт, от който първо направих аналог на кран с мелница, набих резбите и с магнит, поставен в отвора, събрах чиповете, които бяха паднали в тиганът. И тогава, след като отрязах всичко излишно и заварих гайката, получих голяма болтова гайка и направих уплътнение от някакъв вид алуминиев лист. Стегнах го и потеглих, но при следващата смяна на маслото със сигурност ще се сетя да купя фабричната пробка!

PS. Лошото е, че заради щепсела трябваше да източа ново масло, за да не го изхвърля, първо трябва да измиете добре тигана и всичко, което може да докосне струята масло, а също и да използвате чиста кофа или да отрежете 5 литра изпод водата. Дори само след като беше в двигателя за няколко минути, маслото вече беше черно (