Rad sa furnirom kod kuće. Šperploča s furnirom: karakteristike proizvodnog procesa, vrste i samostalna proizvodnja šperploče za namještaj

Pojava dizajna i raznolikost materijala dala je poticaj razvoju novih tehnologija u proizvodnji vrata. Ranije izgled Platna su bila ograničena na nekoliko boja i morala su biti oslikana. Prilikom farbanja nije bila vidljiva nikakva tekstura. Vremenom je izmišljen furnir koji je riješio ove probleme. Na fotografiji možete vidjeti kako to izgleda.

Furnir je vrsta završnog materijala. Izrađuje se od drveta rezanjem tankog sloja. Tokom procesa proizvodnje, struktura drveta je očuvana. List presečen po zrno je vredniji nego onaj koji se preseče duž zrna.

Učinite sami furniranje vam omogućava da sačuvate skupe vrste drveća, koje uključuju:

• orah;
• wenge;
• trešnja.

Za furniranje vrata trebat će vam sljedeći materijali:

• ljepilo;
• furnir;
• vladar;
• Paus papir ili papir;
• drveni blok (željezo);
• Nož ili makaze;
• špric ili pipeta.

Kako sami furnirati vrata?

Proces je zabavan i zanimljiv. Za furniranje vrata morate pripremiti okvir - lim od jeftinog drveta, na primjer, četinara ili stara vrata. Prazan se može kupiti na tržištu. Podlogu treba očistiti i ukloniti sve nepravilnosti brusnim papirom ili ravnom (za velike nepravilnosti). Prije fasetiranja, bolje je popuniti pukotine kitom ili ih ispuniti sindetikonskim ljepilom. Kada se podloga osuši, treba ponovo hodati brusni papir za postizanje glatke površine.

Furnir je potrebno rezati na veličinu vrata. Uzorak se izrezuje nožem ili makazama. Zatim se listovi furnira pričvršćuju na platno ljepilom za drvo koje se nanosi na vrata i na materijal. Trebali biste pričekati da se podloga osuši. Ovaj postupak se mora obaviti pažljivo kako se ne bi formirali nabori, kao na videu.

Furnir možete zagladiti drvetom ili peglom zagrijanom na 50 stepeni. Ako se ispod lima ipak formiraju mjehurići, tada je potrebno rezati materijal na tim mjestima i ukloniti zrak. Nakon toga, vrata treba ostaviti dva sata da se dobro osuše. Svatko može furnirati vrata kod kuće ako se pridržava ovih pravila.

Kako odabrati pravi furnir?

Prilikom odabira proizvoda svakako morate proučiti sastav, jer njegove zamjene mogu biti izrađene od plastike. Ovaj materijal nije ni ekološki prihvatljiv ni izdržljiv. Tu je i eko furnir, napravljen od drvnog otpada i ljepila. Ekološki je prihvatljiv, ali je vještačkog porijekla.

Kako bi nastala vrata dugo trajala i izgledala lijepo, treba ih premazati posebnim lakom.

Vrata napravljena kod kuće pomoću furnira ni na koji način nisu inferiorna od skupih luksuznih panela za vrata. Izgleda prezentabilno i bogato, baš kao na fotografiji.

Ako je materijal pravilno odabran, onda furniranje vrata može biti zadovoljstvo.

Prednosti furniranih vrata:

• efikasnost;
• ekološka prihvatljivost;
• pouzdanost i izdržljivost;
• raznolikost uzoraka i boja.

Furniranje je jednostavan postupak koji vam omogućava da vratite restauraciju, produžavate njihov vijek trajanja i čini ih individualnim.

Nakon duže upotrebe krilo vrata, njegovo stanje se može značajno pogoršati. Pojavljuju se udubljenja, strugotine, pukotine i ogrebotine. Boja može izblijediti od direktne sunčeve svjetlosti, lak može popucati od mehaničkog naprezanja. Da ne biste kupili novo platno, možete vratiti staro. Da biste to učinili, morate znati kako lijepiti furnir kod kuće. Koristeći ploče izrađene od vrijednog drveta, krilo ne možete samo obnoviti, već mu i dati novi dizajn.

Malo ljudi zna kako se lijepi furnir. Ovaj proces se sastoji od nekoliko ključnih faza, od kojih se svaka mora tretirati s posebnom odgovornošću.

Prva od njih je priprema radna površina. Fasetiranje se ne može započeti na neobrađenom starom platnu.

Priprema:

1. Skinite tkaninu sa petlji. Da biste to učinili, koristite šipku ako su šarke stare ili odvijač (novi pričvršćivači) ako se vijci nalaze na kraju vrata.
2. Postavite platna na dvije stolice ili na pod. Okove je potrebno ukloniti.
3. Kada ruke dekorativni elementi a šarke su uklonjene, očistite platno od starog premaza. Možete ga ukloniti pomoću fena za kosu, pegle i metalne lopatice.
4. Poravnajte očišćenu površinu za nastavak rada. Neravnine su brušene grubim brusnim papirom. Popunite rupe, pukotine i strugotine kitom za drvo i ljepilom za drvo. Ovako možete restaurirati vrata od naslaganog punog drveta, MDF-a i iverala.

Prije pripremni rad potrebno je postaviti pod plastična folija. To će ga zaštititi od mrlja od ljepila i kita.

Priprema i rezanje materijala

Nakon što se platno pripremi za daljnji rad, potrebno je kupiti materijal i izrezati ga na komade. Često se tokom proizvodnje listovi drveta proizvode i prodaju u rolama. Ako ste kupili takav materijal, morate ga unaprijed ispraviti. Da biste to učinili, morate ispraviti rolnu, navlažiti furnir vlažnom spužvom i staviti ga između dva lista šperploče ili suhozida.

Savjet! Potrebno je uzeti mjere sa pripremljenog platna. Prilikom rezanja lista furnira morate ostaviti dodatnih 5 cm sa svake strane. Rezerva će pomoći da se izbjegnu nepreciznosti s pogrešno uzetim parametrima.

Za rezanje materijala potrebno je koristiti nož za šperploču ili pila za uranjanje. Pomoću električnog alata možete napraviti najravnomjerniji rez.

Nemojte koristiti makaze prilikom rezanja furnira - materijal može popucati i postati neupotrebljiv.

Koje ljepilo je najbolje koristiti?

Takođe morate znati kako odabrati ljepilo za furnir. Sve ovisi o tome koliko je glatka površina i koje dijelove treba zalijepiti. Ako trebate lijepiti male elemente, možete koristiti obični PVA. Prilikom lijepljenja složenih dijelova za stvaranje lijepih spojeva potrebno je koristiti posebna ljepila za drvo. Ljepilo za drvo je pogodno za lijepljenje velikih površina.

Metode lijepljenja

Nakon što je platno pripremljeno, materijal je izrezan na veličinu i odabrano ljepilo, morate naučiti kako lijepiti furnir kod kuće. Postoje tri načina da to uradite.

Metoda hladnog kontakta

Smatra se najviše na komplikovan način lijepljenje drveta na tretiranu površinu. Uključuje upotrebu kontaktnog ljepila. Poteškoća je u tome što se vezivo brzo veže. Ovo će izuzetno otežati ispravljanje nepreciznosti kada su spojne površine pogrešno postavljene.

Da bi lijepljenje bilo pouzdano potrebno je u prvim sekundama kontakta između materijala stvoriti jaku silu pritiska (pritisnuti rukom ili utegom). Stručnjaci ne preporučuju korištenje za lijepljenje velikih površina.

Toplo lepljenje

Na površine koje se lijepe nanosi se sloj ljepila, koji se mora sušiti određeno vrijeme. Nakon toga potrebno je pričvrstiti list furnira tačno po dimenzijama. Peglom, list počinje da se zaglađuje od sredine do ivica. Adhezivni sastav se topi pod utjecajem visoke temperature i lijepi dva materijala zajedno.

Da bi metoda kontaktnog vrućeg lijepljenja djelovala, potrebno je koristiti ljepilo guste konzistencije. Kako biste spriječili da se ljepilo prebrzo osuši kada koristite peglu, morate navlažiti površinu furnira toplom vodom. Na mjestima gdje ima otoka, moraju se napraviti uboda ili posjekotine kako bi se ispustio zrak.

Hladno lijepljenje presovanjem

Klasična metoda lijepljenja koja zahtijeva pričvršćivanje stezaljki na zalijepljene površine. Vrijeme držanja je naznačeno na pakovanju upotrijebljene kompozicije. Nakon sušenja potrebno je ukloniti stezaljke i provjeriti stanje krajeva vrata.

Sada znate kako zalijepiti furnir. Da bi se rad odvijao bez poteškoća, potrebno je uzeti u obzir preporuke i savjete furnira:

1. Kada koristite furnir od skupih vrsta drveta (hrast, jasen), potrebno je na platno nanijeti sloj pamučne tkanine.
2. Nova površina se može brusiti samo po zrno brusnim papirom.
3. Budući da novi premaz dobro upija vodu, odmah nakon lijepljenja mora se prekriti slojem laka.
4. Kada koristite peglu, morate je stalno pomerati po radnoj površini. Zabranjeno je držanje zagrijane metalne površine na jednom mjestu. Ako dođe do opekotina, potrebno je ukloniti crnilo oštrim nožem ili oštricom.
5. Da biste pričvrstili dugačku traku furnira na ivicu, morate pričvrstiti jednu od ivica peglom ili fenom. Pogodno je koristiti lemilicu za pričvršćivanje rubova i uglova.
6. Pokrivanje radijusnih vrata treba povjeriti furnirima starog namještaja.
7. Spojeni furnirski paneli izrađeni od različitih vrsta drva izgledaju neobično.
8. Na krajevima koji se nalaze na dnu i na vrhu oštrice, potrebno je odrezati 2 mm ukošene na obje strane. Krilo se neće zalijepiti za okvir nakon lijepljenja nove drvene obloge.
9. Prilikom rezanja lima nožem, preporučuje se da to učinite popreko zrna. Ako se lim reže po dužini, potrebno je napraviti nekoliko pokreta oštricom. Inače će rezni dio noža skliznuti i uništiti list.

Pridržavajući se osnovnih pravila, posao možete obaviti bez poteškoća.

Vještina furnira može biti korisna ne samo za restauraciju panela vrata. Nove drvene ploče mogu se koristiti za promjenu dizajna drveni namještaj. Može se premazati bilo kojom bojom za drvene površine. Glavna stvar je nanijeti lak ili plastična folija za zaštitu furnira od štetnog djelovanja vlage.

Započeo sam ovaj odjeljak kako bih izbjegao ponavljanje u različitim člancima. Dosta često furniram razne proizvode, a umjesto opisa procesa fasetiranja u svakoj majstorskoj klasi, jednostavno ću dati link na ovaj članak. Odjeljak će se ažurirati i dopunjavati kako fotografije (i eventualno video) materijala budu dostupne. I naravno, kao što koristite druge metode fasetiranja i rada sa furnirom.

Furnir se može piliti ili ljuštiti. Piljeni furnir, u pravilu, ima debljinu od 3 mm. Ljušteni furnir - manje od 1 mm. Za sada ću govoriti o ljuštenom furniru, dijelom i zato što ga češće koristim, a furnir s rotirano rezanim furnirom je češći. Na razgovor o rezanom furniru ću se vratiti nešto kasnije, kada budem imao dovoljno materijala za objavljivanje i radnog iskustva.

Prirodni oljušteni furnir obično nije jako širok - samo 100-140 mm, uz rijetke izuzetke, nešto je širi. Dužina knoli (pakovanja) furnira može biti različita. Od jednog i po do tri metra.

Započeću svoju priču jednostavnim operacijama - furniranjem radnog komada (ravni) prirodnim oljuštenim furnirom debljine 0,6 mm.

Da bi se obradak veće širine furnirao (pokrio) takvim furnirom, trake furnira moraju biti „obočene“ (spojene). Budući da same trake nemaju idealnu ivicu kada su kupljene, prvo morate podrezati ovu ivicu. U suprotnom, nakon sastavljanja (povezivanja) traka, između njih će postojati razmak. Postoji mnogo načina za ispravljanje rubova furnira, a jedan od njih je spajanje rubova.

Spajanje ivica.

Za početak, obično napravim dva bloka borovih iglica. Šipke moraju biti glatke u svim ravnima i imati ugao od 90 stepeni. Između ovih blokova savijam trake furnira pomoću stezaljki poluga, ako širina furnirskih traka dozvoljava ugradnju. U slučaju spajanja širokih traka, možete koristiti gredu sa jakom zakrivljenošću i okrenuti je tako da povećate pritisak na sredinu.

Zatim fugiram trake furnira, zajedno sa šipkama. Ako pogledate površinu tokom procesa spajanja, vidjet ćete da je rub furnira poravnat s drugim, čvrsto stisnutim listovima.

Morate težiti gotovo potpunoj ujednačenosti površine. Pritom je važno ne pretjerati, jer ako predugo spajamo, možemo “popuniti” kut, što će opet dovesti do nepotrebnih pukotina, odnosno poremetiti zamišljeni dizajn.

Zatim postavljamo furnir, okrećući trake i usklađujući se s "matičnim" stranama. Kvalitetu rubova provjeravamo savijanjem i povlačenjem traka. Način izrade košulje od furnira može biti apsolutno bilo koji. Tradicionalno, furnir se sastavlja pomoću "knjige", odnosno kombiniraju se "nativne" strane traka - u zrcalnoj slici.

Drugi način obrade rubova furnira prije nego što ih stavite u "košulju" je podrezivanje britvom.

Rezanje furnira britvom.

Rezanje se vrši veoma jednostavan uređaj. U suštini ovo domaći rezač za rezanje furnira. Jednostavna britva pritisnuta zajedno s dva komada bilo kojeg pločastog materijala ili drveta. U mom slučaju to su dva komada medijapana 16 ili 19 mm. Rezna ivica brijača malo viri, doslovno za 1 mm. , odnosno ne prelazi značajno debljinu furnira koji se koristi u radu.Što se samog brijača tiče, može biti bilo koji obični brijač, jedino što mi se više dopalo od brijača domaće proizvodnje. "Sputnjik" ili "Neva". Po mom mišljenju, uvozni brijači su malo tanji, traju kraće i sam rez nije uvijek dobar. Prije sklapanja dvije polovice tijela našeg rezača furnira, bolje je pričvrstiti britvu za jednu od polovica jednostavnom ljepljivom trakom. To će znatno pojednostaviti daljnji proces rezanja.

Prvo sam urezao furnir potrebna veličina po dužini. Obično "košulju" napravim dužom i širom od radnog komada za oko 10 mm. (5 mm sa svake strane). “Prepuste” (izbočeni furnir) veće od 5 mm će biti teško precizno ukloniti. Detaljnije sam opisao rezanje "prepusta" i uređaj za rad s rubovima nakon furnira u člankuKao radnu površinu obično koristim traku od MDF-a. Na njemu, ako ima puno praznina, napravim oznake i režem furnir na potrebnu veličinu. Mnoge moje kolege vole da koriste šperploču na isti način - britva će biti manje tupa. U isto vrijeme koristim komad MDF-a pod uglom od 90 stepeni kao graničnik za sekač. Rez se vrši obostrano da se ne ošteti furnir na izlazu. Čvrsto pritisnuvši ogradu na površinu furnira, napravim rez s jedne strane, a zatim, okrećući rezač, prorežem cijelu traku. Za ovu operaciju možete koristiti jednostavan uredski rezač. Ako ima dosta praznina iste dužine, možete utisnuti više traka furnira odjednom između dva lista pločastog materijala i obrezati pomoću mitra test ili ručnu glodalicu.

Zatim, koristeći isti MDF kao osnovu, postavljamo drugu traku MDF-a na vrh, pričvršćujući je stezaljkama na kraju. Označavamo predviđeni rez. U budućnosti, postavljajući traku furnira između traka od MDF-a, koristimo gornju traku kao graničnik. Pritišćući ga jednom rukom, režemo furnir cijelom dužinom. Ako traka furnira malo „šeta“ i pomiče se tokom procesa rezanja, možete je zalijepiti na gornju traku pomoću unutra abrazivni komadi. U rijetkim slučajevima kada je to potrebno, zalijepim abraziv na dvostranu traku - to olakšava kasnije uklanjanje. Abraziv čvrsto fiksira traku furnira, ne dozvoljava joj da se pomakne, a šav između traka kada se furnir sastavlja u "košulju" ispada besprijekoran.

Važno je da MDF traka koja se koristi kao graničnik bude široka i ravna. U suprotnom će biti teško spojiti dvije trake furnira, tri će biti izuzetno teške, a daljnja ugradnja će zahtijevati naknadno obrezivanje vanjskih zakrivljenih rubova.

Prilikom rezanja furnira, britva ostavlja rez na bazi (donja traka) i postaje malo tup. Naknadni rez slijedi tačno „nazubljenu stazu“ i ne uzrokuje ozbiljne promjene na oštrici brijača. Brijač se prilično brzo otupi samo na furniru, jer čim rez postane manje nego savršen i ruka počne osjećati kako brijač seče kroz vlakna teksture furnira, on se okreće. Tako se svaki brijač može preokrenuti 4 puta.

Komplet košulja za Gumirku.

Jedan od načina lijepljenja furnira prilikom “postavljanja košulja” je korištenje gumene trake (“Gumirka”). Obično se prodaje u istim prodavnicama kao i furnir. Za rad nam je potrebna i spužva (ili komad pjenaste gume), malo navlažen vodom i plastična kartica. Kreditna kartica ili kartica za popust će biti sasvim u redu... osim ako vam, naravno, ne smeta. Traku sam izrezao na sitne komade, duge oko 40-50 mm, iako je drugima pogodnije.

Komadi humirke se umoče u sunđer sa vodom i polože jedan pored drugog na sto da se osuše. Ruž navlažen vodom ima ljepljiva svojstva - lijepi se. Zatim stavljamo ruž za usne na šav, povlačeći rubove i trljajući ga plastikom. Gumirku je bitno nanositi tačno u trenutku kada je još ljepljiva, ali nije jako mokra, inače se lošije lijepi i još malo navlaži furnir vodom, što također nije baš dobro. Nije jako teško, lako ga je savladati eksperimentalnim odabirom.

E, to je sve, naša "košulja" je gotova. Postoji mišljenje da kada se Gumirka osuši, lagano zateže trake furnira jedna prema drugoj i šav postaje bolji. Ali ili nemam sreće, ili naiđem na neku humirku koja nije baš u redu... Jednom riječju, koliko god se trudila, nisam primijetila takav efekat. Gumirka je odlična i gotovo nezamjenjiva kada je intarzija u pitanju. Zahvaljujući obrnutom efektu (može se lagano navlažiti i pažljivo ukloniti s površine), trgovci stvaraju nevjerojatna djela. Ali ako je vaš set obična "košulja" u jednom smjeru, tada će vam biti lakše raditi s ljepljivom trakom.

Set košulja na traci.

Možete spajati trake furnira ne samo pomoću gumene trake.

Za spajanje furnira možete koristiti posebnu traku ili jednostavnu ljepljivu traku. U jednoj od radionica na kojoj sam imao sreću da radim, naišao sam na sličnu metodu. Scotch traka je plava ili svijetlo smeđa traka, nije jako ljepljiva, ali sasvim dovoljna za lijepljenje furnira. Princip naljepnice je potpuno isti kao kod korištenja karmina. Nanesite ga na šav u malim dijelovima, povlačeći trake furnira sa drugom rukom. Neki ljudi lagano "hvataju" trake rijetkim komadićima trake, a zatim zalijepe cijeli šav. Neki ljudi ne lijepe šav. Obično zalijepim traku sa blagim preklapanjem na prethodni dio. To mi olakšava skidanje trake sa radnog komada nakon fasetiranja.

Korištenje trake, naravno, omogućava vam da povećate brzinu kucanja košulja, ali ova tehnika ima jedan značajan nedostatak. Strogo su mi savjetovali da ne pokušavam brusiti brusilica trake nakon fasetiranja, uz objašnjenje da tragovi trake (ljepka) mogu ostati i pojaviti se nakon lakiranja.

Ljepljiva traka se mora ukloniti, a ljepilo se skida zajedno s trakom, ne ostavljajući gotovo nikakve tragove na radnom komadu. Pokušao sam koristiti jednostavnu ljepljivu traku za iste svrhe, učinilo mi se ljepljivom. Prilikom skidanja sa radnog komada nastoji da otkine vlakna furnira sa spoja traka. U slučaju trake u boji, ovaj efekat je takođe bio prisutan, ali u znatno manje izraženom obliku.

Dakle, proces postavljanja furnira u košulju mi ​​je trajao otprilike isto vrijeme kao i prilikom korištenja gumirke, samo što sam gumirku duže lijepio, a pri korištenju ljepljive trake vrijeme sam trošio na skidanje. Jednostavna pegla će vam pomoći da izbjegnete trošenje puno vremena na skidanje trake. Ako ga zagrijete na temperaturu koja je topla, ali ne vruća - kada vam ruka ne gori, stavljam je direktno na furnirani radni komad i pomjerajući ga uklanjam traku. U tom slučaju možete ga pokupiti strugačem ili tupim dlijetom i povući. Sa jačim zagrevanjem se može izdržati sa jednim ciklusom, ali jače zagrevanje nije poželjno za radni komad, a osim toga možete pregrejati traku, tada će efekat biti suprotan.

Spajanje furnira ručnom mašinom.

Postoji još jedan način za spajanje furnira kada se „postavlja u košulju“ - koristite mašinu za ručno spajanje furnira. Njemu pribjegavamo kada postoji veći obim obradaka ili kada se operacija mora obaviti brzo. Zasebno, želio bih napomenuti da i dalje više volim raditi s gumerom ili ljepljivom trakom i ispada bolje. Mašina, naravno, daje veću brzinu, ali ako budete bolji u njoj, mislim da kvaliteta neće biti mnogo drugačija.

Dakle, mašina je kalem posebnih niti premazanih ljepilom (to je potrošni materijal), postavljen na jednostavnu konstrukciju koja radi na struju iz mreže. Konac prolazi kroz grijaći element i postaje ljepljiv. Grejni „proboscis“, kroz koji se prolazi konac, pravi cik-cak pokret kada se mašina kreće, nanoseći konac na površinu furnira. A valjak, koji je također jedan od kotača mašine, čvrsto kotrlja zagrijani konac, pritiskajući ga na površinu.

Princip rada je isti kao kod Gumirke. Čvrsto pritiskajući rubove furnira jednom rukom, drugom pažljivo pomičite mašinu duž šava.Činilo mi se da rad sa mašinom nije jako težak, ali će ipak zahtijevati određenu vještinu. Osim toga, cijena mašine i, što je najvažnije, potrošnog materijala može vam izgledati nehumano. Košulja je zapečaćena koncem ljepila prema dolje.

Postoji i veliki izbor mašina za spajanje traka od furnira, čija kupovina može imati smisla za velike količine furnira. Odlično iskustvo Nemam sposobnost da radim sa takvom opremom, pa čak ni sa ručnom mašinom za spajanje furnira, a generalno, nemam ni želju da ih kupujem. Za moje zadatke do sada mi najviše odgovara “komplet košulja” sa selotejpom.

Lepljenje radnog komada stezaljkama.

Kako svaka radionica nema tešku presu, opisat ću jednu od metoda lijepljenja - fasetiranje stezaljkama. Na radni sto postavlja se unapred pripremljena greda (45x140x600mm), u količini od 4-5 komada, na koju se postavlja ploča od pločastog materijala, u našem slučaju to je list iverice (40x620x1800mm). (45x70x600mm.) pripremaju se u količini od 10-12 komada. Obično položim novine ili neki drugi papir preko lista iverice. Pokušavam da izbegnem velika količina papir, dovoljan je jedan ili dva sloja. Papir je potreban kako bi se spriječilo da višak ljepila dospije na površinu naše improvizirane prese i zalijepi radni komad na nju. Papir također upija višak vlage i omogućava da se obradaci lijepe malo brže nego u slučaju linoleuma ili filma.

Dakle, valjkom ravnomjerno nanesite ljepilo (u našem slučaju obični PVA) na površinu obratka. Nije potrebno sipati puno ljepila, to može loše utjecati na kvalitetu lijepljenja ili, ako je ljepilo previše tekuće, može jednostavno "probiti furnir" - ljepilo može izaći na prednje strane površine furnira, prodire kroz pore drveta. Radni komad, ako je obložen s obje strane, može se postaviti na poseban uređaj. To će vam omogućiti da nanesete ljepilo na obje strane radnog komada prije nego što ga stavite u prešu. Važno je da vrijeme između nanošenja ljepila i stavljanja radnog komada pod pritisak bude što kraće. U suprotnom, ako se koristi ljepilo na bazi vode, postaje istrošen i gubi svojstva prianjanja.

Zatim, na prethodno rašireni sloj papira, širimo "košulju" Gumirkom ili nitima u smjeru suprotnom od onog koji se lijepi. Odnosno van. Tako ljepljivi konac ili gumirana traka završavaju na prednjim stranama proizvoda. Na furnir stavljamo našu ljepilom obloženu, prekrijemo je drugom "košuljom", položimo sloj papira i na vrh stavimo još jedan list pločastog materijala. Zatim oba lista sa umetnutim radnim komadom savijamo pomoću šipki i stezaljki za brzo stezanje. U ovom slučaju, šipke djeluju kao raspodjela kompresije po cijeloj površini lima, a ne samo uz rubove. Preostali slobodni prostor između šipki može se komprimirati čime god je pri ruci, ali za to nema posebne potrebe.

Radni komad je obično pod pritiskom najmanje 25 minuta, a obično se ostavlja 30-40 minuta. Ako se koristi industrijska presa, vrijeme sušenja može biti znatno kraće. Ova metoda je prilično jeftina, ali vrlo duga. Pogodan je za vas samo ako trebate furnirati više komada, te ako nije moguće koristiti vakumsku, pneumatsku ili hidrauličnu prešu.

Fasetiranje u štampi.

To se događa na potpuno isti način kao i kod fasetiranja stezaljkama, samo mnogo brže i uz manje truda. U radionici u koju je sudbina donijela ovu hladnu, domaću pneumatsku presu. Presa je detaljno opisana u članku - linoleum se širi na površinu prese, zatim polietilen - kako ne bi pokvario linoleum i ne trošio puno vremena na čišćenje od ljepila. Prilikom korištenja poliuretanskih ljepila potreban je polietilen, uklanjanje kapi ljepila s linoleuma je izuzetno teško. Zatim se praznine prekrivaju drugim listom polietilena i linoleuma.

Vrijeme zadržavanja u praznoj presi može se smanjiti ako se koristi grijaći film. Ne mogu tačno reći temperaturu grijanja, nisam je mjerio...toplo, ali ne i vruće. Film je priskočio u pomoć kada niska temperatura u radionici uopće nije dozvoljavala fasetiranje. Ljepilo je zagrijano topli vazduh i koristio ovaj film za fasetiranje.

Za fasetiranje najčešće koristim kleiberit 303.0 ljepilo i obično d3. Ako niste imali vremena da furnirate sve praznine, a dio posla je ostavljen za sutra, a lijeni ste da ujutro osušite valjak, možete ga jednostavno umotati u rastezljivu. Na taj način se ljepilo neće osušiti preko noći i valjak se neće oštetiti. Osim toga, na valjku uvijek nestane 300-400 grama ljepila, što također nije baš ugodno.

Završna obrada površine obratka s "Palubom"

Kao što sam obećao, nastavit ću uređivati ​​i dodavati odjeljak.

Često se susrećem sa činjenicom da se pokrivanje površine proizvoda „Deckom“ (pune trake debljine više od 2-3 mm) često poistovjećuje s radom sa furnirom. Iskusni majstori, stolari, često me ispravljaju kada materijal debljine 2-3 mm nazivam "palubom". i insistiraju da je to samo debeli furnir. Neću se svađati, ali navikao sam na to. I u ovom članku i u drugim člancima na ovom internetskom resursu, palubom nazivam traku debelog furnira od 2,5 mm, obično piljenog furnira.

Odabir materijala.

Vjerujem da je glavna prednost "palubne" obloge mogućnost odabira tačno materijala koji zanatlija smatra prikladnim za svoj proizvod. Odnosno, ova metoda daje više mogućnosti, ali ne može se zanemariti da će troškovi rada, količina materijala, a samim tim i cijena proizvoda biti znatno veći nego kod rada s tankim (oguljenim) furnirom.

Druga značajna prednost je završna obrada proizvoda. Prilikom nijansiranja tanki, oguljeni furnir i puno drvo daju različite nijanse. Kod "mutne" boje emajla to nije važno, ali kada radite s mrljama ili nijansiranjem, razlika je prilično primjetna i može uvelike pokvariti izgled proizvoda.

Još jedan uvjerljiv argument u korist palube ili debelog furnira je otpornost na habanje i mogućnost daljnje restauracije. Paluba se često koristi na gazištima stepenica, sjedalima za stolice, stolovima, površinama prozorskih pragova i policama. Općenito, bilo gdje gdje površina može doživjeti velika opterećenja ili habanje.

Da biste prebrojali materijal prije odabira, morate odrediti širinu traka. Vodila sam se svojim mogućnostima. Maksimalno moguci moj rez kružna pila, sa diskom, na raspolaganju - 60mm. Odnosno, ako režete u dva prolaza, okrećući radni komad - otprilike 118-120 mm. Tako sam uzeo širinu stola - 500 mm, s malim dopuštenjem - 520 mm. i podijeljeno sa 120 mm. Ispada 4,3 pruge, odnosno pet. Ali budući da radni komad ima dvije strane (a želio sam biti siguran da će nakon pritiskanja radni komad ostati ravan i ne iskriviti se), odlučio sam da obje strane pokrijem palubom iste debljine - 10 traka.

Odlučio sam igrati na sigurno u slučaju da ne budem mogao savršeno uskladiti boju i koristiti pruge širine koja je višestruka širine stola. U suprotnom, ako se nakon brušenja pojavi razlika u boji, pruge različite širine na radnoj površini, neće izgledati lijepo. Odnosno, širina naših pruga, nakon svih proračuna, bit će 110 mm. (520mm. Podijelite sa 5 = 104mm. i dajte mali dodatak za spajanje.

I tako, dobijamo najprikladniju širinu palube za ovaj proizvod - 110 mm. U prosjeku dobijem 4-5 palubnih traka od jednog komada ploče. Ne volim da zavisim od slučajnosti, i opet mirno dajem količinu u rezervi i isečem 3 komada daske. Ovo je otprilike 12-15 palubnih traka. Zaliha omogućava odabir ljepših pruga i izbjegavanje nezgoda tokom dalje obrade. S obzirom da je dužina ploče stola 1000 mm, morao sam da koristim više od jedne ploče, jer mi je sa završnom veličinom od 1000 mm potrebna paluba dužine otprilike 1150 mm. U daljoj obradi (reimus) trebat će mi margina za rez. Moja blanjalica za debljinu pravi “korak” dok ulazi i izlazi iz radnog komada.

Ploča debljine 30mm. Proveo sam dosta vremena birajući onu za gornji dio komode. Bilo je dosta materijala i bilo je neobrađena daska, sa čvorovima, bjeljikom i opadanjem.Pronaći pristojnu ploču i shvatiti da će ova ploča odgovarati prilično je teško - na prljavoj ploči vlakna su gotovo nevidljiva, a boja je nejasna. Da bih odabrao jednu ploču, morao sam uzeti nekoliko ploča u rad, odnosno 4 ploče. Prvi odabir nije urađen slučajno. Veliki zavoj, vrlo jaka zakrivljenost daske, veliki čvorovi se odbijaju u početnoj fazi, ostatak se može odbaciti nakon spajanja.

Pravljenje "palube"

Nakon rezanja i spajanja s obje strane, postaje jasno da li je ploča prikladna za ovaj proizvod ili ne. U ovoj fazi možete odbaciti na osnovu boje. Ako posao može zahtijevati više od jedne ploče, može biti važno da sve pruge budu slične boje. Odrezao sam trunu od dasaka i beljike.U ovom slučaju, odabrana ploča je piljena na veličinu od približno 120 mm. Nakon spajanja izabrao sam najbolja tabla, ostatak ploča je izdvojen za ostale elemente i proizvode. Dakle, nakon čišćenja i odbacivanja ploče ostaju nam tri komada daske dimenzija cca 28x120x1150 mm, koje spajamo sa sve četiri strane i testerišemo na veličinu od 110 mm.

Zatim pripremljene šipke "cvjetaju" u trake. Ako je konačna debljina naše "palube", na primjer, 3 mm, onda bi debljina traka koje smo vidjeli trebala biti otprilike 3,5-4 mm.Napravim rez do sredine radnog komada, okrenem ga i ponovo sečem. Ista stvar se dešava sa druge strane našeg radnog komada. Na taj način dobijamo dvije piljene trake od 3,5-4 mm. i ostatak, koji je ponovo spojen. Ako želimo da dobijemo 5 traka sa ploče od 30 mm. potrebno je samo djelomično spojiti a debljina traka na izlazu iz stroja za piljenje je 3-3,5 mm.

Operacija je prilično traumatična i opasna. Morate raditi pažljivo, koristeći potiskivač i naočale. Ako nemate osnovno iskustvo korištenja električnih alata i kružna pila, ova metoda vas lako može onemogućiti. Tokom rada radni predmet mora biti sa svih strana ograničen graničnicima, češljevima i stezaljkama.

Za dalji rad koristio sam jednostavan uređaj. Komad pločastog materijala, u mom slučaju šperploča. Blok na prednjoj strani je potreban kako bi se spriječilo da se uređaj uvuče u stroj zajedno s obratkom. Ovaj uređaj je potreban kako bi se mogli obraditi obradak manje debljine nego što je predviđeno dizajnom blanjalica za debljinu.

Naše trake se obrađuju u debljini sa obje strane. Obratio sam pažnju na to kako sam ubacio obradak u mašinu i pokušao da ga ubacim „po zrno“, a ne „protiv zrna“ da bi bilo manje strugotine. Ako se strugotine ne mogu u potpunosti izbjeći, trake s velikim strugotinama se odbacuju, a preostali komadići se eliminiraju brušenjem i kitom.

Ugao oštrenja noževa blanjalice za debljinu ima veliki uticaj na kvalitet žlebanja. Što je oštriji ugao oštrenja, to će biti više eksplozija i strugotina. Ovo je čisto moje zapažanje; mnogi se možda neće složiti s tim.

Na izlazu iz rende za debljinu ostaje "korak" na radnim komadima, otprilike 60-65 mm. od ruba obratka. To je zbog lošeg podešavanja pritisnih valjaka mašine. Ja samo napravim praznine 150-160mm duže. i ovaj "rep" sam odsjekao šišanjem.

Trake se savijaju šipkama i spajaju u "paket" dok se ne postigne potpuna homogenost. Nakon toga se cijeli snop okreće, ponovo savija i spaja drugi rub traka. Tokom rada potrebno je uzeti u obzir da šipke malo gube ispravan ugao 90 stepeni i treba ih ispraviti. Takođe obratite posebnu pažnju na položaj stezaljki, inače se mogu oštetiti i stezaljke i noževi mašine za spajanje.

Set špilova "sa jaknom" sličan je kompletu "košulja" koristeći jednostavan (oguljeni) furnir. Samo ako smo ranije u našem radu koristili ljepljivu traku ili gumer, sada, kada radimo s "palubom", koristimo jednostavnu traku. Trake su čvrsto pritisnute jedna uz drugu, spojene trakom, uz lagano rastezanje. Traka čvrsto spaja trake, eliminirajući bilo kakvu veću zakrivljenost, ako postoji. Zatim zalijepim cijeli šav po dužini. Bolje je ukloniti ljepljivu traku odmah nakon pritiskanja. Čuo sam da mnogi stolari lijepe trake zajedno. Ja to ne radim, čini mi se da do sada nije sve loše.

Pritiskanje radnog komada "palubom"

Za presovanje možete koristiti stezaljke ili presu, ako je moguće. Ali u svakom slučaju, mora se uzeti u obzir da će oblaganje radnog komada "palubom" zahtijevati znatno veći pritisak od furnira.Nedavno sam imao iskustva s vakum presom i smatram da je ova opcija najpogodnija za početnike.

Nakon pritiskanja, višak palube (prevjesa) koji strši izvan radnog komada uklanja se glodalom s ležajem ili se odsiječe. Bolje je odmah ukloniti ljepljivu traku, jer će je kasnije biti teže ukloniti. Ostaci ljepila i trake uklanjaju se struganjem i brušenjem.

Palubu je moguće napraviti i sami, ali morate uzeti u obzir da to traje jako dugo, mnogo duže nego što se radi u proizvodnim uslovima. Ovo ima smisla samo ako količina posla nije velika. Ako trebate napraviti sto za komodu, sto ili sjedište za tabure. Za veliki obim posla, samostalno piljenje palube nije isplativo i traje jako dugo; naravno, radije bih kupio gotovu.

Da razjasnimo gore navedeno, uklonili smo mali video o procesu fasetiranja. “Set košulja” i lijepljenje blankova u vakum presi. Također malo o tome kako najbolje ukloniti ljepljivu traku nakon fasetiranja.

OK, sve je gotovo. Dopunit ću i ažurirati rubriku novim fotografijama i video materijalom. Hvala vam na pažnji. Nadam se da je bilo zanimljivo.

Da biste ažurirali neke detalje interijera, ne morate uvijek trošiti puno novca, dovoljno je jednostavno ih obložiti furnirom. To se, prije svega, odnosi na police, vrata u obliku luka, vijenaca i još mnogo toga. Istovremeno, važno je ne samo odabrati pravi kvalitet završni materijal, ali i sastav ljepila. Zatim ćemo pogledati koje ljepilo koristiti za lijepljenje furnira, kao i kako to ispravno učiniti kod kuće.

Pripremni radovi

Prije svega, treba napomenuti da unutrašnji predmeti na koje će se lijepiti furnir moraju biti izrađeni od iverice, šperploče ili ploča za namještaj (što je najvažnije, drvo). Njihova površina ne smije biti masna, imati mrlje od smole, čvorove, pukotine ili krhotine. Postojeće nedostatke potrebno je popuniti kitom za drvo, a zatim dobro izbrusiti. Prije punjenja potrebno je ukloniti čvorove i, ako je potrebno, napraviti hrapavu površinu za bolje lijepljenje, što se lako može obaviti posebnom ravninom sa finim zupcima.

Šta učiniti sa furnirom?

Nakon pripreme baze, možete nastaviti s pripremom samog furnira (pogledajte video). Dakle, morate sve to raspakovati i odabrati listove čije su slike slične. Ovo je neophodno da bi se gotov proizvod izgledalo je što prirodnije. Nakon označavanja listovi se režu. To se može učiniti kod kuće pomoću oštrog noža i ravnala. Kada radite s furnirom, morate znati da može biti jednostavno i figurativno. Jednostavni listovi su oni čija su vlakna raspoređena paralelno, dok su figurirani oni pomoću kojih se mogu dobiti razne zanimljive figure.

Metode lijepljenja

Podloga na koju će se listovi lijepiti mora se odmastiti, nakon čega se prekriva ljepilom za lijepljenje furnira. Najpopularnija metoda lijepljenja listova je čvrsto. Ljepilo za to se pravi gusto i nanosi vruće. Morate paziti da se osuši na podlozi, jer u suprotnom može doći do pojave otopine ljepila na površini, posebno ako je furnir vrlo tanak. Nakon što je kontaktni ljepilo za furnir počelo stvrdnjavati, vrijeme je za preklapanje listova. To se radi pomoću posebnog čekića za lepljenje, koji se stalno pomiče u smjeru vlakana.

Proces brušenja počinje na sredini lima, postupno pomerajući alat zagrejan na 85°C do ivica, uklanjajući višak lepka. Preporučljivo je tokom rada furnir navlažiti toplom vodom. To se radi kako otopina ljepila nema vremena da se prebrzo osuši. Ako se desi da nije cijela podloga bila prekrivena ljepilom za furnir, mogu se formirati mjehurići, da biste ih uklonili, list ćete morati rezati oštricom i ispod njega unijeti malu količinu ljepila. Nakon toga, furnir se ponovo obrađuje čekićem ili toplim gvožđem. Tako možete vrlo lako zalijepiti furnir kod kuće.

Koje ljepilo je bolje?

Vrlo je lako doći do zabune među raznim ljepljivim otopinama. Koje ljepilo je najbolje za lijepljenje furnira na šperploču ili drugi sličan materijal (pogledajte fotografiju). Vrlo često, kada se listovi čvrsto lijepe, koristi se obično PVA ljepilo. Ali prikladan je samo za ravne površine. Složeniji elementi mogu se napraviti samo pomoću pouzdanijih spojeva, na primjer, Titebond ljepljivog rješenja za drvene površine. Ali vrijedi napomenuti da to ne košta tako malo. Osim gore navedenih spojeva, furnir se može lijepiti i poliuretanom, epoksidom, kao i topljivim ili tekućim ljepilom za kožu.

Najbolje je započeti brušenje podloge za furnir finim građevinskim brusnim papirom i završiti finim brusnim papirom.

Boja listova furnira mora biti odabrana tako da se skladno kombiniraju s tapetama, namještajem itd.

Vrlo su interesantne šare koje su ostale od čaršava od kojih se prave razne rase drvo.

Metodom hladnog bojenja, premaz listova kod kuće pokazuje se ujednačenijim i stabilnijim.

Nakon bojenja furnira, potrebno ga je oprati tekuća voda, zatim osušite na toplom mestu, ali dalje od direktne sunčeve svetlosti.

Jedan od značajnih nedostataka drveta je da brzo gubi svoju atraktivnost. Čak i ako su uvjeti za njegovo skladištenje i korištenje drvnih proizvoda najpovoljniji, s vremenom površine neizbježno mijenjaju boju i „blijede“, odnosno drvo gubi svoj izvorni izgled.

Za restauraciju, renoviranje namještaja, strukturni elementi Razvijene su mnoge tehnologije. Jedan od njih je fasetiranje (ponekad se koristi termin fasetiranje), što je prilično dostupno za DIY implementaciju.

U raznim rječnicima ne postoji definicija pojma “fasetiranje”. U suštini, to znači lijepljenje materijala najtanji sloj dekorativni premaz na bazi drveta. U principu (ako ne ulazite u konkretne detalje) ovo je ista tehnologija laminiranja. Jedina razlika je u tome što se u pravilu takvoj površinskoj obradi podvrgavaju proizvodi (predmeti, konstrukcijski dijelovi) od drveta.

Furnir ima određenu klasifikaciju. Razlike u tehnologiji proizvodnje, kao i trajnosti i specifičnoj upotrebi. Detaljan opis grupe verovatno neće zainteresovati čitaoca. Dovoljno je napomenuti da ako planirate završiti namještaj vlastitim rukama, onda je preporučljivo usredotočiti se na oguljeni furnir (prirodni proizvod)

i fine linije (tzv. rekonstruisana modifikacija).

Imaju mnogo toga zajedničkog - jednostavnost rada s proizvodima (sloj je vrlo tanak), raznovrsnost tekstura (posebno modifikacije fine linije) i pristupačna cijena.

Tehnologija furnira primjenjuje se ne samo na drvo, već i na materijale (lim, ploče) na bazi - ivericu, OSV i niz drugih.

Stoga, govoriti samo o restauraciji namještaja nije sasvim ispravno. Uz pomoć furnira možete dati "drugi život" starim dovratnicima i panelima, zidne ploče, radne ploče - opcije za korištenje takvih završna obrada dosta.

Postoji nekoliko tehnologija za pričvršćivanje furnira. Postoji samo jedan dostupan za DIY implementaciju - "vruće", koji se zasniva na upotrebi ljepila. Ova tehnologija. Za druga dva trebate specijalna oprema, i za kućnu upotrebu ne odgovaraju.

Tehnologija toplog furnira

Priprema baze

• Uklanjanje okova (ako ih ima) i strukturnih dijelova. Na primjer, špijunku na krilu vrata, rub ključaonice.
• Uklanjanje starog završnog sloja drvena površina. Lako je odlučiti šta će vam trebati - lopatica, pegla za zagrijavanje premaza i tako dalje.
• Otklanjanje postojećih defekata baze. Metode i materijali se biraju na osnovu njihove prirode i „dubine“. U osnovi, sredstva za fugiranje, kitovi i ljepila su dovoljni. Po završetku radova podloga se pažljivo brusi tako da se prilikom nanošenja furnira ne stvaraju izbočine, udubljenja ili nabori.

Priprema furnira

• Uređivanje listova. Ovaj tanki završni materijal prodaje se u rolama. Shodno tome, kada se ispravi, pokušaće da se vrati u prvobitni položaj (memorijski efekat). Da biste vratili njihovu ispravnu geometriju, samo hodajte po stražnjoj strani vlažnom spužvom. Furnir će donekle omekšati i ispraviti se. Za konsolidaciju rezultata, uzorak treba stegnuti između dva glatke površine. Na primjer, listovi šperploče, ploče od vlaknastih ploča i slično, ovisno o veličini fragmenta. Da biste brzo uklonili vlagu iz furnira, preporučljivo je pokriti ga mekana tkanina ili papir. Nakon sušenja ostat će u ispravljenom položaju.

• Uređivanje ivica. Prilikom restauracije velikih površina, jedan list neće biti dovoljan. Furnir se prodaje sa širinom oštrice (uz rijetke izuzetke) od 30 cm, tako da se ne može izbjeći spajanje fragmenata. Ispravljanje ivica nije ništa drugo do sečenje listova duž linije. Kod kuće su za to sasvim prikladna 2 komada dasaka s obrađenim krajevima (kao opcija). Između njih se postavlja list furnira tako da viri samo njegov rub. Ostaje samo stegnuti nastali "sklop" stezaljkama i oštrim nožem odrezati višak (nepravilnosti). Preporučljivo je raditi s posebnim alatom dizajniranim posebno za rezanje kartona ili tanke šperploče.

Fasetiranje

Preporuke za korištenje odabranog ljepila uvijek daje proizvođač. Ali oni koji su već obavili ovaj posao vlastitim rukama savjetuju obradu baze u 2 prolaza. Prvo, najtanji prvi sloj - kratka ekspozicija dok ne "stvrdne" - zatim drugi. Ova tehnologija vam omogućava da vidite sve nesavršenosti i rasporedite ljepilo što je moguće ravnomjernije po cijelom području.

Iskusni majstori preporučuju da prvo stavite list papira (samo voštani papir). Razlog je taj što je furnir tanak, lako se oštećuje i malo je vjerovatno da će ga po potrebi odmah biti moguće postaviti na podlogu. To znači da će se neminovno morati premjestiti. Kada dostigne optimalnu poziciju, vrlo je lako ukloniti voštani list bez oštećenja sloja ljepila.

• Prije nego se ljepilo potpuno osuši, kako bi se osigurala kvaliteta furnira, poželjno je sve spojeve učvrstiti ljepljivom trakom. Tada ga je lako ukloniti.
• U nekim slučajevima, preporučljivo je prvo pričvrstiti trake furnira u jedan list, a tek onda ga položiti na podlogu. Moraćete sami da odlučite šta ćete najbolje uraditi. Ali vrijedi razmotriti (kao jednu od prihvatljivih opcija).
• Kako bi se izbjegla apsorpcija vlage u podlogu, preporučljivo je furnirati ne samo prednji dio uzorka, već i stražnji dio i krajeve. Ovo takođe treba uzeti u obzir prilikom određivanja pravca akcije.

Završna faza

Nakon stvrdnjavanja ljepljivog sastava (što podrazumijeva pouzdanu fiksaciju furnira), izvodi se niz jednostavnih tehnoloških operacija.

• Pregled površine i identifikacija mogućih nedostataka u radu.
• Uklanjanje viška (ako ga ima) ljepila.
• Brušenje fuga (ivica). Ovdje se mora biti izuzetno oprezan. Furnir je tanak, a pretjerana revnost će dovesti do ćelavih mrlja. Sve će se morati preurediti, jer je teško prikriti mrlje da odgovaraju završnoj obradi, a to neće uvijek uspjeti. Naravno, najkvalitetnije poliranje osigurava brusilica, ali je nema u svakom domu. Ako je moguće, pitati prijatelje za neko vrijeme je najbolje rješenje.
• Aplikacija zaštitni premaz. Ovo je potrebno uglavnom za ljušteni furnir. Nije teško odabrati sastav, ovisno o dizajnu uzorka, njegovoj namjeni i specifičnoj namjeni.Ponuda raznih ulja, lakova i mrlja je impresivna.

Nakon što smo se pozabavili svim nijansama, postaje jasno da fasetiranje "uradi sam" nije vrlo kompliciran proces. Poznavajući tehnologiju, svako je može implementirati kod kuće. A ako želite, u ovaj posao možete unijeti nešto od svog „zesta“.

Sretno vam, domaći majstori!