ساخت فلزیاب ترمیناتور با دستان خود. فلزیاب خودتان (مدار، برد مدار چاپی، اصل کار) مدار الکتریکی فلزیاب ترمیناتور 3

Terminator 3 یک فلزیاب IB با تبعیض و عملکرد بسیار خوب است! نکته اصلی این است که راه اندازی آن دشوار نیست و حاوی میکروکنترلر نیست. نمودار کاهش یافته بلوک های اصلی دستگاه را نشان می دهد.

1. منبع تغذیه. من به شما توصیه می کنم قبل از نصب ریز مدارها، عملکرد آن را بررسی کنید. هنگام مونتاژ دستگاه بدون ریزمدارهای نصب شده و بدون سیم پیچ، فلزیاب را برای بررسی روشن کنید. جریان را فراموش نکنید، اگر بسیار کم است و ولتاژها با 6 و 4 ولت مطابقت دارد، می توانید ادامه دهید! 2. تولید کننده صدا. من به شما توصیه می کنم ابتدا ریزمدار ms3 را نصب کنید و برق را اعمال کنید - صدایی خواهید شنید که وقتی فلزیاب هدف را تشخیص می دهد شما را خوشحال می کند. تن را می توان با انتخاب c13 و مقاومت های p14-15 3. ژنراتور HF تغییر داد. بلوک اصلی که یک میدان مغناطیسی ساطع شده ایجاد می کند که از هدف منعکس می شود. 4. تقویت کننده گیرنده. کارایی و اهمیت این واحد از نام آن مشخص است. 5. همگام ساز. کلید روی یک تراشه 4066 است. کانال های تقویت کننده. اگر دستگاه را برای خود مونتاژ می کنید، به انتخاب قطعات برای تقارن کانال ها توجه کنید. من به فیلتر و نشانگر تخلیه توجه نمی کنم - اینها واحدهای اصلی نیستند.

تصویر واضح تری از مدار MD T3 و نقشه های برد مدار چاپی برای قطعات رادیویی معمولی و SMD را در انجمن خواهید دید. پس از مونتاژ فلزیاب Terminator 3، با انجام بررسی اولیه عملکرد منبع تغذیه و تولید کننده صدا، ریز مدارها را نصب کرده و آنها را روشن می کنیم، در حالی که جریان را بدون صدا و سیم پیچ اندازه گیری می کنیم. می تواند از 10 تا 30 میلی آمپر و با صدا تا 50 میلی آمپر نوسان داشته باشد. جریان نباید از این شاخص ها تجاوز کند در صورتی که تمام رتبه بندی قطعات رعایت شود.

در این مرحله می توانید فلزیاب را با تنظیم دستگیره های p7 (Disk) روی 0k، p8 (BG) روی 100K و مقاومت p39 (Senses) بررسی کنید تا صدا را در آستانه شکست قرار دهید. PX یا c5 را با انگشت خود لمس کنید و صدا باید برای مدت کوتاهی فروکش کند یا ناپدید شود.

حالا کویل ها را می پیچیم. من سنسور DD را ترجیح می دهم - تنظیم آن آسان تر است و شما به سیم پیچ cx نیاز ندارید - ساده و راحت! ابتدا این قالب را ساختم:

این چیز پیچیده ای نیست، اما به شما امکان می دهد سیم پیچ ها را به طور انبوه تکرار کنید و به حلقه های نیمه یکسان برسید. برای ساخت چنین قالبی به یک پایه و مواد برای خود قاب نیاز دارید. پس از آن، قالب را برش می دهیم، یک برش در حدود 1 سانتی متر برای برداشتن راحت سیم پیچ، و یک برش در پایه - همچنین حدود 1 یا 2 سانتی متر ایجاد می کنیم. من به عنوان گیرنده سیم (بیایید اسمش را بگذاریم) از منگنه های برقی استفاده می کنم که سیم شماره 6 را در امتداد قرنیز می کوبند و آنها را در اطراف محیط با چسب ذوب داغ می چسبانند - آنها به اندازه کافی قوی هستند! سیم پیچ ها را با سیم 0.4 میلی متری به دو سیم 30-35 دور می پیچیم. سپس با زیپ آن را سفت می کنیم. و آن را جدا می کنیم، آن را با نخ ها سفت می کنیم و گره ها را جدا می کنیم. پس از اینکه آن را با نوار نازک سفت کردیم، از نوار آلومینیومی بدون شکاف، اما با همپوشانی، صفحه ای می سازیم. و برای جلوگیری از اتصال کوتاه، آن را با چسب در محل همپوشانی می بندیم تا فویل به یکدیگر برخورد نکند. سیم را به نوار آلومینیومی لحیم می کنیم، نیازی به پیچیدن آن با قلع نیست. همچنین می توانید یک لایه نوار برای مهر و موم شدن سنسور اضافه کنید. سپس آن را در فایبرگلاس میپیچیم و داخل قالب برای ریختن میزنیم. قالب را در فوم پلاستیک می سازیم. برای تنظیم تبعیض فلزیاب T3، ابتدا باید اهداف را تهیه کنید - مس (و نه تکستولیت با روکش مس)، فریت، همچنین یک تکه فویل سیگار، یک درپوش آلومینیومی و در صورت امکان، سکه. اکنون راه اندازی کنید. همه چیز با تنظیم سنسور روی فرکانس شروع می شود. سیم پیچ اول را با ظرفیت c1 به ژنراتور وصل می کنیم و به فرکانس نگاه می کنیم (به یاد داشته باشید که در صورت لزوم می توانید آن را با ظرفیت اضافی کم یا افزایش دهید). سپس سیم پیچ دوم را می گیریم و به ژنراتور با ظرفیت c2 وصل می کنیم و فرکانس را صد هرتز کمتر از فرکانس اولی تنظیم می کنیم و RX می شود. سپس سیم پیچ ها را در جای خود به MD متصل می کنیم و آنها را به 0 کاهش می دهیم و دامنه را در c5 اندازه می گیریم. مقاومت BG = 100k، DISCRIM = 0، سوئیچ در حالت فقط رنگ است و ما شروع به تنظیم مقیاس VDI می کنیم. تکه ای از فریت را می گیریم و آن را روی سنسور می گذرانیم - اگر سیگنالی وجود نداشت، ظرفیت را به TX اضافه می کنیم، اگر یکی به PX وجود دارد، تا زمانی که فریت 30-40 کیلو اهم BG بریده شود. با عبور فریت و مس از روی سنسور، یک سیگنال برای مس، دو زنگ برای فریت، اطمینان حاصل کنید که سنسورها به درستی متصل شده اند. سپس هر آنچه در بالا نوشته شده است کار خواهد کرد.

هر کدام از ما در هنگام راه اندازی فلزیاب، با نیاز به تنظیم فلزیاب یا بهتر بگوییم سیم پیچ های مربوط به آن در فرکانس دلخواه مواجه شده ایم و یا ادامه خواهیم داد. هرکسی که فرکانس‌سنج، اندوکتانس‌سنج و اسیلوسکوپ دارد، اصولاً می‌تواند بدون پیوست توصیه‌شده در زیر این کار را انجام دهد. اگر دستگاه خاصی وجود نداشته باشد، یک دستگاه ساده می سازیم که کامپیوتر را به یک متر تبدیل می کند. تنها چیزی که برای مونتاژ آن نیاز دارید یک کانکتور، 4 مقاومت در هر 10 کوم است. به کارت صدای کامپیوتر خود جک کنید. بنابراین، ما به دنبال کانکتوری هستیم، ترجیحاً کانکتوری که با کانکتوری مطابقت داشته باشد که بعداً روی بدنه MD شما قرار می گیرد (کویل ها را می توان مستقیماً به دستگاه ما متصل کرد). من یک جک صوتی و تصویری دو جفت از تلویزیون گرفتم (اینها در VCR ها، کنسول های بازی (دندی) و ضبط کننده های صوتی یافت می شوند). من آن را با احتیاط لحیم زدم، یک تکه کوچک از getinax برداشتم، آن را سوراخ کردم. جکی، لحیم شده. در مرحله بعد ، ما به علامت گذاری می رویم - لنت های تماس را از کل جرم (آنچه در داخل لاله است) جدا کردیم و یک مقاومت 10 کوهی را لحیم کردیم.

در انتهای دیگر برد، 4 نقطه جداگانه را برش دادم و سرب های مقاومت باقی مانده را به آنها لحیم کردم. در اینجا ما هزینه کمی داریم. در سطل ها دو سیم غیر ضروری (باقی مانده از تقویت کننده) پیدا کردم، در یک طرف یک جک وجود دارد - در طرف دیگر 2 گل لاله (جک استریو). لاله ها بریده شدند، قلع بندی شدند، صفحه ها به ماسک لحیم شدند و هسته های مرکزی روی پاشنه های آنها روی تخته قرار گرفتند. جایی را امضا می کنیم که کدام کانال روی تخته نزدیک اتصال دهنده ها قرار دارد (زمین را با تستر بررسی می کنیم - این لبه است، کانال اول نوک است، کانال دوم وسط است). ما دستگاه تمام شده را به رایانه متصل می کنیم، یک جک در خط است، دیگری خط خارج است. سپس کار اصلی استفاده از نرم افزار می شود. من از برنامه SPECLAB، Oscilloscope، audioTester V1.4e استفاده می کنم (برنامه ها در وب سایت در بخش هستند). سیم پیچ را همانطور که به MD متصل می شود، به کانکتوری که از خط خارج می شود به برد وصل می کنیم و برنامه را با ژنراتور نصب می کنیم. برای کار از دو برنامه استفاده می کنم:

1. audioTester V1.4g (ژنراتور هر شکل، اسیلوسکوپ دو پرتو، تحلیلگر طیف).

2. SpectraLab V4.32.13 (فرکانس سنج، آنالایزر طیف، فازمتر).

این برنامه ها تا 44 کیلوهرتز کار می کنند، اما برای کار با فلزیاب بیش از اندازه کافی هستند. حالا بیایید به تنظیمات بروید. این تنظیم برای هر MD، از جمله ترمیناتوری که در حال مونتاژ آن هستیم، مناسب است، اما در اینجا در رابطه با مدار Volkstrum-Sm توضیح داده خواهد شد. ابتدا فرکانس را اندازه گیری می کنیم (SpectraLab): در U4B/12.13 - باید 8192 هرتز باشد (اگر کمی متفاوت است، مقدار را یادداشت می کنیم). 1. مقاومت R23 را به صورت عمودی نصب می کنیم و هادی را که آن را به U4/1 متصل می کند، گاز می گیریم. حالا کلاف ها را طوری درست می کنیم که در فاصله یک متری فلزی نباشد. برنامه audioTester (ژنراتور) را روشن می کنیم و آن را به R23 و مولتی متر را به کانکتور JP4 وصل می کنیم. با تغییر فرکانس ژنراتور (در برنامه)، رزونانس را در حداکثر می‌یابیم. ولتاژ روی مولتی متر با انتخاب مقدار دقیق ظرفیت خازن نصب شده روی سیم پیچ (افزودن ظرفیت های کوچک)، به رزونانس 8192 هرتز (یا در مقدار ثبت شده) می رسیم. سیم پیچ دریافت را وارد کانکتور JP4 می کنیم و تنظیمات را روی آن تکرار می کنیم. 2. شکاف R23 را بازیابی می کنیم و کویل ها را به مکان های معمولی خود وصل می کنیم. ما audioTester (حالت اسیلوسکوپ) را به U1A/1 وصل می کنیم و سیم پیچ TX را برای دستیابی به حداقل خوانش ها حرکت می دهیم. سیم پیچ TX را ثابت می کنیم و مرحله 1 را تکرار می کنیم. پس از چندین بار عبور، موقعیت سیم پیچ TX را ثابت می کنیم. آن را با رزین اپوکسی پر کنید و پین وسط را به کابل TX وصل کنید. ما مقادیر خازن های انتخاب شده را روی هر سیم پیچ اندازه گیری می کنیم و در صورت امکان آنها را با ظروف تکی با TKE کوچک جایگزین می کنیم. ظرفیت ها در منطقه 0.06 μF به دست می آیند. گوشه های پلاستیکی را برای چسباندن میله می چسبانیم و تکه های اضافی روی پایه را برش می دهیم.

تشخیص عمق توسط هوا
-سکه های 25 میلی متری - حدود 35 سانتی متر
انگشتر طلا - 30 سانتی متر
-کلاه ایمنی 100-120 سانتی متر
- حداکثر عمق 150 سانتی متر
-جریان مصرف:
-بدون صدا تقریبا 35 میلی آمپر

دستورالعمل های مختصر
دستگاه تک رنگ است - این در همان زمان هم یک مثبت و هم منفی است. این یک امتیاز مثبت است زیرا اگر یک سیگنال واضح در هر دو جهت سیم کشی بالای هدف ظاهر شود، به این معنی است که 90٪ فلز غیر آهنی زیر سنسور وجود دارد. نکته منفی این است که برای تمام فلزات غیر آهنی یک رنگ وجود دارد. گاهی ممکن است دستگاه به اشتباه یک قطعه آهن صاف (مثلاً یک قطعه سقف یا یک قوطی حلبی) را شناسایی کرده و آن را به عنوان فلز غیرآهنی بگذراند، اما با تجربه کمی در استفاده از دستگاه، چنین خطاهایی به راحتی قابل تشخیص است. واقعیت این است که اگر در سخت افزار خطایی وجود داشته باشد، دستگاه یا یک سیگنال ناپایدار و ناهموار تولید می کند یا سیگنال پایدار خواهد بود، اما فقط در یک جهت سیم کشی. دستگاه به سادگی سیگنالی برای قطعات معمولی سخت افزار تولید نمی کند. یک ترفند کوچک اما بسیار مفید هنگام جستجو، اگر ناگهان شک کردید که فلز زیر سنسور آهنی است یا غیر آهنی، یعنی اگر دستگاه سیگنال نامفهومی تولید کند، باید به حالت "همه فلزات" بروید. اگر سیگنال در هر دو جهت سیم کشی سنسور در بالای هدف مشخص شده باشد - این بدان معنی است که قطعاً فلز آهنی در زیر وجود دارد، اما اگر سیگنال تغییر نکرده باشد، به این معنی است که قطعاً فلز غیر آهنی در زیر سنسور وجود دارد البته، شما باید به دستگاه عادت کنید و بفهمید که چگونه کار می کند.
تغذیه با باتری 9 ولت KRONA (باتری توصیه نمی شود). می توانید از باتری 8.4 ولت CAMELION استفاده کنید.
نیازی به نوشتن در مورد روشن و خاموش کردن آن نیست، با این همه چیز از قبل مشخص است. بنابراین
تنظیم:
1) تعادل زمین (GB) - جدا شدن از زمین بسیار تیز است، شما به راحتی می توانید مس را همراه با زمین قطع کنید. بنابراین هنگام جداسازی از زمین، دسته باید با دقت (کم کم) چرخانده شود. این کار به این صورت انجام می شود: به عنوان مثال، شما به میدان رفته اید، دستگاه را روشن کرده اید، سنسور را از روی زمین بلند کرده و روی زمین پایین آورده اید - اگر سیگنالی روی زمین شنیده شد، دکمه B\G را بچرخانید. کمی خلاف جهت عقربه های ساعت و بالا و پایین کردن سنسور را تکرار کنید. این کار تا زمانی انجام می شود که سیگنال زمین ناپدید شود. همانطور که قبلاً نوشته شده است ، نمی توانید BG را بچرخانید ، در غیر این صورت مس قطع می شود. برای ارجاع بهتر، توصیه می شود روی بدنه دستگاه علامتی بگذارید که در آن موقعیت دسته و زمین قطع شده و مس به وضوح قابل مشاهده باشد.
2) تشخیص دهنده برای قطع اهداف ناخواسته - هنگامی که در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخش می کند، فلزات را به نوبه خود از فویل سیگار تا برنج جدا می کند. فقط مس بریده نشده باقی می ماند.
3) دستگیره های حساسیت. دو مورد از آنها وجود دارد، یکی تنظیم درشت است، دیگری تنظیم صاف است. دستگیره تنظیم صاف روی اواسط چرخش تنظیم شده است، و دستگیره تنظیم احساس درشت چرخانده می شود تا زمانی که بوق های کاذب کوچک (بسیار کوتاه) ظاهر شوند و کمی به عقب برگردند. پس از این، با استفاده از دکمه تنظیم صاف، حساسیت به گونه ای تنظیم می شود که آلارم کاذب وجود نداشته باشد و حساسیت در همان حد باشد. خود دستگاه بسیار حساس است، بنابراین نباید از تنظیم حساسیت سوء استفاده کنید. باز هم برای جلوگیری از مثبت کاذب.
4) سوئیچ برای حالت های "فقط رنگ" و "همه فلزات" - این حالت ها را تغییر می دهد در حالت "همه فلزات"، دستگاه به همه فلزات واکنش نشان می دهد و عمق تشخیص کمی افزایش می یابد.
5) سوئیچ حالت ساحلی "فقط طلایی" - دستگاه را به این حالت سوئیچ می کند و فقط زمانی کار می کند که سوییچ دیگر در حالت "فقط رنگ" باشد. در حالت "فقط طلا"، دستگاه فقط به طلا، به کلاه های آلومینیومی با حلقه (مانند TUBORG)، به نقره، به زبانه های آلومینیومی از قوطی های آبجو و به کالاهای سفید مدرن (به جز سکه های پنج روبلی) سیگنال می دهد. همچنین می تواند به یک کلاهک آبجو زنگ زده سیگنال بدهد، اما این نادر است.
6) کابل سنسور - باید به دور میله دستگاه پیچیده شود و در دو یا سه جا یا با گیره های پلاستیکی خود سفت شونده (معمولاً در نمایندگی های اتومبیل فروخته می شود) و یا به سادگی با نوار برق محکم شود تا از حرکت کابل در حین کار جلوگیری شود. جستجو کردن. واقعیت این است که دستگاه بافری برای حذف هشدارهای کاذب از حرکت کابل ارائه نمی دهد (به هر حال بسیاری از دستگاه های خریداری شده نیز این بافر را نصب نمی کنند زیرا عمق تشخیص هدف را کاهش می دهد). خب، به نظر می رسد که تمام است. یافته های مبارک!

شکل 1. نمودار دستگاه.

P.S. آرشیو شامل تمام اطلاعات لازم برای مونتاژ است. این دستگاه توسط شخص من مونتاژ شده، عالی کار می کند!!!

من برخی از ویژگی های فلزیاب "ترمیناتور 3" را ارائه می دهم: عمق تشخیص - 5 روبل روسیه - 22-24 سانتی متر؛ نیکل کاترین - 27-30 سانتی متر؛ کلاه ایمنی - حدود 80 سانتی متر. عمق تشخیص برای خاک با کانی متوسط ​​(چرنوزم) با سنسور با قطر 240 میلی متر در امتداد سیم داده می شود. من می خواهم کمی در مورد تبعیض بگویم: اگر در دستگاه های دیگر از این کلاس آستانه مشخصی از تمایز در هنگام شناسایی یک هدف وجود داشته باشد (یعنی دستگاه یک شی را در حداکثر عمق تشخیص می بیند، اما نمی تواند نوع فلزی را که از آن تشخیص داده می شود، تشخیص دهد. شی ساخته شده است)، سپس در ترمیناتور این اشکال عملا وجود ندارد - دستگاه اکثر اشیاء را در حداکثر عمق تشخیص تشخیص می دهد.

من فوراً رزرو می کنم - مونتاژ و راه اندازی این دستگاه IB برای کاربرانی که به تازگی سفر خود را در تسلط بر الکترونیک رادیویی آغاز کرده اند تقریباً غیرممکن خواهد بود و حتی مهندسان الکترونیک باتجربه نیز ممکن است اشتباه کنند. چیه، ترسیده؟ اما همه چیز خیلی غم انگیز نیست - فقط باید به درستی آماده شوید و عجله نکنید. و انجمن در این مورد به شما کمک خواهد کرد. ابتدا برای مونتاژ و راه اندازی دستگاه به ابزارهایی مانند مولتی متر، اسیلوسکوپ، LC متر (برای انتخاب عناصر با مشخصات یکسان برای هر دو کانال فلزیاب) نیاز داریم و همچنین ممکن است به یک ژنراتور و یک فرکانس سنج البته، چنین مجموعه ای از ابزارها هزینه زیادی دارد و هر شخصی که انجام می دهد قادر به خرید آن نیست، اما می توانید سعی کنید یک سیستم اندازه گیری مجازی مبتنی بر رایانه شخصی ایجاد کنید. خوشبختانه برنامه های مفید زیادی برای این منظور در اینترنت وجود دارد.

این نرم افزار را می توان در وب سایت قدیمی ما elwo.ru بارگیری کرد. در نهایت، یک نکته مهم برای مبتدیان - اگر به توانایی های خود اطمینان ندارید، بهتر است ابتدا یک فلزیاب ساده تر Volksturm IB جمع آوری کنید (مبانی را بیاموزید، اصلی که عملکرد دستگاه IB به طور کلی بر اساس آن استوار است. روشن شود). در زیر نمودار اصلی فلزیاب Terminator 3 آمده است.

Terminator3 یک فلزیاب تک رنگ بر اساس اصل IB است. ساده به اندازه سه کوپک و قابل اعتماد مانند بولدوزر. این یک دستگاه سکه خالص با یک اصلاح ساده است که به شما امکان می دهد در کنار نادیده گرفتن بیشتر زباله های رنگی، طلا را در ساحل جستجو کنید. اگرچه T3 یک ماشین سکه است، اما می توان از آن برای جستجوی جنگ و جمع آوری ضایعات نیز استفاده کرد. اما برای این کار لازم است حالت "همه فلزات" را به مدار وارد کنید (که در ابتدا مدار بدون این حالت بود).

مدار با استفاده غیر استاندارد از منطق به عنوان آپ امپ ساخته شده است. نکته منفی این است که KU خود میکروه ها ناشناخته است (بنابراین برای میانگین پارامترهای میکروه ها، آبشارها موازی می شوند) و سطح نویز بالاتر است. استفاده از منطق داخلی در این مدار امکان پذیر است، اما لازم نیست، زیرا گسترش پارامترها حتی بیشتر خواهد بود. تنها چیزی که وجود دارد این است که می توانید مولد صدا را با یک تراشه خانگی بدون آسیب جایگزین کنید. این را هم اضافه کنم که از نظر عمق و دقت شناسایی هدف (رنگی/غیر رنگی)، فلزیاب ترمیناتور 3 همتراز با برندهای برند در رده قیمتی متوسط ​​است و سر و گردن بالاتر از مارک ارزان قیمت است. MDs این فقط مشاهدات شخصی من نیست، بلکه نظر کلی تعداد زیادی از افرادی است که از آن استفاده کرده اند. البته، برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید آن را همانطور که انتظار می رود مونتاژ و پیکربندی کنید، نه آنطور که باید انجام دهید.

شرح دقیق راه اندازی فلزیاب Terminator3. در مرحله اول، باید به نموداری که گره ها نشان داده شده اند نگاه کنید، بنابراین ما توسط گره ها هدایت می شویم، در آینده این برای پیکربندی مفید خواهد بود. بنابراین، هنگامی که یک سیم پیچ فرستنده (که از این پس به عنوان TX نامیده می شود) به آن، نوسانات جریان تولید می شود. این ارتعاشات از تراشه MC1 به شکل پیچ و خم (مانند الگوهای مستطیلی در معابد و آمفورهای یونان باستان) خارج می شوند. حالا سیم پیچ گیرنده (از این پس RX)، جریان القا شده توسط TX نیز دارد (که میدان ایجاد می کند) و باید با این جریان (فیلد) با TX متعادل شود (یعنی میدان RX را از میدان TX کم کنید). و برای این ما به یک سیم پیچ جبرانی (که از این پس CX نامیده می شود) نیاز داریم. در سنسور DD، CX مجازی است، در سنسور "RING" به شکل یک سیم پیچ واقعی است، در اینجا ما آن را به گونه ای وصل می کنیم که جریان در آن در جهت مخالف نسبت به RX اجرا شود (من توضیح خواهم داد که چگونه این را بعداً مشخص کنید، زمانی که حداقل یکی از آنها توسط شخصی لحیم شده است) و با باز کردن تدریجی پیچ ها از آن، TX و RX را در جریان متعادل می کنیم (به عبارت دیگر به آن صفر کردن، تعادل می گویند).

ما تعادل را با استفاده از یک اسیلوسکوپ کنترل می کنیم و به نوبه خود به حداقل دامنه در تمام موقعیت های دستگیره v / تقسیم می رسیم. هنگامی که به نقطه ای می رسیم که دامنه دوباره شروع به رشد می کند، حلقه تنظیم وارد می شود (از یکی از انتهای CX ساخته شده است، اما قبل از آن، باید TX و RX را در فرکانس تنظیم کنیم). RX 100 هرتز کمتر از TX (این نقطه شروع برای تنظیم بیشتر "پنجره" مقیاس فلزی خواهد بود. .

CX نیازی به تنظیم فرکانس ندارد. چیزی که به دست می آوریم این است که وقتی یک جسم فلزی زیر سنسور وجود دارد، تعادل به هم می خورد (در یک جهت یا دیگری، بسته به فلز)، و جریانی شروع به جریان به RX می کند که از آن وارد پیش تقویت کننده می شود. جایی که تقویت می شود و به آشکارساز سنکرو تغذیه می شود (نمودار را ببینید) و آشکارساز سنکرو (SD) فازهای سیگنال ورودی را تشخیص می دهد و همه اینها را به کانال های تقویت کننده خروجی می دهد، در کانال ها این ماده تقویت می شود و به MC8 می رود. comporator، وظیفه comporator مقایسه سطوح سیگنال در کانال ها است و در صورت مطابقت، مقایسه کننده اجازه می دهد تا مولد صدا را کار کند. به طور کلی، همه پرتوهای تعادل با تفاوت های جزئی به این ترتیب کار می کنند. در ترمیناتور، تنظیم فاز (به عبارت دیگر برش).

بررسی برد فلزیاب پس از لحیم کاری: برد تازه ساخته شده و کاملاً شسته شده را از شار روشن کنید، سنسور را وصل نکنید، دکمه حسگر را باز کنید تا زمانی که یک بوق ثابت از بلندگو ظاهر شود، کانکتور سنسور را با انگشت خود لمس کنید - صدا باید برای یک ثانیه قطع شود. اگر اینطور باشد، پس همه چیز مرتب است و برد به درستی و بدون گیره لحیم شده است. هنگامی که برق روشن می شود، دیود باید چشمک بزند و هنگامی که برق خاموش می شود، دیود روشن می شود و به آرامی خاموش می شود. نگاه کردن به آینده: نشان دهنده باتری کم به نظر می رسد: دستگاه شروع به انتشار سیگنال های مکرر با مدت زمان مشابه می کند، دیود دائما روشن است و حساسیت به شدت کاهش می یابد. فایل های نسخه های مختلف برد مدار چاپی در آرشیو موجود است.

تنظیم فرکانس. تمام تنظیمات با کابلی انجام می شود که دستگاه با آن به کار خود ادامه می دهد. بعد از تنظیم نمی توانید طول آن را تغییر دهید. اگر در ساخت سنسور برای متعادل کننده تجربه دارید، برای شما راحت تر خواهد بود. در مرحله بعد، فناوری سیم پیچ فلزیاب Terminator3 را بخوانید. ویدیوهای مربوط به راه اندازی دستگاه و آخرین نسخه بردها و سیستم عامل را در انجمن تماشا کنید. نویسندگان پروژه: a2111105، Yatogan، Radiogubitel، Elektrodych.

در مورد مقاله ترمیناتور فلزیاب بحث کنید

فلزیاب یک ابزار بسیار خاص و غیرعادی است که ممکن است هر فردی به آن نیاز نداشته باشد. فلزیاب با وجود منحصر به فرد بودن، آرزوی بسیاری از افراد است. اکثر مردم سعی می کنند چنین تجهیزاتی را خریداری کنند، اما شما می توانید آن را خودتان بسازید. دستورالعمل های دقیق برای فلزیاب ترمیناتور 3 و نمودار توسط بسیاری از انجمن های تخصصی ارائه شده است. در این مقاله نیز به دنبال این اطلاعات باشید.

فلزیاب "ترمیناتور 3"

این مدل فلزیاب از نظر بسیاری یکی از محبوب ترین هاست. توسعه دهندگان دستگاه کاربران یکی از انجمن های اینترنتی هستند.

شایان ذکر است فوراً مونتاژ یک فلزیاب با دستان خود مطابق دستورالعمل های دقیق برای کسانی که قبلاً به چنین چیزهایی علاقه نداشته اند و از چنین تجهیزاتی استفاده نکرده اند بسیار دشوار خواهد بود. انجام چنین کاری واقعاً دشوار خواهد بود ، اما نباید از این بترسید: کافی است با دقت برای این روند آماده شوید و تمام قطعات و عناصر لازم را جمع آوری کنید.

عمق تشخیص

یک فلزیاب می تواند سکه ها و سایر اشیاء را در اعماق مختلف جستجو کند:

• پنج روبل - 22-24 سانتی متر.
• نیکل کاترین - 27-30 سانتی متر.
• کلاه ایمنی - حدود 80 سانتی متر.
• قوطی آبجو - یک متر یا بیشتر.

تمام پارامترهای داده شده برای سنسورهایی با سیم 240 میلی متری و خاک چرنوزم محاسبه می شود. به طور جداگانه، بد نیست به تبعیض فلزیاب ترمیناتور 3 توسط بسیاری از کاربران اشاره کنیم که کاملاً ناعادلانه است: بر خلاف آنالوگ های آن که فقط می توانند عمق یک جسم را تعیین کنند، این مدل فلزی را که شی از آن ساخته شده است را تعیین می کند.

مجموعه فلزیاب

برای مونتاژ و پیکربندی فلزیاب به تجهیزات زیر نیاز دارید:

• اسیلوسکوپ.
• مولتی متر.
• ژنراتور.
• متر ال سی
• فرکانس سنج.

هنگام خرید کل کیت فلزیاب ذکر شده در بالا، باید مبلغ مرتبی را بپردازید. به منظور صرفه جویی در هزینه، بسیاری از کاربران ترجیح می دهند خود را به یک سیستم اندازه گیری مجازی مبتنی بر رایانه شخصی محدود کنند. می توانید نرم افزارهای مناسبی را که برای چنین اهدافی طراحی شده اند در اینترنت بیابید.

مدار فلزیاب

از نظر طراحی، فلزیاب ترمیناتور 3 یک ردیاب سکه استاندارد است که دستخوش تغییراتی شده است که به آن امکان می دهد طلا را تشخیص دهد و فلزات غیرآهنی دیگر را نادیده بگیرد. هنگام استفاده از مداری با حالت ویژه "همه فلزات"، دستگاه می تواند هر ضایعاتی را جستجو کند. طرح استاندارد به یک فلزیاب اجازه می دهد تا سکه ها را جستجو کند، نه بیشتر.

استفاده غیر استاندارد از منطق به عنوان آپ امپ اساس مدار فلزیاب است. عیب این کار نویز غیر ضروری و CG ناشناخته همه ریز مدارها است. البته، می توان از منطق داخلی برای ایجاد یک دستگاه استفاده کرد، اما این خطر گسترش بیش از حد پارامترها را دارد. با جایگزینی تراشه صدا با یک آنالوگ داخلی می توانید آسیب را کاهش دهید و از مشکلات اضافی جلوگیری کنید.

هزینه فلزیاب

قیمت فلزیاب ترمیناتور در محدوده متوسط ​​می باشد. هنگامی که با دستگاه های مشابه از همان دسته مقایسه می شود، ترمیناتور 3 در پارامترهایی مانند دقت شناسایی شی و عمق جستجو از آنها بهتر عمل می کند. آنالوگ های ارزان تر به طور قابل توجهی از همه جهات پایین تر از ترمیناتور 3 هستند.

راه اندازی دستگاه فلزیاب

در نمودار ردیاب فلزی ، اجزای خاصی مشخص شده است که در نظر گرفته شده است ، زیرا در هنگام مونتاژ بیشتر باید روی آنها تمرکز کنید. این ممکن است هنگام تنظیم فلزیاب شما نیز ضروری باشد.

انتشار نوسانات جریان توسط ژنراتور پس از اتصال سیم پیچ انتقال به آن انجام می شود. چنین نوساناتی به شکل یک پیچ و خم از ریزمدار MC1 خارج می شود.

جریان القا شده توسط TX و ایجاد میدان از طریق سیم پیچ دریافت کننده منتقل می شود. با توجه به فیلد تولید شده، سیم پیچ جستجو با TX متعادل می شود: به عبارت دیگر، فیلد RX از فیلد TX کم می شود. برای این منظور از یک سیم پیچ جبرانی CX استفاده می شود. بسته به سنسورها، نمایش آن تغییر می کند: در مورد سنسور DD CX، سیم پیچ مجازی است، در سنسور CX "RING" واقعی است. به گونه ای متصل می شود که جهت حرکت جریان در آن مخالف سیم پیچ گیرنده باشد. تعادل RX و TX با باز کردن سیم پیچ جبران به دست می آید.

یک اسیلوسکوپ تعادل را کنترل می کند، به همین دلیل حداقل دامنه در تمام موقعیت های دسته تنظیم می شود. یک سر سیم پیچ جبرانی برای ایجاد یک حلقه تنظیم استفاده می شود که پس از رسیدن دامنه به یک نقطه خاص فعال می شود و در آن دوباره شروع به افزایش می کند. TX و RX ابتدا باید بر اساس فرکانس تنظیم شوند، در حالی که TX باید 100 هرتز بالاتر از RX باشد. می توانید تمام سیم پیچ ها را با اتصال به ژنراتور فلزیاب ترمیناتور 3 و اسیلوسکوپ به فرکانس دلخواه تنظیم کنید.

نیازی به تنظیم فرکانس CX نیست. هنگامی که یک جسم فلزی در زیر سنسور ظاهر می شود، تعادل به هم می خورد، که جریان را به داخل RX تحریک می کند، که سپس به پیش تقویت کننده و آشکارساز هماهنگ سازی عرضه می شود، که فازهای سیگنال دریافتی را ثبت می کند و آنها را به خروجی می دهد. کانال های تقویت در دومی، تمام پارامترهای دریافتی تقویت شده و به مقایسه کننده MC8 داده می شود که سطوح سیگنال دریافتی را مقایسه کرده و مولد صدا را فعال می کند.

اصل کار تقریباً همه فلزیاب ها به استثنای برخی از تفاوت های ظریف مشابه یکدیگر است. در بیشتر موارد، آنها بر جداسازی دستگاه از زمین تأثیر می گذارند. در مورد فلزیاب ترمیناتور M، دتونینگ فاز است.

بررسی برد دستگاه

پس از لحیم کاری تمام قطعات مدار، مدار چاپی فلزیاب بررسی می شود. این کار برای بررسی کیفیت لحیم کاری مدار و عملکرد آن انجام می شود.

بررسی به شرح زیر انجام می شود:

• برد مدار چاپی فلزیاب کاملاً شسته می شود تا آثار شار باقی مانده پس از لحیم کاری از بین برود. توصیه می شود تمام باقیمانده ها را حذف کنید، زیرا می توانند در آینده باعث خرابی و نقص شوند.
• برد بدون فعال کردن سنسور روشن می شود.
• دستگیره حساسیت باز می شود تا زمانی که یک سیگنال صوتی پایدار از بلندگو ظاهر شود.
• برای قطع کردن سیگنال بلندگو، کافی است کانکتور سنسور را با انگشت خود لمس کنید. قطع شدن سیگنال صوتی منتشر شده هنگام لمس نشان می دهد که برد فلزیاب به درستی لحیم شده است.
• LED همیشه پس از روشن شدن برق چشمک می زند و خاموش می شود. هنگامی که برق قطع می شود، دیود روشن می شود و به تدریج خاموش می شود.

نشانگر کم بودن باتری

وقتی باتری کم است، فلزیاب در فواصل زمانی معینی بوق می دهد. این امر با روشن شدن مداوم LED و کاهش شدید حساسیت سنسورها همراه است.

تنظیمات فرکانس فلزیاب با استفاده از کابلی که دستگاه در آینده با آن استفاده خواهد شد انجام می شود. طول کابل پس از انجام تمام تنظیمات فرکانس لازم بدون تغییر باقی می ماند.

فلزیاب "ترمیناتور تریو"

"Terminator Trio" یک فلزیاب دو رنگ است که به یک سیم پیچ DD در ابعاد 250 در 300 میلی متر مجهز شده است. مجهز به چهار حالت تنظیمات - "حساسیت"، "حجم"، "تبعیض" و "تعادل زمین" - و سوئیچ بین فلزات معمولی و غیر آهنی.

مزایای

مزیت فلزیاب Terminator Trio شناسایی مطمئن اجسام ساخته شده از فلز غیر آهنی است. این دستگاه در 85 درصد از تمام تشخیص ها، فلز غیر آهنی را پیدا می کند، 15 درصد باقیمانده مربوط به اجسام آهنی و زنگ زده است.

مزیت دیگر عدم وجود موارد مثبت کاذب است. بسیاری از آنالوگ‌ها به لبه‌های حفره‌های حفر شده، ساقه‌های چمن یا سیم‌کشی‌های کوچک واکنش نشان می‌دهند، که در مورد Terminator Trio صدق نمی‌کند.

ایرادات

تنها عیب فلزیاب تشخیص ضعیف آهن زنگ زده آن است. تقریباً در همه شرایط، هنگامی که دستگاه سیگنال کثیفی می دهد، یعنی مخلوطی از رنگ سیاه با ترکیبی از رنگ یا، برعکس، رنگ با ترکیبی از رنگ سیاه، یک جسم فلزی زنگ زده وجود دارد.

البته می توان به سادگی از این ایراد چشم پوشی کرد، اما احتمال از دست رفتن برخی از یافته ها به دلیل سیگنال نادرست وجود دارد. تنها راه تمایز بین سیگنال رنگ تمیز و سیگنال کثیف زمانی است که تجربه کار با فلزیاب را به دست آورید.

عمق جستجو

بررسی های به جا مانده از کاربران برای "ترمیناتور" نشان می دهد که حداکثر عمق جستجوی فلزیاب از مدل دیگری، "Asi 250" با یک سیم پیچ استاندارد بیشتر است. با وجود چنین اطمینان هایی، در عمل معلوم می شود که بر اساس این معیار، "ترمیناتور" برابر با "آس" است. هنگام جستجو در هوا برای 50 کوپک اوکراین، عمق تشخیص 32 سانتی متر است، در حالی که جستجو در زمین برای همان سکه به 26-28 سانتی متر با حساسیت کاهش یافته محدود می شود. اساساً یک فلزیاب به شما امکان می دهد اشیاء را در عمق بیش از یک سرنیزه بیل تشخیص دهید که با این حال می تواند نشانگر بسیار خوبی برای چنین دستگاهی باشد.

فلزیاب Terminator Trio را نمی توان به عنوان دستگاهی طبقه بندی کرد که می تواند بلافاصله پس از روشن شدن شروع به جستجو کند. هزینه دستگاه چندین برابر کمتر از هزینه مدل جدید ACE 250 است، اما در عین حال، "ترمیناتور" برای آن دسته از جویندگانی که می خواهند دست خود را در جستجوی ابزاری امتحان کنند مناسب تر است.

نتایج

مونتاژ کردن آن چندان دشوار نیست. این امر مستلزم هزینه های مالی و زمانی خاصی است، اما در عین حال، کاربری که فلزیاب را به تنهایی مونتاژ می کند، مزایای خاصی را به عنوان پاداش دریافت می کند.

"ترمیناتور 3" در مقایسه با مدل های فلزیاب مارک مشابه دستگاهی نسبتاً قدرتمند است. با توجه به اینکه می توانید خودتان آن را با امکان صرفه جویی در هزینه مونتاژ کنید، برای کاربران در دسترس، سودآورتر و جذاب تر است.

مونتاژ صحیح و راه اندازی یک فلزیاب بدون تجربه لازم بسیار دشوار است. آماتورهای رادیویی مبتدی در انجمن های تخصصی با دستورالعمل ها و کتابچه های راهنمای دقیق ارائه می شوند که به آنها امکان می دهد تمام کارها را به درستی و بدون خطا انجام دهند، که هنگام کار با الکترونیک بسیار مهم است.

مزیت فلزیاب ترمیناتور 3 و مدل های بعدی، امکان مونتاژ مستقل دستگاه و قیمت مقرون به صرفه است. می توانید نمودارهای لازم را در اینترنت در انجمن های تخصصی متخصصانی که به طور حرفه ای در جستجوی اشیاء فلزی فعالیت می کنند پیدا کنید. سازندگان دستگاه همیشه آماده ارائه مشاوره به کسانی هستند که قصد دارند به تنهایی یک فلزیاب را مونتاژ کنند.

برای کسانی که نمی خواهند برای یک دستگاه مارک دار پول خرج کنند، پیشنهاد می کنم یک فلزیاب Terminator 3 را مونتاژ کنند.

ویژگی های جستجوی این دستگاه می تواند در یک سطح با برندهای خریداری شده با قیمت کمتر از 200 دلار رقابت کند. راه حل های مدار ترمیناتور تقریباً مشابه دستگاه های مارک خط TESORO هستند، اما پیکربندی و ساخت آنها آسان تر است.

این دستگاه بهترین عملکرد خود، تبعیض در سطح بالا، مصرف جریان کم دستگاه، ارزان بودن و در دسترس بودن قطعات و همچنین قابلیت کار بر روی خاک های سنگین را نشان داد. برد دستگاه تست شده و عالی کار می کند.

مشخصات فنی:

اصل عملیات: القایی متعادل

فرکانس کاری، کیلوهرتز 7-14 کیلوهرتز

حالت عملیاتی پویا

قدرت، V 9-12

یک تنظیم کننده سطح حساسیت وجود دارد

یک کنترل صدای آستانه وجود دارد

بالانس زمین دستی است.

تشخیص عمق توسط هوا با سنسور DD-250mm

سکه 25 میلی متر - حدود 30-35 سانتی متر

انگشتر طلا - 30 سانتی متر

کلاه ایمنی 100-120 سانتی متر

حداکثر عمق 150 سانتی متر

جریان مصرف:

بدون صدا تقریبا 35 ma

نمودار فلزیاب:

تابلو در قالب lay:

ما مسیرها را با استفاده از LUT (فناوری اتو لیزری) روی تکستولیت منتقل می کنیم.

ما تخته را به عنوان مثال در کلرید آهن مسموم می کنیم.

مسیرها را قلع و قمع می کنیم و برای قطعات سوراخ می کنیم.

ما مونتاژ را با لحیم کاری در 16 جامپر شروع می کنیم، سپس مقاومت های SMD را با دقت لحیم می کنیم، سپس سوکت های ریز مدارها و هر چیز دیگری را.

بهتر است از یک تنظیم کننده آستانه مقاومت متغیر چند چرخشی استفاده کنید (تنظیم راحت تر است)، اما می توانید با یک تنظیم کننده معمولی کنار بیایید، در این صورت باید آن را با دقت بیشتری بچرخانید.

برد آماده قرار دادن در کیس است. تراشه MC10 و دسته آن نیازی به نصب ندارند.

یک توصیه کوچک در مورد ساخت برد دستگاه. توصیه می شود یک تستر داشته باشید که بتواند ظرفیت خازن ها را اندازه گیری کند. دستگاه دارای دو کانال تقویت یکسان است، بنابراین تقویت از طریق آنها باید تا حد امکان یکسان باشد، برای این کار توصیه می شود آن قسمت هایی را انتخاب کنید که در هر مرحله تقویت شوند تا بیشترین پارامترهای یکسان را داشته باشند. (یعنی چه قرائت هایی در آبشار خاص در یک کانال - قرائت های مشابه در همان آبشار و در کانال دیگر) و همچنین توصیه می شود خازن های مدار C1 و C2 را با قرائت های یکسان روی تستر انتخاب کنید، این امر بسیار تسهیل می کند. تنظیمات دستگاه شما

ساخت کلاف

سنسور DD بر اساس همان اصل برای تمام تعادل ها ساخته شده است.

TX سیم پیچ فرستنده و RX سیم پیچ گیرنده است. تعداد دور - 30 دور با سیم از وسط تا شده، قطر سیم: 0.4 سیم پیچ میناکاری شده. هر دو سیم پیچ فرستنده و گیرنده با یک سیم دوتایی پیچیده می شوند (یعنی باید 4 سر سیم وجود داشته باشد)، بازوهای سیم پیچ ها را با تستر تعیین می کنیم و ابتدای یک بازو را به انتهای بازوی دیگر وصل می کنیم. خروجی وسط سیم پیچ به دست می آید. پایه TX وسط به منهای برد متصل می شود (بدون این ژنراتور راه اندازی نمی شود)، پایه RX وسط فقط برای تنظیم فرکانس مورد نیاز است، پس از تنظیم فرکانس (رزونانس) ایزوله می شود و سیم پیچ گیرنده به یک سیم پیچ تبدیل می شود. معمولی (بدون خروجی).

واحد گیرنده برای تنظیم به جای فرستنده وصل شده و 100Hz-150Hz زیر فرستنده تنظیم شده است. تعادل با جابجایی سیم پیچ ها (مانند حلقه های ازدواج) نسبت به یکدیگر به دست می آید. تعادل باید بین 20-30 میلی ولت باشد، اما نه بیشتر از 100 میلی ولت. پس از سیم پیچی، کویل ها با نخ محکم پیچیده شده و با لاک آغشته می شوند. پس از خشک شدن، دور تمام دور آن را با نوار برقی محکم بپیچید. قسمت بالایی با فویل پوشانده شده است. هر یک از سیم پیچ ها به طور جداگانه از نظر فرکانس تنظیم می شود.

من زیاد به بدنم زحمت ندادم :))

روی علامت، به جای C1.1 و C1.2 (خازن های مدار TX)، تنها یک خازن (C1) قرار داده شده است، فرکانس عملکرد کل دستگاه به ظرفیت آن بستگی دارد، بنابراین لازم نیست دقیقاً به مقدار خازن نشان داده شده در طرح گره خورده است. مثلاً C1 را روی TX با ظرفیت 100 nf تنظیم می کنیم و C2 را روی RX روی 100 nf + 3.3 nf قرار می دهیم و در عین حال فرکانس کاری دستگاه را 10.5 کیلوهرتز می گیرم. همچنین می توانید مقادیر دیگری را تنظیم کنید (البته فرکانس دستگاه را در محدوده معقول افزایش یا کاهش دهید). این دستگاه می تواند از 7 تا 20 کیلوهرتز کار کند. هرچه فرکانس کمتر باشد، هدف را عمیق‌تر می‌کند، اما تبعیض برای برخی از اهداف بدتر خواهد بود و برعکس، هر چه فرکانس بالاتر باشد، عمق کم‌تر است، اما برای برخی اهداف (مانند طلا، مثلا).

برای مونتاژ صحیح برد، با بررسی منبع تغذیه صحیح همه اجزا شروع کنید. مدار و تستر را بردارید، برق برد را روشن کنید، و با بررسی مدار، در تمام نقاط گره هایی که باید تغذیه شود، از تستر عبور کنید. در جایی که باید 4 ولت وجود داشته باشد، باید 4 ولت (خوب، به علاوه/منهای چند میلی ولت) وجود داشته باشد و به همین ترتیب در همه نقاط. نکته دوم: - در مورد بررسی مجموعه هم همینطور است، دکمه حس را به حداکثر برسانید و قدرت برد را روشن کنید - بلندگو باید صدایی ممتد تولید کند، وقتی دستگیره حس را به سمت کاهش می چرخانید، صدا باید ناپدید می شوند. اگر چنین است، پس تخته به درستی مونتاژ شده است.

بعد، تمام دستگیره ها را روی صفر قرار می دهیم (یعنی: دستگیره B\G - فریت قطع نمی شود و دستگیره تشخیص - یک رنگ قطع نمی شود، سوئیچ در حالت "فقط رنگ" است) ، C5 را تنظیم کنید تا با 4n7 شروع شود، فریت را روی سیم پیچ رد کنید (اگر یک بوق دوتایی وجود دارد، پس همه چیز خوب است، اگر یک بوق وجود داشته باشد، سپس انتهای آن در جاهایی به TX سوئیچ شده است)، نوسان را وصل کنید. کاوشگر برای خروجی C5 و حرکت سیم پیچ ها برای رسیدن به حداقل دامنه.

بنابراین دستگاه کار می کند، هنگام تنظیم واکنش روی فلزات، باید خازن های اضافی را روی کدام سیم پیچ TX یا RX لحیم کنید؟ اگر فریت در کل محدوده R8 قابل مشاهده است، اگر فریت در کل محدوده R8 قابل مشاهده نیست، سپس در TX. فویل شکلاتی در یک سر ترازو و مس در انتهای دیگر قرار دارد. این چیزی است که شما باید بر اساس آن هدایت شوید.

در اینجا کل مقیاس VDI به عنوان یک راهنما آورده شده است، با دستگیره تفکیک کننده در حداقل قرار گرفته است، دستگاه باید تمام فلزات غیر آهنی را ببیند، هنگام پیچاندن تفکیک کننده، تمام فلزات باید به ترتیب تا مس بریده شوند، مس نباید بریده شود. اگر دستگاه به این شکل کار کند، به این معنی است که به درستی پیکربندی شده است.