نحوه بررسی المنت گرمایش خشک چگونه عنصر گرمایش ماشین لباسشویی را بررسی کنیم؟ نکات و ترفندها

شایع ترین علت خرابی لوازم برقی خانگی آسیب به المنت گرمایشی است. بخاری برقی لوله ای تقریباً در تمام لوازم خانگی وجود دارد. عنصر گرمایش لوله ای است که حاوی یک مارپیچ با مقاومت بالا است. در این حالت گرمایش به دلیل عبور جریان از لوله رخ می دهد. داخل قطعه با یک ماده رسانا پر شده است که گرما را حفظ می کند.

عنصر گرمایش ویژگی های فنی خاص خود را دارد که با آن می توان وضعیت دستگاه را تعیین کرد. این ویژگی ها را می توان با استفاده از مولتی متر اندازه گیری کرد. برای انجام این روش، باید برخی از جنبه های چگونگی بررسی المنت گرمایشی با مولتی متر را بدانید.

از عناصر گرمایشی در کجا استفاده می شود؟

قطعات گرمایشی در مهندسی مکانیک، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و همچنین در تولید پزشکی استفاده می شود. برای اهداف تولید، عناصر گرمایشی قادر به گرم کردن جامدات، گازها، مواد حجیم و مایع هستند. علاوه بر این، از این وسایل الکتریکی برای ذوب سنگ معدن، مس، آلیاژ، فولاد و آلومینیوم استفاده می شود.

عناصر گرمایش زیر در زندگی روزمره استفاده می شود: برای گلخانه ها و گلخانه ها، برای سونا و حمام، برای بخاری برقی، برای قوری، برای ماشین لباسشویی، برای اتو، برای حمام و سونا.

نحوه بررسی المنت حرارتی در کتری برقی

قبل از انجام روش اندازه گیری، ابتدا باید مقاومت مربوط به دستگاه الکتریکی مورد اندازه گیری را محاسبه کنید. در این صورت باید قدرت آن را بدانید. این نشانگر در برگه اطلاعات تجهیزات یا روی کیس نشان داده شده است. برای محاسبه مقاومت، ابتدا باید جریان عبوری از عنصر گرمایش را محاسبه کنید. این با تقسیم قدرت بر ولتاژ شبکه الکتریکی - 220 ولت به دست می آید.

پس از این، ولتاژ اصلی به دنبال دارد - 220 ولت تقسیم بر جریان حاصل. در نتیجه مقداری برابر با مقاومت بدست می آید. این مقدار باید بر روی صفحه نمایش دستگاه اندازه گیری در نتیجه عیب یابی دستگاه گرمایش ظاهر شود.

برای بررسی المنت حرارتی با تستر، باید دستگاه را به ناحیه اندازه گیری مقاومت تغییر دهید. سپس میله را با یک سیم تستر لمس کنید. اگر مقدار نادرستی روی صفحه نمایش مولتی متر ظاهر شود، این نشان دهنده شکستگی در نخ واقع در وسط لوله است.

مقاومت در یک کتری برقی 2000 وات باید با مقدار 25 اهم مطابقت داشته باشد. اگر در داخل لوله ناهماهنگی وجود ندارد، باید میله را با یک پروب و لوله فلزی را با دیگری لمس کنید. در این حالت باید یک نشانگر مقاومت بی نهایت روی نمایشگر ظاهر شود. اگر قرائت روی نمایشگر مقدار مشخصی داشته باشد، به این معنی است که یک اتصال کوتاه رخ داده است.

نحوه بررسی عنصر گرمایش در ماشین ظرفشویی

برای این معاینه به یک مولتی متر نیاز دارید. می توانید از ساده ترین دستگاه اندازه گیری استفاده کنید. سوئیچ باید روی محدوده ای تنظیم شود که اهم را اندازه گیری می کند. در این مورد، پروب های دستگاه اندازه گیری به مخاطبین عنصر گرمایش اعمال می شود.

اگر دستگاه الکتریکی در شرایط کار باشد، مقاومت آن باید با مقدار 21-22 اهم مطابقت داشته باشد. اگر المنت گرمایشی در وضعیت معیوب باشد، صفحه نمایش یک مقدار بی نهایت را نشان می دهد. اگر هیچ انحرافی از هنجار یافت نشد، در مرحله بعدی تشخیص، نشت جریان به مسکن باید تعیین شود.

در این مورد، باید رله دستگاه اندازه گیری را به مگا اهم تغییر دهید. سپس باید کنتاکت برق را با یک پروب لمس کنید و سیم دوم را به زمین یا سطح وسیله برقی وصل کنید. اگر المنت حرارتی در شرایط کار باشد، نتایج برابر با بی نهایت خواهد بود.

برای دستیابی به نتایج دقیق تر در هنگام انجام فعالیت های اندازه گیری، قسمت بیرونی المنت حرارتی باید دارای سطح خشک باشد. در غیر این صورت تستر مقاومتی برابر بی نهایت نشان نخواهد داد.

نحوه بررسی المنت گرمایش در مولتی کوکر

برای انجام این کار، توصیه می شود دستگاه برقی را از منبع تغذیه جدا کنید. علاوه بر این، هادی های متصل به کانکتورهای المنت گرمایشی باید جدا شوند. در زیر مراحل تشخیص المنت گرمایش مولتی اجاق آورده شده است. این روش مشابه مواردی است که در بالا توضیح داده شد، فقط باید مقاومت مربوط به این دستگاه را محاسبه کنید.

علاوه بر این، اگر عنصر گرمایش در شرایط کار باشد، مولتی متر مقداری نزدیک به مقدار بدست آمده در نتیجه محاسبات را نشان می دهد. اگر نشانگر صفر باشد، به این معنی است که یک اتصال کوتاه از داخل المنت گرمایش رخ داده است و باید با یک مدار جدید جایگزین شود. اگر نتیجه مطابق با یک باشد، این بدان معناست که جزء گرمایشی نیز باید با یک عنصر کار جایگزین شود.

نشتی فعلی را بررسی کنید. در این حالت باید یک سیم مولتی متر را به سطح دستگاه برقی و سیم دوم را به اتصالات تماسی مولتی کوکر وصل کنید. در نتیجه دستگاه اندازه گیری باید مقداری را نشان دهد که برابر بی نهایت خواهد بود.

نحوه بررسی عنصر گرمایش در اجاق گاز برقی

برای تشخیص عناصر گرمایش اجاق برقی از مولتی متر استفاده می شود. در این مورد، چنین شاخصی به عنوان مقاومت بررسی می شود. مقدار این مشخصه با چند صد اهم مطابقت دارد. اگر مقدار مقاومت دست کم گرفته شود، این نشان دهنده اتصال کوتاه در آن است. اگر قرائت برابر بی نهایت باشد، مشخص می شود که عنصر شکسته شده است. این موقعیت‌هایی که در بالا توضیح داده شد شامل تعویض یک ابزار گرمایشی معیوب است.

مشعل های اجاق برقی چهار خروجی دارند. در همان زمان، آنها حاوی دو جزء گرمایشی هستند. این قطعات دارای اندازه های قدرت و مقاومت متفاوتی هستند.

عناصر گرمایشی نباید به بدنه متصل شوند. برای چنین معاینه ای، باید سوئیچ مولتی متر را به محدوده ای که مربوط به زنگ هشدار است تغییر دهید. یکی از پروب ها به ترمینال المنت گرمایشی وصل می شود، هادی دوم به سطح دستگاه الکتریکی متصل می شود. اگر شماره گیر بوق می زند، به این معنی است که نشتی جریان دارد. چنین جزء همچنین نیاز به جایگزینی با یک قطعه کار دارد.

تمام دستگاه های الکتریکی دیر یا زود عمر مفید خود را تمام می کنند و استفاده از دستگاه برای زندگی و سلامتی غیرممکن یا خطرناک می شود. انتقال از محصولات لوله ای به ترانزیستوری به افزایش طول عمر بسیاری از دستگاه های الکترونیکی با کاهش گرمایش حیاتی ترین عناصر کمک کرده است، اما در بسیاری از دستگاه های الکتریکی این اثر نامطلوب نیست.

نحوه بررسی صحیح

عناصر گرمایشی مختلف دارای راندمان 100٪ هستند زیرا تمام جریان الکتریکی مورد استفاده به انرژی حرارتی تبدیل می شود.

علیرغم این واقعیت که این عناصر از مواد مقاوم در برابر حرارت ساخته شده اند، عمر مفید عناصر گرمایشی همچنان بسیار کوتاه است، بنابراین در صورت خرابی اجاق گاز، اجاق گاز یا ماشین لباسشویی، قبل از هر چیز، لازم است این محصولات را بررسی کنید. قابلیت سرویس المنت گرمایشی شما می توانید تشخیص را در خانه با استفاده از مولتی متر انجام دهید.

شما می توانید عنصر گرمایش را با یک مولتی متر بدون هیچ مشکلی بررسی کنید، اما باید از برخی ویژگی های چنین تشخیصی آگاه باشید:

این شرایط برای انجام کارهای تشخیصی اجباری است، در غیر این صورت می توانید نتایج مثبت کاذب دریافت کنید یا به اشتباه عنصر گرمایش را معیوب بدانید.

مدل های مولتی متر

اصلاً مهم نیست که المنت حرارتی با کدام مولتی متر یا تستر تشخیص داده شده است. برای بررسی المنت گرمایشی می توانید از دستگاه های اشاره گر و مدل های دیجیتال استفاده کنید.

هزینه تجهیزات تشخیصی نیز بر کیفیت تشخیص انجام شده تأثیری ندارد. شرط اصلی که در این مورد باید رعایت شود، قابلیت سرویس دهی تجهیزاتی است که با آن لازم است عنصر گرمایش بررسی شود.

باید به یکپارچگی سیم هایی که از پروب های مولتی متر به دستگاه هدایت می شوند توجه ویژه ای شود. اگر بررسی عناصر گرمایش بخشی از فرآیند کار روزانه است و نیازی به تعمیرات خانه نیست، باید مدل هایی را انتخاب کنید که با آنها باید عناصر گرمایش مجهز به زنگ هشدار را بررسی کنید.

هنگام استفاده از چنین دستگاه هایی، نمی توانید از روند تعمیر محصول منحرف شوید، بلکه یکپارچگی مدار الکتریکی را با یک سیگنال صوتی تعیین کنید.

نحوه بررسی عنصر گرمایش ماشین لباسشویی

استفاده از مولتی متر برای بررسی خرابی بخاری برقی ماشین لباسشویی کار سختی نیست. مدل های مدرن لوازم خانگی قطعاً شما را از وجود مشکل در یک سیگنال صوتی خاص مطلع می کنند که نشان دهنده کد خطا در صفحه نمایش دستگاه است.

رمزگشایی اطلاعات رمزگذاری شده با استفاده از دستورالعمل های ماشین لباسشویی انجام می شود که رایج ترین مشکلات این دستگاه را شرح می دهد.

اگر کد خطا نشان می دهد که المنت گرمایش دستگاه معیوب است، برای تعویض این دستگاه و همچنین برای اطمینان از عدم وجود خطای خود عیب یابی روی دستگاه، المنت گرمایش باید جدا شود. کار باید به ترتیب زیر انجام شود:

• دستگاه الکتریکی را خاموش کنید.
• پوشش محافظ عقب دستگاه را بردارید.
• سیم هایی را که المنت گرمایش به آن وصل شده است جدا کنید.
• پیچ و مهره هایی که المنت گرمایشی را به بدنه ماشین لباسشویی محکم می کند را باز کنید و المنت گرمایشی را با احتیاط جدا کنید.

عنصر گرمایش به ترتیب زیر بررسی می شود:

• دستگاه اندازه گیری را روشن کنید و آن را به حالت اندازه گیری مقاومت تغییر دهید.
• یک پروب مولتی متر را به ترمینال رزوه دار در یک طرف المنت حرارتی وصل کنید و پروب دیگر را به ترمینال دوم المنت گرمایشی وصل کنید.

اگر مارپیچ واقع در داخل پوسته دست نخورده باشد، صفحه نمایش مولتی متر مقداری از 10 تا 100 را نشان می دهد. اگر المنت گرمایشی معیوب باشد، دستگاه اندازه گیری هیچ مقداری را نشان نمی دهد. اگر مولتی متر مجهز به اعلام کننده صدا باشد، یک سیگنال فرکانس بالا به شما اطلاع می دهد که المنت گرمایش به درستی کار می کند. عدم وجود سیگنال نشان دهنده نیاز به تعویض المنت گرمایشی است.

اگر سیم پیچ در شرایط خوبی باشد، بررسی نشت جریان الکتریکی به محفظه عنصر گرمایش مفید خواهد بود. برای بررسی خرابی المنت حرارتی، باید مولتی متر را به حالت اندازه گیری مقاومت تا 10 کیلو اهم تغییر دهید و یک پروب را به بدنه المنت گرمایشی و دیگری را به یکی از پایانه های اصلی متصل کنید.

روی نمایشگر مولتی متر نباید هیچ علامتی وجود داشته باشد. اگر از دستگاه اشاره گر استفاده می شود، نشانگر باید ثابت بماند.

اگر هنگام تلاش برای بررسی یک عنصر از نظر نشت جریان الکتریکی، "خرابی" در بدنه عنصر گرمایش تشخیص داده شد، لازم است از استفاده بیشتر از این عنصر خودداری شود، حتی در مواردی که ماشین لباسشویی به تجهیزات ظریف مجهز نیست. پر کردن الکترونیکی و سوکت دارای یک تماس الکتریکی زمین است.

اگر عنصر گرمایش باید در ماشین های لباسشویی تولید شده در زمان شوروی بررسی شود، کل فرآیند به روشی مشابه انجام می شود و دلیل شروع آزمایش عدم گرمایش آب در دستگاه است.

نحوه بررسی المنت گرمایش دیگ

با وجود این واقعیت که بسیاری از مدل های مدرن آبگرمکن دارای میله آند مخصوص برای محافظت در برابر خوردگی هستند، عناصر گرمایشی در چنین دستگاه هایی نیز هر از گاهی از کار می افتند.

برای اطمینان از اینکه آبگرمکن دقیقاً به همین دلیل عملکرد خود را متوقف کرده است، لازم است عنصر گرمایش را جدا کرده و از وجود این "بیماری" اطمینان حاصل کنید.

کار برای حذف عنصر گرمایش به ترتیب زیر انجام می شود:

• دیگ از برق جدا شده است.
• آب از آبگرمکن تخلیه می شود.
• پوشش زیرین دستگاه برداشته می شود.
• سیم های تماس برداشته می شوند.
• پیچ های نگهدارنده المنت گرمایشی به بدنه دیگ باز می شوند.
• عنصر گرمایش از محفظه خارج می شود.

می توانید المنت گرمایش آبگرمکن را به همان روشی که المنت ماشین لباسشویی است بررسی کنید. اگر المنت حرارتی به شدت به رسوبات آهکی آلوده شده باشد یا تماس های پایانه های رزوه ای به اندازه کافی سفت نشده باشد و در این مکان ها سوختگی ایجاد شده باشد، لازم است سطح فلز را در مکان هایی که پروب های مولتی متر قرار دارند به دقت تمیز کنید. متصل.

نحوه بررسی عنصر گرمایش هوا

با استفاده از یک مولتی متر، می توانید عناصر گرمایشی از هر طرحی را بررسی کنید، از جمله عناصر گرمایش هوا، که نسبت به محصولاتی که برای گرم کردن آب استفاده می شوند، عنصر با دوام کمتری هستند.

خرابی عناصر گرمایش هوا نه تنها با یک مولتی متر، بلکه با بازرسی بصری نیز قابل بررسی است.

اغلب، در مکان هایی که مارپیچ داخلی چنین عناصری می شکند، بخش هایی از بدنه عنصر گرمایش در مناطق خمشی به ویژه در معرض چنین تغییراتی قرار می گیرند.

حتی اگر هنگام بررسی با مولتی متر، به طور رسمی امکان تعیین قابلیت سرویس دهی دستگاه گرمایش وجود داشته باشد، اما با قرار گرفتن در معرض لایه آب بندی محافظ، آسیب های عمیقی روی بدنه وجود داشته باشد، به دلیل استفاده بیشتر از چنین عنصر گرمایشی باید صرف نظر کرد. پیش آگهی نامطلوب برای عملکرد بیشتر دستگاه گرمایش.

نتیجه

نحوه حلقه زدن عنصر گرمایش با مولتی متر و انجام صحیح آن در این مقاله به تفصیل شرح داده شده است. شرط اصلی که هر برقکار خانگی باید به آن پایبند باشد، عدم وجود جریان الکتریکی کامل در لوازم و دستگاه های الکتریکی در حین انجام فعالیت های تعمیر و تشخیص است.

بخاری برقی لوله ای (TEH) یک عنصر گرمایش الکتریکی به شکل یک لوله فلزی با شکل دلخواه است که در آن یک مارپیچ از سیم نیکروم یا فکروم با سرب در انتهای آن قرار می گیرد. برای عایق بندی مارپیچ و انتقال حرارت از آن، لوله را با ماسه کوارتز پر می کنند. المنت گرمایش قطبیت ندارد، بنابراین مهم نیست که فاز و صفر به کدام ترمینال وصل شده اند.

تقریباً هر دستگاه گرمایش الکتریکی مدرن، مانند کتری برقی، اتو، ماشین لباسشویی خودکار یا بخاری، از عناصر گرمایشی به عنوان منبع گرما استفاده می کند.

اگر گرمایش در یک وسیله الکتریکی اتفاق نیفتد، این بدان معنا نیست که المنت گرمایشی از کار افتاده است. این احتمال وجود دارد که علت خرابی یک کلید، ترموستات یا سایر کنترل ها باشد. اما معمولاً ابتدا عنصر گرمایش بررسی می شود ، زیرا بررسی آن دشوار نیست. هر استاد خانه با خواندن این مقاله، حتی بدون تجربه در بررسی و تعویض عناصر گرمایشی، می تواند با انتخاب در دسترس ترین روش بررسی، به راحتی با این کار کنار بیاید.

طراحی بخاری برقی لوله ای (TEH)

همانطور که در نقاشی زیر مشاهده می شود، عنصر گرمایش یک لوله فلزی ساخته شده از مس، فولاد ضد زنگ یا آهن است که در مرکز آن یک مارپیچ نیکروم وجود دارد که به شکل فنر پیچیده شده است.

لوله داخل کاملا و محکم با ماسه پر شده است که به شما امکان می دهد انرژی حرارتی را به طور موثر از مارپیچ حذف کنید و از تماس آن با لوله جلوگیری کنید. انتهای مارپیچ با جوش به میله های تماسی متصل می شود که با استفاده از عایق های سرامیکی در داخل لوله ثابت می شوند. برای تامین ولتاژ برق، رزوه هایی در انتهای میله های تماس بریده می شوند یا صفحات تماس جوش داده می شوند.

لوله ها برای ساخت عناصر گرمایشی در قطرهای مختلف استفاده می شوند و بسته به هدف به آنها اشکال مختلفی تا مارپیچی شکل می دهند. یک مثال خوب یک دیگ برقی است.

انواع خرابی المنت گرمایش چیست؟

بیشتر اوقات، عناصر گرمایش به دلیل شکستن نخ مارپیچ نیکروم، که به دلیل ذوب شدن نخ نیکروم به دلیل گرم شدن بیش از حد آن رخ می دهد، از کار می افتند. اگر یک لایه ضخیم از رسوب روی المنت گرمایشی تشکیل شده باشد یا عنصر گرمایشی که برای کار در یک محیط مایع طراحی شده است، بدون آن روشن شود، گرمای بیش از حد اتفاق می‌افتد. کویل می تواند به دلیل کیفیت پایین اولیه عنصر گرمایش بسوزد.

مارپیچ در مرکز لوله عنصر گرمایش با پر شدن متراکم آن با ماسه در جای خود ثابت می شود. اگر در هنگام پر کردن ماسه، مارپیچ ضعیف فشرده شده باشد یا مارپیچ از مرکز به دیواره لوله حرکت کند، با گذشت زمان، به دلیل لرزش، مارپیچ ممکن است حرکت کند و سطح داخلی لوله را لمس کند.

اگر مارپیچ فقط در یک نقطه لمس شود، در صورت عدم اتصال سیم اتصال به زمین RCD در سیم کشی برق آپارتمان، عنصر گرمایش عملکرد خود را از دست نمی دهد و کتری برقی یا هر وسیله گرمایشی دیگر به کار خود ادامه می دهد. اما در این حالت احتمال وارد شدن فاز به بدنه محصول وجود دارد و اگر فلزی باشد در هنگام دست زدن به بدنه احتمال برق گرفتگی نیز وجود دارد.

اگر دستگاه برقی به زمین متصل شود، در نتیجه کوتاه شدن مارپیچ، توان آزاد شده به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و در صورت کار نکردن مدار شکن، مارپیچ ذوب می شود و المنت گرمایش به طور کامل از کار می افتد.

اگر مارپیچ در دو یا چند مکان به طور همزمان لوله را لمس کند، مانند عکس، در صورت عدم وجود زمین و RCD، اگر مدار شکن به موقع عمل نکند، مارپیچ بلافاصله می سوزد.

بنابراین، عناصر گرمایشی می توانند یکی از دو نقص را داشته باشند - شکستن مارپیچ نیکروم یا اتصال کوتاه به پوسته لوله ای فلزی. هر یک از این خرابی ها قابل رفع نیست و المنت گرمایشی باید تعویض شود.

در کتری های برقی، مولتی اجاق ها و اتوهای مدرن، المنت حرارتی به بدنه محصول جوش داده می شود و در صورت از کار افتادن المنت، باید یک وسیله برقی جدید خریداری کنید.

نحوه بررسی و زنگ زدن المنت گرمایشی

بسته به در دسترس بودن ابزار اندازه گیری، می توانید عنصر گرمایش را به یکی از روش های زیر بررسی کنید. مقاومت مارپیچ و مقاومت بین مارپیچ و لوله را با استفاده از تستر یا مولتی متر، حلقه با استفاده از نشانگر فاز یا کنترل برق اندازه گیری کنید.

بررسی المنت گرمایشی
با استفاده از تستر شماره گیری یا مولتی متر

برای بررسی، باید دستگاه را در حالت اندازه گیری مقاومت حداقل روشن کنید و سرهای المنت گرمایش را با انتهای پروب های دستگاه لمس کنید.

اگر مارپیچ شکسته شود، تستر نشانگر مقاومتی برابر با بی نهایت نشان می دهد و مولتی متر به جای مقاومت واقعی، که معادل مقاومت بی نهایت است، "1" را نشان می دهد.

کافی است ولتاژی که المنت گرمایشی برای آن طراحی شده و قدرت آن را به پنجره های ماشین حساب وارد کنید. معمولاً این مقادیر بر روی لوله حک می شوند. می توانید از اطلاعات مصرف برق یک وسیله برقی استفاده کنید. به عنوان مثال، مقاومت عنصر گرمایش یک کتری برقی با توان 2000 وات 24.2 اهم خواهد بود.

اگر مارپیچ دست نخورده است، باید هر یک از پایانه های المنت گرمایش را با یک سر پروب مولتی متر و لوله فلزی را با سر دیگر لمس کنید. اگر هیچ اتصال کوتاهی بین مارپیچ و لوله وجود نداشته باشد، تستر شماره گیری مقاومت بی نهایت و مولتی متر "1" را نشان می دهد. اگر دستگاه مقداری متفاوت از مقدار مشخص شده را نشان دهد، اتصال کوتاه مشهود است و چنین عنصر گرمایشی تحت عملیات بعدی قرار نمی گیرد.

بررسی المنت گرمایشی
با استفاده از LED و باتری یا منبع تغذیه

اگر تستر یا مولتی متر ندارید، یا باتری نوع Krona در مولتی متر از کار افتاده است، اگر LED دارید و تقریباً در همه لوازم برقی خانگی وجود دارد و هر باتری، حتی باتری مرده، با با ولتاژ 3 ولت تا 12 ولت، می توانید با موفقیت هر عنصر گرمایشی، از جمله کتری برقی را بررسی کنید.

در عکس می بینید که چگونه می توانید از یک باتری کرونای مرده خارج شده از مولتی متر (ولتاژ در پایانه های آن به جای 9 ولت فقط 5 ولت بود)، یک مقاومت 51 اهم و یک LED برای بررسی یکپارچگی سیم پیچ عنصر گرمایش استفاده کنید. فقط به یاد داشته باشید که LED یک لامپ نیست و باید با قطبیت صحیح وصل شود. از آنجایی که خود عنصر گرمایش دارای مقاومت است، هنگام بررسی سیم پیچ با استفاده از باتری قدیمی، می توانید بدون مقاومت انجام دهید.

اگر LED روشن شود، به این معنی است که مارپیچ سالم است. برای بررسی مقاومت عایق، باید مدار را از هر یک از میله های تماس المنت گرمایش جدا کرده و لوله المنت گرمایش را لمس کنید. LED نباید روشن شود.

اگر باتری در دسترس ندارید، می توانید با موفقیت آن را با هر منبع برق AC یا DC جایگزین کنید، به عنوان مثال، از تلفن همراه یا لپ تاپ. در این عکس، برق از یک منبع DC با استفاده از گیره های تمساح تامین می شود. هنگامی که ولتاژ از 2.5 به 12 ولت تغییر کرد، LED با اطمینان می درخشید.

بررسی المنت گرمایش با استفاده از نشانگر فاز

توجه! هنگام بررسی المنت گرمایش با استفاده از نشانگر فاز و کنترل برق، باید مراقب باشید. لمس قسمت های در معرض مدار متصل به پریز برق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود. به عبارت دیگر لمس بدنه المنت و پایانه های آن با دست پس از اتصال به پریز غیر قابل قبول است.

اگر نشانگر فاز برق در دست دارید، می توانید از آن برای بررسی قابلیت سرویس المنت گرمایش نیز استفاده کنید. در این حالت ، مقاومت عایق (بین مارپیچ نیکروم و لوله) با قابلیت اطمینان بیشتری بررسی می شود ، زیرا هنگام بررسی با مولتی متر ، ولتاژ بیش از 9 ولت اعمال نمی شود و هنگام بررسی با نشانگر ، بیش از 220 ولت.

برای بررسی، ابتدا باید مشخص کنید که فاز در کجای سوکت قرار دارد (طبق قوانین باید در سمت راست باشد) و سپس یکی از میله های تماس المنت حرارتی را با یک تکه سیم به ترمینال فاز وصل کنید. در عکس نشان داده شده است.

اگر هنگام لمس ترمینال مخالف المنت گرمایش، چراغ نشانگر روشن نشد، به این معنی است که مارپیچ شکسته است، و اگر هنگام لمس لوله روشن شود، به این معنی است که عایق خراب شده است. مارپیچ لوله را لمس می کند).

بررسی المنت گرمایش با استفاده از کنترل برق

تقریباً هر کسی می تواند با استفاده از کنترل برقی المنت گرمایش را بررسی کند، زیرا هیچ ابزار اندازه گیری مورد نیاز نیست. ماهیت آزمایش این است که هر لامپ را به صورت سری با مارپیچ عنصر گرمایش وصل کنید و سپس مدار را به سیم کشی خانگی 220 ولت وصل کنید.

برای آماده شدن برای آزمایش، باید یک دوشاخه با سیم بگیرید و یک سر آن را به هر ترمینال تماسی المنت گرمایشی و سر دیگر آن را به کارتریج الکتریکی وصل کنید. سپس یک قطعه سیم اضافی به ترمینال دوم کارتریج متصل می شود. هر لامپ دارای ولتاژ 220 ولت در پریز پیچ می شود.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است ابتدا سیم آزاد از سوکت به انتهای آزاد عنصر گرمایش متصل می شود. سپس دوشاخه به سوکت وارد می شود. اگر مارپیچ به درستی کار می کند، لامپ باید به شدت بدرخشد. اگر نور وجود نداشته باشد، مارپیچ شکسته است و نیازی به بررسی بیشتر آن نیست، زیرا عنصر گرمایش در معرض استفاده بیشتر نیست.

در مرحله بعد، دوشاخه از پریز خارج می شود و ترمینال سمت راست از سوکت مطابق نمودار به لوله المنت گرمایشی وصل می شود، همانطور که در عکس نشان داده شده است. دوشاخه در پریز قرار می گیرد، اگر نور روشن نشود، به این معنی است که مقاومت عایق بین مارپیچ و لوله بالا است و عنصر گرمایش کار می کند. اگر لامپ شروع به درخشش کند، عایق خراب می شود و استفاده از چنین عنصر گرمایشی غیرقابل قبول است.

روش های غیر استاندارد برای بررسی عناصر گرمایشی

اگر امکان بررسی المنت گرمایشی با استفاده از یکی از روش‌های بالا وجود ندارد، می‌توانید سیم‌های سیم را با یک دوشاخه مستقیماً به پایانه‌های المنت گرمایشی متصل کرده و دوشاخه را برای چند ثانیه در پریز قرار دهید. اگر المنت گرمایش شروع به گرم شدن کرد، سیم پیچ دست نخورده است. هنگام بررسی دمای گرمایش المنت مراقب باشید با دست خود نسوزند.

برای بررسی مقاومت عایق، یکی از انتهای سیم، با دوشاخه جدا شده از پریز، باید از خروجی المنت گرمایش جدا شده و از طریق فیوز طراحی شده برای جریان حفاظتی حداکثر 5 آمپر به المنت گرمایشی متصل شود. لوله سپس دوشاخه را در پریز برق خانگی قرار دهید. در اینجا محدودیت زمانی وجود ندارد. اگر فیوز فورا منفجر نشود، اتصال کوتاهی بین سیم پیچ و محفظه وجود ندارد و المنت گرمایشی کار می کند.

فهرست کردن همه راه های ممکن برای بررسی عنصر گرمایش به سادگی غیر واقعی است. حتی المنت گرمایش را می توان با استفاده از تلفن ثابت با اتصال آن به قطع شدن یکی از سیم هایی که تلفن با آن به شبکه متصل است، بررسی کرد. اگر پس از اتصال سیگنالی در لوله حذف شده وجود داشته باشد، عنصر گرمایش کار می کند. شما حتی می توانید تلفن را بردارید، اما از تلفن همراه خود با او تماس بگیرید. وجود صدای زنگ یکپارچگی کویل المنت گرمایشی را تایید می کند.

یک دستگاه برای گرم کردن آب در SMA یکی از عناصر اصلی است. در طول چرخه های عملیاتی دستگاه، المنت گرمایش ابتدا گرم می شود و سپس خنک می شود. این باعث سایش تدریجی مارپیچ می شود که شروع به از دست دادن کیفیت خود می کند. پس از مدتی، دستگاه گرمایش کار نمی کند. بیایید نحوه بررسی عنصر گرمایش ماشین لباسشویی را دریابیم.

علائم و علل شکست

به عنوان یک قاعده، ماشین حتی با آب سرد به شستشو ادامه می دهد. برای اطمینان از عملکرد نادرست دستگاه گرمایش، باید علائمی که نشان دهنده خرابی عنصر است را درک کنید. تعداد آنها زیاد نیست:

• پس از فرآیند شستشو، لباس های شسته شده بوی چندان مطبوعی ندارند.
• در حالی که دستگاه کار می کند، شیشه درب دریچه بارگیری گرم نمی شود.
• چیزها پاک نمی شوند

دلایل این مشکل شامل موارد زیر است:

1. عنصر شکسته یا کوتاه در چنین مواقعی، دستگاه یا اصلا کار نمی کند یا فقط برای مدت کوتاهی کار می کند، زیرا اجزای باقی مانده دستگاه به راحتی آسیب دیده و حتی می سوزند.
2. خرابی مدار دستگاه گرمایش. در چنین شرایطی، المنت گرمایشی هیچ گونه از دست دادن عملکرد را نشان نمی دهد و تشخیص خرابی دشوار خواهد بود. اما اگر دستگاه برای مدت طولانی شستشو می شود یا به طور دوره ای یخ می زند، باید مشکل را در شکستگی جستجو کرد.
3. آسیب به رله المنت گرمایشی. این دستگاه دارای سنسوری است که مسئول سطح ورودی آب است. هنگامی که دستگاه کار می کند، آب به حد مطلوب می رسد، سپس الکترونیک فرمان روشن کردن بخاری را دریافت می کند. این اتفاق می افتد که عناصری که میزان آب را کنترل می کنند در طول دوره کار کثیف می شوند. بنابراین، باید سوئیچ فشار را تمیز کنید و سنسور المنت گرمایش را بررسی کنید.

اغلب کاربران متوجه نمی شوند که ماشین لباسشویی فرآیند شستشو را نابهنگام تمام می کند یا بخشی از برنامه را کامل نمی کند و چنین مشکلاتی را به لوازم الکترونیکی نسبت می دهند. و اینها اولین علائم کمک هستند.

المنت آبگرمکن در کجا قرار دارد؟

اگر مارک های مختلف ماشین آلات (Indesit، Bosch، LG) را در نظر بگیریم، عنصر گرمایش در هر نوع مدل را می توان در مکان های مختلف قرار داد، و راحت ترین راه برای نزدیک شدن به آن از طریق پانل پشتی یا از طریق جلو است.

اما اگر از این موضوع آگاه نیستید، همچنان می توانید خودتان آن را پیدا کنید:

• پنل پشتی دستگاه بررسی می شود. اگر درب بزرگ باشد، دستگاه گرمایش در پشت آن قرار دارد.
• دستگاه باید در کنار آن قرار گیرد و قسمت پایین آن بازرسی شود. ممکن است اینگونه باشد که بخاری را تشخیص می دهید.
• ساده ترین راه حذف پنل پشتی است. اگر عنصر گرمایشی در آنجا وجود نداشته باشد، نصب آن در جای خود آسان خواهد بود.

گزینه دیگری وجود دارد - از چراغ قوه برای روشن کردن داخل درام دستگاه استفاده کنید. اگر دید خوبی دارید، می توانید محل دقیق بخاری را تعیین کنید.

پس از پیدا کردن عنصر گرمایش، باید مطمئن شوید که کار می کند. توجه داشته باشید که برای چنین روشی نیازی به از بین بردن عنصر نیست.

چندین راه وجود دارد:

• مولتی متر؛

• یک راه سریع و آسان برای بررسی قسمت بدن؛
• تعیین عملکرد بدون دستگاه

وقتی تستر در دسترس ندارید، آزمایش را بدون باز کردن کیس انجام دهید. با مشاهده رفتار ماشین لباسشویی به راحتی می توانید تشخیص دهید که دستگاه گرمایش از کار افتاده است:

1. آب گرم نمی شود، اما فرآیند شستشو انجام می شود. در ماشین های دارای صفحه نمایش، سیگنال های نشان دهنده این خطا چشمک می زند. اگر صفحه نمایش وجود ندارد، به چراغ های چشمک زن توجه کنید.
2. روند کار متوقف نمی شود، آب گرم می شود، اما این زمان بسیار بیشتری می برد.
3. دستگاه کار می کند، آب گرم می شود، اما هنگام لمس قسمت بدن، شوک الکتریکی احساس می شود و حفاظت خودکار به طور دوره ای فعال می شود.

هنگامی که حداقل یکی از نقص های نشان داده شده شناسایی شد، شکی وجود ندارد - عنصر گرمایش به خوبی کار نمی کند. اگر نمی توانید دستگاه خود را با تستر بررسی کنید، توصیه می کنیم از یک متخصص کمک بگیرید. او با اطمینان تعیین می کند که آیا نیاز به جایگزینی عنصر وجود دارد یا خیر.

چندین روش دیگر وجود دارد که از طریق آنها می توانید یک بررسی عنصر را بدون ابزار مناسب سازماندهی کنید:

• به محض ظاهر شدن لکه های تیره روی بدنه بخاری، می توان با اطمینان خرابی را تشخیص داد. گاهی اوقات چنین نکاتی با مقیاس پنهان می شوند تا در نهایت به افکار خود متقاعد شوید. آب لیمو به شما کمک می کند تا با فلس مقابله کنید.
• آیا نمی خواهید دستگاه خود را جدا کنید؟ در این حالت فقط مراقب عملکرد کنتور برق باشید. ماشین را در حداکثر راه اندازی کنید. هنگامی که متر سریعتر می چرخد، این بدان معنی است که عنصر گرمایش هنوز کار می کند.
• کیس را از نظر برآمدگی، خراش و سایر آسیب ها بررسی کنید. حضور آنها با اطمینان تأیید می کند که دستگاه گرمایش باید تعویض شود.
• کارشناسان برق می توانند با استفاده از یک چراغ آزمایشی خانگی به دنبال مدار باز باشند.

با دستگاه تماس می گیریم

قبل از بررسی قابلیت سرویس المنت گرمایشی، ماشین لباسشویی باید از شبکه برق جدا شود. پس از این، سیم کشی قطع می شود، سوئیچ تستر روی 200 اهم تنظیم می شود و پروب های آن به پایانه های آبگرمکن اعمال می شود.

نتیجه اقدامات شما این خواهد بود:

• یک عنصر عملکردی مقداری نزدیک به مقدار محاسبه شده را روی صفحه دستگاه نمایش می دهد.
• اگر تستر "یک" را نشان دهد، در داخل آن شکستگی وجود دارد و بخاری باید تعویض شود.
• هنگامی که مقدار "صفر" یا نزدیک به آن باشد، یک اتصال کوتاه رخ داده است. ده برای کار بیشتر مناسب نیست.

بررسی خرابی

حتی اگر مارپیچ عنصر گرمایش در نظم کامل باشد، این به این معنی نیست که همه چیز عادی است. شاید دی الکتریک داخل به بدنه ماشین لباسشویی نشت کرده باشد و این قبلاً بدن شما را با خطر مواجه می کند.

برای سازماندهی آزمایش المنت گرمایشی برای خرابی، تستر را روی حالت "Buzzer" قرار دهید. پس از اتصال سیم ها باید لامپ روی دستگاه روشن شود و صدای جیرجیر به گوش برسد.

اکنون با استفاده از تستر ترمینال المنت گرمایشی را گرفته و پروب دوم را روی بدنه اعمال می کنیم. اگر صدای جیر جیر وجود نداشته باشد، پس همه چیز در نظم کامل است. در غیر این صورت، دستگاه گرمایش قطعا باید تعویض شود.

نشانگر مقاومت عنصر گرمایش چگونه تعیین می شود؟

برای بررسی یک عنصر، دانستن اینکه چگونه و با چه ابزاری این کار انجام می شود کافی نیست. لازم است اطلاعاتی در مورد مقدار مقاومت آن داشته باشید. برای شروع، توصیه می شود این مقدار را محاسبه کنید. برای انجام این کار به اطلاعات زیر نیاز دارید:

1. ولتاژ تامین شده به عنصر گرمایش آب. به عنوان یک قاعده، این نشانگر (U) برابر با 220 ولت است. این ولتاژ در شبکه برق خانگی آپارتمان های ما وجود دارد.
2. نشانگر قدرت بخاری R است. می توان آن را به راحتی تعیین کرد، فقط باید به دستورالعمل های عملکرد نگاه کنید. گزینه دوم این است که قدرت عنصر گرمایش را می توان بر اساس مدل دستگاه در اینترنت بررسی کرد.

با داشتن تمام اطلاعات لازم، مقاومت R را با استفاده از فرمول ویژه R=U²/P تعیین می کنیم. نشانگر مقاومت حاصل در بخاری در حین کار تشکیل می شود. اگر عنصر گرمایش به درستی کار کند، شکل به دست آمده توسط فرمول روی صفحه مولتی متر ظاهر می شود.

چگونه دستگاه گرمایشی را عوض کنیم؟

ما عنصر گرمایش را پیدا کردیم و مطمئن شدیم که باید تعویض شود. ابتدا تمام سیم ها را جدا کنید. برای جلوگیری از سردرگمی در آینده، توصیه می شود ابتدا ترتیب اتصال آنها را با دوربین ثبت کنید.

برای حذف المنت گرمایش باید مهره ای که در قسمت میانی دستگاه قرار دارد را باز کنید. اکنون باید بخاری را با پیچ گوشتی بچرخانید و با احتیاط آن را بردارید و آن را در جهات مختلف تکان دهید. اکنون توصیه می شود فورا رسوبات را از سایر عناصر اطراف آبگرمکن جدا کنید. المنت گرمایشی جدید به دقت روی پایه های مخصوص نصب شده است. اگر اشتباه کنید، در حین کار با مخزن تماس می گیرد. تنها چیزی که باقی می ماند این است که سیم ها را به هم وصل کرده و دستگاه را برای آزمایش اجرا کنید.

برای اینکه دستگاه گرمایش تا حد ممکن کار کند، باید مراقبت مناسبی از ماشین لباسشویی انجام دهید.

هنگام انجام تعمیرات، حتما واشر را از شبکه برق جدا کنید.

بسیاری از افراد توصیه می کنند ابتدا بخاری را از دستگاه خارج کرده و سپس عملکرد آن را با ابزار بررسی کنید. اما این احتمالاً ضروری نیست - بررسی را می توان به راحتی در محل نصب انجام داد. این باعث صرفه جویی در زمان و جلوگیری از کار غیر ضروری می شود.

نتیجه

با داشتن تجربه مناسب در این گونه کارها و تجهیزات لازم، همیشه می توانید کارکرد بخاری را خودتان بررسی کنید. و کار تعمیر به خصوص دشوار نخواهد بود، زیرا عنصر گرمایش باید با یک آنالوگ جدید جایگزین شود. اما اگر به توانایی های خود شک دارید، برای کمک با مرکز خدمات تماس بگیرید.

کتری ظرفی با عنصر گرمایش برای جوشاندن آب است. قبلا سماورهایی با آبگرمکن برقی تولید می شد. سماورها از فلز ساخته می شدند و قیمت نسبتاً بالایی داشتند. با توسعه تولید ریخته گری پلاستیک، قوری در جعبه های پلاستیکی شروع به تولید کرد.

کیفیت پلاستیک بسیار مهم است. کتری های ارزان قیمت از پلاستیک بد استفاده می کنند و در صورت استشمام بوی کتری، بوی بسیار تند و زننده ای به وضوح شنیده می شود. اگر آب را در چنین کتری بجوشانید، آب نیز عطر کتری را می گیرد. البته بی ضررترین قوری های استیل هستند.

کتری ها در انواع عناصر گرمایشی متفاوت هستند. به نظر من بهترین کتری با المنت حرارتی تخت است. برای چنین کتری، مهم نیست که چقدر آب در آن می ریزید - آب در هر صورت کف و در نتیجه سطح عنصر گرمایش را می پوشاند. بدنه همه قوری ها تقریباً یکسان است.

پایه کتری یک دکمه گرد است که کنتاکت ها در آن قرار دارند. کتری دکمه را فشار می دهد، حلقه وسط پایین می آید و دو کنتاکت را آزاد می کند که روی حلقه های لغزنده روی خود کتری فشرده شده اند. میله مرکزی زمین است و برای نصب دقیق کتری کار می کند.

تعمیرات با بررسی کل مدار شروع می شود. تستر روی مقاومت قرار می گیرد و از سمت دوشاخه حلقه می شود. در این حالت، دکمه روشن/خاموش کتری باید در موقعیت «روشن» باشد. اگر کتری به درستی کار می کند، مقاومت باید 27 اهم برای کتری P=2 کیلو وات و 67 اهم برای کتری P=900 وات باشد.

اگر مقاومتی وجود نداشته باشد، منطقی است که کتری را بدون صفحه تماس حلقه کنید. برای انجام این کار، شما باید یک آزمایشگر برای صفحات تماس در دو طرف دایره شوید.

اگر مقاومت بسیار زیاد است، باید درب آن را بردارید و به مخاطبین داخل کتری نگاه کنید. در پایین یک عنصر گرمایش و یک صفحه تماس وجود دارد. بدون مسدود کردن یا محافظت در اینجا. شما باید خود عنصر گرمایش را زنگ بزنید. کتری P=2 کیلو وات و مقاومت 27 اهم. ده خوبه

صفحه تماس یک دوشاخه با یک سوکت است. اگر آن را به سمت خود بکشید، می توانید آن را از سوکت بیرون بیاورید. تستر باید مخاطبین را تا کانکتورهای دوشاخه بررسی کند. صفحه با استفاده از مهره های M4 به بدنه کتری متصل می شود. عملاً دسترسی به آنها وجود ندارد، بنابراین می توانید آنها را با موچین یا دندان های تیز باز کنید.

دوشاخه دارای کنتاکت های نازکی است. البته چنین کنتاکت هایی نمی توانند قدرت 2 کیلو وات را برای مدت طولانی انتقال دهند، بنابراین به مرور زمان می سوزند و خم می شوند. می توانید آنها را با الکل تمیز کرده و خم کنید.

اگر به طور قطع مشخص شد که تماس دقیقاً در محل اتصال سوکت با دوشاخه ناپدید شده است، می توانید برای افزایش حجم تماس، تکه های سیم را روی کنتاکت های سوکت لحیم کنید یا با استفاده از سیم اتصال را کوتاه کنید.

دسته دارای یک دکمه برای روشن کردن کتری و یک صفحه دو فلزی درجه حرارت برای خاموش کردن کتری با رسیدن آب به 100 درجه سانتیگراد است. کنتاکت های دکمه نیز بسیار نازک هستند و به راحتی ذوب می شوند.

علاوه بر کتری هایی با المنت های حرارتی تخت، می توانید یک کتری با المنت گرمایش مارپیچ خریداری کنید که مانند یک مارپیچ در داخل خود فلاسک آب قرار دارد. چنین کتری ها همان شکل کتری هایی با عنصر گرمایش تخت هستند. تنها تفاوت در استند است.

در پایین کتری پین های تماسی وجود دارد. این پین ها وارد صفحات تماس می شوند و 220 ولت را به المنت گرمایشی متصل می کنند. اول از همه، شما باید المنت حرارتی را از کنار صفحات کتری حلقه کنید. مشکل اصلی در خود صفحات است.

صفحه با پین ها با سه پیچ M4 از طریق یک واشر لاستیکی به خود عنصر گرمایش پیچ می شود. باید آن را به طور مساوی پیچ کنید و نشت آن را بررسی کنید.

اولین کاری که باید انجام دهید زنگ زدن المنت گرمایشی است. مقاومت آن 67 اهم با قدرت کتری P=900 W است. المنت گرمایش در مدل های ارزان با رسوب پوشانده می شود. می توانید 4-2 درصد اسید استیک را در کتری ریخته و با آن بجوشانید.

صفحه تماس مجهز به انواع اینترلاک می باشد. این به هیچ وجه قابلیت اطمینان را افزایش نمی دهد، بلکه فقط چند سوئیچینگ روی صفحات بسیار نازک اضافه می کند. در صفحه تماس در سمت المنت گرمایش یک صفحه فولادی با برش وجود دارد. اگر عنصر گرمایش بیش از 120 درجه سانتیگراد بیش از حد گرم شود، برش برای خم شدن به جلو و خاموش کردن دکمه لازم است. در مرکز در بالا یک میله پلاستیکی وجود دارد که روی المنت گرمایشی قرار دارد و روی صفحه فشار می‌دهد و تماس را می‌بندد. میله از عنصر گرمایش در برابر گرمای بیش از حد محافظت می کند: ذوب می شود و منبع ولتاژ به المنت گرمایش را قطع می کند.

اگر پیچ وسط صفحات تماس را باز کنید، می توانید پوشش بالایی را بردارید. زیر پوشش همیشه مقدار زیادی پلاستیک سوخته و صفحه کلید و تماس نازک وجود دارد. مخاطبین دکمه پاور کتری نیز در اینجا قرار دارند. دکمه به شکل میله ای ساخته شده است که صفحه را بلند می کند و عنصر گرمایش را خاموش می کند. صفحات تماس همه یکسان هستند و در قدرت کتری تفاوتی ندارند. شایسته ترین تعمیر این است که همه چیز را محکم لحیم کنید و مستقیماً بدون مسدود کردن بجوشانید.

در بالای صفحه تماس یک سنسور دکمه سوئیچ برای کتری وجود دارد. هنگامی که درجه حرارت در کتری به 100 درجه سانتیگراد می رسد فعال می شود. برش در واشر فولادی به طور تصادفی ایجاد نشده است. هنگامی که گرم می شود، فلز منبسط می شود. هنگامی که حلقه گرم می شود، زبان به جلو فشار داده می شود و دکمه خاموش شدن را فشار می دهد.

علاوه بر کتری های معمولی خانگی، خطی از کتری های حرفه ای و نیمه حرفه ای نیز وجود دارد. این کتری ها بیش از 2 لیتر آب را در خود جای می دهند و قادرند دمای مورد نیاز را در همان حد حفظ کنند تا آب همیشه گرم باشد.

یک کتری معمولی پایه قابل جابجایی ندارد که تماس متحرک را از بین می برد. برای این کتری، سیم از رایانه مناسب است، ظاهراً در بین چینی ها بسیار محبوب و مهمتر از همه موفق است. قدرت کتری به طور محسوسی کمتر از قدرت کتری های خانگی است. در واقع، چای حرفه ای به آرامی و در گروه های بزرگ نوشیده می شود و در شرایط خانگی به نیروی بیشتری نیاز است تا زمان انتظار برای جوشاندن آب کاهش یابد.

بزرگترین تفاوت در داخل است. یک موتور با یک پمپ در اینجا وجود دارد. در واقع، بسیار راحت است که کتری را کج نکنید، بلکه یک دکمه را فشار دهید. برای سلامتی شما ایمن تر است. در زیر کامبریک سفید در حفاظت حرارتی یک فیوز درجه حرارت وجود دارد. برد کنترل منطق کل کتری را کنترل می کند.

فیوز حرارتی را می توان در صورت عدم وجود فیوز دیگر قطع کرد. او یک چیز بسیار غیر انتقادی است.

تعمیر همگی مبارک