Як правильно фокусуватися на дзеркалці або чому фотокамера промахується автофокусом!? Основи. Автоматичне Фокусування: режими роботи

У цій статті Ви дізнаєтеся про те, як використовувати автофокус, які у нього бувають режими, чому фотографія буває "не у фокусі", розмита, як цього уникнути і як, відповідно, зробити фотографії максимально чіткими!

Режими автофокусу

Спочатку розповімо про те, які режими автофокусування є у більшості сучасних фотоапаратів (а також у деяких телефонах та відеокамерах). Отже, як же нам налаштувати автофокус?

Режим «покадрового автофокусування» («One-Shot AF» уCanon або «AF-S» уNikon)
Підходить найбільше для зйомки нерухомих об'єктів або, якщо необхідно, спочатку сфокусуватися, а потім змінити композицію кадру. При натисканні кнопки спуску затвора наполовину - камера фіксує фокус доти, доки Ви або відпустите кнопку, або натиснете до упору.

Режим "стежить, безперервного автофокусування" ("AI Servo AF" уCanon або «AF-С» уNikon)

Добре підходить для зйомки об'єктів, що рухаються. Або якщо навпаки – рухаєтеся Ви:) Наприклад – якщо фотографуєте з вікна транспорту, що рухається. Поки кнопка затвора буде натиснута наполовину – фокусування змінюватиметься автоматично залежно від переміщення об'єктів у кадрі, автофокус буде стежити за цими об'єктами.

Режим «інтелектуального автофокусу» (AI Focus AF) уCanon або «AF-A» уNikon)

Використовується для автоматичного перемикання режиму автофокусування. Присутня в багатьох дзеркальних фотоапаратах і, на мою думку, є досить незручним – складно вгадати – як він поведеться, як «стежить», або як «покадровий».

Режим ручного фокусування

Зазвичай цей режим використовується – коли автофокус не справляється, або ж для особливих творчих завдань. Для того, щоб фокусуватися вручну (переключитися в режим ручного фокусування), зазвичай необхідно скористатися відповідним перемикачем на об'єктиві фотоапарата (особливо якщо мова йдепро фотоапарат зі змінними об'єктивами).

Вибір точки/зони фокусування

Якщо Ви використовуєте автофокус, то в більшості фотоапаратів Ви зможете вибрати – за якою ділянкою видошукача (за якою «точкою») буде фокусуватися.

1. Повністю автоматичне фокусування та автоматичний вибірточок фокусування. У цьому режимі зазвичай фотокамера фокусується на найближчий об'єкт у кадрі. При цьому точки, які фактично вибрали для фокусування – швидше за все будуть відмічені/підсвічені у видошукачі, коли фокусування закінчиться.
2. Фокусування по центральній точці. Цей режим є на більшості фотоапаратів, незалежно від виробника (Canon, Nikon та інші), і часто присутній не тільки в «дзеркалках», а й у компактних «цифромильницях».
   Особливість цього режиму фокусування полягає в тому, що фотокамера буде фокусуватися тільки на об'єкті, що знаходиться в самому центрі видошукача. Це може бути корисно для більш точного фокусування на об'єкт, що фотографується.
   При виборі цього типу фокусування фотограф, зазвичай, надходить таким чином: наводить центр видошукача на об'єкт, що фотографується, наполовину затискає кнопку спуску затвора (на більшості фотоапаратів це призводить до блокування автофокусу) і далі за допомогою видошукача вибирає вдалу композицію, будучи впевнений в тому, що його фотоапарат сфокусований добре.
3. Фокусування по вибраній точці.
   При виборі цього режиму автофокусування – фокусування буде здійснюватись по тій точці у видошукачі – на яку вкаже фотограф. Ця точка, як правило, підсвічується у видошукачі. У деяких найсучасніших фотоапаратах – для вибору точки фокусування можна просто торкнутися відповідного місця до екрана видошукача. У більшості дзеркальних фотоапаратів для цього існує джойстик або кнопки або диск («колесо»), що замінюють його.
   Як це застосовується практично? Поясню! Наприклад, при зйомці портрета, щоб фокусування відбулося саме по очах фотомоделі - фотограф може вибрати точку фокусування - яка в Наразі"накладається" на око фотомоделі, без цього може вийти так, що фотоапарат автоматично сфокусується не на очах, а на носі.
4. Інші варіанти. Вище наведено три основні варіанти для вибору зон фокусування. Але кожен конкретний фотоапарат може мати і більша кількістьваріантів. Особливою різноманітністю у цьому плані відрізняються фотоапарати Nikon.

Автофокус та точки фокусування.
Таку картину ми можемо бачити в інструкції до фотоапарату Nikon D7000

Підсвічування автофокусу

Якщо об'єкт, що знімається, занадто погано освітлений, то на допомогу приходить підсвічування автофокусу! В умовах недостатньої освітленості (в темряві) вбудований спалах Вашого фотоапарата автоматично відкриється і намагатиметься розсіяти темряву! Якщо Вам це не потрібно, вимкніть підсвічування автофокуса в меню Вашого фотоапарата (можна звернутися до його інструкції), або переключіться в режим ручного фокусування (підсвічування фокусування при цьому найчастіше також вимикається).

Проблеми, що виникають при автоматичному фокусуванні

«Чому він не фокусується?» «Чому фокусується не туди, куди треба?» «Чому автофокус працює так повільно?» Такі питання задають багато початківців фотолюбителів!

В інструкції до фотоапарата Nikon D7000 є чудова ілюстрація, що показує сюжети – в яких автофокус може продемонструвати себе не з найкращого боку.

Труднощі з автофокусом можуть виникнути в таких ситуаціях.

У випадках №2 та №5 – рекомендую вибрати центральну точку фокусування та спробувати сфокусуватися саме за допомогою неї – ТОЧНО націлившись на об'єкт зйомки. Тоді автофокус навряд чи підведе! В інших випадках, якщо не вдається вибрати центральну точку фокусування, слід переключитися в ручний режим. Втім, наприклад, у моїй практиці труднощі у випадках 3, 4 та 6 зустрічалися вкрай рідко.

Юстування, постійна корекція автофокусу

Але трапляється і так, що навіть у сприятливих умов, автофокус постійно фокусується або трохи ближче, ніж потрібно, або трохи далі! Найчастіше цим "страждають" дзеркальні фотоапарати, особливо після зміни об'єктива. Причина може бути в об'єктиві, тоді її Вам зможуть трохи налаштувати у сервіс-центрі. Таке доналаштування називається «юстуванням». Але в деяких сучасних фотоапаратах функція юстування/коригування фокусу для обраних об'єктивів вже вбудована, і Ви можете приступити до неї, попередньо ознайомившись з інструкцією з експлуатації. Втім, потреба в цьому буває не часто.

Якщо що-небудь у наведеній вище інформації залишилося не ясним – прошу ставити запитання у коментарях!

© Карпін Антон 2016

Щоб зрозуміти, який режим автофокусу вибрати, спочатку потрібно зрозуміти, що ви фотографуєте. Режими та налаштування автофокусування на всіх камерах приблизно однакові. Вони можуть відрізнятися назвою і по-різному керуватися, але принцип скрізь той самий. То в чому ж автофокус?

Спочатку переконайтеся, що автофокус у вас включений. На просунутих камерах (Nikon // D7000 / D7100) є окремий перемикач, на якому є режим M (ручний фокус) і ще якісь режими – різні автофокуси, або просто AF.

Режим М (Manual) працює так само, як працювали фотокамери в 50-х роках, тобто без автофокусу. Якщо такого перемикача у вас немає, режими автофокусування на вашій камері управляються через меню.

Крім того, на автофокусних об'єктивах із вбудованим мотором (AF-S) теж є перемикач автофокусу, дуже часто з маркуванням M/A – M. Переконайтеся, що об'єктив не знаходиться в ручному режимі. Не плутайте тип об'єктива AF-S з режимом автофокусування AF-S, це різні речі, хоч і називаються однаково.

Режими автофокусу бувають такі:

AF-A (Auto). Автоматичний режим, в якому камера сама за вас вирішує, як їй фокусуватися. Якщо ви не знаєте, який режим вам потрібен, вибирайте автоматичний режим.

AF-S (Single). Режим статичних сцен. У цьому режимі камера наводиться на фокус один раз, натиснувши кнопку спуску до середини, і все. Більше камери не фокусується, поки ви не відпустите кнопку. Відмінний варіант для пейзажів та портретів.

AF-C (Continuous). Режим стеження, коли камера постійно стежить за об'єктом і безперервно підлаштовує автофокус, поки ви не відпустите кнопку спуску. Вмикається, коли ви натискаєте кнопку спуску наполовину. Цей режим незамінний при фотографуванні живої природи, спортивних подій і дітей, що швидко рухаються.

У Custom Settings Menu у розділі Autofocus можна зустріти AF-S/AF-C priority selection.

Release- це спрацьовування затвора негайно, навіть якщо зображення зовсім не у фокусі. Я насилу пригадую, щоб у цьому режимі у мене колись були різкі кадри.

Focus- затвор спрацьовує тільки коли зображення суворо у фокусі. Це дуже повільно, і ви ризикуєте упустити кадр.

Я рекомендую значення Release+focusдля AF-C це щось середнє. Навіть якщо перший кадр не у фокусі, то наступні будуть значно кращими при серійній зйомці. При цьому ви не втратите перший кадр, хоч він і трохи розмитий. Для AF-S підходить Focus, тому що в кадрі ніщо не рухається.

Крім цього, вам ще належить вибрати тип зони автофокусування.

Nikon зазвичай пропонує три варіанти:

Умовно області можна поділити на два види:

Декілька сенсорів (AF-Area). Інформація про фокус надходить не тільки з сенсора, який ви вибрали, але так само і з оточуючих його точок, причому навколишні сенсори ніяк не підсвічуються. Наприклад, на Nikon D7000 можна вибрати зону з 9, 21 або 39 пікселів. Зазвичай чим швидше щось рухається в кадрі, тим більше потрібна зона. Чесно кажучи, я цими зонами не користуюся, я віддаю перевагу 3D-tracking.

3D-tracking. Цей режим може бути на одних моделях разом із білим прямокутником та перехрестям, на інших моделях десь ще, наприклад, при виборі розміру області автофокусу. Як випливає з назви, це режим стеження, причому при стеженні враховується не тільки дистанція до об'єкта, а й колір. Ви вибираєте точку фокусування, автофокус чіпляється за те, що знаходиться під цим сенсором, а далі починає за ним слідувати, якщо об'єкт рухається, або ви повертаєте камеру.

Принципова різниця між AF-Area і 3D-tracking у тому, що в першому випадку камера фокусується на тому, що потрапляє у вибрану зону автофокусу, а в другому камера сама рухає зону за об'єктом, перемикаючи сенсори автофокусу. Тому в режимі 3D дуже зручно сфокусуватися на чомусь певному, потім пересунути камеру, щоб скадрувати по-іншому, але автофокус все ще триматиме на прицілі те, на що був наведений спочатку. Від режиму AF-S це відрізняється тим, що AF-S не в курсі, якщо об'єкт під час кадрування відійшов далі або ближче або зовсім відлетів у кватирку.

Крім того, 3D-стеження може навіть замінити вибір одиночної точки фокусування. Замість того, щоб перебирати точки селектором, поки не дістанетеся до потрібної, можна просто центральною в режимі 3D відвідати і потім скадрувати як потрібно, камера при цьому триматиме фокус на об'єкті, рухаючи точку фокусування, перемикаючи автофокусні сенсори. Об'єкту при цьому втекти від автофокусу не вдасться.

Тримайте автофокус у автоматичному режимі (AF-A, білий прямокутник), цей режим чудово справляється у більшості ситуацій без вашої допомоги. Якщо робота автофокусу вас не влаштувала в певному випадку, тоді починайте вдумливе налаштування.

Ось і весь автофокус.

Усі сучасні фотокамери мають функції автоматичного фокусування. То чому ж фотографами досі часто використовується ручне фокусування? За яких обставин вона застосовується і як з нею працювати – читайте у нашому уроці!

Коли може знадобитися ручне фокусування?

Складні випадки автоматичного фокусування.Незважаючи на те, що з кожним роком системи автофокусу вдосконалюються, вони все ще іноді відчувають складності. Напевно, ви стикалися з ситуацією, коли автоматика ну ніяк не хоче фокусуватися в певному місці. Натомість вона починає « нишпорити » , фокусуючи об'єктив туди - сюди , але ніяк не потрапляючи в ціль . Розберемо основні складні для автофокусу випадки.

• Фокусування на малоконтрастних, напівпрозорих об'єктах. Спробуйте сфокусуватися на гладкій білій стелі або сфотографувати поверхню шибки. Автофокус у таких випадках цілком може рятувати.
• Автофокус може не справлятися тоді, коли об'єкт зйомки перекривається об'єктами переднього плану. Найпростіший приклад- зйомка тварини в зоопарку через ґрати: автофокус цілком може почати «чіплятися» за ґрати. Замість того, щоб мучити систему автофокусу, в таких умовах можна переключитися на ручне фокусування.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Між мною та моделлю – напівпрозоре скло (саме воно дає відблиски). Під час зйомки автофокус періодично «чіплявся» не за обличчя, а за тріщини на склі.

Зйомка у сильному контровому світлі.Наприклад, знімаючи проти яскравого західного сонця, ви зіткнетеся з тим, що автофокус працюватиме гірше звичайного.

Нічна зйомка.Якщо умови міської ночі автофокусу загалом по плечу, то при зйомці пейзажів зі зоряним небом за містом залишається лише наводитися вручну. Автоматичний фокус тут не помічник.

Nikon D810/Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Зйомка зоряного неба. Якщо в попередніх випадках автофокус все ж таки можна перемогти і змусити сфокусуватися там, де потрібно, то в умовах пішої ночі однозначно доведеться налаштовувати різкість вручну.

Використання неавтофокусної оптики.Існує безліч об'єктивів, які не підтримують функції автоматичного фокусування. Серед них є зняті з виробництва старі об'єктиви, так і цілком сучасна оптика. Багато фотографів цікавляться старовинною оптикою, оскільки вона дає своєрідну, «вінтажну» картинку. Благо, об'єктивів, які можна встановити на сучасні цифрові дзеркалки (у тому числі через перехідники), безліч.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor - надсвітлосильний об'єктив з ручним фокусуванням

Кадр зроблений старим портретним об'єктивом із ручним фокусуванням. Такі об'єктиви, як правило, використовують для того, щоб побалуватися з боком – цікавим розмиттям у зоні нерізкості.

Зйомка краєвиду.При зйомці пейзажів часто буває так, що передній план (на який зазвичай фокусується), знаходиться на периферії кадру, де немає жодної точки фокусування. Один із варіантів фокусування в цій області – використання ручного фокусу. Також просунуті фотографи при зйомці пейзажу часто використовують наведення на гіперфокальну відстань. Для цього потрібно сфокусувати об'єктив на певній дистанції, і це простіше зробити вручну за допомогою шкали дистанцій фокусування на об'єктиві, ніж автофокусування.

Зйомка макрос.При макрозйомці автоматичне фокусування дуже скрутне. Так виходить, по-перше, через те, що глибина різкості при макрозйомці вкрай мала. Найменша зміна дистанції між камерою та об'єктом зйомки (навіть на кілька міліметрів) призведе до втрати фокусу. По-друге, чим ближче до об'єктиву знаходиться об'єкт, що знімається, тим більше доводиться переміщатися лінзам об'єктива для фокусування, а це сильно уповільнює роботу автофокуса. Тому фотографи воліють при зйомці макрофокусуватися вручну, повністю контролюючи весь процес і виключаючи цим можливі помилкиавтоматики. При цьому для макрозйомки характерний особливий спосібфокусування: не за допомогою обертання кільця фокусування, а за допомогою переміщення самої камери трохи ближче або трохи далі від об'єкта. Але про це нижче.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (з макрокільцями)

Чим дрібніше об'єкт, що знімається, тим менше необхідна дистанція зйомки. Чим коротша дистанція зйомки, тим менша глибина різкості і важче працювати автофокусу.

Як увімкнути ручне фокусування?

На початковому рівні камери (наприклад, Nikon D3300, Nikon D5500) все просто: для цього необхідно перевести перемикач AF/M (Auto Focus/Manual) на об'єктиві в положення M.

На моделях початкового рівня (наприклад, Nikon D3300 та Nikon D5500) необхідно перевести перемикач A/M на положення М (Manual).

Тепер автофокус вимкнено. Фокусування буде здійснюватися шляхом обертання кільця фокусування на об'єктиві (виділено синім).

На камерах просунутого рівня (починаючи з Nikon D7200) є два перемикачі автофокусу: як на об'єктиві, так і камері. Як правильно ними користуватися? Якщо на камері встановлено об'єктив, AF-S, оснащений ультразвуковим приводом фокусування (їм оснащено більшість об'єктивів Nikon), достатньо буде перевести в положення "М" тільки перемикач на самому об'єктиві.

Зверніть увагу, що якщо відключити автофокус важелем на камері, а на об'єктиві залишити перемикач у положенні "А", то можна зірвати привід автоматичного фокусування, об'єктив доведеться здавати в ремонт. Виняток становлять об'єктиви, що мають режим автофокусування з ручним донастроюванням - у такому випадку, на об'єктиві перемикач автофокусу та ручного фокусування матиме вигляд М/А-M. Докладніше про цей режим буде розказано нижче. Якщо ви користуєтеся об'єктивом AF (а не AF-S), то перемикання важеля на камері обов'язкове: адже такі об'єктиви фізично зчеплені з камерою “викрутковим” приводом фокусування. І щоб цей привід вимкнути, потрібно повернути цей важіль.

Підсумуємо: під час використання об'єктивів AF-S краще користуватися перемикачем на об'єктиві. А при використанні "викруткових" об'єктивів AF, необхідно перемикати насамперед важіль на фотокамері.

Як дізнатися, яким приводом автофокусу оснащено ваш об'єктив - AF-S чи AF? Для цього достатньо подивитися на повну назву.

Об'єктив оснащений приводом AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Працюючи з об'єктивами AF-S, щоб увімкнути ручне фокусування, достатньо повернути в потрібне положення перемикач на самому об'єктиві.

Об'єктив, оснащений "викрутковим" приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Під час використання таких об'єктивів необхідно використовувати перемикач на фотокамері.

Тепер камера фокусуватиметься лише вручну – для цього потрібно крутити кільце фокусування на об'єктиві. Зверніть увагу, що кільце фокусування на різних моделях об'єктивів може знаходитись у різних місцях на оправі об'єктива: трохи ближче до камери або трохи далі. Крім того, кільце фокусування не варто плутати з кільцем зумування об'єктива (з його допомогою ми «наближаємо-віддаляємо» картинку.)

Способи ручного фокусування

Отже, ми знаємо, коли може знадобитися ручне фокусування. Тепер розберемося з тим, які методи ручного фокусування бувають.

Фокусування на певну дистанцію

Найпростіший метод фокусування, особливо якщо ваш об'єктив оснащений шкалою дистанцій фокусування. Просто встановіть потрібну дистанцію на цій шкалі і готове - різкість буде на вибраній відстані. Цей спосіб добре підходить для зйомки пейзажу, коли потрібно відвідати гіперфокальну відстань або нескінченність. У цьому сфера застосування цього способу, мабуть, закінчується. З фокусуванням на “нескінченність” все просто: вона потрібна тоді, коли предмети знаходяться дуже далеко від нас.

З якої саме відстані починається “нескінченність” для об'єктива? Тут все залежить від фокусної відстані об'єктива. Чим більша фокусна відстань - тим далі знаходиться і "нескінченність". Зазвичай йдеться про десятки метрів. У випадку з ширококутною оптикою, мова може йти про кілька метрів. Але що робити, якщо об'єкт зйомки знаходиться близько до нас, але при цьому хочеться зробити різким весь кадр, не розмиваючи фон? Тут на допомогу приходить гіперфокальна відстань. Гіперфокальна відстань - це дистанція, при фокусуванні на яку все від цієї дистанції до нескінченності потрапить в глибину різкості.

Гіперфокальна відстань залежатиме від фокусної відстані об'єктива та значення діафрагми, при якому ведеться зйомка. Як розрахувати гіперфокальну відстань? Для цього існує спеціальна формула, з якою можна ознайомитись у нашій спеціальній статті з просунутої роботи з глибиною різкості. Але простіше для цього користуватись спеціальними програмами-калькуляторами. Вони доступні в інтернеті, також випущені спеціальні додатки для смартфонів. Ось деякі з них:

Гіперфокальна відстань має сенс використовувати при пейзажній зйомці, при роботі з ширококутною оптикою, там вона дасть значний виграш у глибині різкості, дозволить використовувати її максимально раціонально.

Фокусування на дистанцію не дозволить сфокусуватися дуже точно лише приблизно. Отже, такий спосіб не підходить для зйомки на відкритій діафрагмі портретів, репортажу.

Краєвид з фокусуванням на гіперфокальну відстань

Фокусування шляхом зміни дистанції зйомки

Цей метод часто використовується для зйомки макро. Кожен об'єктив має мінімальну дистанцію фокусування. Чому б її не вибрати? Тепер коли об'єктив налаштований на мінімальну дистанцію зйомки, просто піднесемо апарат до об'єкта зйомки на потрібну дистанцію. Тримаючи апарат у руках, ми можемо його трохи рухати назад чи вперед, щоб упіймати фокус у кадрі.

Фокусування за допомогою видошукача та далекоміра камери

Сучасні дзеркальні камери Nikon оснащений спеціальним механізмом, який може підказати фотографу, що зараз знаходиться у фокусі та куди крутити кільце фокусування, щоб зробити різким те, що знаходиться у точці фокусу. Давайте розберемося, як це працює.

У видошукачі апарата (у лівому нижньому кутку) ви можете помітити наведені нижче умовні позначення. З'являються вони і під час автоматичного фокусування, але при ручному фокусуванні об'єктива вони будуть найкориснішими.

Умовні позначення процесу фокусування у видошукачі:

Щоб сфокусуватися таким чином, спочатку потрібно вибрати необхідну точкуфокусування у видошукачі апарату. Саме по ній працюватиме далекомір. Тепер, орієнтуючись на стрілки «вліво» і «вправо», крутіть у відповідний бік кільце фокусування доти, доки у видошукачі не загориться кружок. Готово: ви сфокусувалися!

На молодших дзеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) використається спрощена схема роботи далекоміра. Там немає жодних стрілок «вправо» та «вліво», а є лише гурток, що підтверджує фокусування. Для ручного фокусування на цих камерах просто крутіть кільце об'єктива до тих пір, поки у видошукачі на загориться цей гурток.

Цей спосіб фокусування дуже точний. Отже, він підійде для роботи на відкритих діафрагмах. З його допомогою зручно знімати портрети на ручну оптику.

Фокусування на екрані Live View

Дуже цікавий, швидкий та точний спосіб ручного фокусування пропонує режим Live View. При ручне фокусуваннячерез Live View фотограф може збільшити потрібну зону зображення, і з цього збільшеного фрагменту можна ідеально навестися на різкість. На мій погляд, цей спосіб забезпечує найбільш точне фокусування. До того ж ми можемо контролювати різкість кадру ще до зйомки, тоді як у видошукачі ситуація з різкістю не така помітна: доводиться сильно напружувати очі, щоб зрозуміти, що в кадрі різко, а що ні.

Отже, включаємо екран Live View, вибираємо зону кадру, яку збільшуватимемо, і натискаємо на кнопку з лупою (так само, як ми це робимо при перегляді знятих зображень). Після цього залишається лише крутити кільце фокусування об'єктива, орієнтуючись на екран апарата. Я часто використовую цей спосіб у самих складних ситуаціях, зокрема під час зйомки портрета світлосильними портретними об'єктивами. При таких зйомках глибина різкості може становити лічені міліметри, а отже, наведення на різкість має бути ідеально точним. Оскільки в портреті фокусування відбувається по очах, я збільшую за допомогою Live View область кадру з очима моделі та фокусуюсь.

Автофокусування з ручним донастроюванням. Режим М/А

Деякі об'єктиви Nikon можуть працювати в дуже цікавому режимі, що поєднує автоматичне та ручне фокусування. На деяких об'єктивах замість звичайного перемикача між ручним та автоматичним автофокусом можна зустріти перемикач M/A-M.

У цьому режимі, утримуючи кнопку спуску напівнатиснутою, ви можете взяти керування фокусуванням на себе будь-якої миті. Як тільки ви повернете кільце фокусування, автофокус відключиться, поступившись наведенням на різкість вам. Це зручно тоді, коли ви хочете перед зйомкою підправити фокусування вручну. Припустимо, камера не може сфокусуватися, і об'єктив « нишпорить » туди-сюди в пошуку різкості. У цей момент ви можете відразу взяти управління на себе, сфокусувавши об'єктив там, де треба, і не витрачати при цьому час на перехід в режим ручного фокусу.

Поширені помилки, пов'язані ручним фокусуванням

Зміна дистанції зйомки після фокусування.Пам'ятайте, що при зміні дистанції зйомки фокусування втрачатиметься. Достатньо вам (або об'єкту зйомки) присунутися ближче або відсунутися назад (навіть трохи), як фокусування зіб'ється. Особливо це критично під час зйомки з невеликою глибиною різкості: портретів, макро… Після того як ви сфокусувалися вручну, не роздумуйте – одразу знімайте! Пам'ятайте, що кожен новий кадр вимагатиме від вас нового фокусування.

Вибір ручного фокусування тоді, коли воно недоречне.Не знаючи, як налаштувати систему автофокусу, багато фотографів-початківців при зйомці якихось складних для них сюжетів просто відключають її і намагаються сфокусуватися вручну. Із цього рідко виходить щось вдале. Ручне фокусування не дуже підходить для динамічних сюжетів, зйомки репортажу, спорту, портретів. Пам'ятайте, що часто краще зуміти налаштувати автофокус, розібратися з його режимами роботи та вибором точок фокусування, ніж перемикатися на ручний фокус.

Самовпевненість фотографа плюс неавтофокусна світлосильна оптика.Головна помилка багатьох фотографів-початківців криється в переконанні, що наводитися на різкість вручну легко. Цією їхньою помилкою зумовлена ​​купівля різноманітних світлосильних об'єктивів (радянських, наприклад) з ручним фокусуванням. Мовляв, навіщо платити за дорогий автофокусний портретник, коли за три копійки можна купити відмінний портретний об'єктив із ручним фокусуванням. Через таку самовпевненість фотографа зі зйомки може вийти 2-3 різкі кадри з сотні. Причина в тому, що у видошукачі камери зовсім не видно, точно ви сфокусувалися або промахнулися. Точність фокусування через видошукач можна оцінити дуже приблизно. «Але ж раніше фотографи якось фокусувалися з цією оптикою», - може сказати читач. Треба розуміти, що раніше фотокамери були інші, більш пристосовані для ручного фокусування. Вони (а точніше, їх видошукачі) оснащувалися спеціальними фокусувальними екранами, здатними значно підвищити точність ручного фокусування. Та й технічні вимоги до знімків у ті давні часи були нижчими, тож на невеликі огріхи фокусування рідко хто звертав увагу.

Типова помилка фокусування під час роботи з ручною світлосильною оптикою. У видошукачі кіт здавався цілком різким. Як бачите, насправді до різкості йому далеко.

Ручне фокусування зі світлосильною оптикою складне і вимагає від фотографа твердої рукита міцних нервів. На мій погляд, фокусуватися вручну зі світлосильним об'єктивом найзручніше в режимі Live View зі збільшенням. А взагалі для зйомки портретів я однозначно порекомендую користуватися автофокусними об'єктивами.

Замість ув'язнення

Вміння фокусуватися вручну - важлива для фотографа навичка. Він допоможе в складних знімальних ситуаціях і при зйомці на техніку без автофокусу. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам познайомитись із темою ручного фокусування. Щоб навчитися швидко та точно фокусуватись вручну, потрібна практика, тренування. Чи не відмовте собі в задоволенні вийти на фотопрогулянку! Будьте для своїх робіт не адвокатом, а критиком - тоді з кожним разом вони ставатимуть все краще та якісніше!

Режими та налаштування фокусування фотоапарата можуть легко ввести в оману новачків. В'їдливе вивчення інструкції з експлуатації камери може бути дуже стомлюючим. До того ж, воно не завжди може дати належний результат з першого разу. З чого ж розпочати освоєння режимів фокусування? Давайте розберемо основи і зробимо процес вивчення режимів фокусування камери простішим.

Фотографія вище ілюструє найважливіший аспект при ухваленні рішення про режим фокусування – усвідомлений вибір. Я свідомо сфокусувався на найближчому до мене оці моделі. Не на її руці на передньому чи задньому плані. І точно не на тлі. Я вибрав саме те, що я хотів би зробити найрізкішим на фотографії. Не камера ухвалила це рішення, а я. У цьому полягає секрет вибору режиму фокусування – усвідомлювати свій вибір.

Відштовхуючись від цього принципу, ми пройдемося за режимами фокусування, доступними у вашій камері, і подивимося, який з них буде найкращим вибором у тій чи іншій ситуації.

Насамперед, нам потрібно буде розглянути три взаємопов'язані аспекти:

A) Існуючі режимифокусування- такі як Покадровий (Single) або Безперервний (Servo/Continuous).

B) Як ви активуєте автофокус (AФ):

• Натисканням та утриманням кнопки спуску затвора, або
• Натисканням кнопки . Так званий метод фокусування задньою кнопкою.

В даному випадку ваш вибір визначить, як ви використовуватиме Покадровий або Безперервний режим автофокусу.

С) Вибір області АФ– як буде згруповано обрані вами точки АФ.

У фотографіях з малою глибиною різкості потрібно чітко вибирати точку для фокусування. Ваше рішення має бути свідомим на кожній стадії створення знімка.

Режими фокусування

Незалежно від того, камеру якого виробника ви використовуєте. Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentaxабо Olympus– режими фокусування можна розділити на три типи:

• Ручне фокусування– Усю роботу з фокусування камери ви робите самостійно.
• Покадрова фокусування (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Найкращий вибір для зйомки статичних об'єктів: камера фокусується та блокує фокус.
• Безперервне фокусування (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Найкращий вибір для зйомки об'єктів, що рухаються – камера безперервно налаштовує фокус.

Вибір між Покадровим та Безперервним режимом фокусування стає зручнішим при використанні методу Фокусування задньою кнопкою, до якого ми ще повернемося.

Вибір області АФ може змінюватися від окремої точки до їх об'єднання в області. Варіанти такого угруповання варіюються залежно від марок та моделей камер. Вибір області АФ впливає на те, як швидко автофокус зможе сфокусуватися на конкретній області зображення, яку ви вибрали.

Ручне фокусування

У порівнянні з різними режимами автофокусування, ручне фокусування вкрай проста – ви обертаєте кільце фокусування до тих пір, поки об'єкт зйомки не буде у фокусі. От і все.

Ручне фокусування краще в декількох випадках:

• Під час відеозйомки, коли ви не можете використовувати автофокус. Хоча зараз на ринку і з'являється все більше моделей, що підтримують автофокус при записі відео, автофокусування в них не завжди працює коректно. Так що для відеозйомки ручне фокусування все ще актуальне.
• Фотозйомка архітектури, продуктів харчування та інших статичних об'єктів, при якій ви, швидше за все, працюватимете з .

Камери пропонують різні способи допомоги при фокусуванні вручну. Наприклад, ви можете збільшувати зображення на РК-екрані в режимі Live View або скористатися функцією focus peaking (функція яскраво-контрастного виділення країв сфокусованого об'єкта). Якщо ви плануєте використовувати ручне фокусування, перевірте, що в цій області вам може запропонувати камеру.

Покадрове фокусування (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

У режимі покадрового фокусування камера фокусується та зупиняється. Фокус блокується до тих пір, поки ви утримуєте кнопку спуску затвора. Якщо ви вирішите перефокусуватися, потрібно знову активувати , натиснувши кнопку спуску затвора або кнопку AF-ON ще раз.

Цей режим автофокусування – повна протилежність безперервного автофокусування, в якому камера постійно підлаштовує фокусування.

Інтелектуальне фокусування / AI Focus (Canon) — Автоматичний / AF-A(Nikon)

У цьому режимі камера використовує покадрове фокусування, якщо в сцені, що знімається, немає руху. Як тільки рух з'являється, камера перемикається на безперервне фокусування.

Як активувати автофокус?

Ви можете заблокувати фокус, використовуючи кнопку спуску затвора або

Ви можете заблокувати/активувати фокус за допомогою кнопки AF-ON.

Вибір між цими двома способами запуску та блокування автофокусу визначить, який режим фокусування більше підходить для стилю зйомки.

Фокусування кнопкою спуску затвора

Найпоширеніший спосіб запуску та блокування автофокусу – натискання до половини кнопки спуску затвора.

Побічний ефект цього способу полягає в тому, що тепер ваш метод фокусування пов'язаний зі спрацюванням затвора камери. Якщо замислитися, то час, витрачений на те, щоб зробити знімок, насправді не пов'язаний із фокусуванням. Це окремі процеси.

Фокусування задньою кнопкою (ФЗК) / Кнопка AF-ON

За допомогою кнопки AF-ON можна розділити функції фокусування та зйомки кадру. Тим самим звільнивши кнопку спуску затвора від функції старту та блокування автофокусу.

Перевірте інструкцію до своєї камери, щоб з'ясувати, які налаштування користувача дозволяють перепризначити функцію старту та блокування автофокусу на кнопку AF-ON.

При виборі методу фокусування задньою кнопкою – зазвичай за допомогою кнопки AF-ON – зміниться спосіб запуску та блокування автофокусу. Замість того, щоб наполовину натискати кнопку спуску затвора для старту та блокування автофокусу, вам потрібно натиснути кнопку AF-ON, а коли камера сфокусується – відпустити її, заблокувавши автофокус.

Зазвичай при ФЗК використовується безперервне фокусування у поєднанні зі стартом/блокуванням автофокусу за допомогою кнопки AF-ON. Таким чином, ви можете постійно відстежувати рух і відкрити затвор в потрібний момент. Або ви можете знімати портрети (або нерухомі об'єкти), блокувавши автофокус просто відпустивши кнопку AF-ON. Простіше кажучи, щоб зняти портрет, ви активуєте автофокус натисканням кнопки AF-ON, а коли камера сфокусується, відпустіть кнопку AF-ON. Камера не перефокусуватиметься, доки ви не активуєте автофокус знову.

У деяких випадках такий метод має певні переваги.

Наприклад, якщо ви фотографуєте захід, на якому вручаються нагороди, а що нагороджуються щоразу стоять в тому самому місці, метод ФЗК працює дуже добре - вам немає необхідності щоразу перефокусуватися, оскільки камера і об'єктив сфокусовані в тій же точці, що і перед цим. Крім того, вам не доведеться постійно тримати палець на кнопці AF-Lock, тому що при ФЗК фокус блокується, коли ви відпускаєте кнопку AF-ON.

У цьому полягає елегантна простота використання методу ФЗК. Тим не менш, як би я не намагався, я не зміг звикнути до цього методу, так що я, як і раніше, використовую кнопку спуску затвора для блокування та утримування автофокусу.

Вибір області АФ

Всі камери дозволяють групувати точки автофокусу в області як альтернативу використання однієї точки AФ. Як розташовуватиметься область автофокусування, і скільки в них буде входити точок фокусування – залежить від конкретної моделі камери. Загляньте в інструкцію до камери, щоб уточнити цей момент.

Вибір точки або області залежить від того, які датчики автофокусування використовуються у вашій камері: хрестоподібного типу чи ні.

Датчики хрестоподібного типу здатні фокусуватися як на горизонтальних, так і вертикальних лініях. Зазвичай лише кілька датчиків у центрі – датчики хрестового типу.

Цю обставину слід враховувати під час вибору точок AФ.

Саме тому датчики АФ, що лежать за межами центральної області, у багатьох випадках не так вже й легко використовувати. Звичайно, у цьому випадку чудовим варіантом може здатися блокування автофокусу з наступним перекомпануванням кадру. Але й ця техніка має недоліки.

Повернемося до ідеї усвідомленого вибору:

Якщо ви фотографуєте сцену з об'єктами, що рухаються, особливо таку, де об'єкти рухаються безладно, краще вибрати область, а не окрему точку автофокусування. Такий вибір може бути корисним, якщо ви дозволяєте камері самостійно вибирати точку автофокусування.

Для зйомки портретів краще використовувати фокусування по одній точці і самостійно вибрати точку, де ви хотіли б сфокусуватися. Зазвичай це очі моделі, або її найближче до вас око.

Якби при зйомці фотографії, розміщеної на самому початку статті, я вибрав би область АФ, а не конкретну точку, то, швидше за все, у фокусі була б найближча до нас рука. Не найкращий вибір. Отже, рішення про те, де фокусуватися, мало залишитися за мною.

Блокування фокусу та перекомпонування кадру

Якщо об'єкт знаходиться не в центрі, у вас є два варіанти, щоб сфокусуватися і блокувати фокус:

• Використовувати відповідні, нецентральні точки автофокусування (але якщо вони виявляться не хрестового типу, ви можете зіткнутися з деякими проблемами), або
• Сфокусуватись по центральній точці, блокувати фокус та перекомпонувати кадр.

Ще одна ситуація, коли ви можете використовувати техніку блокування фокусу та перекомпонування кадру – коли в сцені є сильне контрове освітлення, і камера відчуває труднощі з автоматичним фокусуванням. Фотографія нижче – типовий приклад такого випадку:

Цю фотографію я знімав прямо проти сонця, і мало не осліп від яскравого світла і поту, що заливає очі – так що мені довелося зробити серію знімків, трохи переміщаючись убік. Все це було зроблено для того, щоб бути впевненим, що я отримаю хоча б кілька чітких знімків.

Я сфокусувався на парі, потім заблокував автофокус і перекомпонував кадр. Глибини різкості на f/7.1 для цієї фотографії було достатньо, щоб унеможливити будь-яку помилку фокусування, викликану перекомпонуванням кадру.

Так ми підходимо до потенційної проблеми техніки блокування фокусу та перекомпонування кадру – коли ви переміщаєте камеру, змінюючи композицію кадру, ви ризикуєте надто сильно змістити площину фокусування.

Якщо ваш об'єктив має ідеально рівну площину фокусування, то як тільки ви перемістите камеру навіть на незначну відстань з метою змінити композицію кадру, дистанція фокусування, звичайно, залишиться тим самим, але площина фокусування зміститься слідом за камерою.

Отже, якщо ви змінили композицію так, що ваш об'єкт тепер знаходиться не в центрі кадру, площина фокусування може виявитися трохи позаду нього. В результаті ви отримаєте фотографію, яка виглядає трохи розмитою (це може виглядати як результат бек-фокус об'єктива, але причина тут зовсім інша).

Зміщення площини фокусування при використанні методу блокування фокусу та перекомпонування кадру не є серйозною проблемою, наприклад, при зйомці на телеоб'єктив портрета крупним планом. У цьому випадку переміщення камери в бік від очей моделі для зміни композиції буде незначним і ледве вплине на площину фокусування, і ГРІП, швидше за все, легко покриє будь-які незначні огріхи фокусування.

Але на відкритій діафрагмі при використанні ширококутного об'єктива це стає потенційно серйозною проблемою: коли ви повертаєте корпус для зміни композиції, відстань фокусування не може залишатися правильною. Це залежить від того, наскільки ви переміщаєте камеру, яка у вас є ГРІП, а також від кривизни фокальної площини вашого об'єктива.

Зважаючи на цю обставину, чудовою ідеєю буде надто не захоплюватися технікою блокування фокусу та перекомпонування кадру.

Якщо ви впевнені, що ваші нецентральні точки АФ досить точні – краще використовуйте відповідну точку автофокусування замість перекомпонування кадру.

Найчастіше я чую від більшості фотографів будь-якого рівня скарги такого роду: "мої зображення не різкі" і "я не можу зловити фокус". Багато хто звинувачує своє обладнання і, дійсно, існує чимало випадків, у яких обладнання винне. Однак, я виявив, що переважна більшість випадків – це прості помилки користувачів. Вони часто зводяться до нестачі розуміння того, як працює система автофокусування (AF). Ця стаття дасть вам найкраще уявлення про фокус та різкість, і, сподіваюся, допоможе отримати фотографії, якими ви будете задоволені!

1. Налаштуйте ваші діоптрії

Ви спитаєте, мої що? Ваші діоптрії - чи ваші очки. Ви ніколи не дізнаєтеся, чи добре сфокусована камера на об'єкті, якщо ви самі не можете побачити, що знаходиться в різкості через окуляр видошукача. Збоку окуляра (як показано нижче) є маленьке коліщатко для налаштування фокусу окуляра відповідно до вашого зору.

Ви можете налаштувати окуляр на досить велику поправку, але якщо вам потрібна ще більша корекція, то для DSLR/SLR камер багатьох найбільших виробниківдоступні змінні діоптрії в діапазоні від -5 до +4. Ні, це не допоможе вашому автофокусу працювати краще, але допоможе Вам зрозуміти, коли він промахується і підправити ситуацію за допомогою ручного фокусування.

2. Розберіться у видошукачі

Якого біса означають всі ці штуки всередині? На цьому місці вам, можливо, варто дістати інструкцію (пам'ятаєте ту паперову книжечку, яка була з вашою камерою?). Більшість звичайних DSLR камер мають 9-11 точок фокусування. Кращі з найкращих професійні камери можуть мати від 45 до 51 точок (хоча за фактом вибирати можна лише 11-19, решта точок - додаткові).

Існує два типи точок фокусування: що знаходяться в одній площині та точки перетину. Точки однієї площини працюють тільки на лініях розмаїття, прямо перпендикулярних (під кутом 90°) до їх орієнтації. Отже, якщо ви дивитеся через свій видошукач, схожий на зображений вище, ви бачите, що більшість точок прямокутні, деякі орієнтовані горизонтально, деякі - вертикально.

Точки однієї площини працюватимуть лише перпендикулярно до їх орієнтації. Так – скажімо, ви знімали дерево – вертикально орієнтована точка фокусування не змогла б знайти край стовбура дерева, а горизонтальна змогла б. Ви можете використовувати це на користь при виборі точки фокусу, яка зафіксується на лінії, яка вам потрібна, і проігнорує ті, на яких не потрібно фокусуватися.

Точки перетину (англ. Cross point focus points) будуть працювати з лініями контрасту, розташованими будь-яким чином. Більшість камер мають одну точку фокусування перетину в центрі, оточену точками однієї площини. Найновіші камери сьогодні містять точки перетину у всіх точках фокусу.

Кожна точка фокусу має певну чутливість. Для більшості потрібен об'єктив із граничним значенням діафрагми принаймні f5.6, щоб хоча б використовувати автофокус. На більшості камер, що оточують точки автофокусу саме такої чутливості, а центральна точка забезпечує підвищену чутливість, якщо ви використовуєте об'єктив із граничним значенням діафрагми принаймні f2.8.

Так що якщо ви працюєте в умовах слабкого освітлення, ви можете досягти кращого автофокусу, використовуючи центральну точку фокусування. Якщо навіть ви не використовуєте об'єктив з діафрагмою f2.8 або, що ще краще, немає обмежень світла, які б сприяли переважному використанню центральної точки, вона все одно може дати більш точний результат, оскільки є точкою перетину.

Коли ми дивимося на прямокутники точок фокусування, варто пам'ятати, що реальна область сенсора в 2-3 рази більше того, що відображається. Тримайте це в голові, коли фокусуєтеся. Якщо ви фіксуєте фокус на чиємусь переніссі, пам'ятайте, що очі людини також потраплять у діючу зону датчика. Автофокус швидше зафіксується на оці, ніж на переніссі, тому що око має більше розмаїття по краях, ніж плоске освітлення на носі. Часто це може не мати значення, але якщо ви працюєте на дуже маленькій глибині різкості, ви відчуєте різницю, яка область зображення буде найбільш різкою.

3. Протягніть руку допомоги вашому об'єктиву

Більшість систем автофокусу мають певну кількість помилок або відхилень і можуть справді промахнутися з точкою оптимального фокусу через механіку та інерцію руху лінз. Ви можете мінімізувати цей вплив шляхом ручного фокусування об'єктива впритул наблизившись до необхідного фокусу, а потім дозволити системі автофокусу завершити наведення. Або, якщо це видається занадто важким, принаймні, дайте автофокусу зробити дві спроби для правильного наведення. Наполовину натисніть кнопку спуску, щоб налаштувати приблизний фокус, а потім натисніть знову, щоб точно довести його.

Перевага лінз більше високого рівняв тому, що вони допускають повне ручне керування, навіть коли автофокус зафіксовано. Дешевші об'єктиви не дозволяють керувати фокусом вручну після фіксації, хоча це гарний спосібпереконатися, що фокус досконалий настільки, наскільки взагалі можливо.

4. Знайдіть хорошу лінію

Системи автофокусу працюють на контрастних лініях, тому можуть зазнавати труднощів на об'єктах неконтрастних (наприклад, на щоці або лобі, на білій сукні або чорному смокінгу, піску, одноколірних стінах тощо). На областях, подібних до цих, автофокус може наводитися весь день, і так ніколи і не зафіксуватися. Підхід полягає в тому, щоб знайти «найкращу лінію», - це можуть бути очі, лінії між контрастними сорочкою та костюмом, між небом та землею, дверний прохід. Все, що контрастно, допоможе автофокус працювати краще і швидше.

Зона слабкого фокусу

Найкраща область для фокусування

5. Не використовуйте режим фокусування по всіх точках

Якщо тільки ви не знаходитесь в ситуації, що дуже швидко змінюється, яка вимагає неймовірно оперативного наведення, краще уникати режиму фокусування по всіх точках. Цей режим не знає, на чому ви хочете сфокусуватися і зазвичай фіксується на тому, що знаходиться ближче до камери. Є ситуації, в яких саме це і потрібно, але вони нечисленні та рідкісні.

6. Сфокусуйтеся та поміняйте композицію – але зробіть це коректно

Я звик фокусуватися і змінювати композицію, використовуючи центральну фокусувальну точку. Я фіксую фокус і потім заново компону кадр. Я якось прочитав кілька статей, які стверджували, що вам не варто цього робити - що ви повинні використовувати точку, найближчу до області, де хочете сфокусуватися. Теоретично це обґрунтовано тим, що під час переведення камери через рух лінз і зміни значення кута, змінюється також відстань між об'єктом зйомки та об'єктивом.

Якщо ж ви використовуєте відразу наведену на об'єкт фокусувальну точку і не перекомпоновувати кадр, то не буде зміни в відстані між об'єктом і об'єктивом, а отже, помилкового фокусування. Отже, я вирішив зробити кілька знімків, щоб показати вам, що це так – і це не так.

Не було жодної переваги у використанні найближчої нецентральної точки без зміни композиції. За фактом, фокусування з використанням центральної точки і перекомпонування було дійсно точніше у всіх випадках, крім одного - макро. Я робив кадри на всіх фокусних відстанях від 17мм до 200мм та перевірив усі відстані від макро по 10 метрів – з однаковими результатами.

Кожен тест з використанням центральної точки фокусування і перекомпонування кадру приводив до отримання більш різкої картинки. Більша різкість від використання центральної точки та перекомпонування, менша - від використання зовнішньої точки фокусування прямо на об'єкті. Щоб пояснити - вищевикладена теорія вірна, у цьому, що ви втрачаєте різкість, зміщуючи кадр від зафіксованої центральної точки. Що не вірно – так це те, що використання зовнішньої точки прямо на об'єкті поверне різкість – не поверне.

Думаю, є велика ймовірність, що саме на моїй камері центральна точка фокусування втричі чутливіша, ніж будь-яка з восьми інших точок, і найбільш точна саме вона. Але так само справа з багатьма камерами, за винятком високотехнологічних нових моделей типу Canon 1Ds Mark III або Nikon D3X. Інша можливапричина в тому, що більшість об'єктивів найбільш різають по центру і втрачають чіткість до країв.

Тут представлені три типові приклади того, що я зняв на двох різних камерах. Вставка – це напис у масштабі 100%.

Центральна точка фокусування, без зміни композиції. Об'єктив 50ммf 1.8.

Об'єктив 50ммf1.8. Центральна фокусувальна точка. Камера переведена вліво після фокусування.

Об'єктив 50 мм f 1.8. Ліва фокусувальна точка. Фокус на об'єкті.

Що я можу сказати - перемикати точку фокусування чи ні, як на мене, питання часу. Але спробуйте самі, ваш результат може відрізнятись.

Невелика замітка по макро - такі кадри завжди повинні зніматися зі штативом та ручним наведенням на різкість, внаслідок вкрай малої глибини різкості та близькості об'єктива до об'єкта зйомки.

7. Використовуйте правильний режим фокусування

Більшість DSLR камер має принаймні два схожі режими фокусування. Перший - це "One Shot" (Canon) або "Single Servo" (Nikon). У цьому режимі передбачається, що об'єкт стаціонарний. Фокус фіксується, ви отримуєте підтвердження освітлення на внутрішньому дисплеї, а потім спускаєте затвор. Якщо фокус не зафіксувався, вам не вдасться спустити затвор.

Другий тип - це "AI Servo" (Canon) та "Continuous Servo" (Nikon). Цей режим призначений для зйомки об'єктів у русі, у тому числі спортивних подій, дикої природиі т.д. Камера знаходить об'єкт за допомогою точки фокусування, і фокус змінюватиметься постійно, щоб встигати стежити за об'єктом, але ніколи не зафіксується. Кнопка спуску спрацює, навіть якщо фокусування не виконане.

У деяких камерах існують також інші режими, такі як AI Focus на Canon, які хороші у випадку, якщо об'єкт статичний, але, можливо, почне переміщатися, як у випадку з маленькими дітьми. Автофокус зафіксується на об'єкті, але якщо об'єкт рухається, камера перейде в режим AI Servo, щоб відстежувати його.

Третя можливість – попередній фокус – створена для об'єктів, які переміщуються у напрямку до вас чи від вас. Камера намагатиметься передбачити рух і забезпечити вам прийнятний фокус.

8. Не змінюйте глибину різкості заради хорошого фокусу

Хоча використання більшої глибини різкості з меншою апертурою може підвищити «видиму» різкість зображення, пам'ятайте одну річ: неважливо, яка глибина різкості, точка фокусу лише одна. Так що завжди тренуйтеся в техніці хорошого фокусування незалежно від глибини різкості, що використовується.

9. Використовуйте штатив або знайдіть опору

Коли ми робимо фотографію, ми всі несвідомо розгойдуємося туди-сюди - особливо, нахиляємося до об'єкта з важким комплектом з камери та об'єктива. Це природно. У всіх це проявляється тією чи іншою мірою. А якщо ви знімаєте з дуже маленькою глибиною різкості, ця невелика відстань, на яку ви зсуваєтеся, може серйозно вплинути на різкість та бажану чіткість фокусування. Якщо ви використовуєте глибину різкості 4 дюйми, відхилення на 2 може мати катастрофічний ефект. Отже, використовуйте штатив.

Тепер я маю додати, оскільки я сам використовую штатив - я їх ненавиджу. Вони впливають на те, як я працюю і багато часу на спосіб зйомки. Таким чином, якщо ви волієте уникати використання штатива, принаймні, витратите час на відпрацювання позиції хорошого фотографа. Одна нога перед іншою, ноги трохи зігнуті, руки притиснуті до боків, не бовтаються в просторі (тут можуть стати в нагоді пульти дистанційного керування), а вага тіла розподілена по центру над ногами.

10. Якщо все ще безуспішно – використовуйте ручне фокусування

Я щоразу чую глибоке зітхання, коли я пропоную це фотографам. Вони регулярно стверджують: "Я знімаю тільки в мануальному режимі, ніколи на автоматі". Але запропонуйте їм ще раз ручну фокусування, і вони подивляться на вас так, ніби Ви тільки-но запропонували їм продати своїх дітей. Ручне фокусування в більшості випадків (враховуючи, що ваші діоптрії налаштовані коректно) допоможе досягти кращого та найточнішого результату. Особливо це цифрове століття, коли так просто подивитися зображення зі збільшенням 100% або навіть 200% на наших моніторах.

За фактом, якщо ви перегляньте неофіційні специфікації з автофокусу, ви помітите, що вони не надто точні. Ось специфікація для «різкості»: Зображення вважається різким, якщо воно здається різким на відбитку 6x9 з відстані 10 дюймів.Ага, отак ось. Жодних 100% «зумів», жодних відбитків 20х30. Тільки це.

Сьогодні низка нових камер виробляються з вбудованим режимом Live View. Це може бути корисним інструментомпри ручному фокусуванні. Увімкніть "Live View", наблизьте об'єкт/точку фокусу і перевірте різкість на дисплеї. Це не дуже добре працює в моєму випадку, тому що я майже завжди перебуваю в умовах яскравого освітлення: пустелі, пляжі і т.д. - Але для деяких це спрацює чудово.

Одне зауваження щодо зображення зверху. Я зазвичай використовую його, щоб показати важіль перемикання на ручний фокус, але інший перемикач представляє також інтерес: від 1,2 м до нескінченності і від 3м до нескінченності. Цей перемикач відноситься до того, що я говорив раніше: не змушуйте ваш об'єктив полювати за фокусом через весь можливий простір. Якщо ви знаєте, що не фокусуватиметеся на будь-чому, розташованому ближче трьох метрів, пересуньте важіль у відповідне положення, і об'єктив не буде змушений блукати у пошуках фокусу. Це може призвести до більш точного первинного автоматичного фокусування.

11. На чому я маю фокусуватися?

Для портретів крупним планом єдина думка загалом вироблена: очі. Для інших видів портретів це все ще обличчя, якщо ви не хочете сфокусуватися на будь-якій іншій частині тіла навмисне. Наводьте точний фокус туди, куди ви хочете звернути погляд глядача.

У пейзажах все не завжди так просто, але вам, як і раніше, варто дотримуватися правил, згаданих вище. Не робіть ставку на те, що це пейзаж з широким кутом огляду, фокус на нескінченність. Якщо у вас є об'єкт на передньому плані, сфокусуйтеся на ньому і дозвольте глибині різкості перенести зображення на задній план. Якщо об'єкт на передньому плані не має різкого фокусу, це збиває з пантелику, оскільки ми в природних умовах зазвичай бачимо різкіше близькі об'єкти, а не далекі.

Тепер я можу працювати з фокусуванням на «гіперфокальній відстані» (Hyper Focal Distance), але це знаходиться за рамками цього уроку. Якщо ви зацікавлені в цій темі, що цілком можливо, використовуйте швидкий пошук в Google.

12. Об'єкт у фокусі, але чи різкий він?

Фокус і різкість – це дві різні речі. Пояснення поняття різкості може зайняти ще один окремий урок, тому я лише відзначу кілька корисних моментів.

Якщо зображення поза фокусом, ви не можете повернути його у фокус шляхом додавання різкості. Ви лише отримаєте дуже різку несфокусовану картинку. Більшість RAW зображень потребують додавання різкості будь-якого роду. Чи використовуєте ви Smart Sharpen, Un-sharp mask або техніки фільтрації верхніх частот, більшість RAW зображень виграють від різкості. Тим не менш, в той час як я поступово починав користуватися камерами все більш високої якості, я став бачити все менше і менше потреби в додаванні різкості, і тепер використовую цей інструмент приблизно в 25% моїх кадрів.

Пам'ятайте, що різкість залежить від фінального продукту. Ви не будете однаково посилювати різкість на зображенні, яке відправиться в Інтернет, та для відбитка 16х20. І, тримаючи це в голові, якщо ви маєте намір продавати свою фотографію через стокове агентство, не варто взагалі додавати різкості. Більшість скаже вам, що це робити не потрібно, тому що ви не можете передбачити, для чого буде використовуватися зображення і в якому розмірі.

Зліва представлені зображення прямо з камери, невідредаговані (англ. "Straight Out of the Camera"), праворуч - з доданою різкістю.

13. Розглянемо витримку

Витримка – ще один параметр, який може призвести до нестачі різкості. Кожна людина має межу значення витримки, на якій вона може знімати з рук на об'єктивах з різними фокусними відстанями. Деякі люди більш стійкі, ніж інші, але якщо ви знімаєте на витримці, яка не здатна компенсувати рух (тремтіння) ваших рук, ваше зображення вийде розмитим. Якщо говорити про стандартні та ширококутні об'єктиви, більшість людей може стабільно знімати на них з рук приблизно на 1/30-1/60 частці секунди.

Більші телеоб'єктиви вимагають набагато коротших витримок. Загальне правило, з якого люди починають: "1 до фокальної відстані об'єктива". Так, якщо у вас 200 мм об'єктив, знімайте на 1/200 частці секунди і відштовхуйтеся від цього рівня для розуміння своїх подальших можливостей. Особисто я трусюся, як Каліфорнія в найгірші днітак що я зазвичай знімаю на більш коротких витримках. Це також залежить від того, наскільки Ви далекі від об'єкта зйомки, оскільки чим ви далі, тим більш відчутним є рух.

Якщо об'єкт рухається, утримування камери в стабільності або на штативі не допоможе - вам все одно потрібно вибрати задовільну витримку, щоб зупинити дію. Більшість починається з 1/250, але це залежить від швидкості переміщення об'єкта. Вимоги також варіюються залежно від того, чи ви знімаєте в статичному положенні чи слідуєте за об'єктом. Якщо друге, ви можете вибрати довшу витримку і також отримати деякі цікаві ефекти. Це дозволить показати рух на тлі, але зафіксує сам об'єкт.

Системи стабілізації зображення на об'єктивах дозволяють знімати з рук на більш коротких витримках (аж до 3 ступенів), але не «зупинять» рух краще, ніж об'єктив без системи стабілізації. Ви можете зафіксувати дію лише за допомогою витримки (або високошвидкісного спалаху).

Зображення непоза фокусом. Витримка надто довга.

14. Вибирайте коректну експозицію

Коректна експозиція та гарне освітлення(суть усієї фотографії) - запорука хорошого фокусу та різкості. У той час, як різкість визначається лінією контрасту, якщо ви недоекспонували кадр або знімали при тьмяному освітленні, зображення не буде різким, навіть якщо всі інші параметри хорошого фокусу дотримані.

15. Я все це зробив. Я досі поза фокусом!

Існує невелика ймовірність того, що з вашим обладнанням справді щось не так. Об'єктиви від сторонніх компаній часом не дуже вдало сконструйовані, і тому вони не завжди функціонуватимуть ідеально з брендовими камерами. Деякі працюють відмінно, інші – ні. Але іноді навіть фірмові об'єктиви зроблено не ідеально.

Такі камери як Canon 50D і 1D/Ds Mark III відмінно підігнані по фронт- і бек-фокус для більш ніж 20 різних лінз, так що якщо ви знаєте, що один з об'єктивів абсолютно точно весь час фокусується перед вашим об'єктом, ви можете відрегулювати камеру , щоб виправити це. Якщо така можливість не доступна, вам необхідно визначити, чи не потребує ремонту ваш об'єктив, або і об'єктив, і камера.

Ось тест, який ви можете провести вдома, щоб зрозуміти, справа у вас чи у камері. Знайдіть лінійку та розмістіть на столі убік від камери. Поставте камеру на штатив та максимально відкрийте апертуру. Сфотографуйте лінійку під кутом 45 градусів, фокусуючись на певній мітці – у цьому прикладі, на шістці.

Якщо це та мітка, яку ви побачите максимально чітко, відкривши зображення, тоді з вашим обладнанням все гаразд – повертайтесь до роботи над технікою! Якщо найрізкіша точка перед цією міткою або за нею, тоді ви дізнаєтеся, що це проблема обладнання, і його варто віднести до сервісу.

16. Висновок

Я розглянув безліч питань у цьому уроці - чудово, що ви дочитали до кінця! Мені здається, що хороший фокус і різкість – два з найважливіших технічних параметрів, які необхідно зберігати у зображенні. Це може створити різницю між тими кадрами, що виглядають професійно і тими, що виглядають як робота любителя (а ми всі хочемо виглядати професіоналами – ми є такими чи ні).

Будь ласка, не соромтеся залишати свою думку в коментарях - чи були у вас проблеми з фокусом і різкістю?