Як працює автофокус камери? Як використовувати ручне фокусування об'єктива цифрової фотокамери

Текст статті оновлено: 13.12.2018

Багато сучасних дзеркальних фотоапаратів обладнані такими просунутими системами автоматичного фокусування, що часто буває важко зрозуміти, як ними користуватися. Не важливо, чи знімаємо ми камерою початкового рівня або професійним апаратом, щоб знімки виходили різкими, потрібно постаратися розібратися, як користуватися різними режимами автофокусування. Неправильне фокусування, змащене зображення можуть зруйнувати позитивне враження від знімка, а виправити цей недолік у процесі подальшої обробки графічному редакторінеможливо. Деякі фотографи переводять свої фото у чорно-білу форму, щоб приховати проблеми з фокусом. Якщо ми навчимося, як фокусуватися правильно, нам не потрібно вдаватися до таких хитрощів, ми отримаємо набагато кращий результат, який сподобається нашим глядачам. Точне зображення – ось що сьогодні хочуть бачити люди, роздивляючись наші знімки. Хтось може заперечити, що іноді нечітка картинка виглядає «креативно», але тут треба розуміти: одна справа, коли ми розмазуємо фото з певною метою, а інша – коли зіпсували знімок, тому що погано розуміємо роботу системи фокусування нашої камери. Як тільки ми зрозуміємо, як працює автофокус дзеркалки, ми можемо самі вирішити, коли і якою мірою зображення буде нерізке

Фото 1. Уроки для початківців. Щоб отримати якісну фотографію, потрібно не тільки вибрати правильну витримку, режим автофокусу, а й вміти швидко обертати зумом... Nikon D610. Телеоб'єктив Nikkor 70-300. Налаштування: ІСО 1000, ФР-98мм, f/5.0, =1/2500 секунди

У сьогоднішньому безкоштовному уроціфотографії ми розглянемо основні питання щодо режимів автофокусування у дзеркальних камер. Оскільки робота автоматичного фокусу прямо залежить від того, який тип фотоапарата та його моделі ми використовуємо, то ми, звичайно, не детально розписуватимемо абсолютно всі AF режими, а розберемо пару прикладів для наочності. Оскільки у мене самого зараз повнокадровий фотоапарат Nikon D610, а раніше була кропнута камера Nikon D5100, то більший упор робитиметься на роботу дзеркалок даного виробника. Ну і, прошу вибачити зовсім початківців фотоаматорів за те, що у фотоуроці буде використовуватися специфічна лексика, більш зрозуміла для просунутих фотографів.

1. Як працює система автофокусування дзеркальних фотоапаратів

Одна з приємних відмінностей сучасних фотокамер від їхніх плівкових побратимів, що випускаються років п'ятнадцять тому, це те, що зараз нам не обов'язково налаштовувати фокус. Цифрова фотографіянабагато дружелюбніша до фотоаматора з даного аспекту, оскільки, на відміну від плівкової, ми відразу ж бачимо результат і можемо легко змінити налаштування, перезняти фотографію, не замислюючись про вартість плівки та фотопаперу. За останні десять років системи автофокусу стали працювати значно краще і навіть дзеркалки початкового рівня можуть похвалитися гарним комплексомавтоматичне фокусування. Що ж, як працює така система у сучасних дзеркальних фотоапаратах? Почнемо з самих основ.

1.1 Активний пасивний автофокус vs

Існує два типи системи автофокусу (АФ): активний та пасивний. Активний автофокус "Active AF" функціонує, посилаючи інфрачервоний промінь на наш об'єкт і вловлюючи його відображення (принцип "ехолота"). Камера робить розрахунки і розуміє, на якій відстані від неї знаходиться об'єкт, подає сигнал об'єктиву, наскільки відрегулювати фокус. Приємна перевага активної системи фокусування це те, що вона може працювати в умовах дуже слабкого освітлення, при якому нормальний (пасивний) автофокус дасть збій. Недолік “Active AF” – цей режим може застосовуватися лише в стаціонарних умовах, для зйомки нерухомих суб'єктів та працює лише на невеликих відстанях: до 5-6 метрів. Якщо ми фотографуємо з використанням спалаху Nikon або Canon, який має функцію супроводу автофокусу “AF Assist”, вона буде працювати в режимі активного автоматичного фокусу.

Пасивна система автофокусу “Passive AF” заснована на абсолютно відмінному принципі: вона не посилає ІЧ-промінь і не вловлює його відображення, щоб зрозуміти, яка відстань між камерою та об'єктом фокусування. Замість цього використовуються спеціальні датчики всередині камери визначення розмаїттячастини світла, що проходить через об'єктив (називають «фазовий метод»), або сама матриця фотоапарата служить таким сенсором, що визначає контраст зображення (називають «контрастний метод»).

Що мається на увазі під визначенням контрасту? Не вдаючись у нетрі термінології, це визначення різкості певному ділянці зображення. Якщо він не різкий, то система автофокусу підлаштовує об'єктив доти, доки не буде досягнуто різкості/контрастності.

Ось чому система пасивного автофокусу потребує достатньої кількості контрасту в кадрі для нормального функціонування. Коли об'єктив починає « нишпорити » по однорідній поверхні ( наприклад , по білій стіні або по якихось поверхнях з плавним переходом тонів ) , це походить від того , що камері потрібні об'єкти з краями ( контраст ) , що відокремлюються від фону , щоб зрозуміти , як підлаштувати фокус.

До речі, якщо на передній панелі нашої дзеркалки є лампа допоміжного підсвічування АФ, це ще не означає, що фотоапарат працює в режимі активного фокусування: все, що лампочка робить - це висвітлює наш об'єкт, як ліхтарик, тобто. фотоапарат функціонує в режимі “Passive AF”.

Багато цифрових камер, таких як мильниці, відеокамери тощо, найчастіше використовують «контрастний метод АФ», щоб навестися на різкість. У той же час більшість сучасних дзеркалок можуть оснащуватися обома системами для корекції фокусування: фазового та контрастного автофокусу.

Оскільки «контрастний метод» вимагає, щоб світло потрапляло на матрицю, у дзеркальній камері в момент визначення фокусу дзеркало повинно знаходитись у піднятому положенні, що означає, що контрастний автофокус у дзеркалці може бути здійснений лише в режимі Live View.

Фазовий метод відмінно підходить для наведення різкості по об'єктах, що рухаються, а контрастний - по нерухомих. Контрастний автофокус часто працює краще за фазовий АФ, особливо, в умовах низького освітлення. Перевага контрастного фокусування в тому, що для налаштування різкості достатньо використовувати будь-яку частину зображення (включаючи ту, що знаходиться на самому краю) на матриці, а при фазовому фокусуванні потрібне використання однієї або кількох точок фокусування дзеркалки. Нестача контрастного методу нині – він щодо повільний.

Багато професіоналів впевнені, що в найближчому майбутньому виробники фотоапаратів зможуть вирішити це завдання, оскільки швидкість автофокусу при зйомці відео стає все більш значущою для дзеркалок і деякі бездзеркалки (зокрема, стандарту Micro Four Thirds, 4/3) вже оснащуються швидким контрастним АФ. Сучасні бездзеркалки вищої цінової категорії мають дві системи автофокусу: швидкий фазовий для роботи при хорошому світлі та повільний контрастний для умов низького освітлення. Деякі виробники взагалі примудрилися вбудувати пікселі фазових датчиків безпосередньо в матрицю фотоапарата, що, у порівнянні з традиційною фазовою системою автофокусування дзеркалок, дуже помітно підвищило точність роботи системи.

Якщо все, що описано раніше, звучить заплутано, не варто надто засмучуватися: технічна інформація, представлена ​​вище, призначена для загального розуміння, як працює автофокус у фотоапараті. Просто потрібно пам'ятати, що помилки фокусування в камері трапляються через брак світла, що проходить через об'єктив і тип режиму фокусування, який ми вибрали (як пояснюється нижче).

1.2 Точки фокусування

Точки фокусування – невеликі порожні прямокутники або кружки, які ми можемо знайти у видошукачі нашого фотоапарата. Виробники часто диференціюють камери аматорського та професійного рівня, вбудовуючи в них різні системи автоматичного фокусування. Дзеркалки початкового рівня зазвичай мають мінімальна кількістьточок фокусування, що дозволяє наводитися на різкість, а просунуті дзеркальні фотоапарати оснащуються комплексною, широко конфігурованою системою АФ великою кількістюфокусуються точок. Вони є частиною "фазового методу АФ", так що кожна точка може використовуватися датчиком камери АФ для визначення контрасту.

Точки фокусування навмисно розташовуються у певній частині кадру, а їх кількість відрізняється не тільки у різних виробників, а й у різних моделей фотоапаратів. Ось приклад двох різних типів автофокусу з кількістю точок фокусування і їх розташуванням.

Як бачимо, у дзеркалки Нікон Д5100 є 11 крапок, тоді як у Нікон Д810 їх 51 штука - велика різниця в кількості датчиків. Чи має кількість точок фокусування? Безперечно – так! І справа не тільки в тому, що нам легше компонувати конкретний знімок, фокусуючись на конкретній ділянці зображення, а й тому, що система АФ може ефективніше стежити за об'єктом у кадрі (надзвичайно зручно при зйомці спортивних змагань та диких тварин). Хоча, потрібно мати на увазі, що значення має не тільки кількість точок фокусування в нашому фотоапараті, але і їх тип.

1.3 Типи точок у системі АФ дзеркалок

Давайте поговоримо о різних типахточок автоматичного фокусування в дзеркалках. Як зазначено вище, кількість точок – не єдина важливий параметрсистеми автофокусування. Тип точок теж має критичне значеннядля досягнення точності. Існує три типи точок фокусування: вертикальні, горизонтальніі хрестові. Вертикальні та горизонтальні працюють у одному напрямі, тобто. це – лінійні датчики. Хрестові точки заміряють контраст у двох напрямках, що робить їх точнішими у роботі. Тому чим більше в нашій дзеркалці хрестових датчиків, тим точніше працює система АФ.

Ось чому, коли анонсується випуск нової моделі дзеркального фотоапарата, в огляді ми можемо прочитати щось на кшталт: «Кількість точок фокусування – X, їх Y – хрестового типа». Виробник гордо підкреслює кількість точок, особливо наявність хрестових, якщо їх більше у новому фотоапараті. Ось, наприклад, у списку основних відмінностей Nikon D7200 і Nikon D7100 від більш ранньої моделі Nikon D7000 вказувалося, що в них 51 точка фокусування, у тому числі 15 - хрестових, а у бабусі - 39 точок, перехресних - 9 штук.

Коли ми купуємо новий дзеркальний фотоапарат, який плануємо використовувати для зйомки спортивних подій або фотополювання, потрібно звертати пильну увагуна обидва ці параметри.

1.4 Інші фактори, що впливають на ефективність роботи системи автофокусування фотоапарата

Як ми можемо бачити, обидва фактори, і кількість точок фокусування, і їх тип мають важливе значення. Хоча, не лише вони впливають на роботу автоматичного фокусування. Якість і кількість світла – ще один параметр, який дуже сильно визначає роботу автофокусу. Кожен фотограф, напевно, помічав, що камера чудово фокусується при зйомці яскравого сонячного дня на вулиці, а як зайдемо в тьмяно освітлене приміщення, об'єктив починає « нишпорити». Чому так відбувається? Тому що, при низькому освітленні об'єкта зйомки, фотоапарату набагато складніше заміряти перепади контрасту сцени. Згадуємо, що пасивний автофокус повністю залежить від світла, що проходить через об'єктив, і якщо якість освітлення погана, то автоматичне фокусування працює незадовільно.

Говорячи про якість світла, не можна забувати і про особливості об'єктива, про те, що максимально відкрита діафрагма також має вплив на АФ. Якщо ми знімаємо старим склом, в якому з'явилася пліснява, бруд, занадто багато пилу або є проблеми з фронт- та бекфокусом, то й автоматичне фокусування, звичайно, працюватиме не дуже точно.

Ось чому професійні об'єктиви при діафрагмі f/2.8 дозволяють фокусуватися набагато швидше, ніж аматорські лінзи f/5.6. Апертура f/2.8 – найкраща для швидкісного фокусування: отвір не надто широке, не надто вузьке. До речі, зазвичай об'єктиви на діафрагмі 1.4 фокусуються повільніше, ніж при f/2.8, оскільки потрібно більше ротацій скляних елементів усередині конструкції, щоб правильно навести на різкість .

Точність фокусування має важливе значення за таких відкритих діафрагм, оскільки ГРІП дуже мала. В ідеалі, апертура повинна бути між f/2.0 та f/2.8 для того, щоб система автоматичного фокусування функціонувала найкраще.

Найменші отвори, як наприклад, f/5.6, призведуть до того, що через об'єктив пройде менше світла і системі автофокусу буде вже складніше працювати. З цієї причини відкриті діафрагми (за винятком f/1.4) краще, ніж затиснуті.

Потрібно ще додати, що всі сучасні цифрові фотоапарати фокусуються при відкритій діафрагмі, тому незалежно від того, яке діафрагмове число ми вибрали (наприклад, f/22), діафрагма змінюється тільки в момент зйомки .

Нарешті, загальна якість та запас міцності системи автоматичного фокусування мають найвище значення. Наприклад, топова професійна дзеркалка Canon 1D Mark III, розроблена для зйомки спортивних змагань та фотополювання, після випуску в серію зіпсувала собі репутацію через проблеми з автофокусом. І пройшла ціла вічність, поки компанія Кенон випустила прошивку, щоб усунути ці недоліки, які дратували професійних фотографів. Багато хто з них перейшов на фотоапарати Nikon саме через проблеми з фокусуванням. Камера оснащувалась усіма режимами автофокусу, але він неправильно працював за певних умов.

Якщо ми хочемо отримати найкращу систему автоматичного фокусування в сучасних цифрових дзеркальних камерах, особливо для зйомки спорту та диких тварин, слід вибирати з Nikon або Canon (хоча й інші виробники швидко підтягуються до лідерів ринку).

2. Режими автоматичного фокусування цифрових дзеркалок

У наші дні більшість цифрових дзеркальних фотоапаратів мають змогу знімати в різних режимах незнання на фокус залежно від конкретної ситуації.

Одна справа, коли ми фотографуємо портрет людини, що спокійно сидить, а інша - коли знімаємо спортсмена, що біжить, або яструба, що летить. Коли знімаємо нерухомий об'єкт, наводимося на фокус один раз і робимо фото. Але якщо об'єкт знаходиться в безперервному русі, нам потрібно, щоб фотоапарат автоматично відрегулював фокусування в той момент, коли ми знімаємо кадр. Хороша новина – наша камера має вбудовану функцію для ефективної роботи у такій ситуації. Давайте розглянемо кожен із режимів фокусування докладніше.

2.1 Режим покадрового фокусування, що слідкує

Покадрове фокусування, що слідкує, у фотоапаратах Нікон позначається “AF-S”, у камерах Кенон даний тип називається “One-shot AF”. І вона є простим способом безпосереднього наведення об'єктива на фокус. Ми вибираємо точку фокусування, а камера вимірює контраст просто по одній точці.

Якщо ми натискаємо кнопку спуску затвора або призначену кнопку АФ (якщо в нашій моделі таке призначення можливе) наполовину, фотоапарат наводиться на різкість, але якщо об'єкт переміщається, то не відбувається переналаштування фокусу, навіть якщо ми продовжуємо тримати кнопку спуску затвора натиснутою наполовину. Тобто фокус залишається «заблокованим».

Зазвичай у режимі покадрової АФ, що стежить, щоб спрацював спуск затвора, потрібно щоб спочатку камера навелася на фокус. Тому, якщо сфокусуватися не вдалося, або об'єкт зйомки пересунувся, натискання спуску ні до чого не призведе (помилка фокусу). У деяких моделях фотоапаратів є можливість змінити реакцію камери на відсутність фокусування (наприклад, у Nikon D810 ми можемо встановити налаштування “AF-S Priority Selection” в меню налаштувань користувача «Спуск», що дозволить нам зробити кадр, навіть якщо фотоапарат не сфокусувався) .

Потрібно пам'ятати про деякі особливості режиму AF-S: якщо ми встановили зовнішній спалах, який має червоний промінь підсвічування АФ (AF-Assist), для його роботи потрібно перевести камеру в режим AF-S, щоб вона працювала. Також справедливо для вбудованої в передню панель камери лампи допоміжного підсвічування автоматичного фокусу: вона працює тільки в режимі AF-S.

2.2 Режим безперервного автофокусування (AI Servo Focus Mode)

Інший спосіб фокусування, доступний у сучасних дзеркальних фотоапаратах, називається у Nikon "безперервна стежить АФ або AF-C" і "AI Servo AF" у компанії Canon. Він застосовується для відстеження суб'єктів, що рухаються, і абсолютно необхідний при фотографуванні спортивних змагань, диких тварин та інших нестаціонарних об'єктів. Принцип роботи даного режиму заснований на аналізі рухів об'єктів та передбачанні, де він опиниться в наступну мить, та встановлення фокусу в цю точку.

Перевага цього режиму полягає в тому, що фокусування автоматично перенастроюється, якщо фотограф або об'єкт зйомки рухається. Все, що потрібно – це тримати кнопку спуску (або призначену для АФ клавішу, якщо є можливість призначення) в напівнатиснутому стані. Система автофокусування автоматично стежитиме за суб'єктом. У порівнянні з покадровим фокусуванням AF-S, режим безперервного фокусування AF-C, зазвичай, має велика кількістьналаштувань (особливо в найдорожчих дзеркалках) і може виконувати складні завдання, такі, як стеження за об'єктами за однією або декількома точками фокусування.

2.3 Гібридний режим покадрового та стежить фокусування

У деяких фотокамерах також є інший режим, який називається “Автоматична стежить АФ” “AF-A” у Nikon або “AI Focus AF” у камер Canon. Вона являє собою якийсь гібрид, що автоматично перемикається між покадровим і безперервним фокусуванням. Якщо фотокамера визначає, що об'єкт зйомки нерухомий, вона перемикається в режим AF-S, а якщо об'єкт рухається – переходить до AF-C.

У дешевих дзеркалках режим AF-A включається за умовчанням і працює досить пристойно у багатьох ситуаціях. Багато професійних камер не мають режиму «Автоматична АФ, що слідкує», оскільки його розробляли для новачків.

2.4 Постійне фокусування слідкує

Режим постійного слідкуючого фокусування, що позначається у Nikon літерами "AF-F", був введений компанією для нових моделей Нікон Д3100 і Д7000. Призначається він переважно для зйомки в Live View форматі. У цьому режимі камера стежить за об'єктом зйомки та автоматично налаштовує фокус під час зйомки відео. Хоча, назва звучить красиво, в житті цей режим працює не дуже добре, коли знімаються об'єкти, що швидко рухаються. Інженерам Nikon Corporation ще багато працювати, щоб довести режим “AF-F” до розуму. Якщо ви не знімаєте відео на дзеркалку, не варто вмикати цей режим.

багато професійні фотографив уроках фотографії для новачків відзначають, що більшу частину часу у них включений режим безперервного фокусування AF-C, що слідкує, і лише, коли камера не може навестися на різкість в умовах поганого освітлення, вони перемикаються в AF-S.

2.5 Зміна режимів фокусування

Якщо ви не знаєте, як змінити режим автоматичного фокусування на вашому фотоапараті, краще прочитайте інструкцію до нього, оскільки у різних моделей це відбувається по-різному. Наприклад, у камерах початкового рівня Nikon D5300 або Nikon D5200 потрібно натиснути кнопку «Info» і джойстиком вибрати режим фокусу. А у дорогих дзеркалок є спеціальна кнопка на передній панелі, за допомогою якої можна швидко перейти між різними режимами. Ось, наприклад, як змінювати режим АФ у камери Nikon D610: натискаємо кнопку режиму AF і одночасно крутимо коліщатко управління.

На допоміжному екрані з'явилася буква «C», значить камера працює в режимі безперервного фокусування AF-C, що слідкує, переключилися на «S» — ввімкнувся покадровий фокус. Натиснули «M» — перейшли на ручне керування фокусуванням камери.

3. Режими зони автоматичного фокусування

Щоб заплутати фотографів-початківців ще більше, багато дзеркальних фотоапаратів мають у своєму меню пункти, які називаються як-небудь типу “Режим зони АФ”, які дозволяють фотоаматору вибрати кілька опцій, як працюватиме фокусування в режимах AF-S, AF-C, AF- A та AF-F.

У дзеркалок початкового рівня, типу Nikon D3100 або Nikon D5200, налаштування можна поміняти через меню, а у просунутих камер, як наприклад у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s або Nikon D3x, вони змінюються спеціальним селектором на задній панелі (у дзеркальних фотоапаратів Нікон Никон Д4С не можна перепризначити управління цим параметром інші кнопки). Давайте подивимося, що дає нам вибір зони автоматичного фокусування.

3.1 Одноточкова зона наведення на фокус

Коли ми вибираємо режим «Одноточкова АФ» у камері Нікон або “Manual AF Point” у Кенон, ми використовуємо лише одну точку для фокусування через видошукач, щоб навести різкість. Тобто, коли ми джойстиком перемикаємося з однієї точки на іншу, камера заміряє контраст тільки в даній конкретній ділянці зображення, використовуючи вертикальні або хрестові датчики (залежно від того, який ми вибрали). Багато професійних фотографів радять використовувати режим наведення на фокус по одній точці під час зйомок пейзажу, архітектури та інших нерухомих об'єктів.

3.2 Режим динамічної зони фокусування

У режимі «Динамічна АФ» Nikon або “AF Point Expansion” камер Canon ми вибираємо одну точку фокусування, а камера спочатку налаштовує фокус по ній. Далі, як тільки фокус налаштувався, якщо об'єкт рухається, фотоапарат задіює навколишні точки, щоб стежити за ним і тримає фокус на об'єкті зйомки. Ми очікуємо, що вона стежитиме за рухом суб'єкта і зберігатиме його в зоні різкості, при цьому фотоапарат триматиме його близько до початково обраної точки фокусування. Якщо камера вибирає навколишні/інші точки – це не буде видно у видошукачі, але буде помітно на готовій фотографії.

Режим динамічної АФ відмінно працює при зйомці об'єктів, що швидко рухаються, наприклад, птахів, оскільки нам нелегко тримати у фокусі пташку під час польоту. Просунуті дзеркалки, наприклад, Nikon D7100, Nikon D7200 або Nikon D800 дозволяють вибрати кількість точок, що оточують основну: 9, 21 або 51 штуку.

Таким чином, коли ми хочемо стежити за невеликою ділянкою у кадрі, вибираємо 9 точок, а якщо потрібно відстежувати рух по всьому полю кадру, призначаємо 51 точку.

Останнім часом багато моделей дзеркалок від Nikon мають ще режим "3D стеження" - коли ми призначаємо точку, а камера потім сама вирішує, скільки допоміжних їй потрібно, щоб відстежити зміну положення об'єкта в кадрі. Перевага режиму «3D стеження» в тому, що фотоапарат використовує вбудовану систему розпізнавання образів, автоматично зчитуючи кольори і слідуючи самостійно за суб'єктом, а ви просто компонує знімок під час руху суб'єкта.

Наприклад, ми фотографуємо білу чаплю, що ходить між чорних птахів. Система 3 Dстеження автоматично сфокусується на білому птаху і стежитиме за нею, навіть, якщо пташка рухається або камера переміщається, дозволяючи нам скомпонувати знімок .

Якщо порівняти режими «Динамічна АФ» і «3D Стеження», то першому випадку використовуватиметься певну кількість точок, тоді як у другому – все наявні, щоб стежити об'єктом зйомки. При цьому "Динамічна АФ" задіяє певні "зони", активуючи лише навколишні точки фокусування (стільки, скільки ми вибрали в налаштуваннях). Наприклад, ми вибрали 9 точок, стеження буде працювати доти, доки об'єкт знаходиться в зоні 9-ти точок фокусу, що оточують основну. Якщо суб'єкт покине цю ділянку, камера не зможе сфокусуватися. А ось у режимі 3D стеження фотоапарат продовжить спостерігати за об'єктом (заново вибрані точки відобразяться у видошукачі), навіть якщо він значно віддалиться від вибраної точки.

Професіонали використовують режим динамічного автофокусування під час фотополювання на птахів та диких тварин, задіявши невелику кількість точок: 9 або 21 штуку. З приводу 3D стеження існують різні думки, оскільки воно не таке швидке, як при, наприклад, 9 точках динамічного АФ.

3.3 Режим автоматичного вибору зони фокусування

У фотоапаратів Nikonвін позначається, як « Автоматичний вибірзони АФ», у Canon - "Automatic AF Point Selection" і є методом "наведи і знімай" фокусування. Камера автоматично вибирає, на чому фокусуватись. Це – складна система, здатна розпізнавати колір шкіри людини у кадрі та автоматично фокусуватися на ньому. Якщо у кадрі кілька осіб, фокус буде вибрано на ближньому до фотоапарата. Якщо людей у ​​кадрі немає, тоді зазвичай камера фокусується на ближньому або дальньому об'єкті. Якщо ми вибрали режими AF-S та «Автоматичний вибір зони АФ», у видошукачі на секунду відобразиться задіяна точка фокусування, дозволяючи нам підтвердити зону, на якій сфокусувалася камера.

Теж можливо і у фотоапаратів Canon, але в них такий режим називається "Automatic AF point selection in One-Shot AF mode". Важко сказати, навіщо потрібен цей режим, адже професіонали люблять контролювати всі параметри зйомки замість того, щоб дозволити камері робити це за них.

3.4 Режим групової зони фокусування

В останніх моделей дзеркальних камер Нікон, таких як Nikon D810 та Nikon D4S, з'явився новий режимвибору зони фокусування "Групова АФ". На відміну від "Одноточкова АФ", задіюється не одна, а п'ять точок фокусування для стеження за об'єктами. Такий режим краще підходить для завдання початкової точки фокусування та стеження за об'єктами в порівнянні з «Одноточковою АФ» або «Динамічна АФ», особливо, коли йдеться про фотополювання на дрібних птахів, які постійно пурхають з гілки на гілку і буває важко зловити їх у фокус і стежити за ними. У таких випадках “Групова АФ” може сильно допомогти фотографу та видати кращі результати, ніж “Динамічна АФ”, оскільки вона точніша і дає стабільність від знімка до знімка.

Як працює режим групової зони фокусування? Ми бачимо у видошукачі 4 точки фокусування, п'ята, у центрі, прихована. Ми можемо переміщувати групу, натискаючи джойстик на задній панелі фотоапарата (в ідеалі ми хочемо залишатися в центрі, тому що точка фокусування посередині кадру – хрестова, точніша). Коли ми навели об'єкт, всі п'ять точок активуються одночасно для початкового фокусування з пріоритетом по найближчому суб'єкту.

У цьому відмінність від «Динамічна АФ» з 9 точками, у якої пріоритет – по обраній центральній точці. Якщо центральною сфокусуватися не вдалося (низький контраст), фотоапарат спробує інші 8 штук. Спочатку камера завжди орієнтується на центральну точку, а потім переходить на інші 8 штук.

У свою чергу "Групова АФ" задіє всі 5 точок одночасно і намагається навестися на фокус по найближчому суб'єкту, не даючи переваг будь-якій з 5-ти точок.

Режим групової зони фокусування "Групова АФ" особливо зручний при зйомці птахів, диких тварин та некомандних видів спорту. У прикладі зі знімком вище, з велосипедистами, якщо наша мета зловити у фокус переднього спортсмена, краще підійде «Групова АФ», оскільки в цьому режимі камера стежитиме за ближнім спортсменом.

Інший гарний приклад: птах сидить трохи зверху над фотографом так, що тло за нею майже не видно. У режимі «Динамічна АФ», не важливо, куди ви націлилися, фотоапарат спочатку спробує зловити фокус. Якщо ми навели об'єктив прямо на птаха, камера сфокусується на ньому. Якщо ми випадково прицілилися до заднього плану, камера сфокусується на ньому.

Тому зйомка дрібних птахів може бути трохи утруднена, особливо в кущах, або, якщо гілки, на яких вони сидять, постійно хитаються. Вибір початкової точки фокусування дуже важливий, і чим швидше ми його виберемо, тим вище шанси спіймати птаха у фокус і стежити за ним, особливо якщо вона раптово вирішить полетіти. Як зазначено вище, режимі "Групова АФ" немає переваг у жодній точці фокусування, всі 5 штук активуються одночасно. У цьому випадку, оскільки пташка сидить ближче, ніж тло, як тільки група з 5 точок опиниться до неї близько, камера завжди сфокусується на птаху, а не на тлі. Як тільки ми вибрали фокус, камера в режимі «Групова АФ» стежитиме за суб'єктом, але знову, лише якщо одна з 5 точок буде поряд із суб'єктом. Якщо об'єкт зйомки рухається швидко, і ми не встигаємо повернути камеру в тому ж напрямку, фокус буде втрачено, так само, як це сталося б у режимі «Динамічна АФ» з 9 точками.

Деякі фотографи кажуть, що режим «Групова АФ» дозволяє зловити фокус досить спритно, але ніхто особливо не заміряв, чи він швидше, ніж динамічне фокусування з 9-ма точками. Можливо, остання в деяких ситуаціях виявиться швидшою.

Інший важливий факт, на який слід звернути увагу, це те, що коли ми включаємо режим групового автофокусу при покадровому фокусуванні AF— S, Камера включає функцію розпізнавання облич і намагається навести різкість по очах найближчої до неї людини, що виділяється з групи. Наприклад, якщо ми фотографуємо когось, що стоїть між гілок дерева та листя, фотоапарат завжди намагатиметься зловити фокус на обличчі портретованого замість того, щоб сфокусуватися на листі .

На жаль, розпізнавання осіб можливе тільки в AF-S режимі, тому, якщо ми фотографуємо групу спортсменів, що швидко рухаються, і нам потрібно, щоб камера заблокувала фокус і стежила за особами суб'єктів (а не фокусувалася на найближчих об'єктах), нам краще використовувати режим «Динамічна» АФ у Nikon або “AF Point Expansion” у камер Canon.

Ось схематичне порівняння кожного режиму автоматичного фокусування для фотоапаратів Nikon.

Якщо зображення розглядається за годинниковою стрілкою: режим «Одноточкова АФ», Автоматичний вибір зони АФ (9, 21 та 51), «3D стеження» та «Групова АФ».

3.5 Інші режими вибору зони фокусування

Останні моделі дзеркалок мають нові режими вибору зони, наприклад: "Пріоритет автоматичного фокусування по обличчю", "Широка зона АФ", "Нормальна зона АФ" та "АФ стеження за суб'єктом". Ці режими використовуються при зйомці відео на дзеркальну камеру. Швидше за все, ці функції будуть вбудовуватися на всю модельну лінійку дзеркалок Nikon, здатних знімати відео. Не будемо обговорювати ці режими детально, оскільки їх функціонування в різних камерах трохи відрізняється і, можливо, буде змінено в майбутньому.

У компанії Canon також є свої режими вибору зони автофокусу, наприклад, "Spot AF", при якому ми можемо точно підлаштувати фокус усередині точки фокусування. Такий режим є спеціальним, його можна зустріти, наприклад, у фотоапаратів Canon EOS 7D.

3.6 У яких випадках вибирати той чи інший тип автоматичного фокусування

Чому потрібно знати, як і коли використовувати різні режими вибору зони автофокусу? Тому що кожен може комбінуватися з режимом фокусування! Щоб краще зрозуміти це, давайте складемо таблицю з прикладами (для дзеркальних фотоапаратів Nikon).

Примітка до таблиці пояснення режимів вибору зони фокусування вище: різних моделяхможуть бути відсутні ті чи інші опції.

3.7 Зміна режимів вибору зони фокусування

Щоб зрозуміти, як змінити режим вибору зони фокусування саме на камері, краще почитати інструкцію. У дзеркало початкового рівня типу Nikon D3100 або Nikon D3300 потрібно увійти в розділ “Меню режиму зйомки”, а просунуті камери мають перемикач на задній панелі. Ось, наприклад, як виглядає допоміжний дисплей у дзеркальних фотоапаратів Нікон Д600 та Д610.

Натискаємо кнопку AF біля основи байонета, і не відпускаючи її, обертаємо переднє та заднє колеса керування.

4. Сценарії автофокусу та приклади

Що ж, ми дізналися багато технічної інформації про те, що являє собою кожен з режимів автоматичного фокусу і вибору зони АФ. Давайте пройдемося ще за сценаріями та розглянемо приклади, щоб добре зрозуміти та засвоїти дані, представлені раніше. Налаштування камер, описані нижче, взяті для камер Nikon.

4.1 Сценарій №1 – Зйомка спортивних змагань на вулиці

Який режим автофокусування та тип вимірювання зони АФ ми виберемо, фотографуючи, наприклад, футбол? Почнемо з вибору правильного режиму фокусування. Очевидно, що режим покадрового фокусування AF-S не підійде, тому що нам потрібно, щоб камера фокусувалася постійно, доки напівнатиснута кнопка спуску затвора (ну або ту, кнопку, що ми призначили для AF). Тому ми повинні використовувати AF-C або AF-A режим. Професіонали хочуть повністю контролювати процес зйомки, тому перемикаються в режим безперервного автоматичного фокусування AF-C, що слідкує, в такій ситуації.

А що щодо вибору зони АФ? Чи повинні ми включати режим "Одноточкова АФ", "Динамічна АФ", "Групова АФ" або "3D Спостереження"? Професійні фотографи під час зйомки спортивних змагань, як футбол, баскетбол або хокей на вулиці, включатимуть 3D стеження, дозволяючи камері спостерігати за спортсменами, поки людина компонує кадр. Якщо раптом виявиться, що 3D-стеження працює некоректно, помиляється часто, тоді можна переключитися на «Динамічна АФ» із достатньою кількістю точок фокусування, особливо якщо ми стоїмо близько до місця дії. Режим «Групова АФ» добре працюватиме лише, якщо ми стоїмо дуже близько до об'єктів зйомки. Ось набір режимів фокусування для описаних випадків:

1. Спосіб автоматичного фокусування: AF-C
2. Режим виміру зони АФ: 3D-Стеження, Динамічна або Групова АФ.
3. Налаштування користувача => Динамічна АФ: 21 або 51 точка
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет фокусування

4.2 Сценарій №2 – Зйомка людей на вулиці

Коли ми фотографуємо людей, які позують нам на природі в сонячний день, будь-який режим фокусування повинен працювати добре. Якщо ми вибрали AF-S, камера сфокусується один раз, як тільки ми натиснули «Спуск», так що просто потрібно бути впевненим, що наш об'єкт не рушив після наведення на фокус. За замовчуванням фотокамера не дозволить знімати фото в режимі покадрового фокусування AF-S, якщо фокус не наведено.

Якщо ж, ми знімаємо в режимі безперервного фокусування AF-C, що слідкує, то повинні просто переконатися перед натисканням кнопки, що фокус навівся правильно. Також для зйомки портретів добре підходить AF-A.

Що стосується вибору зони виміру АФ, то зручніше знімати при «Одноточковій АФ», оскільки об'єкт зйомки нерухомий.

1. Режимавтофокусу: AF-S, AF-C або AF-A
2. Зона вимірювання АФ: однокрапкова
3. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Напевно, не варто і згадувати, що ми завжди повинні фокусуватися найближчим оком нашої фотомоделі, особливо, якщо вона знаходиться близько до нас.

4.3 Сценарій №3 – Зйомка портретів у приміщенні

Знімати людей всередині будівлі при поганому освітленні може бути важко. Якщо в кімнаті темно, можна переключитися в режим покадрового фокусування AF-S, щоб лампа допоміжного підсвічування допомогла нам, якщо потрібно. Якщо у нас є зовнішній спалах, режим AF-S дозволить увімкнути червоний промінь для підстроювання фокусу.

У режимі AF-C скористатися цією функцією не вдасться. І автоматичний фокус AF-A теж має впоратися в цій ситуації, але професійні фотографи воліють увімкнути AF-S.

Що стосується виміру зони АФ, то зручніше використовувати центральну точку фокусування для більшої точності в умовах поганого освітлення.

1. Режим автофокусування: AF-S
2. Замір: Одноточкова АФ.
3. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування

4.4 Сценарій №4 – фотографуємо птахів на льоту

Зйомка птахів – надзвичайно важкий жанр фотографії, оскільки нам складно передбачити їхню поведінку і часто вони літають дуже швидко. Як зазначалося вище, при фотополюванні краще вибрати режим "Безперервна стежить АФ" (AF-C), а зону фокусу - або "Групова АФ", або "Динамічна АФ" з 9-ою або 21-ою (хотілося б фотографувати при 21 точці , Але зазвичай 9 штук – швидше). Професійні фотографи кажуть, що пробували використовувати 51 точку фокусування та 3D-стеження, але ці режими повільніші і менш точні, ніж у разі використання меншої кількості точок.

Один із фотографів казав мені, що у 99% випадків фокусується на птахах по центральній точці, змінюючи її тільки, коли пташки сидять високо на якійсь гілці. Ще раз: центральна точка фокусування в більшості випадків дає найкращий результат. Якщо ми знімаємо дрібних птахів і немає часу для того, щоб встановити початкову точку фокусування, можна спробувати режим «Групова АФ» (якщо доступна на вашій камері).

1. Режим автофокусування: AF-C
2. Вимірювання зони АФ: Динамічна або Групова АФ.
3. Налаштування користувача => Динамічна АФ: 9 або 21 точка
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

4.5 Сценарій №5 – Зйомка пейзажів та архітектури

Для таких видів зйомки підходять всі режими фокусування, але зручніше все ж таки користуватися AF-S, оскільки у нас немає об'єктів, за якими потрібно стежити.

В умовах поганого освітлення нам не вдасться скористатися функцією допоміжного підсвічування АФ, оскільки відстані дуже великі. У такому випадку можна встановити фотоапарат на штатив і перевестись у Live View, щоб контрастним методом сфокусуватися на яскравому об'єкті нашої сцени. Якщо це не допомагає, залишається одне: вимкнути автоматичне фокусування і навестися на різкість вручну.

При зйомці пейзажу або архітектурних об'єктів потрібно бути уважнішими до того, на чому сфокусувалася наша камера і пам'ятати, що особливе значення набуває потреби чіткого розуміння, що таке глибина простору, що різко зображається (ГРІП) і гіперфокальної відстані.

З приводу виміру зони автофокусу можна сказати одне: точно нам потрібен режим «Одноточкова АФ» щоб сфокусуватися точно на конкретній точці нашого кадру.

1. Режим автофокусування: AF-S
2. Спосіб вибору зони автофокусу: одноточкова АФ
3. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування

4.6 Сценарій №6 – Зйомка великих тварин

На фотосафарі, при зйомці великих тварин професіонали воліють використовувати режим безперервного фокусування AF-C і спосіб заміру зони автофокусу «Динамічна АФ» або «3D стеження», обидва вони працюють відмінно. Тварини, як правило, не такі в'язкі, як птахи (хоча іноді вони можуть рухатися навіть швидше), тому якщо ми знімаємо нешвидкі події, краще використовувати режим «Динамічна АФ» з великою кількістю точок фокусування або застосувати 3D стеження.

1. Режим автоматичного фокусування: AF-C
2. Вибір зони АФ: динамічне фокусування або 3D стеження
3. Налаштування користувача => Динамічна АФ: максимальна кількістьточок або 3D
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Сподіватимемося, що перелічені вище сценарії полегшать розуміння, коли і як вибирати той чи інший режим фокусування і вимірювання зони фокусу. Тепер настав час повернутися до таблиці, наведеної вище і перевірити, чи добре ми все зрозуміли.

4.7 Сценарій №7 – Фотографуємо невеликі групи

Новачки часто запитують, у якому режимі фокусуватися, коли ми знімаємо групу з кількох людей. Перш ніж говорити про режим автофокусування, потрібно обговорити деякі важливі речі. Якщо ми використовуємо об'єктив зі стандартною фокусною відстанню або телевізор при відкритій діафрагмі, слід пам'ятати про відстань до об'єкта зйомки. Коли ми стоїмо близько до нашої групи і знімаємо при апертурі f/1.4-f/2.8, то може статися так, що у фокусі виявиться всього пара людей, а інші – розмиті, якщо вони не стоять в одній площині. Рішень тут два: або затиснути діафрагму до f/5.6 або f/8 або відійти подалі, щоб збільшити ГРИП. Або можна використовувати обидві ці поради.

Якщо ми хочемо розмити фон і знімати при великій апертурі, ми можемо тільки поставити всіх у ряд, суворо паралельно фотоапарату. Уявимо, як потрібно було б стояти людям, якби вони притиснулися потилицею до плоскої стінки - ось як повинні розташовуватися наші моделі.

Що стосується режимів фокусування, то вдень всі вони працюватимуть добре, але зручніше застосовувати одноточкове фокусування.

1. Режимиавтофокусу: AF-S, AF-C або AF-A
2. Спосіб заміру: одноточкова АФ
3. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-S: пріоритет фокусування
4. Налаштування користувача => Вибір пріоритету для AF-C: пріоритет спуску

Примітка: Як можна помітити, у всіх режимах вибір пріоритету для “AF-S” та “AF-C” встановлено на “пріоритет фокусу” та “спуск” відповідно. І ось чому. Виставляючи режим покадрового фокусування AF-S і “пріоритет фокусування”, ми говоримо фотоапарату, щоб він не дозволяв зробити знімок, якщо він не зміг навестися на різкість. Професійні фотографи не надто часто користуються режимом AF-S, але коли вони його включають, хочуть, щоб кадр був різким.

Для режиму безперервного автоматичного фокусування AF-C «пріоритет спуску» працює відмінно в більшості ситуацій: фотоапарат максимально точно підлаштовує фокус, але не допускає занадто довгих затримок затвора, дозволяючи фотографу знімати тоді, коли він хоче. Нема рації замислюватися для режиму AF-C над тим, який пріоритет виставити: спуск або фокус. У "пріоритет спуску" камера не турбується хороший фокус або поганий (навіщо тоді потрібен автофокус?), а в "пріоритеті фокусу" вона не дозволить зробити хороший знімок доти, доки фокус не заблокований. Якщо нам потрібно, щоб фокусування було таким точним, ми перемикаємося в AF— Sтоді. Просто встановлюємо цей параметр, як показано в прикладах вище і забуваємо про них назавжди .

5. Поради, як покращити роботу автофокусу при поганому освітленні

Як зазначалося раніше, за хороших, сонячних умов зйомки, камери чудово справляються з автоматичним фокусуванням. Але коли фотографи починають знімати при поганому освітленні, вони стикаються з безліччю проблем, особливо, якщо фотографують у приміщенні. Ось деякі поради, як зробити роботу системи автоматичного фокусу краще, якщо світла недостатньо:

1. Використовуємо центральну точку фокусування. Не важливо скільки у нашого фотоапарата точок фокусування 9 або 51 ми, все одно, фокусуємося по центральній, а не по крайніх, якщо знімаємо при поганому світлі, оскільки вона працює точніше. Зазвичай у центрі встановлено хрестовий датчик, який працює краще, ніж будь-які інші точки нашої фотокамери.

Але що робити з кадруванням і композицією, якщо ми повинні фокусуватися по центральній точці? Вихід бачиться в тому, щоб перепризначити функцію автофокусування з кнопки спуску затвора на камері, на іншу, розташовану на задній панелі фотоапарата. Тоді можна буде сфокусуватися на об'єкті зйомки та перекомпонувати кадр. Більшість дзеркальних камер, у тому числі початкового рівня для новачків, дозволяють зробити це. У професійних дзеркалок є кнопка (зазвичай називається “AF-On”), яку можна увімкнути через меню, вибравши “AF-ON Only” у налаштуваннях активації автофокусування. Але ми повинні бути уважними після того, як перекомпонували кадр, особливо коли фотографуємо з малої ГРІП на відкритій діафрагмі. Коли ми навелися на різкість, а потім пересунули фотоапарат, напевно, фокус зміститься і потрібно бути уважним, щоб зберегти наш об'єкт зйомки різким.

2. Включаємо функцію допоміжного підсвічування автофокусу на камері або зовнішньому спалаху. Завжди, коли потрібно знімати при поганому освітленні, ця функція допомагає фотографам. Щоб активувати її, потрібно переконатися, що допоміжне підсвічування АФ увімкнено в меню і вибрано режим фокусування «Покадрова стежить фокусування» — AF-S.

3. Вибираємо контрастні об'єкти та грані. Замість того, щоб намагатися навести фокус на плоскій однокольоровій поверхні, шукаємо контрастні об'єкти, що виділяються від заднього плану.

4. Додаємо трохи світла або вмикаємо лампи. Звучить просто, але якщо ми маємо проблеми з фокусуванням, що може бути простіше, ніж додати трохи більше світла або включити більше лампочок у кімнаті? Один фаховий фотограф розповів, як йому довелося знімати танці на вечірці. Світла було так мало, що довелося висвітлювати моделей ліхтариком, щоби сфокусуватися. Потім він підійшов до організатора і попросив увімкнути загальне освітлення у залі – всі проблеми вирішилися самі собою, а він зміг зняти чудові фотографії.

5. Стежте за швидкістю затвора. Ми можемо думати, що у нас проблеми з фокусуванням, але не слід забувати і про те, що витримка має бути достатньою для зйомки з рук. Докладно про правило визначення часу експозиції за формулою В=1/(2*ФР) розказано в окремому фотоуроці з налаштування дзеркалок.

6. Використовуємо штатив. Використовуючи трипод, ми можемо досягти більш точного фокусування при поганому світлі, не турбуючись про рух камери.

7. Скористайтеся функцією контрастного фокусування в режимі Live View. Коли ми встановили камеру на штатив, можна спробувати сфокусуватися в режимі Live View, при якому, як ми пам'ятаємо, можна задіяти більш точний метод наведення на різкість контрасту об'єктів у кадрі. Багато професійних фотографів відзначають, що завжди, коли їм доводиться фотографувати зі штатива, вони намагаються скористатися контрастним фокусуванням, оскільки воно дає найкращі результати. Та й, взагалі, в режимі Live View фокусуватися зручніше, оскільки на екрані камери зображення більше, ніж у видошукачі.

8. Корисна річ – яскравий ліхтарик. Якщо в нашій моделі фотоапарата немає вбудованої лампи підсвічування автофокусу, використовуємо яскравий ліхтарик і просимо когось посвітити на об'єкт зйомки, щоб спробувати навестися на фокус. Як тільки різкість спіймана, перемикаємося в режим ручного фокусування і вимикаємо ліхтар, фотографуємо «при автоспуску». Мені зустрічалися поради професіоналів, використовувати для наведення на фокус лазерної указки при зйомці нічних пейзажів (не забуваймо, що якщо потрапити в око людині чи тварині, можна спалити сітківку).

9. Використовуємо ручне фокусування. Така порада не відповідає назві статті, але ми повинні вміти налаштовуватися вручну на фокус і не боятися цього робити. Іноді ручне фокусування вийде навіть швидше, ніж у автоматичному режимі. Багато пейзажів, макрознімків та архітектурних фотографій знято при ручному фокусуванні.

Фото 13. Ще один пейзаж, знятий при ручному фокусуванні. ХДР із трьох кадрів. Фотоапарат Нікон Д610. Об'єктив - Сам'янг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогі друзі, колеги та гості сайту! Якщо ви вважаєте, що стаття може бути корисною іншим фотографам, буду вдячний, якщо поділіться посиланням на неї в соцмережах, на профільних форумах, опублікуєте у себе в блозі. Тільки прошу ставити активне посилання на джерело! Дружина витратила цілий день, щоб накреслити всі ці рамки на фотографіях... Не можна ж, щоб її праця була марною. Дякую! Вдалих, різких фотографій вам.

Щоб зрозуміти, який режим автофокусу вибрати, спочатку потрібно зрозуміти, що ви фотографуєте. Режими та налаштування автофокусування на всіх камерах приблизно однакові. Вони можуть відрізнятися назвою і по-різному керуватися, але принцип скрізь той самий. То в чому автофокус?

Спочатку переконайтеся, що автофокус у вас включений. На просунуті камери (Nikon D700/D800/D7000) є окремий перемикач, на якому є режим M (ручний фокус) і ще якісь режими - різні автофокуси, або просто AF.

Режим М (Manual) працює так само, як працювали фотокамери у 50-х роках, тобто без автофокусу. Якщо такого перемикача у вас немає, режими автофокусування на вашій камері управляються через меню.

Крім того, на автофокусних об'єктивах із вбудованим мотором () також є перемикач автофокусу, дуже часто з маркуванням M/A – M. Переконайтеся, що об'єктив не знаходиться в ручному режимі. Не плутайте тип об'єктиву AF-Sз автофокусом AF-S, це різні речі, хоч і називаються однаково.

Режими автофокусу бувають такі:

AF-A (Auto). Автоматичний режим, в якому камера сама за вас вирішує, як їй фокусуватися. Якщо ви не знаєте, який режим вам потрібен, вибирайте автоматичний режим.

AF-S (Single). Режим статичних сцен. У цьому режимі камера наводиться на фокус один раз, натиснувши кнопку спуску до середини, і все. Більше камери не фокусується, поки ви не відпустите кнопку. Відмінний варіантдля пейзажів та .

AF-C (Continuous). Режим стеження, коли камера постійно стежить за об'єктом і безперервно підлаштовує автофокус, поки ви не відпустите кнопку спуску. Вмикається, коли ви натискаєте кнопку спуску наполовину. Цей режим незамінний під час фотографування живої природи, спортивних подій та .

У Custom Settings Menu у розділі Autofocus можна зустріти AF-S/AF-C priority selection.

Release- це спрацьовування затвора негайно, навіть якщо зображення зовсім не у фокусі. Я насилу пригадую, щоб у цьому режимі у мене колись були.

Focus— затвор спрацьовує лише тоді, коли зображення суворо у фокусі. Це дуже повільно, і ви ризикуєте упустити кадр.

Я рекомендую значення Release+focusдля AF-C це щось середнє. Навіть якщо перший кадр не у фокусі, то наступні будуть значно кращими при серійній зйомці. При цьому ви не втратите перший кадр, хоч він і трохи розмитий. Для AF-S підходить Focus, тому що в кадрі ніщо не рухається.

Крім цього, вам ще належить вибрати тип зони автофокусування.

Nikon зазвичай пропонує три варіанти:

На деяких камерах (Nikon D3100) замість перемикача це робиться через меню:

Білий прямокутник. Це фокус на найближчому об'єкті, можна вважати цей режим автоматичним, тому що камера сама вирішує, які сенсори автофокусу задіяти. Якщо ви маєте сумнів, який режим вам потрібен, вибирайте білий прямокутник. У режимі AF-S підсвічуватимуться точки автофокусування, у яких зображення у фокусі. Чим більше крапок підсвічується, тим краще. У режимі AF-C нічого не підсвічуватиметься.

Перехрестя. Це режим динамічної зони, використовується при фотографуванні об'єктів, що рухаються, і вимагає подальшого налаштування, про яке нижче. Перехрестя працює динамічно в режимі AF-C. У режимі AF-S це те саме, що й фокусування по точці. У динамічному режимі ви вибираєте точку фокусування, а подальша поведінка автофокусування залежить від вибраної області автофокусування.

Крапка. Ви просто фокусуєтесь по вибраній точці, а точку вибираєте селектором, яким зазвичай гортаєте фотографії. Дуже зручно, коли ви точно знаєте, що має бути гарантовано у фокусі, наприклад, очі при фотографуванні портрета.

Вибір області автофокусування.Область автофокусування для динамічного режиму (перехрестя) залежить від конкретної моделі камери, а саме, скільки точок автофокусування доступне. Чим дорожча камера, тим більше точок. За управління зонами автофокусу відповідає RGB-сенсор, про який згадувалося в статті про поляризацію.

Умовно області можна поділити на два види:

Декілька сенсорів (AF-Area). Інформація про фокус надходить не тільки з сенсора, який ви вибрали, але так само і з навколишніх точок, причому навколишні сенсори ніяк не підсвічуються. Наприклад, на Nikon D7000 можна вибрати зону з 9, 21 або 39 пікселів. Зазвичай чим швидше щось рухається в кадрі, тим більше потрібна зона. Чесно кажучи, я цими зонами не користуюся, я віддаю перевагу 3D-tracking.

3D-tracking. Цей режим може бути на одних моделях разом із білим прямокутником та перехрестям, на інших моделях десь ще, наприклад, при виборі розміру області автофокусу. Як випливає з назви, це режим стеження, причому при стеженні враховується не лише дистанція до об'єкта, а й колір. Ви вибираєте точку фокусування, автофокус чіпляється за те, що знаходиться під цим сенсором, а далі починає за ним слідувати, якщо об'єкт рухається, або ви повертаєте камеру.

Принципова різниця між AF-Area і 3D-tracking у тому, що в першому випадку камера фокусується на тому, що потрапляє у вибрану зону автофокусу, а в другому камера сама рухає зону за об'єктом, перемикаючи сенсори автофокусу. Тому, в режимі 3D дуже зручно сфокусуватися на чомусь певному, потім пересунути камеру, щоб скадрувати по-іншому, але автофокус все ще триматиме на прицілі те, на що спочатку було наведено. Від режиму AF-S це відрізняється тим, що AF-S не в курсі, якщо об'єкт під час кадрування відійшов далі або ближче або зовсім відлетів у кватирку.

Крім того, 3D-стеження може навіть замінити вибір одиночної точки фокусування. Замість того, щоб перебирати точки селектором, поки не дістанетеся до потрібної, можна просто центральною в режимі 3D відвідати і потім скадрувати як потрібно, камера при цьому триматиме фокус на об'єкті, рухаючи точку фокусування, перемикаючи автофокусні сенсори. Об'єкту при цьому втекти від автофокусу не вдасться.

Тримайте автофокус у автоматичному режимі (AF-A, білий прямокутник), цей режим чудово справляється у більшості ситуацій без вашої допомоги. Якщо робота автофокусу вас не влаштувала в певному випадку, тоді починайте вдумливе налаштування.

Ось і весь автофокус.

Найчастіше я чую від більшості фотографів будь-якого рівня скарги такого роду: "мої зображення не різкі" і "я не можу зловити фокус". Багато хто звинувачує своє обладнання і, дійсно, існує чимало випадків, у яких обладнання винне. Однак, я виявив, що переважна більшість випадків – це прості помилки користувачів. Вони часто зводяться до нестачі розуміння того, як працює система автофокусування (AF). Ця стаття дасть вам найкраще уявлення про фокус та різкість, і, сподіваюся, допоможе отримати фотографії, якими ви будете задоволені!

1. Налаштуйте ваші діоптрії

Ви спитаєте, мої що? Ваші діоптрії - чи ваші очки. Ви ніколи не дізнаєтеся, чи добре сфокусована камера на об'єкті, якщо ви самі не можете побачити, що знаходиться в різкості через окуляр видошукача. Збоку окуляра (як показано нижче) є маленьке коліщатко для налаштування фокусу окуляра відповідно до вашого зору.

Ви можете налаштувати окуляр на досить велику виправлення, але якщо вам потрібна ще більша корекція, то для DSLR/SLR камер багатьох найбільших виробників доступні змінні діоптрії в діапазоні від -5 до +4. Ні, це не допоможе вашому автофокусу працювати краще, але допоможе Вам зрозуміти, коли він промахується і підправити ситуацію за допомогою ручного фокусування.

2. Розберіться у видошукачі

Якого біса означають всі ці штуки всередині? На цьому місці вам, можливо, варто дістати інструкцію (пам'ятаєте ту паперову книжечку, яка була з вашою камерою?). Більшість звичайних DSLR камер мають 9-11 точок фокусування. Кращі з найкращих професійні камери можуть мати від 45 до 51 точок (хоча за фактом вибирати можна лише 11-19, решта точок - додаткові).

Існує два типи точок фокусування: що знаходяться в одній площині та точки перетину. Точки однієї площини працюють тільки на лініях розмаїття, прямо перпендикулярних (під кутом 90°) до їх орієнтації. Отже, якщо ви дивитеся через свій видошукач, схожий на зображений вище, ви бачите, що більшість точок прямокутні, деякі орієнтовані горизонтально, деякі - вертикально.

Точки однієї площини працюватимуть лише перпендикулярно до їх орієнтації. Так – скажімо, ви знімали дерево – вертикально орієнтована точка фокусування не змогла б знайти край стовбура дерева, а горизонтальна змогла б. Ви можете використовувати це на користь при виборі точки фокусу, яка зафіксується на лінії, яка вам потрібна, і проігнорує ті, на яких не потрібно фокусуватися.

Точки перетину (англ. Cross point focus points) будуть працювати з лініями контрасту, розташованими будь-яким чином. Більшість камер мають одну точку фокусування перетину в центрі, оточену точками однієї площини. Найновіші камери сьогодні містять точки перетину у всіх точках фокусу.

Кожна точка фокусу має певну чутливість. Для більшості потрібен об'єктив із граничним значенням діафрагми принаймні f5.6, щоб хоча б використовувати автофокус. На більшості камер, що оточують точки автофокусу саме такої чутливості, а центральна точка забезпечує підвищену чутливість, якщо ви використовуєте об'єктив із граничним значенням діафрагми принаймні f2.8.

Так що якщо ви працюєте в умовах слабкого освітлення, ви можете досягти кращого автофокусу, використовуючи центральну точку фокусування. Якщо навіть ви не використовуєте об'єктив з діафрагмою f2.8 або, що ще краще, немає обмежень світла, які б сприяли переважному використанню центральної точки, вона все одно може дати більш точний результат, оскільки є точкою перетину.

Коли ми дивимося на прямокутники точок фокусування, варто пам'ятати, що реальна область сенсора в 2-3 рази більше того, що відображається. Тримайте це в голові, коли фокусуєтеся. Якщо ви фіксуєте фокус на чиємусь переніссі, пам'ятайте, що очі людини також потраплять у діючу зону датчика. Автофокус швидше зафіксується на оці, ніж на переніссі, тому що око має більше розмаїття по краях, ніж плоске освітлення на носі. Часто це може не мати значення, але якщо ви працюєте на дуже маленькій глибині різкості, ви відчуєте різницю, яка область зображення буде найбільш різкою.

3. Протягніть руку допомоги вашому об'єктиву

Більшість систем автофокусу мають певну кількість помилок або відхилень і можуть справді промахнутися з точкою оптимального фокусу через механіку та інерцію руху лінз. Ви можете мінімізувати цей вплив шляхом ручного фокусування об'єктива впритул наблизившись до необхідного фокусу, а потім дозволити системі автофокусу завершити наведення. Або, якщо це видається занадто важким, принаймні, дайте автофокусу зробити дві спроби для правильного наведення. Наполовину натисніть кнопку спуску, щоб налаштувати приблизний фокус, а потім натисніть знову, щоб точно довести його.

Перевага лінз вищого рівня в тому, що вони допускають повне ручне керування навіть коли автофокус зафіксований. Дешевші об'єктиви не дозволяють керувати фокусом вручну після фіксації, хоча це гарний спосібпереконатися, що фокус досконалий настільки, наскільки взагалі можливо.

4. Знайдіть хорошу лінію

Системи автофокусу працюють на контрастних лініях, тому можуть зазнавати труднощів на об'єктах неконтрастних (наприклад, на щоці або лобі, на білій сукні або чорному смокінгу, піску, одноколірних стінах тощо). На областях, подібних до цих, автофокус може наводитися весь день, і так ніколи і не зафіксуватися. Підхід полягає в тому, щоб знайти «найкращу лінію», - це можуть бути очі, лінії між контрастними сорочкою та костюмом, між небом та землею, дверний прохід. Все, що контрастно, допоможе автофокус працювати краще і швидше.

Зона слабкого фокусу

Найкраща область для фокусування

5. Не використовуйте режим фокусування по всіх точках

Якщо тільки ви не знаходитесь в ситуації, що дуже швидко змінюється, яка вимагає неймовірно оперативного наведення, краще уникати режиму фокусування по всіх точках. Цей режим не знає, на чому ви хочете сфокусуватися і зазвичай фіксується на тому, що знаходиться ближче до камери. Є ситуації, в яких саме це і потрібно, але вони нечисленні та рідкісні.

6. Сфокусуйтеся та поміняйте композицію – але зробіть це коректно

Я звик фокусуватися і змінювати композицію, використовуючи центральну фокусувальну точку. Я фіксую фокус і потім заново компону кадр. Я якось прочитав кілька статей, які стверджували, що вам не варто цього робити - що ви повинні використовувати точку, найближчу до області, де хочете сфокусуватися. Теоретично це обґрунтовано тим, що під час переведення камери через рух лінз і зміни значення кута, змінюється також відстань між об'єктом зйомки та об'єктивом.

Якщо ж ви використовуєте відразу наведену на об'єкт фокусувальну точку і не перекомпоновувати кадр, то не буде зміни в відстані між об'єктом і об'єктивом, а отже, помилкового фокусування. Отже, я вирішив зробити кілька знімків, щоб показати вам, що це так – і це не так.

Не було жодної переваги у використанні найближчої нецентральної точки без зміни композиції. За фактом, фокусування з використанням центральної точки і перекомпонування було дійсно точніше у всіх випадках, крім одного - макро. Я робив кадри на всіх фокусних відстанях від 17мм до 200мм та перевірив усі відстані від макро по 10 метрів – з однаковими результатами.

Кожен тест з використанням центральної точки фокусування і перекомпонування кадру приводив до отримання більш різкої картинки. Більша різкість від використання центральної точки та перекомпонування, менша - від використання зовнішньої точки фокусування прямо на об'єкті. Щоб пояснити - вищевикладена теорія вірна, у цьому, що ви втрачаєте різкість, зміщуючи кадр від зафіксованої центральної точки. Що не вірно – так це те, що використання зовнішньої точки прямо на об'єкті поверне різкість – не поверне.

Думаю, є велика ймовірність, що саме на моїй камері центральна точка фокусування втричі чутливіша, ніж будь-яка з восьми інших точок, і найбільш точна саме вона. Але так само справа з багатьма камерами, за винятком високотехнологічних нових моделей типу Canon 1Ds Mark III або Nikon D3X. Інша можливапричина в тому, що більшість об'єктивів найбільш різають по центру і втрачають чіткість до країв.

Тут представлені три типові приклади того, що я зняв на двох різних камерах. Вставка – це напис у масштабі 100%.

Центральна точка фокусування, без зміни композиції. Об'єктив 50ммf 1.8.

Об'єктив 50ммf1.8. Центральна фокусувальна точка. Камера переведена вліво після фокусування.

Об'єктив 50 мм f 1.8. Ліва фокусувальна точка. Фокус на об'єкті.

Що я можу сказати - перемикати точку фокусування чи ні, як на мене, питання часу. Але спробуйте самі, ваш результат може відрізнятись.

Невелика замітка по макро - такі кадри завжди повинні зніматися зі штативом та ручним наведенням на різкість, внаслідок вкрай малої глибини різкості та близькості об'єктива до об'єкта зйомки.

7. Використовуйте правильний режим фокусування

Більшість DSLR камер має принаймні два схожі режими фокусування. Перший - це "One Shot" (Canon) або "Single Servo" (Nikon). У цьому режимі передбачається, що об'єкт стаціонарний. Фокус фіксується, ви отримуєте підтвердження освітлення на внутрішньому дисплеї, а потім спускаєте затвор. Якщо фокус не зафіксувався, вам не вдасться спустити затвор.

Другий тип - це "AI Servo" (Canon) та "Continuous Servo" (Nikon). Цей режим призначений для зйомки об'єктів у русі, у тому числі спортивних подій, дикої природи тощо. Камера знаходить об'єкт за допомогою точки фокусування, і фокус змінюватиметься постійно, щоб встигати стежити за об'єктом, але ніколи не зафіксується. Кнопка спуску спрацює, навіть якщо фокусування не виконане.

У деяких камерах існують також інші режими, такі як AI Focus на Canon, які хороші у випадку, якщо об'єкт статичний, але, можливо, почне переміщатися, як у випадку з маленькими дітьми. Автофокус зафіксується на об'єкті, але якщо об'єкт рухається, камера перейде в режим AI Servo, щоб відстежувати його.

Третя можливість – попередній фокус – створена для об'єктів, які переміщуються у напрямку до вас чи від вас. Камера намагатиметься передбачити рух і забезпечити вам прийнятний фокус.

8. Не змінюйте глибину різкості заради хорошого фокусу

Хоча використання більшої глибини різкості з меншою апертурою може підвищити «видиму» різкість зображення, пам'ятайте одну річ: неважливо, яка глибина різкості, точка фокусу лише одна. Так що завжди тренуйтеся в техніці хорошого фокусування незалежно від глибини різкості, що використовується.

9. Використовуйте штатив або знайдіть опору

Коли ми робимо фотографію, ми всі несвідомо розгойдуємося туди-сюди - особливо, нахиляємося до об'єкта з важким комплектом з камери та об'єктива. Це природно. У всіх це проявляється тією чи іншою мірою. А якщо ви знімаєте з дуже маленькою глибиною різкості, ця невелика відстань, на яку ви зсуваєтеся, може серйозно вплинути на різкість та бажану чіткість фокусування. Якщо ви використовуєте глибину різкості 4 дюйми, відхилення на 2 може мати катастрофічний ефект. Отже, використовуйте штатив.

Тепер я маю додати, оскільки я сам використовую штатив - я їх ненавиджу. Вони впливають на те, як я працюю і багато часу на спосіб зйомки. Таким чином, якщо ви віддаєте перевагу уникати використання штатива, принаймні витратите час на відпрацювання позиції хорошого фотографа. Одна нога перед іншою, ноги трохи зігнуті, руки притиснуті до боків, не бовтаються в просторі (тут можуть стати в нагоді пульти дистанційного керування), а вага тіла розподілена по центру над ногами.

10. Якщо все ще безуспішно – використовуйте ручне фокусування

Я щоразу чую глибоке зітхання, коли я пропоную це фотографам. Вони регулярно стверджують: "Я знімаю тільки в мануальному режимі, ніколи на автоматі". Але запропонуйте їм ще раз ручну фокусування, і вони подивляться на вас так, ніби Ви тільки-но запропонували їм продати своїх дітей. Ручне фокусування в більшості випадків (враховуючи, що ваші діоптрії налаштовані коректно) допоможе досягти кращого та найточнішого результату. Особливо це цифрове століття, коли так просто подивитися зображення зі збільшенням 100% або навіть 200% на наших моніторах.

За фактом, якщо ви перегляньте неофіційні специфікації з автофокусу, ви помітите, що вони не надто точні. Ось специфікація для «різкості»: Зображення вважається різким, якщо воно здається різким на відбитку 6x9 з відстані 10 дюймів.Ага, отак ось. Жодних 100% «зумів», жодних відбитків 20х30. Тільки це.

Сьогодні ряд нових камер виготовляються із вбудованим режимом «Live View». Це може бути корисним інструментом при ручному фокусуванні. Увімкніть "Live View", наблизьте об'єкт/точку фокусу і перевірте різкість на дисплеї. Це не дуже добре працює в моєму випадку, тому що я майже завжди перебуваю в умовах яскравого освітлення: пустелі, пляжі і т.д. - Але для деяких це спрацює чудово.

Одне зауваження щодо зображення зверху. Я зазвичай використовую його, щоб показати важіль перемикання на ручний фокус, але інший перемикач представляє також інтерес: від 1,2 м до нескінченності і від 3м до нескінченності. Цей перемикач відноситься до того, що я говорив раніше: не змушуйте ваш об'єктив полювати за фокусом через весь можливий простір. Якщо ви знаєте, що не фокусуватиметеся на будь-чому, розташованому ближче трьох метрів, пересуньте важіль у відповідне положення, і об'єктив не буде змушений блукати у пошуках фокусу. Це може призвести до більш точного первинного автоматичного фокусування.

11. На чому я маю фокусуватися?

Для портретів крупним планом єдина думка загалом вироблена: очі. Для інших видів портретів це все ще обличчя, якщо ви не хочете сфокусуватися на будь-якій іншій частині тіла навмисне. Наводьте точний фокус туди, куди ви хочете звернути погляд глядача.

У пейзажах все не завжди так просто, але вам, як і раніше, варто дотримуватися правил, згаданих вище. Не робіть ставку на те, що це пейзаж з широким кутом огляду, фокус на нескінченність. Якщо у вас є об'єкт на передньому плані, сфокусуйтеся на ньому і дозвольте глибині різкості перенести зображення на задній план. Якщо об'єкт на передньому плані не має різкого фокусу, це збиває з пантелику, оскільки ми в природних умовах зазвичай бачимо різкіше близькі об'єкти, а не далекі.

Тепер я можу працювати з фокусуванням на «гіперфокальній відстані» (Hyper Focal Distance), але це знаходиться за рамками цього уроку. Якщо ви зацікавлені в цій темі, що цілком можливо, використовуйте швидкий пошук в Google.

12. Об'єкт у фокусі, але чи різкий він?

Фокус і різкість – це дві різні речі. Пояснення поняття різкості може зайняти ще один окремий урок, тому я лише відзначу кілька корисних моментів.

Якщо зображення поза фокусом, ви не можете повернути його у фокус шляхом додавання різкості. Ви лише отримаєте дуже різку несфокусовану картинку. Більшість RAW зображень потребують додавання різкості будь-якого роду. Чи використовуєте ви Smart Sharpen, Un-sharp mask або техніки фільтрації верхніх частот, більшість RAW зображень виграють від різкості. Тим не менш, в той час як я поступово починав користуватися камерами все більш високої якості, я став бачити все менше і менше потреби в додаванні різкості, і тепер використовую цей інструмент приблизно в 25% моїх кадрів.

Пам'ятайте, що різкість залежить від фінального продукту. Ви не будете однаково посилювати різкість на зображенні, що відправиться в Інтернет, та для відбитка 16х20. І, тримаючи це в голові, якщо ви маєте намір продавати свою фотографію через стокове агентство, не варто взагалі додавати різкості. Більшість скаже вам, що це робити не потрібно, тому що ви не можете передбачити, для чого буде використовуватися зображення і в якому розмірі.

Зліва представлені зображення прямо з камери, невідредаговані (англ. "Straight Out of the Camera"), праворуч - з доданою різкістю.

13. Розглянемо витримку

Витримка – ще один параметр, який може призвести до нестачі різкості. Кожна людина має межу значення витримки, на якій вона може знімати з рук на об'єктивах з різними фокусними відстанями. Деякі люди більш стійкі, ніж інші, але якщо ви знімаєте на витримці, яка не здатна компенсувати рух (тремтіння) ваших рук, ваше зображення вийде розмитим. Якщо говорити про стандартні та ширококутні об'єктиви, більшість людей може стабільно знімати на них з рук приблизно на 1/30-1/60 частці секунди.

Більші телеоб'єктиви вимагають набагато коротших витримок. Загальне правило, з якого люди починають: "1 до фокальної відстані об'єктива". Так, якщо у вас 200 мм об'єктив, знімайте на 1/200 частці секунди і відштовхуйтеся від цього рівня для розуміння своїх подальших можливостей. Особисто я трусюся, як Каліфорнія в найгірші днітак що я зазвичай знімаю на більш коротких витримках. Це також залежить від того, наскільки Ви далекі від об'єкта зйомки, оскільки чим ви далі, тим більш відчутним є рух.

Якщо об'єкт рухається, утримування камери в стабільності або на штативі не допоможе - вам все одно потрібно вибрати задовільну витримку, щоб зупинити дію. Більшість починається з 1/250, але це залежить від швидкості переміщення об'єкта. Вимоги також варіюються в залежності від того, чи ви знімаєте в статичному положенні або слідуєте за об'єктом. Якщо друге, ви можете вибрати довшу витримку і також отримати деякі цікаві ефекти. Це дозволить показати рух на тлі, але зафіксує сам об'єкт.

Системи стабілізації зображення на об'єктивах дозволяють знімати з рук на більш коротких витримках (аж до 3 ступенів), але не «зупинять» рух краще, ніж об'єктив без системи стабілізації. Ви можете зафіксувати дію лише за допомогою витримки (або високошвидкісного спалаху).

Зображення непоза фокусом. Витримка надто довга.

14. Вибирайте коректну експозицію

Коректна експозиція та гарне освітлення (суть усієї фотографії) - запорука хорошого фокусу та різкості. У той час, як різкість визначається лінією контрасту, якщо ви недоекспонували кадр або знімали при тьмяному освітленні, зображення не буде різким, навіть якщо всі інші параметри хорошого фокусу дотримані.

15. Я все це зробив. Я досі поза фокусом!

Існує невелика ймовірність того, що з вашим обладнанням справді щось не так. Об'єктиви від сторонніх компаній часом не дуже вдало сконструйовані, і тому вони не завжди функціонуватимуть ідеально з брендовими камерами. Деякі працюють відмінно, інші – ні. Але іноді навіть фірмові об'єктиви зроблені не ідеально.

Такі камери як Canon 50D і 1D/Ds Mark III відмінно підігнані по фронт- і бек-фокус для більш ніж 20 різних лінз, так що якщо ви знаєте, що один з об'єктивів абсолютно точно весь час фокусується перед вашим об'єктом, ви можете відрегулювати камеру , щоб виправити це. Якщо така можливість не доступна, вам необхідно визначити, чи не потребує ремонту ваш об'єктив, або і об'єктив, і камера.

Ось тест, який ви можете провести вдома, щоб зрозуміти, справа у вас чи у камері. Знайдіть лінійку та розмістіть на столі убік від камери. Поставте камеру на штатив та максимально відкрийте апертуру. Сфотографуйте лінійку під кутом 45 градусів, фокусуючись на певній мітці – у цьому прикладі, на шістці.

Якщо це та мітка, яку ви побачите максимально чітко, відкривши зображення, тоді з вашим обладнанням все гаразд – повертайтесь до роботи над технікою! Якщо найрізкіша точка перед цією міткою або за нею, тоді ви дізнаєтеся, що це проблема обладнання, і його варто віднести до сервісу.

16. Висновок

Я розглянув безліч питань у цьому уроці - чудово, що ви дочитали до кінця! Мені здається, що хороший фокус і різкість – два з найважливіших технічних параметрів, які необхідно зберігати у зображенні. Це може створити різницю між тими кадрами, що виглядають професійно і тими, що виглядають як робота любителя (а ми всі хочемо виглядати професіоналами – ми є такими чи ні).

Будь ласка, не соромтеся залишати свою думку в коментарях - чи були у вас проблеми з фокусом і різкістю?

Що робити, якщо ви систематично отримуєте нечіткі кадри? Чи винна техніка чи причиною тому ваші дії? Ця стаття допоможе розібратися. У ній ви дізнаєтеся, як перевірити на точність систему фокусування апарата та налаштувати її для отримання різких кадрів.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочеться відразу сказати, що здебільшого помиляється не фотокамера, а людина, яка працює з нею. Отже, спочатку варто пошукати причину помилок з фокусуванням у власних діях з апаратом. У недавніх уроках ми розповідали, як працювати з різними режимами автофокусу та з точками фокусування. Ці знання допоможуть вам практично. Корисно буде ознайомитися і зі статтею про те, як фотографу-початківцю оцінити і підвищити якість власних робіт.

Автофокус може помилятися і при роботі з недостатнім освітленням, і під час зйомки складних, різнопланових кадрів (камера не знатиме, на чому їй фокусуватися). Таких недоліків фокусування можна не допускати, просто налаштувавши апарат відповідно до умов зйомки. Припустимо, вибір режиму постійного фокусування AF-C та 3D-стеження за об'єктом під час зйомки спорту дозволить отримати набагато більше різких кадрів, ніж робота з покадровим фокусуванням. Але бувають помилки фокусування, які відбуваються систематично, незалежно від умов зйомки.

Бек- та фронт-фокус

У дзеркальних камерах фазовий тип автофокус є основним. Саме з ним ви маєте справу, працюючи через видошукач фотоапарата. Фазове фокусування відбувається за допомогою окремого датчика, встановленого у камері. Як бачите, це складна система, іноді вона може працювати неузгоджено.

Наслідком цього будуть систематичні помилки автофокусу, які називають бек- і фронт-фокусом. У випадку з бек-фокусом фотоапарат постійно фокусується не на об'єкті, що знімається, а за ним. У випадку фронт-фокуса, навпаки, камера постійно фокусується перед об'єктом. Зверніть увагу, про наявність бек-і фронт-фокусу можна говорити лише тоді, коли камера помиляється з фокусуванням щоразу в тому самому напрямку. Якщо один кадр вийшов різким, а інший – ні, проблему варто шукати в іншому місці.

Бек-фокус: фокусування проводилося на обличчі дівчини, а різкість у результаті виявилася за нею, на паркані.

Особливо страшна проблема бек-і фронт-фокусу під час роботи зі світлосильною портретною оптикою. Там глибина різкості буде дуже мала, отже, будь-які навіть незначні помилки фокусування будуть сильно помітні на фото. Наприклад, різкість у кадрі виявиться не так на очах моделі, але в вухах.

З іншого боку, якщо ви щасливий володар китового об'єктива або універсальних зумів, що не блищать високою світлосилою, можете спати спокійно. Адже навіть якщо ваша камера має бек- або фронт-фокус, ви цього, швидше за все, не помітите, тому що помилки фокусування компенсуватимуться великою глибиною різкості.

Контрастний автофокус

У дзеркальній камері, крім фазового фокусування, є ще один тип автофокусу - контрастний. Його ви активуєте, включаючи режим Live View та візуючи картинку через екран апарата. При контрастному автофокусі не може бути бек-і фронт-фокуса, так як для його роботи не потрібно окремих датчиків, фокус проходить прямо по матриці. Таким чином, якщо фазове фокусування регулярно "маже", спробуйте переключитися в режим Live View і попрацювати з контрастним автофокусом. Він працює трохи повільніше, зате дає точніші результати.

Перевірка точності фокусування

Як перевірити фотоапарат на бек- та фронт-фокус? Точний висновок щодо наявності чи відсутності цих недоліків може дати лише авторизований сервісний центрвиробника фототехніки Однак фотограф може зробити попередню оцінку точності фокусування.

Пропонуємо простий алгоритм такої перевірки.

Спочатку підготуємо фотоапарат.

1. Вставте акумулятор і картку пам'яті у фотоапарат. Увімкніть фотокамеру.

2. Перевірте, чи увімкнено автофокус.

На моделях початкового рівня (наприклад, Nikon D3300 та Nikon D5500) автофокус включається перемикачем на об'єктиві. Він має бути у положенні A.

На фотоапаратах просунутого рівня перемикач є на об'єктиві, і на камері. Літерою М позначається ручне (Manual) фокусування. Абревіатурами A (Auto) або AF (Auto Focus) позначається автоматичне фокусування. Для увімкнення автоматичного фокусування обидва перемикачі повинні бути у відповідному положенні.

3. Натисніть кнопку Menu, у пункті "Якість зображення" виберіть "JPEG високої якості". Якщо ви можете працювати з RAW, можете використовувати цей формат.

4. Увімкніть А (Пріоритет діафрагми). Якщо ви вмієте працювати з ручним режимом М, можна використовувати його. Відкрийте діафрагму камери до максимального значення. Тут все просто: чим менше число, Що означає діафрагму, тим більше вона відкрита. У випадку з китовим об'єктивом вам, швидше за все, доведеться мати справу зі значенням діафрагми близько F5.6.

5. Встановіть мінімальне значення світлочутливості. Зазвичай, це ISO 100 або 200. Так тестові знімки будуть чистими, без цифрового шуму.

6. Тепер – найголовніше! Виберіть режим фокусування по одній точці. У меню фотокамери вона може називатися "Одноточкова АФ".

На камерах початкового рівня (Nikon D3300, Nikon D5500) вибір режимів автофокусування здійснюється через меню, що викликається кнопкою i. У відповідному пункті потрібно просто вибрати оптимальний варіант.

На камерах Nikon просунутого рівня (починаючи з Nikon D7200) вибір режимів зони автофокусування здійснюється так: затисніть кнопку, поєднану з перемикачем AF/M, і крутіть переднє колесо керування. При цьому на інформаційному дисплеї ви побачите, як змінюються режими зони фокусування.

7. Справа за малим – завантажити та роздрукувати на будь-якому принтері спеціальну мету для перевірки точності фокусування.

Мішені бувають різного видуАле запропонований варіант, мабуть, найпопулярніший. В принципі, перевірити фокусування можна, скажімо, по звичайній лінійці (як - стане зрозуміло далі), але по мішені це робити набагато зручніше.

Перевіряємо автофокус

Отже, камера налаштована, тестова мета роздрукована. Час діяти!

• Фотоапарат найкраще встановити на штатив. Без штатива така перевірка буде вкрай неточною та непоказовою.
• Забезпечте достатнє освітлення для зйомки. Найкраще знімати вдень біля вікна. Можна використовувати і спалах (як вбудований, так і зовнішній).
• Покладіть мету на рівну поверхню, А фотоапарат розташуйте під кутом 45 градусів до неї на такій дистанції, щоб мета займала значну площу кадру.
• Виберіть центральну точку автофокусування. Сфокусуйтеся на мішені - на написі Focus Here (Фокусуйтеся тут). Жирна чорна лінія з цим написом повинна розташуватися у вашому кадрі строго перпендикулярно до оптичної осі об'єктива.

• Зробіть кілька кадрів. Не використовуйте серійну зйомку, після кожного кадру знову фокусуйтеся. Пам'ятайте, що після фокусування в жодному разі не можна переміщувати камеру, змінювати дистанцію зйомки. Якщо ви маєте справу зі зум-об'єктивом, протестуйте його на різних фокусних відстанях. Зауважу, що зручніше проводити тестування з фокусної відстані в районі 50 мм, з нього можна і почати.
• Перегляньте отримані кадри. Щоб краще їх розглянути, робіть це не на екрані камери, а на моніторі комп'ютера. Якщо на всіх кадрах ви бачите систематичну однакову помилку фокусування, то швидше за все ви виявили бек- або фронт-фокус. Переживати із цього приводу не варто. Це легко усувається у сервіс-центрі. А власники сучасних фотокамер (починаючи з Nikon D7200) можуть налаштувати фокусування прямо в меню фотокамери

Точна робота автофокусування. Бек- та фронт-фокус відсутні.

Фронт-фокус: різкість виявилася ближчою, ніж потрібно.

Тонка настройка автофокусу

У камерах просунутого рівня (починаючи з Nikon D7200) є функція точного підстроювання автофокусу, яка допоможе вам позбавитися проблем з бек-і фронт-фокусом, точно налаштувати систему фокусування. Зручність функції ще й у тому, що апарат запам'ятовує настройки окремо кожному за конкретного об'єктиву. Припустимо, помилка проявляється з одним із ваших об'єктивів. Ви зможете внести коригування саме для нього і на роботу з іншими об'єктивами вони не вплинуть. Під час встановлення об'єктива на камеру вона автоматично застосує відповідні корекції. Звернемо увагу, що тонке налаштування автофокусу буде працювати тільки при фокусуванні через видошукач апарату (при фазовому фокусуванні). При роботі через екран Live View вона не задіяна, але й потреби в ній не буде, адже в цьому випадку застосовується контрастний тип автофокусу, що виключає проблеми з бек-і фронт-фокусом.

Давайте розберемося, як працює функція тонкого налаштування автофокусування.

Знайдемо в меню фотоапарата пункт «Точне налаштування АФ».

Меню «Тонке налаштування автофокусування» у фотокамері Nikon D810

Перший пункт цього меню, як випливає з назви, дозволяє увімкнути або вимкнути цю функцію.

Пункт меню за замовчуванням дозволяє ввести значення тонкої настройки АФ, яке буде застосовуватися, коли для встановленого на камеру об'єктива не створено окремого налаштування. Таке налаштування має сенс вносити, якщо апарат систематично з усіма об'єктивами однаково помиляється з фокусуванням.

Останній пункт – «Вивести збережені значення» – дозволяє переглянути всі корекції, збережені на камері для різних об'єктивів. Ви можете для кожного об'єктива внести налаштування автофокуса, і вона збережеться на камері. Через це меню ви можете переглянути всі внесені коригування. У цьому пункті можна видалити непотрібні настройки. Можна ввести свій ідентифікатор (від 00 до 99) для кожного об'єктива. Це корисно, якщо ви, наприклад, користуєтеся двома однаковими об'єктивами і для кожного з них внесли налаштування автофокусу. Такий ідентифікатор допоможе вам відрізнити їх один від одного в цьому меню.

Найважливіший пункт меню - «Збережене значення». Він показує, яке значення тонкої настройки застосовано в Наразі, і дає можливість змінити його. Потрапивши до цього пункту меню, можна провести тонке налаштування роботи АФ з конкретним об'єктивом (встановленим на апараті зараз).

Тонка настройка автофокусу

Щоб внести необхідні настройки, для початку необхідно зробити та вивчити тестові знімки (як описано вище). Якщо на тестових кадрах фокус виявляється за об'єктом, потрібно внести негативну корекцію, а якщо перед об'єктом – позитивну.

Складність полягає у визначенні потрібної величини коригування. Знайти оптимальне значення можна за допомогою тестових кадрів. Після внесення орієнтовних налаштувань просто зробіть ряд тестових кадрів і перевірте, чи тепер об'єктив потрапляє в різкість. Якщо ні – внесіть відповідні виправлення.

Режими фокусування

Режим фокусування, в якому всі зазвичай працюють – One Shot AF. Він підходить будь-якому статичному сюжету, а іноді й об'єктам, що повільно рухаються. Коли ви знімаєте в режимі One Shot AF, ви робите композицію сюжету за допомогою видошукача і наполовину натискаєте кнопку спуску затвора. Вмикається автофокусувальна система та об'єктив фокусується прямо на основний об'єкт зйомки. На цій стадії спалахує зелений вогник, що підтверджує фокусування, а також можна чути і звукове підтвердження.

Як тільки камера встановила точку фокусування, вона блокує її. Якщо ви не відпустите палець з кнопки спуску затвора, фокусування не зміниться - навіть якщо ви перемістите камеру. Ця корисна функціяназивається "Focus Lock". Вона дозволяє спочатку сфокусуватися на будь-якій точці поза сюжетом, а потім повернути камеру і зробити композицію. Наприклад, уявіть, що ви фотографуєте пейзаж. Камера може захотіти сфокусуватися на далеких пагорбах, а ви хочете збільшити глибину різкості, сфокусувавшись на точці, яка знаходиться ближче до камери. Все, що вам потрібно зробити, - трохи нахилити камеру вниз, щоб у поле зору потрапила ця точка. Тепер наполовину натисніть кнопку спуску затвора, переконайтеся, що камера здійснила фокусування (загориться зелений підтверджуючий вогник), і тримайте кнопку спуску затвора наполовину натиснутою в той час, як робите композицію вашого пейзажу.

У режимі One Shot AF є ще одна корисна функція. Камера не дасть зйомки, якщо об'єктив не сфокусувався. Якщо сигнал підтвердження фокусування блимає, значить об'єктиву не вдалося сфокусуватися і після повного натискання на кнопку спуску затвора нічого не відбудеться.

Кнопка спуску затвора

• дзеркало, що знаходиться всередині камери, піднімається вгору, щоб світловий потік міг досягти задньої частини камери
• запускається механізм затвора - шторки відкриваються і плівка (або цифровий сенсор) починає отримувати світловий потік
• якщо піднято вбудований спалах або на камері встановлений і увімкнений зовнішній спалах Speedlite - спрацьовує спалах
• дзеркало опускається на своє колишнє положення
• затвор повертається у початкове положення та готовий до наступної експозиції

Режим AI Servo AF

Режим AI Servo AF - практично той же One Shot AF, тільки без блокування фокусу. Об'єктив автоматично перефокусується кожного разу, коли змінюється відстань між камерою та об'єктом зйомки. Ця функція дуже корисна при фотографуванні об'єктів, що рухаються. Найчастіше цей режим застосовується у спортивній зйомці. Однак скористатися ним потрібно з обережністю. У цьому режимі ви можете зробити кадр навіть тоді, коли об'єктив ще не сфокусувався або не зміг сфокусуватися. Крім того, якщо між камерою і об'єктом зйомки з'явиться який-небудь об'єкт, що переміщується - об'єктив може сфокусуватися на об'єкт, що знаходиться ближче до камери. Це може призвести до розфокусованих зображень.

У режимі AI Servo AF зелений вогник, що підтверджує фокусування, не займатиметься, а також ви не почуєте підтверджуючий писк (навіть якщо він увімкнений). Втім, як у режимі One Shot AF, так і в AI Servo AF зелений вогник блиматиме, якщо камера не може сфокусуватися на об'єкті зйомки.

Між фокусуванням об'єктива та спрацюванням затвора відбувається невелика затримка. Хоча вона вимірюється частками секунди, її можна взяти до уваги при зйомці об'єктів, що швидко рухаються - наприклад, гоночна машина на швидкості 160км/ч проїжджає приблизно 4.5м за 1/10с. Це означає, що хоча машина могла бути у фокусі в момент натискання кнопки затвора, вона може бути не у фокусі в момент відкриття затвора.

Багато камер EOS вирішують цю проблему за допомогою технології передбачуваного фокусування. Камера вимірює відстань до об'єкта зйомки, коли об'єктив перефокусується. Аналізуючи ці дані, камера може прорахувати швидкість та напрямок руху об'єкта. Далі вона екстраполює отриману інформацію, щоб визначити, де виявиться об'єкт зйомки в момент спрацьовування затвора. Далі камера перефокусує об'єктив на обчислену відстань, щоб об'єкт зйомки був у фокусі під час експозиції. Режим фокусування активується автоматично, коли в ньому виникає потреба.

Користувальницька функція

У режимі One Shot AF часткове натискання кнопки спуску затвора включає систему автофокусування. Як тільки камера сфокусувалася, вона буде зберігати це фокусування, поки ви продовжуєте натискати на кнопку спуску затвора. Це означає, що ви можете сфокусуватися на довільній точці, а потім повернути камеру і зробити композицію сюжету без зміни фокусування.

Блокування фокусу ефективне в тому випадку, якщо основний об'єкт зйомки недостатньо освітлений або недостатньо контрастний, щоб об'єктив міг на ньому сфокусуватися. У цьому випадку ви фокусуєтеся на будь-якому іншому об'єкті, що знаходиться на тій самій відстані від камери, що й основний об'єкт зйомки.

Режим блокування фокусу недоступний у AI Servo AF - об'єктив постійно перефокусуватиметься в міру того, як ви переміщаєте камеру. Однак, встановлення функції CF 4-2 у камерах EOS 1N і 1V дозволяє призупинити автоматичне перефокусування в режимі AI Servo AF, натиснувши кнопку AE Lock.

Режим AI Focus

Третій режим фокусування – AI Focus – насправді є комбінацією перших двох. Більшість часу камера знаходиться в режимі One Shot AF, але якщо сенсор фокусування визначає, що основний об'єкт зйомки рухається, камера автоматично перемикається в режим AI Servo AF і починає стежити за об'єктом.

Як камера визначає, що рухається об'єкт зйомки? Як тільки ми наполовину натискаємо кнопку спуску затвора, починає постійно працювати сенсор фокусування. Якщо відстань фокусування змінюється, камера визначає, що об'єкт рухається і може визначити швидкість руху. Як тільки ця швидкість перевищує поріг - камера перемикається в режим AI Servo AF.

Зазвичай, режим AI Focus використовується на недорогих моделях EOS - передбачається, що цим режимом користуються люди з невеликим досвідом у фотографії. З використанням AI Focus ми можете зосередитись на сюжеті, а камера вибере за вас найкращий режим зйомки.

На деяких моделях різні режими автофокусування встановлюються камерою, виходячи з вибраного режиму зйомки - наприклад, One Shot для пейзажу і AI Servo для спортивного режиму.

Усі об'єктиви лінійки EF підтримують автофокусування. Тим не менш, в системі EOS існують деякі об'єктиви, які не належать до лінійки EF, і їх потрібно фокусувати вручну. Це об'єктиви серії Tilt&Shift - TS-E 24мм/45мм/90мм, а також макрооб'єктив MP-E65 f/2.8 1-5x Macro.

Режими автофокусування

У цій таблиці показано режими автофокусування камер EOS. Режим можна встановити самому [·], або камера сама встановлює режим автофокусування в залежності від вибраного режиму зйомки [o]. У всіх камерах, крім EOS 650 і 620, є система фокусування в режимі AI Servo AF.

(·) - режим AI Servo AF недоступний, коли камера EOS 1N RS встановлена ​​в режим RS (аналогічно - коли EOS RT встановлена ​​в режим RT).

Вибір режиму автофокусування

Завжди корисно знати, що камера робить - у цій таблиці ви знайдете всі необхідні відомості.

Вибирати режим автофокусування можна лише у творчій зоні (P, Tv, Av, M, DEP) та лише на деяких камерах. В інших режимах зйомки камера сама робить вибір:

U - користувач сам вибирає режим
OS - Режим One Shot AF
AF - Режим AI Focus AF
AS – Режим AI Servo AF

Ручне фокусування

І, нарешті, є ручний режим фокусування. Їм можна користуватися будь-якою камерою EOS, але функція не камери, а об'єктива. Подивіться збоку об'єктива, поруч із червоною точкою - ви побачите перемикач із двома положеннями - "AF" і "M". Перемістіть його в положення "M" і об'єктив більше не фокусуватиметься автоматично. Натомість він буде фокусуватися відповідно до того, як ви обертаєте кільце фокусування на самому об'єктиві. Єдиний об'єктив EF без ручного фокусування – EF 35-80мм f/4-5.6 PZ – цей об'єктив із фокусувальним двигуном (Power Zoom) продавався в комплекті з EOS 700.

Усі об'єктиви серії EF розроблялися з урахуванням роботи з автоматичним фокусуванням. Якщо ви користувалися старими об'єктивами лінійки FD, то для вас ручне фокусування об'єктивів EF може здатися не таким рівним, як на повністю ручних об'єктивах FD. Крім того, від нескінченності до найближчої відстані фокусувальний кільце прокручується досить швидко, в деяких випадках утруднюючи точне фокусування. Як би там не було, це залежить від конкретного об'єктиву.

А взагалі – навіщо потрібне ручне фокусування на автофокусних об'єктивах? Існують деякі ситуації, коли автофокусувальній системі буде досить складно впоратися: сюжети з низькою контрастністю - наприклад, пейзажі в тумані чи морська гладь; сюжети з низькою освітленістю (насправді це окремий випадок сюжету з низькою контрастністю); надзвичайно яскраві відблиски від води, льоду чи металу; об'єкти, що рухаються надто швидко, щоб на них можна було фокусуватися автоматично; сюжети, у яких основний об'єкт зйомки перестав бути найближчим до камери (наприклад, тварина у клітці за прутами).

Якщо основний об'єкт зйомки знаходиться недалеко від камери, може допомогти система підсвічування фокусування, вбудована в камеру (або потужніша - у спалаху Speedlite), але вона діє тільки якщо об'єкт знаходиться не зовсім далеко.

У всіх таких ситуаціях найкращий вихід- фокусування об'єктива вручну.

Багато об'єктивів USM дозволяють фокусуватися вручну відразу після того, як було здійснено автофокусування - без необхідності постійного перемикання між ручним та автоматичним режимами фокусування. Ця функція називається Full-Time Manual Focusing (FTMF). Зокрема, це корисно при використанні телефотооб'єктивів, щоб безпосередньо перед зйомкою внести останні корективи у фокусування. Ви можете перевірити, чи має ваш об'єктив цю функцію, повернувши кільце відразу після закінчення автофокусування.

Як вибрати режим автофокусування?

Режим автофокусування вибирається лише у творчій зоні (P,Tv,Av,DEP,M). У повністю автоматичному режимі (зелений квадрат) та режимах PIC камера сама встановлює режим автофокусування (див. таблицю). Вам залишається лише переконатися, що об'єктив правильно встановлений на камері і перебуває в режимі автофокусування (AF).

Камери EOS 1, 600, 620 та 650 показують "M.Focus", коли об'єктив перемикається в режим ручного фокусування; на інших моделях перемикання вручну не відображається.

Після автофокусування можна заблокувати відстань фокусування, перевівши об'єктив у режим "M". Це дозволить вам прибрати палець з кнопки спуску затвора, зробити композицію та зняти кадр з початковою відстанню фокусування.

EOS 1, 1N, 1V, 1D, 1Ds, D2000, DCS 3
Натисніть кнопку AF ліворуч угорі камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки у правому верхньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS 10
Натисніть жовту кнопку AF на задній частині камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки у правому верхньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS D30, D60
Натисніть кнопку AF праворуч вгорі камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки у правому верхньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS 10D
Натисніть кнопку AF праворуч вгорі камери і одночасно крутіть колесо вибору параметрів, доки в правому нижньому кутку LCD не відобразиться "One Shot" або "AI Servo".

EOS 1000/F, 1000/FN, 300, 300V, 3000, 3000N, 500N, 5000, 700, 750, 850, IX7
Режим автофокусування автоматично встановлюється камерою залежно від режиму зйомки.

EOS 30, 33, 50, 50E
Перемістіть колесо вибору режиму автофокусування у положення "One Shot", "AI Focus" або "AI Servo".

EOS 5
Натисніть кнопку вибору режиму AF на задній панелі камери. Крутіть колесо вибору параметрів, доки на LCD не відобразиться "One Shot", "AI Focus" або "AI Servo". Якщо ви відпустите кнопку вибору режиму AF, вибраний режим активується протягом 6 секунд.

EOS 600, 620, 650, RT, IX
Натисніть кнопку вибору режиму AF, яка знаходиться під щитком на задній частині камери. Крутіть колесо вибору параметрів, поки на LCD не відобразиться "One Shot", "AI Focus" або "AI Servo" (на EOS 620 та 650 - просто "Servo").

Фотографії - David Hay, Paul Exton

джерело eos.nmi.ru 2002-2006 Олександр Жаворонков