Come collegare un cambio casa all'elettricità, come fare il cablaggio interno. Collegamento di un cambio casa alla rete elettrica Come realizzare il cablaggio elettrico in un cambio casa con le proprie mani

Quando sento l'espressione: "Accendi la luce", immagino un ragazzo robusto con un'ascia in mano, che taglia il muro, cercando di trovare i fili che vanno all'interruttore, in modo che, infine, li cortocircuiti con un bei fuochi d'artificio e quindi accendi la luce. E quindi, per non correre con un'ascia in mano, faremo cablaggi aperti, è più facile, più veloce ed economico, più economico, più sicuro. E, soprattutto, è conveniente, ho aperto la scatola e ho posato un cavo aggiuntivo dal computer alla TV, o un cavo dalla radio all'altoparlante e così via.

In questo articolo vogliamo dimostrare che elettrificare la tua casa non è difficile se inizi a fare tutto gradualmente, fai pratica su compiti semplici, fai tutto in modo efficiente, sfruttando l'esperienza accumulata.

Una volta, dopo aver affrontato il lavoro di un elettricista, non devi più spendere tempo e denaro per la risoluzione dei problemi, puoi fare tutto da solo e allo stesso tempo sarai estremamente felice di aver completato il lavoro senza un aiuto esterno. E le mogli saranno solo orgogliose di te, e forse sconvolte ancora la cena passò senza candele.

Iniziamo con un semplice passaggio: eseguire il cablaggio elettrico in casa
Per fare ciò, elaboreremo un compito tecnico per noi stessi. Questo è ciò che vogliamo ottenere. Il cambio casa inizia con un vestibolo. In esso installiamo:

• 2 prese;
• 1 interruttore;
• 1 lampada (lampada elettrica);
• interruttore(fusibile contro il cortocircuito);
• una scatola per il collegamento dei fili;
• 2 fori con un tubo per l'ingresso e l'uscita dei fili.

Disegnamo schema elettrico composti degli elementi di cui sopra.

Schema elettrico per il vestibolo del cambio casa

Simboli sullo schema elettrico:

Lo stesso circuito elettrico, che sembra più visivo per il cablaggio, verrà chiamato schema elettrico se la distanza e le dimensioni per l'installazione sono determinate per ciascun elemento.

1. Quando viene disegnato il diagramma, installiamo in un ordine conveniente per noi stessi, fissiamo gli elementi alle pareti e al soffitto. Ordine conveniente quando entri nella stanza e la mano stessa trova un interruttore sul muro, quando non devi spostare l'armadio per accendere il bollitore elettrico, non devi sdraiarti sul pavimento per ottenere il inserisci la spina nella presa e, stiracchiandoti, svegliandoti, non ti aggrovigli nei fili della luce notturna che pende da una presa aerea. Finora tutto è semplice, perché questo è un cambio di casa, ma in futuro è desiderabile sapere dove si troveranno i mobili, in modo che sia conveniente collegare questa o quell'attrezzatura. Dove a livello del tavolo e dove a livello della sedia, ma non a livello del pavimento, questo è pericoloso.

2. Fissiamo custodie in plastica o tubi corrugati per fili.

I fili devono essere passati in tubi corrugati in anticipo. All'interno dei tubi c'è un filo sottile e resistente, legate i fili ad esso e fatelo passare. Si consiglia di prendere tubi e fili con un margine. Dopo questa procedura, è possibile fissare il cablaggio al muro. Per quanto riguarda i contenitori, è più facile, i contenitori sono attaccati e solo allora vengono disposti i fili, dopodiché il contenitore viene chiuso con un coperchio. Sotto le lampadine e gli interruttori, i contenitori possono essere presi più sottili, ci stanno solo due fili ciascuno e solo, nel caso di un doppio interruttore, tre. La foto mostra una variante di una selezione non riuscita di un astuccio. Puoi posare un astuccio sottile, il colore del rivestimento. Ma nessuno lo sa ancora, il colore del paralume provoca più polemiche.

3. Disponiamo i fili in essi con un margine di 3 arretrati.

Sulla base di GOST, utilizziamo la tabella per selezionare la sezione di rame desiderata fili intrecciati a una tensione di 220 volt, per il caso cablaggio aperto

A proposito di fili

Esistono tabelle già pronte per la selezione della sezione del filo in base alla corrente o alla potenza consumata. Per semplificare il compito, abbandoniamo immediatamente fili di alluminio, presentano una serie di svantaggi, passano meno corrente, non possono essere utilizzati per attorcigliare fili di rame. Daremo la preferenza ai fili a trefoli di rame.

Quando si scelgono i fili, viene prima la loro sezione trasversale, poi il materiale isolante e poi il prezzo. Nei negozi "Electrica", attualmente, tutti i fili per cablaggio elettrico con isolamento ritardante di fiamma o autoestinguente. La scelta è tua. Il filo a tre fili è conveniente per le prese con messa a terra. È possibile utilizzare un filo a due fili con una grande sezione trasversale per la corrente nominale e in parallelo posare un filo separato per la messa a terra con una sezione trasversale di 0,5 mm 2 o più.

Le prime prese da installare nel vestibolo sono pensate per tutte le occasioni. Nella prima fase di costruzione, l'intero utensile elettrico sarà alimentato da loro. Pertanto, i fili che vanno a loro sono selezionati per la massima corrente o potenza assegnata. Nel nostro caso viene assegnata una potenza di 5,5 kW, con un interruttore di 25 A. Ciò significa che selezioniamo una macchina con una potenza inferiore di 20 A e un cavo con una sezione di almeno 1,5 mm2. Naturalmente, più spesso è il filo, più affidabile, ma più costoso e scomodo da installare. Per gli interruttori della luce e i collegamenti alle lampade di illuminazione, senza esitazione, utilizziamo "tagliatelle" di rete (due fili isolati in un isolamento) con una sezione trasversale di 0,5 mm2 o più. Non ha senso installare una lampada di oltre 100 W (0,1 kW), le correnti qui sono scarse, motivo per cui la sezione trasversale è più piccola e il filo resisterà a cinque di queste lampade di questo spessore.

Terminazione del filo per il collegamento dei contatti

Per prima cosa hai bisogno rimuovere l'isolamento.
Non importa come lo tolgono, semplicemente non hai bisogno dei tuoi denti, anche se tu stesso l'hai fatto durante l'infanzia. Rimosso con una lama affilata, c'è un inconveniente, puoi tagliare i fili conduttivi. È meglio farlo con un forte calore, ad esempio con un bruciatore, nella vita di tutti i giorni è possibile adattare un dispositivo per bruciare legna o una punta riscaldata di un saldatore.

I professionisti utilizzano a tale scopo un dispositivo speciale per la terminazione meccanica di fili con fori di calibrazione diversi per il diametro desiderato.

Ci ritiriamo dal bordo del filo di 3-4 centimetri e fondiamo l'isolamento in un cerchio. Successivamente, rimuovi, ma non completamente, lascia circa un centimetro. tenendo le dita mano destra per l'estremità dell'isolante che non è stata ancora rimossa, iniziamo a ruotarla in senso orario, ruoterà insieme al filo, formando una bella torsione. Le pinze non lo faranno. Mordiamo l'eccesso con tronchesi, lasciando la dimensione desiderata del filo spelato e lo saldiamo.

Foto processo tecnologico fili di terminazione per morsettiera

È molto importante garantire buon contatto tra i fili o il filo stesso con il contatto, se la connessione è inaffidabile, allora questo rischia di surriscaldarsi, e qui non è lontano da un incendio. L'affidabilità della connessione aumenta con la crescita dell'area dei conduttori contattati o del filo con il contatto. Pertanto, è desiderabile attorcigliare il filo in un anello in senso orario attorno alla vite di avvolgimento. In caso contrario, la rondella di serraggio potrebbe essere inclinata, il che provocherà la rottura del filo quando la vite viene avvitata e quindi il riscaldamento della connessione è inevitabile.

Foto dell'installazione del filo nel blocco

La connessione con l'aiuto di morsetti in carbolite (GOST 17557-88) sembra ordinata. È conveniente fissare fili fino a 1,5 mm. I fili sono ben disposti e lo schema è di facile lettura.

Una foto scatola di giunzione con collegamenti a contatto

La torsione, ovviamente, è più economica, ma sembra sciatta. Tuttavia, alla fine tutto sarà nascosto in una scatola di giunzione. La scatola serve a questo scopo, per nascondere alla vista tutto ciò che è brutto, allo stesso tempo protegge tutto ciò che è bello dalla polvere e dal fuoco se la connessione dovesse surriscaldarsi a causa di un contatto di scarsa qualità.

Foto di una scatola di giunzione con un tocco

Decidi tu stesso cosa è meglio.

Saldare o non saldare fili spellati?
In ogni caso, i fili puliti devono essere attorcigliati e la connessione sarà più affidabile se si utilizza la saldatura. Il rame ripulito dall'isolamento, a contatto con l'aria, si ricopre di una pellicola di ossido, la conducibilità del contatto diminuisce e l'affidabilità si deteriora. Quando si esegue la saldatura, l'importante è non danneggiare. La saldatura deve essere utilizzata POS61 (POS60 / 40) e come flusso - colofonia, o una soluzione alcolica di colofonia o saldatura tubolare con colofonia all'interno. Quest'ultimo è più conveniente. La saldatura dovrebbe funzionare scheletrico, tutto la torsione dovrebbe essere chiaramente visibile sotto strato sottile saldare. Buona saldatura - lucido come superficie a specchio, superficie opaca - scarsa saldatura, (granulosa), significa surriscaldamento, la forza della connessione è interrotta.

Foto della torsione nella scatola di giunzione

Foto di colpi di scena saldati

Pertanto, viene fornita la protezione dei contatti dall'ossidazione. I residui di flusso vengono rimossi con acetone o raschiati con una lama di coltello affilata se si utilizzano i contatti. Quando si torce, è meglio lasciare i resti di colofonia, proteggerà ulteriormente dalla corrosione, funzionando come una vernice, essendo allo stesso tempo un ulteriore materiale isolante. Isolano la torsione con un nastro isolante, ma recentemente è più veloce e più attraente isolare con un tubo termoretraibile, può essere multicolore per ricordare dove si trova la fase o il filo di terra. Ho messo il tubo su una torsione, l'ho riscaldato uniformemente con un accendino a gas e il gioco è fatto.

Oggi la torsione è sottovalutata, considerandola ieri, perché accesa mercati delle costruzioni una tale abbondanza di contatti. Mi sono già imbattuto in contatti nell'articolo The Power of Electricity, quando il cablaggio della mia macchina fumava, annebbiando l'interno e il siluro di un amico si è bruciato alle nove. Non voglio mettere estintori vicino a ogni scatola di giunzione. Allo stesso tempo, se la torsione viene eseguita secondo tutte le regole, allora è più affidabile di una connessione di contatto, poiché l'area tra i fili collegati è maggiore, quindi non ci sarà riscaldamento durante il sovraccarico.

Voglio concentrarmi sullo specifico un esempio di torsione di alta qualità di fili intrecciati con tutte le sue caratteristiche.

Per la torsione, si consiglia di utilizzare fili nuovi, non stantii. Fresco, purificato filo di rame ulteriormente saldato bene.
1. Puliamo i fili dall'isolamento.
2. raddrizzare su un piano a forma di ventaglio.
3. Uniamo due ventole in una proiezione in modo che i fili di un nucleo si trovino tra i fili dell'altro e si attorciglino, prima con le mani e poi con le pinze.
4. Saldiamo. Le pinze mordono l'estremità dei fili saldati
5. Avvolgiamo con l'isolamento.

Foto del processo tecnologico

Fatta salva questa tecnologia, ogni filo del nucleo entra in contatto con il filo di un altro nucleo, migliorando la qualità della connessione, la saldatura fornisce protezione contro l'ossidazione. A volte è importante farlo una volta e non tornare indietro, o come si suol dire: "Fallo e dimenticalo".

in parallelo o in serie. Tutti lo sanno. Prese in parallelo, questo vale per le lampade di illuminazione. Interruttori nello spazio delle lampadine e un interruttore è posizionato nello spazio del filo proveniente dalla fase. Nell'interruzione di fase è posizionato anche un interruttore automatico, questo è particolarmente importante per il cablaggio trifase. Per esercitarci, complichiamo lo schema di collegamento elettrico, ad esempio, disegniamo un doppio interruttore e diverse prese aggiuntive e, infine, disegniamo l'intero circuito elettrico del cambio casa.

Lo schema elettrico completo del cambio casa sarà qui a breve :)

Quindi allenandoti gradualmente, puoi realizzare un circuito elettrico completo di tutta la casa. La condizione principale è distribuire uniformemente i consumatori lungo tre linee di cablaggio in modo che non ci siano sovraccarichi. Mettere sulla luce interruttori automatici separati per non rimanere nel buio totale.

Determina la fase
A tale scopo sono disponibili cacciaviti indicatori. All'interno di un tale cacciavite, una luce al neon o un LED si illumina se si tocca un filo di fase nudo con un cacciavite.

Foto di un cacciavite indicatore

A proposito di cacciaviti indicatori
Più economico è il cacciavite, più affidabile è. Ho inseguito il costo elevato, ho comprato un cacciavite indicatore sul LED, ho pensato che fosse bello, brilla brillantemente. Non ho mai imparato ad usarlo. Bruciava tra le mani, era impossibile determinare la fase, poiché reagiva a qualsiasi filo, e dopo tre settimane ha smesso di essere un indicatore. Se la batteria è scarica, se il LED è rotto. Tutte le istruzioni per lingua inglese, il paese di origine non è specificato. È vero, il metallo stesso non si piega, può essere usato come un normale cacciavite. Ho ereditato un piccolo cacciavite cinese. Poiché l'indicatore funziona ancora, devi solo strizzare gli occhi quando lo schermo con numeri minuscoli si illumina, non puoi usarlo come cacciavite, il metallo è troppo morbido, si piega. Cacciaviti domestici d'epoca lampade al neon- eterni, tu stesso li trasmetterai per eredità, sono molto semplici e quindi affidabili.

A proposito di messa a terra
Ho sentito questa conversazione 20 anni fa:
- L'oggetto è stato consegnato in tempo e ha ricevuto un buon premio.
- E non possiamo arrenderci. La commissione trova da ridire sulla messa a terra, la resistenza è alta, ci sono più pin, scava più a fondo.
- Perché, si sono pentiti del sale, costa solo 7 copechi, quindi ora sei seduto senza bonus.
- Voglio fare tutto onestamente, ma cosa succede se il sale corrode tutto e tra qualche anno non ci sarà alcuna resistenza.
Lo rifaremo tra qualche anno.

Ricordavo la messa a terra in un autunno tardo e umido, quando piovigginava con una pioggia leggera e noiosa, e continuavo a lavorare con una smerigliatrice, facendo rivestimenti a casa. Fu allora che il macinino iniziò a mordere, ricordandole il lavoro incompiuto.

Tutte le prese importate sono realizzate con la possibilità di collegare un filo di terra.

Foto di una presa aperta

Un elettrodomestico non ha bisogno di una messa a terra speciale e, se necessita di messa a terra, è dotato di un cavo di rete con una spina in cui è montato un terzo contatto di messa a terra, che sarà collegato al contatto di terra intermedio delle prese. I fili alle prese dovrebbero quindi essere a tre fili. La terza vena, gialla con una striscia verde, è terra. È facile da ricordare giallo- attenzione e verde - terra, le prime lettere sono le stesse. Il filo giallo è collegato alle prese alla staffa metallica centrale. Questo filo viene portato in strada, imbullonato ad un tubo zincato di due metri, che, ad una profondità di almeno 0,5 metri, va nel terreno per tutta la sua lunghezza.

Disegno di terra di protezione

Questo viene fatto per motivi di sicurezza elettrica. In caso di malfunzionamento di un elettrodomestico, la tensione di rete può apparire sulle sue parti metalliche, al contatto con le quali vi è una minaccia di passaggio di corrente attraverso una persona a terra, a seconda delle condizioni (pavimento bagnato, pioggia) , il valore corrente (più di 44 milliampere) può essere pericoloso per la vita. Per evitare ciò, è installata una messa a terra di protezione. La resistenza del rame è centinaia di volte inferiore alla resistenza di una persona e la corrente sceglierà un percorso più semplice, passerà attraverso il filo e non attraverso la persona. Coloro che hanno conservato un trogolo o un secchio pre-rivoluzionario, che indica un rivestimento particolarmente pregiato, potrebbero benissimo usarli al posto di un moderno tubo zincato, sono sicuro che sopravviveranno.

Prima di effettuare un collegamento bullonato di un tubo, trogolo o secchio, sgrassare accuratamente il luogo e proteggere la connessione di contatto con bitume. Il filo che va all'esterno dovrebbe essere spesso, per niente per motivi elettrici, solo se ci si inciampa in modo che non si rompa, ma sotto terra è meglio usare filo stagnato in modo che non si dissolva.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale!

Continua...

L'installazione di case di cambio ai nostri tempi non è rara, poiché è un'opzione economica e conveniente per alloggi temporanei o deposito di inventario. In relazione a questo, lì domanda vera e propria: come fare un progetto elettrico per loro?

Il cambio casa non è classificato come oggetto di costruzione in corso, pertanto, l'allacciamento dell'energia elettrica è ufficialmente considerato intermittente (da tempo), ma, nonostante ciò, ha un periodo di utilizzo illimitato.

Cosa ti serve per connetterti?

Il cablaggio dell'elettricità a un cambio casa ea una casa privata è leggermente diverso. Nel primo caso, il cavo viene tirato in aria. Non è consigliabile farlo da soli, poiché ciò porterà a conseguenze indesiderabili. Il proprietario del cambio casa sarà portato alla responsabilità amministrativa.

Il cablaggio interno ha le sue caratteristiche che devono essere prese in considerazione. Affinché la "luce" appaia nel cambio di casa, è necessario:

• 2 prese;
• 1 interruttore;
• una lampada alimentata da elettricità o una lampada;
• scatole di filo metallico;
• fusibili che impediscono i cortocircuiti;
• cablaggio.

Come sta andando il processo?

Quando viene acquistato tutto ciò di cui hai bisogno, viene creato uno schema in base al quale verrà eseguito il cablaggio. Quindi iniziano il processo stesso. I fili sono attaccati alle pareti senza alcuno lavoro preliminare in canaline di plastica. Per migliorare la sicurezza antincendio, puoi sostituirli con controparti metalliche. Dopo che i canali sono stati fissati secondo lo schema, i cavi vengono posati all'interno. Lo spessore delle guide viene scelto in base al tipo di filo. Si consiglia di non riempirli troppo strettamente, ma lasciare un po' di spazio libero.

Devi anche occuparti dell'illuminazione esterna. L'alimentazione può essere generata dal cablaggio interno. Se l'aspetto presentabile dei locali della casa di cambio ha Grande importanza, quindi il canale del cavo deve essere scelto nello stesso colore della decorazione murale.

Quando acquisti cavi, devi prendere la lunghezza con un margine. Dopo che tutto è stato riparato e tutti i canali sono stati chiusi, il processo di conduzione dell'elettricità può essere considerato completato.

La quantità di materiali necessari per questo può variare a seconda delle dimensioni del cambio casa e dei requisiti per esso. Nella maggior parte dei casi, cablaggio interno e convenzionale — sono servizi diversi. In quest'ultima opzione, puoi lanciarlo in aria o lungo la trincea, ma risulterà molto più costoso.

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Anche 15 - 20 anni fa il carico sulla rete elettrica era relativamente piccolo, ma oggi la presenza di un gran numero di elettrodomestici ha provocato a volte un aumento dei carichi. I vecchi fili non sono sempre in grado di sopportare carichi pesanti e nel tempo è necessario sostituirli. La posa di cavi elettrici in una casa o in un appartamento è una questione che richiede determinate conoscenze e abilità da parte del maestro. Ciò riguarda innanzitutto la conoscenza delle regole per il cablaggio dei cavi elettrici, la capacità di leggere e creare schemi elettrici, nonché le competenze nell'installazione elettrica. Certo, puoi eseguire il cablaggio con le tue mani, ma per questo devi rispettare le regole e le raccomandazioni di seguito.

Regole di cablaggio

Tutte le attività di costruzione e i materiali da costruzione sono rigorosamente regolati da una serie di regole e requisiti: SNiP e GOST. Per quanto riguarda l'installazione del cablaggio elettrico e tutto ciò che riguarda l'elettricità, è necessario prestare attenzione alle Regole per la disposizione degli impianti elettrici (PUE abbreviato). Questo documento prescrive cosa e come fare quando si lavora con apparecchiature elettriche. E se vogliamo posare il cablaggio elettrico, allora dovremo studiarlo, in particolare la parte relativa all'installazione e alla selezione delle apparecchiature elettriche. Di seguito sono riportate le regole di base da seguire durante l'installazione del cablaggio elettrico in una casa o in un appartamento:

• componenti elettrici chiave come scatole di distribuzione, contatori, prese e interruttori dovrebbero essere facilmente accessibili;
• l'installazione degli interruttori viene eseguita ad un'altezza di 60 - 150 cm dal pavimento. Gli interruttori stessi si trovano in luoghi in cui porta aperta non ne impedisce l'accesso. Questo significa che se la porta si apre a destra, l'interruttore è a sinistra e viceversa. Il filo per gli interruttori è posato dall'alto verso il basso;
• si consiglia di installare le prese ad un'altezza di 50 - 80 cm dal pavimento. Questo approccio è dettato dalla sicurezza contro le inondazioni. Inoltre, le prese sono installate a una distanza superiore a 50 cm da stufe a gas ed elettriche, nonché da termosifoni, tubi e altri oggetti collegati a terra. Il filo alle prese è posato dal basso verso l'alto;
• il numero di prese nella stanza deve corrispondere a 1 pz. per 6 mq. La cucina è un'eccezione. È dotato di tutte le prese necessarie per collegare gli elettrodomestici. È vietata l'installazione di prese nella toilette. Per le prese nel bagno esterno è dotato di un trasformatore separato;
• il cablaggio all'interno o all'esterno delle pareti viene eseguito solo verticalmente o orizzontalmente e la posizione di installazione viene visualizzata sul piano di cablaggio;
• i fili sono posati a una certa distanza da tubi, soffitti e altre cose. Per quelli orizzontali è richiesta una distanza di 5 - 10 cm da travi e cornicioni del pavimento e di 15 cm dal soffitto. L'altezza dal pavimento è di 15-20 cm I fili verticali sono posizionati a una distanza superiore a 10 cm dal bordo dell'apertura della porta o della finestra. Distanza da tubi del gas deve essere di almeno 40 cm;
• durante la posa di cavi esterni o nascosti, è necessario assicurarsi che non entri in contatto con le parti metalliche delle strutture dell'edificio;
• quando si posano più fili paralleli, la distanza tra loro deve essere di almeno 3 mm oppure ogni filo deve essere nascosto in una scatola protettiva o corrugazione;
• il cablaggio e il collegamento dei fili avviene all'interno di apposite scatole di derivazione. I punti di connessione sono accuratamente isolati. È severamente vietato collegare tra loro fili di rame e alluminio;
• i cavi di messa a terra e neutro sono imbullonati ai dispositivi.

Progetto e schema elettrico

I lavori per la posa dei cavi elettrici iniziano con la creazione di un progetto e uno schema elettrico. Questo documento è la base per il futuro cablaggio domestico. Creare un progetto e uno schema è una cosa piuttosto seria ed è meglio affidarlo a specialisti esperti. Il motivo è semplice: da questo dipende la sicurezza di chi vive in una casa o in un appartamento. I servizi di creazione del progetto costeranno un certo importo, ma ne vale la pena.

Chi è abituato a fare tutto con le proprie mani dovrà, aderendo alle regole sopra descritte, oltre ad aver studiato le basi dell'impianto elettrico, realizzare autonomamente disegno e calcoli per i carichi sulla rete. Non ci sono particolari difficoltà in questo, soprattutto se c'è almeno una certa comprensione di cosa sia la corrente elettrica e quali siano le conseguenze di una sua gestione negligente. La prima cosa di cui hai bisogno sono i simboli. Sono mostrati nella foto qui sotto:

Usandoli, realizziamo un disegno dell'appartamento e delineiamo punti luce, luoghi di installazione per interruttori e prese. Quanti e dove sono installati è descritto sopra nelle regole. Il compito principale di tale schema è indicare la posizione di installazione di dispositivi e cavi. Quando si crea uno schema elettrico, è importante pensare in anticipo a dove, quanto e quali saranno gli elettrodomestici.

Il passaggio successivo nella creazione del circuito sarà il cablaggio ai punti di connessione sul circuito. A questo punto è necessario soffermarsi più in dettaglio. Il motivo è il tipo di cablaggio e connessione. Esistono diversi tipi di questo tipo: parallelo, seriale e misto. Quest'ultimo è il più attraente grazie all'uso economico di materiali e massima efficienza. Per facilitare la posa dei cavi, tutti i punti di connessione sono divisi in diversi gruppi:

• illuminazione della cucina, corridoio e salotti;
• illuminazione di servizi igienici e bagni;
• alimentazione delle prese nei soggiorni e nei corridoi;
• alimentatore per prese da cucina;
• presa di alimentazione per stufa elettrica.

L'esempio precedente è solo una delle tante opzioni di gruppi di luci. La cosa principale da capire è che se raggruppi i punti di connessione, la quantità di materiali utilizzati viene ridotta e il circuito stesso viene semplificato.

Importante! Per semplificare il cablaggio alle prese, i cavi possono essere posati sotto il pavimento. I cavi per l'illuminazione dall'alto sono posati all'interno dei solai. Questi due metodi sono buoni da usare se non vuoi abbandonare i muri. Nello schema, tale cablaggio è contrassegnato da una linea tratteggiata.

Anche nel progetto di cablaggio sono indicati il ​​​​calcolo dell'intensità di corrente stimata nella rete e i materiali utilizzati. Il calcolo viene eseguito secondo la formula:

I=P/U;

dove P è la potenza totale di tutti i dispositivi utilizzati (Watt), U è la tensione di rete (Volt).

Ad esempio, un bollitore da 2 kW, 10 lampadine da 60 W, un forno a microonde da 1 kW, un frigorifero da 400 W. Intensità di corrente 220 volt. Di conseguenza (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 Ampere.

In pratica, la forza attuale della rete per appartamenti moderni raramente supera i 25 A. Sulla base di ciò, vengono selezionati tutti i materiali. Prima di tutto, questo riguarda la sezione trasversale del cablaggio. Per facilitare la scelta, la tabella sottostante mostra i principali parametri del filo e del cavo:

La tabella mostra i valori più accurati e poiché la corrente può fluttuare abbastanza spesso, è necessario un piccolo margine per il filo o il cavo stesso. Pertanto, si consiglia di realizzare tutti i cablaggi in un appartamento o in una casa con i seguenti materiali:

• il filo VVG-5 * 6 (cinque fili e una sezione trasversale di 6 mm2) viene utilizzato nelle case con alimentazione trifase per collegare lo schermo luminoso allo schermo principale;
• il filo VVG-2 * 6 (due conduttori e una sezione trasversale di 6 mm2) viene utilizzato nelle case con alimentazione bifase per collegare lo schermo luminoso allo schermo principale;
• il filo VVG-3 * 2,5 (tre fili e una sezione trasversale di 2,5 mm2) viene utilizzato per la maggior parte del cablaggio dal pannello di illuminazione alle scatole di derivazione e da queste alle prese;
• il filo VVG-3 * 1,5 (tre fili e una sezione trasversale di 1,5 mm2) viene utilizzato per il cablaggio dalle scatole di derivazione ai punti luce e agli interruttori;
• filo VVG-3 * 4 (tre fili e una sezione trasversale di 4 mm2) viene utilizzato per stufe elettriche.

Per scoprire la lunghezza esatta del filo, dovrai correre un po 'in giro per casa con un metro a nastro e aggiungere altri 3-4 metri di scorta al risultato. Tutti i cavi sono collegati al pannello di illuminazione, installato all'ingresso. Gli interruttori di protezione sono montati nello schermo. Di solito si tratta di un interruttore differenziale per 16 A e 20 A. I primi sono utilizzati per l'illuminazione e gli interruttori, i secondi per le prese. Per una stufa elettrica, viene installato un RCD separato a 32 A, ma se la potenza della stufa supera i 7 kW, viene installato un RCD a 63 A.

Ora devi calcolare quante prese e scatole di distribuzione ti servono. Tutto è abbastanza semplice qui. Basta guardare il diagramma e fare un semplice calcolo. Oltre ai materiali sopra descritti, saranno necessari vari materiali di consumo, come nastro isolante e cappucci DPI per il collegamento dei fili, nonché tubi, canaline o scatole per cavi elettrici, scatole per prese.

Installazione di cablaggio elettrico

Non c'è niente di super complicato nel lavoro sull'installazione del cablaggio elettrico. La cosa principale durante l'installazione è seguire le regole di sicurezza e seguire le istruzioni. Tutto il lavoro può essere svolto da solo. Dallo strumento di installazione, avrai bisogno di un tester, un perforatore o una smerigliatrice, un trapano o un cacciavite, tronchesi, pinze e un cacciavite Phillips e a taglio. Un livello laser sarebbe utile. Poiché senza di essa è abbastanza difficile realizzare segni verticali e orizzontali.

Importante! Quando si eseguono riparazioni con la sostituzione del cablaggio in una vecchia casa o appartamento con cablaggio nascosto, è necessario prima trovare e, se necessario, rimuovere i vecchi fili. A tale scopo viene utilizzato un sensore di cablaggio.

Marcatura e preparazione di canali per cablaggio elettrico

Iniziamo l'installazione con il markup. Per fare questo, usando un pennarello o una matita, mettiamo un segno sul muro dove verrà posato il filo. Allo stesso tempo, osserviamo le regole per posizionare i fili. Il prossimo passo è contrassegnare i luoghi per l'installazione di apparecchi di illuminazione, prese e interruttori e un pannello luminoso.

Importante! Nelle nuove case è prevista una nicchia speciale per lo schermo luminoso. In quelli vecchi, un tale scudo è semplicemente appeso al muro.

Terminato il markup, si procede all'installazione del cablaggio in modo aperto o all'inseguimento dei muri per il cablaggio nascosto. Innanzitutto, con l'aiuto di un perforatore e di uno speciale ugello della corona, vengono praticati dei fori per l'installazione di prese, interruttori e scatole di derivazione. Per i fili stessi, i flash vengono realizzati utilizzando una smerigliatrice o un perforatore. In ogni caso, ci sarà molta polvere e sporcizia. La profondità della scanalatura dello stroboscopio dovrebbe essere di circa 20 mm e la larghezza dovrebbe essere tale che tutti i fili si adattino liberamente allo stroboscopio.

Per quanto riguarda il soffitto, ci sono diverse opzioni per risolvere il problema con il posizionamento e il fissaggio del cablaggio. Il primo: se il soffitto è sospeso o sospeso, tutto il cablaggio viene semplicemente fissato al soffitto. Il secondo: uno stroboscopio poco profondo è realizzato per il cablaggio. Il terzo: il cablaggio è nascosto nel soffitto. Le prime due opzioni sono estremamente semplici da implementare. Ma per il terzo bisognerà fare qualche spiegazione. Nelle case a pannelli si utilizzano soffitti con vuoti interni, è sufficiente praticare due fori e tendere i fili all'interno del soffitto.

Avendo finito con shtrobleniye, passiamo a ultima fase predisposizione per il cablaggio. I fili per portarli nella stanza devono essere tirati attraverso i muri. Pertanto, dovrai praticare dei fori con un perforatore. Di solito tali fori vengono praticati nell'angolo dei locali. Facciamo anche un foro per l'impianto del filo dal quadro elettrico al pannello di illuminazione. Dopo aver terminato l'inseguimento del muro, iniziamo l'installazione.

Installazione di cablaggio aperto

Iniziamo l'installazione con l'installazione di uno schermo luminoso. Se per questo è stata creata una nicchia speciale, la posizioniamo lì, in caso contrario, la appendiamo semplicemente al muro. Installiamo un RCD all'interno dello scudo. Il loro numero dipende dal numero di gruppi di luci. Lo schermo assemblato e pronto per il collegamento si presenta così: nella parte superiore ci sono i terminali zero, nella parte inferiore i terminali di messa a terra, tra i terminali sono installate macchine automatiche.

Ora iniziamo il filo VVG-5 * 6 o VVG-2 * 6 all'interno. Dal lato del quadro elettrico, il cablaggio elettrico è collegato da un elettricista, quindi per ora lo lasceremo senza connessione. All'interno del pannello di illuminazione, il filo di ingresso è collegato come segue: colleghiamo il filo blu a zero, il filo bianco al contatto superiore dell'RCD e colleghiamo il filo giallo con una striscia verde a terra. Gli automi RCD sono interconnessi in serie in alto usando un ponticello da un filo bianco. Passiamo ora al cablaggio in modo aperto.

Sulle linee delineate in precedenza, ripariamo scatole o canali via cavo per il cablaggio elettrico. Spesso, con cablaggio aperto, cercano di posizionare i canali via cavo stessi vicino al basamento, o viceversa, quasi sotto il soffitto stesso. Fissiamo la scatola di cablaggio con viti autofilettanti con incrementi di 50 cm, eseguiamo il primo e l'ultimo foro nella scatola a una distanza di 5-10 cm dal bordo. Per fare ciò, eseguiamo dei fori nel muro con un perforatore, martelliamo il tassello all'interno e fissiamo il canale del cavo con viti autofilettanti.

Ancora uno caratteristica distintiva i cavi esposti sono prese, interruttori e scatole di distribuzione. Tutti loro sono appesi al muro, invece di essere murati. Pertanto, il passaggio successivo è installarli sul posto. È sufficiente fissarli al muro, contrassegnare i punti per gli elementi di fissaggio, praticare i fori e fissarli in posizione.

Successivamente, procediamo al cablaggio. Iniziamo posando la linea principale e dalle prese al pannello di illuminazione. Come già notato, per questo utilizziamo il cavo VVG-3 * 2.5. Per comodità partiamo dal punto di connessione verso lo scudo. Appendiamo un'etichetta all'estremità del filo che indica che tipo di filo e da dove proviene. Successivamente, posiamo i fili VVG-3 * 1.5 da interruttori e apparecchi di illuminazione alle scatole di giunzione.

All'interno delle scatole di giunzione colleghiamo i fili tramite DPI o li isoliamo accuratamente. All'interno del pannello di illuminazione, il filo principale VVG-3 * 2.5 è collegato come segue: filo marrone o rosso - fase, collegato alla parte inferiore dell'RCD, blu - zero, collegato al bus zero in alto, giallo con un verde striscia - terra al bus in basso. Con l'aiuto di un tester, "suoniamo" tutti i fili per eliminare possibili errori. Se tutto è in ordine, chiamiamo un elettricista e ci colleghiamo al centralino.

Installazione di cavi elettrici nascosti

Il cablaggio nascosto è abbastanza semplice. Una differenza significativa rispetto a quella aperta è solo nel modo in cui i fili sono nascosti agli occhi. Il resto dei passaggi è quasi lo stesso. Innanzitutto, installiamo uno schermo per illuminazione e interruttori differenziali, dopodiché iniziamo e colleghiamo il cavo di ingresso dal lato del quadro elettrico. Lo lasciamo anche scollegato. Questo sarà fatto da un elettricista. Successivamente, installiamo scatole di distribuzione e scatole di derivazione all'interno delle nicchie realizzate.

Passiamo ora al cablaggio. Siamo i primi a posare la linea principale dal filo VVG-3 * 2.5. Se era previsto, posiamo i fili alle prese nel pavimento. Per fare ciò, inseriamo il filo VVG-3 * 2.5 in un tubo per il cablaggio elettrico o un'ondulazione speciale e lo posizioniamo nel punto in cui il filo viene emesso alle prese. Lì posizioniamo il filo all'interno dello stroboscopio e lo inseriamo nella presa. Il prossimo passo sarà la posa del filo VVG-3 * 1.5 da interruttori e punti luce alle scatole di giunzione, dove sono collegati al filo principale. Isoliamo tutte le connessioni con DPI o nastro isolante.

Alla fine, "suoniamo" l'intera rete utilizzando un tester per possibili errori e connettersi al pannello di illuminazione. Il metodo di connessione è simile a quello descritto per il cablaggio aperto. Al termine chiudiamo i flash con stucco di gesso e invitiamo un elettricista a collegarlo al centralino.

Posare gli elettricisti in una casa o in un appartamento per un artigiano esperto è un compito abbastanza facile. Ma per coloro che non sono esperti di elettronica, dovresti prendere l'aiuto di professionisti esperti dall'inizio alla fine. Questo, ovviamente, costerà denaro, ma in questo modo puoi proteggerti da errori che possono provocare un incendio.

La società "Bytovki 116" è impegnata nella produzione di costruzioni e cottage estivi, così come case prefabbricate chiavi in ​​mano. Allo stesso tempo, in ogni edificio che produciamo, posiamo cablaggi elettrici funzionali e sicuri in conformità con i requisiti del PUE. Questo articolo ti sarà utile se hai acquistato cambiare casa o la casa non è con noi, oppure l'hanno costruita loro stessi e vogliono condurre i cavi elettrici. Nell'articolo considereremo uno schema che prevede l'installazione dei seguenti elementi:
- interruttore;
- scatola di connessione;
- lampada;
- interruttore;
- presa di corrente elettrica;
- astucci o tubi corrugati;
- cavi elettrici.

L'interruttore è progettato per proteggere il cablaggio elettrico in una casa di cambio o casa di campagna. Si attiva in caso di cortocircuito, o in caso di superamento del carico consentito, ovvero quando diventa possibile riscaldare i cavi elettrici. Il punto è che durante la progettazione cavi elettrici, è necessario tenere conto del carico elettrico massimo possibile. A seconda del carico, vengono selezionati il ​​\u200b\u200bmateriale e l'area della sezione trasversale dei fili nella casa di cambio. Successivamente, la macchina viene selezionata. Se scegli un automa per correnti maggiori di quelle per cui sono progettati i fili, quando crei un certo carico elettrico, in cambiare casa potrebbe verificarsi un incendio.

Scelta degli elementi elettrici.

Tutti i collegamenti dei cavi devono essere effettuati tramite morsettiere, che a loro volta devono essere nascoste scatole elettriche(vedi foto 1).

Tabella 1. Selezione della sezione trasversale di un filo a trefoli di rame

Dal momento che le prese di cambio verranno utilizzate per collegare un utensile elettrico, è necessario scegliere cavi elettrici con la sezione trasversale più grande possibile. Se si suppone che si attacchi a prese non più di 3,7 kW, quindi per prese in cambiare casa viene selezionato un filo con una sezione trasversale di 1,5 mm2, valutato per 5 kW. Tale conduttore può sopportare una corrente di 23 A, quindi è necessario mettere una macchina elettrica su una corrente inferiore - 20 A. Per una lampada, puoi tranquillamente utilizzare conduttori con una sezione trasversale di 0,5 mm2. Il filo è progettato per un carico di 2,4 kW. Cioè, anche l'installazione di una lampadina da 150 W (0,15 kW) non creerà un carico sul filo. Tuttavia, si consiglia l'uso di lampade a risparmio energetico perché non riscaldano la presa e il materiale interno della cabina.

Schema elettrico nel cambio casa è mostrato nel diagramma 1.

Dopo aver acquistato tutti i componenti necessari del nostro cablaggio elettrico, è necessario installare prese, una lampada e un interruttore in punti convenienti nel cambio casa. La presa dovrebbe trovarsi ad un'altezza di circa 1-1,5 m, non dovrebbe essere bloccata da un armadio o altri mobili. L'interruttore dovrebbe anche essere a portata di mano in modo che possa essere facilmente trovato al buio. Successivamente, i contenitori vengono avvitati, i fili vengono posati e collegati.

Fino ad ora la cabina di cambio era regolarmente elettrificata solo fino allo scudo di ingresso, quindi l'alimentazione veniva fornita attraverso una rete di prolunghe appese lungo le pareti, pendenti dal soffitto e arrivate sotto i piedi. Quando, infine, compiti più prioritari di miglioramento condizioni di vita sono stati completati, è arrivato il turno di rimuovere questa follia cablata e diluire l'elettricista come previsto.

Interruttore principale

Inizialmente, ho effettuato l'ingresso nel cambio casa attraverso una morsettiera sigillata, dove il cavo principale AVVG proveniva da un vicino. Ma ora, quando era necessario rifare lo scudo, spostarlo in un altro punto e allungare l'ingresso al cambio casa, era necessario poter diseccitare ripetutamente, in modo rapido e sicuro, la linea di ingresso. Quindi, all'altra estremità del cavo principale (accanto) c'è un interruttore, ma è lontano correre ogni volta. Ho deciso di sostituire la morsettiera con un interruttore esterno:

Scudo

Per un breve periodo utilizzando l'elettricità in un cambio di casa, sono giunto alla conclusione che lo scudo introduttivo nella forma in cui l'ho realizzato era scomodo. In primo luogo, l'ingresso del cavo dall'esterno attraverso il muro nella parete posteriore dello schermo è sicuro cattiva idea. È scomodo aggiungere cavi, il foro non può essere isolato e in inverno il calore fuoriesce attraverso di esso. In secondo luogo, lo scudo si è rivelato subito piccolo e ho dovuto metterne uno in più accanto, che anche adesso mancherà. Anche se questo è un cambio di casa, voglio rendere il cablaggio comodo e funzionale. Deciso che lo scudo dovrebbe essere cambiato e messo uno grande.

Allo stesso tempo, ho deciso di testare la soluzione per la futura casa e di non mettere alcun IEK, ma un normale scudo di alta qualità. Considerato Hager, ma non gli piaceva il supporto: è estremamente difficile trovarlo completo informazioni tecniche, comprare è anche un problema.

La scelta è ricaduta su ABB e sulla nuova serie di schermature IP Twinline. Ampia selezione di dimensioni standard, design modulare degli "interni", facilità di installazione, alta qualità materiali e produzione, documentazione completa in russo, molte presentazioni video e seminari video. Il prezzo, ovviamente, è estremamente alto, ma è giustificato per l'uso una tantum di un nodo di alta qualità in una parte critica delle comunicazioni domestiche. Perché hai scelto uno schermo IP se è installato all'interno: in caso di incidente e incendio interno, l'accesso all'ossigeno sarà limitato e l'incendio si autodistruggerà o non sarà in grado di diffondersi all'esterno.

Tenendo conto dello spazio angusto del vestibolo del cambio casa e trovando l'unico posto accettabile per il nuovo scudo, ho scelto l'opzione con dimensioni 800x300x250 (HxLxP), per 60 moduli DIN. Riempimento interno di Combiline - cinque guide DIN su 12 moduli e il piastrone generale.

Mi è piaciuta molto la tecnologia di inserire i cavi nello schermo. Ecco la flangia che ottieni:

Ed ecco come si presentano i profili, a cui sono fissate le guide DIN e i supporti per plastron (acquistati anche separatamente):

Dopo aver montato le guide DIN ai profili, si ottiene un telaio rigido, che può essere liberamente rimosso dallo schermo ed è conveniente per montare moduli e cablaggi. Ho applicato un piccolo trucco tecnologico: ho fatto passare tutti i cavi dai moduli all'interruttore attraverso la parte inferiore dello schermo in modo che l'intero telaio possa essere inclinato in avanti e verso il basso, ottenendo libero accesso al lato posteriore dei moduli e alla parte posteriore spazio dello scudo, dove ho il cablaggio (su questo sotto). E per non tenere il telaio sul baldacchino, ho legato due imbracature di corda di nylon tra la parte superiore dello scudo e la parte superiore del telaio, ora nella posizione inclinata il telaio pende orizzontalmente, appoggiato allo scudo con la sua parte inferiore , e sulle imbracature con la sua parte superiore. Comodo. Scusate non ho fatto una foto.

Il fissaggio dello scudo al muro è progettato con la possibilità di installare le alette sia verticalmente che orizzontalmente, e in generale tutto è fatto in modo molto tecnologico, ma troppo accurato e quasi senza gioco. La marcatura dei fori sul muro deve essere eseguita con molta attenzione, la tolleranza non è superiore a mezzo millimetro, altrimenti lo scudo semplicemente non verrà appeso. Con tutta la mia diligenza, difficilmente ho raggiunto una tale precisione con cui sono riuscito ad appendere lo scudo, facendo uno sforzo con un solo colpo di pugno sul corpo :) Altrimenti non c'era modo di colpire gli occhi. Eppure, affinché le staffe dello scudo potessero entrare negli occhi, dovevano essere leggermente piegate lontano dal muro. All'inizio, ho fissato saldamente le alette al muro con dei bulloni, poi le ho piegate leggermente verso l'esterno e poi ho appeso uno scudo su di esse. Era possibile procedere in modo più semplice: prima fissare gli occhi allo scudo, quindi appendere tutto insieme al muro, quindi la precisione della marcatura può essere notevolmente inferiore. Ma con questa opzione, non è possibile fornire un fissaggio rigido nel suo insieme, lo scudo si appenderà semplicemente al muro come un quadro e uscirà, non mi piace così.

La profondità dello scudo a 250 mm è troppo grande, ma questa è l'opzione minima. Non vedo perché questo sia necessario. Questo spazio non è necessario per la gestione dei cavi dietro le guide DIN. Lì puoi facilmente posizionare un altro strato di moduli DIN in profondità. Che è quello che ho finito per fare.

Il punto è che non volevo collegare i cavi di ingresso direttamente ai moduli. Ho già montato lo scudo in questo modo nell'appartamento, e questa opzione non mi è piaciuta per l'inconveniente dell'installazione e la complessità delle successive modifiche al cablaggio dello schermo se necessario. Qui volevo assolutamente realizzare un cablaggio, ovvero portare tutti i cavi di ingresso rigidi ai terminali, e da essi già con fili flessibili ai moduli. Non accetto connessioni extra, ma non sono paranoico al riguardo e do solo la priorità correttamente. Ulteriori transizioni di contatto, correttamente aggraffate e ben serrate, sono un male molto minore di una guerra con bobine di cavi multipolari rigidi nello spazio posteriore dello schermo (non si può tagliare a misura in questo caso, bisogna lasciare un margine) con il pericolo di danneggiare l'isolamento durante la pigiatura di tutto questo disonore e tormento quando si stringono le estremità rigide ai moduli desiderati. E sebbene questo scudo abbia una quantità sufficiente di spazio posteriore, questo fatto non si aggiunge alla comodità dell'installazione diretta del cavo.

Tuttavia, non mi è piaciuto il sistema di cablaggio sviluppato in modo standard sulle morsettiere nei portaterminali negli schermi Twinline: tutto è troppo affollato, l'installazione sarebbe dolorosa e la modifica è semplicemente impossibile. Bene, visto che c'è abbastanza spazio dietro, allora perché affollarsi nella parte superiore dello scudo (ho tutti i cavi che entrano nello scudo dall'alto, dal soffitto), quando puoi diffondere liberamente tutto al centro dietro i moduli. È vero, nulla è previsto per questi scopi nel design degli scudi Twinline. Questo è strano. Ma "sono un ingegnere con mia madre", modificare lo scudo da solo non è un problema. Inoltre, sono disponibili regolarmente punti di attacco adeguati: a sinistra ea destra, due perni filettati per collegare i cavi di terra alla giusta profondità. Oltre a questi perni, ce ne sono molti altri nello scudo, mettiti a terra - non voglio. Pertanto, è del tutto possibile prenderne quattro sotto la fattoria collettiva (questi perni vengono utilizzati per collegare le terre quando più scudi vengono assemblati in un gruppo).

Per raffinatezza, ho acquistato un normale zincato angolo in acciaio, misuratore nativo Guida DIN ABB, acciaio tedesco piastra di montaggio circa la giusta dimensione (per ogni evenienza) e alcuni elementi di fissaggio. È venuto bene, resistente e tecnologicamente avanzato, sono soddisfatto della facilità di installazione e dell'aspetto. Non c'è accesso diretto alle morsettiere, probabilmente si tratta di una violazione delle regole, o forse no. La manutenzione delle connessioni è possibile dopo aver svitato quattro viti e inclinato il telaio WR con i moduli in avanti, non è così difficile, non ho visto alcun crimine qui:

L'installazione e il cablaggio dei moduli all'esterno dello schermo sul telaio è comodo e piacevole. Per il montaggio tra moduli all'interno dello schermo, mi sono confuso con la scelta del produttore del filo. Ho acquistato un lotto di prova di cavi di installazione multifilare single-core GOST con una sezione trasversale di 6 mmq. diversi produttori per 1 metro, li hanno testati per la crimpatura, hanno contato i fili nell'anima, misurato e calcolato la giusta sezione. Il preferito nella mia valutazione personale era Velikoluksky impianto via cavo"Alyur". Kolchuginsky "Elektrokabel" ha preso il secondo posto per il rame eccessivamente flessibile e il diverso spessore dell'isolamento su fili di diversi colori. Per la crimpatura, ho usato capicorda NShVI prodotti da KVT e le loro pinze a crimpare (KVT).

Il riempimento dello scudo con i moduli è ancora temporaneo (tutto è stato rimosso dal vecchio scudo), a bassa potenza, poiché il cambio casa è ancora alimentato dallo scudo del vicino. Quando avrò i miei 15 kW personali, quasi tutto il contenuto verrà sostituito (ad eccezione del contatore, dell'interruttore di inversione e dei terminali). Al momento, lo scudo finito si presenta così:

Il contatore in questo scudo sarà non ufficiale, secondario. Il normale scudo di ingresso sarà posizionato sul supporto più vicino vicino al sito, ci sarà un contatore sigillato ufficiale. Ma correre da lui ogni mese per prendere le letture è scomodo. Pertanto, lascerò questo secondo contatore all'interno del cambio casa (e quindi all'interno della casa) e ne prenderò le letture. È sufficiente calcolare una volta il delta tra le letture di due contatori, quindi sottrarlo dalle letture del contatore secondario. Bene, una volta all'anno, o anche meno spesso, controlla questo delta, poiché la rincorsa potrebbe verificarsi a causa di perdite sulla linea. Inoltre, ho intenzione di organizzare un piccolo telecomando per lo stato dell'alimentazione e leggere i parametri (tensione, corrente, ecc.) da questo misuratore tramite RS-485 (il layout è già stato testato e sottoposto a debug). E questo può essere fatto solo se il contatore non è sigillato.

Cavi

Sulla base della scelta del produttore dei fili di montaggio intermodulare dello schermo, ho deciso di prendere i cavi per la posa fissa della stessa marca senza test. Se possibile, ho preso il tipo di cavo VVGng-LSLTx, ma non tutte le dimensioni standard erano disponibili, quindi alcuni dovevano essere presi VVGng-LS. Marcatura ng - non combustibile, LS - ridotta emissione di fumi durante la combustione, LTx - ridotta emissione di gas tossici durante la combustione.

In effetti, i cavi si sono rivelati davvero di alta qualità, ad eccezione di due stipiti. Il primo - il rame nel cavo a cinque conduttori era molto scuro - ossidato. O il cavo è vecchio o è fatto di filo vecchio. In futuro, è necessario seguirlo al momento dell'acquisto e rifiutare immediatamente tale cavo, poiché durante l'installazione è stato necessario spellare accuratamente tutti i conduttori prima della crimpatura, cosa molto scomoda da fare nelle scatole di giunzione.

I cavi a tre ea due conduttori sono stati realizzati piatti, per un'installazione più compatta nei canali dei cavi e la possibilità di passare attraverso prese e interruttori.
E il secondo stipite era che uno dei cavi piatti mi era stato venduto attorcigliato a spirale, ma non ho prestato attenzione. Anche un cavo del genere non vale la pena prendere, tutto il fascino della sua piattezza è nel culo del cane. L'ho districato come meglio potevo prima di posarlo, ma è andata molto male, svolgerlo non è così facile come sembra a prima vista. Penso che i venditori l'abbiano già attorcigliato da qualche parte sui riavvolgimenti, il passo di arricciatura non è uniforme e perché la pianta dovrebbe rovinare i suoi prodotti.

Nel tentativo di ridurre al minimo i costi, ha calcolato la lunghezza dei cavi senza alcun margine, cosa di cui si è molto pentito durante l'installazione. Non mi bastavano due tipi di cavo, un paio di metri ciascuno, ho dovuto sostituirlo con un altro tipo, l'unico che ho preso con margine. Fortunatamente, secondo lo schema, è stato possibile. Altri tipi sono andati esattamente in termini di dimensioni, il che non va bene. È sempre necessario aggiungere un margine del 20 percento della lunghezza stimata.

Canali per cavi e scatole di giunzione

Qui ho deciso di non preoccuparmi e ho preso una delle opzioni IEK più economiche. Qualsiasi canale via cavo in plastica sembra disgustoso per i miei gusti, quindi non ha senso pagare più del dovuto. La funzione del canale via cavo è solo l'estetica e il fissaggio dei cavi, qualsiasi canale via cavo in plastica sarà ugualmente in grado di far fronte a questi compiti.

Ho acquistato in anticipo angoli e magliette per i canali via cavo, ma alla fine li ho usati solo in un paio di posti. Sembrano ancora più disgustosi, sporgono di spessore e sono mal fissati. Le giunture diritte dei canali via cavo, tagliate con un seghetto con un dentino nella scatola per mitra, si sono rivelate molto più belle, se questo epiteto è generalmente applicabile a tale squallore plastico. In casa sarà necessario fare sicuramente cablaggio nascosto, e questo è uno dei motivi "a favore" di una casa in calcestruzzo aerato, anche se per ora sono più propenso a una casa di legno, dove è molto più costoso realizzare cablaggi nascosti che rispettino gli standard di sicurezza antincendio.

Ho posizionato tutti i canali via cavo nello spogliatoio lungo le pareti, era conveniente posare i cavi al loro interno. E solo la fornitura di cavi allo schermo poteva essere effettuata solo lungo il soffitto. L'imbracatura più spessa. Per evitare che i cavi cadano durante il processo di posa, ho utilizzato un supporto provvisorio con fascette:

Dopo aver posato tutti i cavi, tagliare i massetti e chiudere le coperture:

Ho acquistato scatole di giunzione via Internet senza guardare e sono riuscito a salire buoni prodotti marca DKC. Buona plastica spessa, dura, buon coperchio con guarnizione, meccanismo di chiusura del coperchio senza viti a bloccaggio rapido, conveniente.

Prese e interruttori

Volevo installare prese e interruttori di alta qualità, ma non a prezzi proibitivi. Non c'era molta scelta qui. Ho già visto i prodotti Schneider, la loro qualità è abbastanza accettabile, ma l'intera gamma di ETM, dove ho già uno sconto del 10%, non era disponibile e non ho avuto il tempo di guardare in altri negozi o aspettare un ordine. Non ho nemmeno considerato diversi marchi cinesi. Prodotti più o meno di alta qualità in una categoria di prezzo ragionevole si sono rivelati essere di Legrand, la serie Quteo è disponibile in una gamma completa.

Tuttavia, durante l'installazione e il collegamento del cablaggio, sono stati rilevati problemi: su due prese e un interruttore, ho strappato i fili delle viti durante il serraggio dei contatti. Non mi sono impegnata troppo. L'interruttore doveva essere sostituito, sulle prese c'era un filo di terra, che ancora non ho, quindi per ora l'ho lasciato così.

Ho installato prese e interruttori direttamente su pareti in compensato ricoperte di carta da parati, fissandole con cimici corte da 9 mm per non danneggiare la barriera al vapore. Stavo pensando di installare rivestimenti in acciaio ignifugo, poiché ho spesso incontrato menzione della loro necessità nei forum e negli articoli. Per decidere da cosa ricavarli, volevo trovare un documento normativo che descrivesse i requisiti per questi rivestimenti. Sorprendentemente, non sono riuscito a trovare un documento del genere, nessuno ha citato collegamenti da nessuna parte, né diretti né indiretti. Anche una ricerca diretta non ha trovato nulla. Ho esaminato le sezioni elettriche di SNiP, ho letto il PUE in questa parte, ho provato a cercare regole generali sicurezza antincendio, inutilmente. Se, caro lettore, conosci questo documento normativo, ti sarò grato se me lo comunichi tramite e-mail, specificata nei contatti del blog.

Ecco un esempio di installazione nel vestibolo:

In camera da letto è risultato così:

Alla ricerca del modo migliore per collegare elettricamente i conduttori di rame nelle scatole di giunzione, un'enorme quantità di informazioni è stata spalata e analizzata su Internet e con i colleghi al lavoro. E questo metodo è stato trovato: aggraffatura con manicotti di rame. Successivamente, è stata effettuata anche una ricerca miglior strumento per la crimpatura a un prezzo ragionevole: queste sono le pinze a crimpare KBT. Per prima cosa ho comprato le pinze PK-35. Crimpatura testata. Buono, ma solo su casse di piccolo diametro. E ci è voluto molto impegno. Ho pensato che in luoghi ristretti con uno strumento del genere non puoi comprimere normalmente. Ho strangolato un rospo e ho comprato delle pinze PK-16u. Pinze rinforzate. La loro forza si esprime in una diversa geometria della leva, grazie alla quale è molto più facile piegare le maniche (a causa della maggiore escursione delle maniglie).

Conchiglie segnate diametro diverso senza sapere quali e quanti saranno necessari. Ho segato le maniche a metà, perché erano troppo lunghe. Prima di aggraffare, ha terminato strettamente con segmenti di nuclei spazio libero dentro le maniche. Ho crimpato ogni manica due volte, posizionando le pinze a un angolo di 90° tra le due posizioni di crimpatura. Ho deciso che questa è l'opzione più affidabile: se il cablaggio all'interno del manicotto si trova senza successo su un piano, allora nel piano perpendicolare si piegheranno sicuramente bene.

Ecco come appare la scatola più larga dopo la crimpatura:

Ho usato una soluzione non standard per alimentare il frigorifero. Questo è l'unico dispositivo a rischio di incendio che deve essere lasciato funzionare anche in assenza di persone per molti giorni. Diseccitiamo tutto il resto (tranne lo scudo Internet, ma è anche metallico e sigillato). Non c'era un buon posto per l'ubicazione dell'uscita del frigorifero. E non c'era proprio posto. Tutto è così stretto che il filo con la spina può essere fatto uscire solo attraverso grandi fori piano di lavoro della cucina e struttura del mobile. E davvero non volevo farlo. E la stessa connessione presa-spina non è sicura per un uso prolungato. Di conseguenza, ho realizzato la connessione del frigorifero in un unico pezzo. Ho tagliato la spina dal cavo flessibile e crimpato la connessione con i manicotti direttamente al cavo fisso che fuoriesce dalla scatola di giunzione dietro la parete di fondo tavolo della cucina. La connessione stessa è ora affidabile, anche se monopezzo. Gli argomenti erano i seguenti. È così spesso necessario staccare la spina del frigorifero dalla presa? In generale, mai. Per sbrinare (se richiesto per un frigorifero nofrost), è sufficiente spegnere la macchina nello scudo (ho posato una linea separata dallo scudo al frigorifero). Un altro caso è un malfunzionamento e la consegna per la riparazione. Un evento la cui probabilità tende a zero. E se questo dovesse mai essere necessario, devi solo interrompere la connessione e montare la spina rimovibile. In generale, considero la decisione riuscita.

Spese

• Armadio TwinLine 800x300x225 IP55, ABB - 16295 rubli. (ETM)
• Modulo per dispositivi modulari 1 riga / 5 binari, ABB - 4045 rubli. (ETM)
• Profilo portante ED11 L = 750 mm, 2 pezzi ABB - 772 rubli. (ETM)
• Flangia per 52 cavi con morsetti, ABB - 1202 rubli. (ETM)
• Protezione dal tocco, ABB - 2203 rubli. (ETM)
• Interruttore a coltello OTP25B3P, ABB - 3487 rubli. (ETM)
• Morsettiera di distribuzione BRU 80 A, ABB, 3 pezzi - 2330 rubli. (ETM)
• Diversi terminali zero, ABB, Legrand - 3052 rubli. (ETM)
• Limitatori per guida DIN, 20 pezzi - 257 rubli. (ETM)
• Guida DIN 1 m, ABB, 504 rubli. (ETM)
• Automatico 16A, ABB, 4 pezzi - 1378 rubli. (ETM)
• Pannello di montaggio - 345 rubli. (ETM)
• Filo di montaggio, Alyur, 6 mmq, 20 m - 676 ​​rubli. (ETM)
• Manicotti in rame stagnato, 60 pezzi di diversi diametri, KBT - 535 rubli. (ETM)
• Cavo 5x2,5, Alyur, 12 m - 1166 rubli. (ETM)
• Cavo 4x6, Alyur, 3 m - 394 rubli. (ETM)
• Cavo 4x2,5, Alyur, 5 m - 300 rubli. (ETM)
• Cavo 3x1,5, Alyur, 20 m - 743 rubli. (ETM)
• Cavo 3x2,5, Alyur, 40 m - 1907 rubli. (ETM)
• Cavo 2x1,5, Alyur, 20 m - 387 rubli. (ETM)
• Canali via cavo e angoli - 1516 rubli. (ETM)
• Scatola di giunzione IP56 100x100x50 mm, DKC, 9 pezzi - 858 rubli. (ETM)
• Presa doppia Quteo, Legrand, 13 pezzi - 2609 rubli. (ETM)
• Interruttori Quteo, Legrand, 11 pezzi - 1441 rubli. (ETM)
• Plafoniere, 3 pezzi - 1016 rubli. (ETM)
• Lampada a LED - 346 rubli. (ETM)
• Elementi di fissaggio, termorestringenti, punte, sigilli ~ 5000 rubli. (ETM)
• Riempimento dello scudo - rimosso dal vecchio Totale parziale: 54764 rubli.