Вчимося фотографувати на Canon. Як правильно новачкові вперше налаштувати новий фотоапарат

У різних моделей фототехніки відрізняються можливості настроювання. У бюджетних пристроїв вибір режимів зйомки мінімальний. Налаштування фотоапарата напівпрофесійного та професійного рівняширші, що дозволяє вести якісну зйомку за будь-яких умов освітленості.

Принцип роботи цифрової фотокамери

Під терміном фотографія прийнято розуміти фіксацію видимої картини дійсності у вигляді світла. Основними елементами для отримання зображення є об'єктив, через який в камеру потрапляє світло, шторка, що відкривається/закривається перед чутливим до світла приймачем і сам світловий приймач.

Як останній елемент у плівкових апаратах застосовувалася плівка, в цифровій техніці використовуються матриця.

Модельний ряд фотокамер за принципом формування зображення прийнято поділяти на бездзеркальні апарати, які через простоту та цінову доступність у народі називають «мильницями», і «дзеркалки» (дзеркальні фотоапарати). Основна відмінність цих пристроїв полягає в наявності в останніх спеціальних дзеркал, за рахунок яких фотограф на екрані камери бачить зображення, що знімається без затримки, що не доступно при використанні «мильниці».

До основних параметрів, якими доводиться маніпулювати фотографу для зйомки в різних умовах, належать:

• експозиція,
• ГРІП,
• фокусування,
• світлочутливість матриці (ISO),
• баланс білого.

Всі ці параметри тісно взаємопов'язані і для якісної зйомки важливо правильно їх налаштувати. Професіоналам і фотографам-початківцям доводиться вести зйомку в різній обстановці: знімати рухомі або статичні об'єкти, освітленість може бути різною залежно від погодних умов або часу доби. Тому важливо знати можливості фотоапарата та особливості його налаштування для роботи в різних умовах, наприклад, для зйомки у приміщенні.

Інструменти налаштування цифрової фототехніки

Головні проблеми, які доводиться вирішувати початківцю просунутої фотоапаратури, полягають у вивченні та використанні інструментів налаштування:

• для предметної зйомки;
• для зйомки пейзажів, природи, птахів та тварин;
• ведення фоторепортажів зі спортивних чи культурних подій;
• для зйомки у студії та інші фотороботи.

Важливо знати поняття «експозиція» - воно визначає кількість та час впливу світлового потоку на матрицю. Інструментами для налаштування експозиції є витримка та діафрагма. І перша сходинка у пошуку відповіді питання, як налаштувати фотоапарат, полягає у розумінні маніпулювання цими параметрами.

Витримка

Витримка визначає той час, що світло при відкритій шторці впливає на матрицю. За цей час світлом, яке проходить через об'єктив та відкриту шторку, на матрицю записується зображення. Шторка відкривається в момент натискання кнопки пуск. Витримка буває різною, залежно від умов зйомки короткою чи довгою.Параметр позначається у числовому форматі: 1/500 секунд, 1/8000 секунд, наприклад.

Налаштування витримки Canon EOS 600D

Для зйомки динамічних моментів, таких як спортсмени у русі або птахи у польоті, застосовується коротка витримка. Налаштувати апаратуру на довгу витримку рекомендується у разі зйомки при поганих умовахосвітленості.

У напівпрофесійних і професійних моделях таких виробників як Sony, Canon, Nikon, Samsung, крім різних автоматичних режимів сюжетної зйомки, є режим налаштування витримки вручну.

Витримка тісно пов'язана не тільки з умовами освітленості, але і з іншим параметром, що настроюється - діафрагмою, яка визначає кількість світла.Діафрагма являє собою механічну деталь об'єктива у вигляді мінливих у розмірі пелюсток з отвором у центі. Регулюванням розміру цих пелюсток досягається збільшення або зменшення отвору для світлового потоку, що визначає кількість світла, яке контактує з матрицею. Діафрагма також позначається символом f з цифрою: f5.6, f16, наприклад. Чим вище числове значеннядіафрагми, тим менше отвір, що утворюється для світлового потоку.

Правильне експонування має на увазі оптимальний вибірзначень витримки та діафрагми під певні умови. Для студійної зйомки це будуть одні параметри, а для зйомки на вулиці – інші.

Величина отвору діафрагми тісно пов'язана з глибиною простору, що різко зображається (ГРІП), а та, у свою чергу, з фокусуванням.

Фокусування та ГРІП

Загальноприйнятий прийом у фотографуванні, коли об'єкт, що знімається, вибирається центром максимального наведення різкості (фокуса). Наведення ГРІП на об'єкт зйомки називається фокусуванням.

Фотоапарати та камери на телефоні, як правило, оснащуються автоматичним фокусуванням. Техніка професійного рівня окрім автоматичного режиму оснащується можливістю налаштовувати глибину різкості та фокус вручну. Технічне рішенняможе бути різним: застосовується механічний чи електронний спосіб фокусування. Керування здійснюється як натисканням певної кнопки, так і за допомогою обертання фокусувального кільця об'єктива.

ISO матриці

На налаштування експозиції кадру впливає такий параметр, як ISO матриці. У плівкових апаратів параметр висловлювався світлочутливістю плівкияка відзначається маркуванням 100, 200 або 400 на коробці. У цифрових апаратах ISO можна налаштувати кожного окремого кадру. Цей параметр є актуальним для налаштування дзеркального фотоапарата, оскільки цю техніку застосовують у різних режимах зйомки. Так, для фотографування пейзажів оптимально виставити значення 1600, у портретних роботах 3200, а для сюжетних фоторепортажів значення може досягати 6400. У напівпрофесійної техніки найчастіше використовуються значення від 100 до 1600.

Баланс білого

Будь-які умови освітлення мають свою температуру, і цим фактом пояснюється таке поняття, як теплі та холодні відтінки світла. Щоб фотографія була максимально наближена до реальності відображення кольорів, важливо відлежувати і регулювати параметр «баланс білого». Інакше при однакових налаштуваннях різних ситуаціяхможуть виходити зіпсовані знімки з переважанням червоного або синього відтінків.

Перед початком зйомки налаштування балансу білого рекомендується проводити по білому аркуші паперу, який повинен також відображатись і на оглядовому екрані фотоапарата. При необхідності температуру в налаштуванні можна збільшити або зменшити, щоб досягти бажаного результату.

На закінчення відзначимо, що ручні налаштування професійного апарату здійснюються через режими PASM.

О, ці чудові камери Canon, які так і просяться на ручки! Кожен, хто працює в поті чола, відкладаючи асигнації на заповітний EOS, знає, що робить. Фотоапарати Canon відрізняються високою швидкістюпродуктивності, завидним автофокусуванням, високою якістюзображення та просто магічною кольоропередачею. Саме тому багато фотографів (як новачки, так і олдскульники) можуть годинами розмазувати слини по вітрині, розглядаючи найпотужніші коробки та об'єктиви.
Так як ти вже володієш мрією і прагнеш навчитися нею керувати, пропонуємо в рамках загального розвитку розібратися в марках камер Canon.

Що означають цифри та літери у марці твоєї камери?

Більшість фотографів-початківців, які вважають себе як мінімум Лежеком Бужновськи, не мають жодного уявлення про те, як розшифровується EOS. Варто запитати такого «професіонала» що означає літеру D у марці його фотоапарата, так він зі збентеженим виглядом непомітно намагається зайти до Вікіпедії. Що ж, можливо, справжньому таланту ці знання і не потрібні, і подібне запам'ятовує тільки той, хто любить блиснути в компанії друзів, але ми вважаємо, щоб навчитися фотографувати, Canon ти маєш знати назубок.

• Абревіатура EOS (Electro-Optical System) співзвучна з ім'ям богині зорі Еос, яку можна зустріти в давньогрецької міфології. Першою камерою з цієї серії стала Canon EOS 650, яка побачила світ аж 1987 року.
• Літера D у назві означає Digital.
• Фотоапарати, в назві яких є 3 або 4 цифри (EOS 400D, EOS 1000D), позиціонуються як камери для початківців.
• Якщо в назві одна або дві цифри, але вони не починаються на одиницю (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобою напівпрофесійна камера.
• Canon для професіоналів: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Тепер ти сидиш перед монітором, а в руках у тебе, наприклад, Canon 600d – як фотографувати?

Як правильно фотографувати: Canon для новачків

Відомо, що в Авто-режимі камера самостійно вибирає налаштування таким чином, щоб у результаті вийшла придатна експозиція. Але варто врахувати, що якщо знімати при складному освітленні, навіть найкрутіша камера не завжди зможе впоратися зі своїм завданням. Більше того, ти хочеш дізнатися, як фотографувати дзеркалкою Сanon, використовуючи всі можливості, а не просто натискати на кнопочку рандомно і чекати, коли ж тобі пощастить. Зробити гарну фотографіюможна тільки після того, як освоїш основні налаштування. Вже потім ти інтуїтивно розберешся з тим, як фотографувати на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d та інші "d".

Існують три основні налаштування і всі вони так чи інакше пов'язані зі світлом:

• Діафрагма – це розмір «отвору», що відкривається камерою, що пропускає світло. Чим більша відкрита діафрагма – тим більше світла на знімку: тут все логічно.
• Витримка – це той час, на який відкриваєш доступ світла до матриці фотоапарата.
• Світлочутливість (ISO) – що вище світлочутливість, то більше світла приймає матриця.

Вчимося правильно виставляти налаштування Canon

Діафрагма твого фотоапарата позначається як «f/» + цифра, яка демонструватиме наскільки відкритий/закритий «отвір», що пропускає світло. Хочеш розмите фон- Відкрий діафрагму, бажаєш отримати повністю чіткий знімок- Закрий. Чим сильніше відкрита діафрагма, тим менше цифрапоряд із «f/».

Регулюючи значення діафрагми, ти зможеш сфокусуватись на певному об'єкті та звернути увагу глядача на обраний тобою предмет. Як тут:

Відкрита діафрагма просто приголомшливо «працює» на знімках з метеликами, квітами та дрібними предметами. Як правильно фотографувати портрет? Сanon із відкритою діафрагмою – немає нічого простішого. Чи потрібно візуально виділити людину на тлі інших? Знову ж таки – Canon з відкритою діафрагмою.

Закривати діафрагму потрібно при зйомці натовпу, пейзажу та вулиць, загалом скрізь, де потрібно, щоб вся картинка була у фокусі.

Студенти часто питають: як фотографувати з витримкою? Сanon найкраще підійде для того, щоб освоїти цю настройку. Для початку тобі необхідно визначитися з тим, яким чином ти хочеш сфотографувати рух? Адже чим довша витримка, тим більше руху встигне зафіксувати камера, коротка витримка – навпаки, зупинить мить.

Довга витримка використовується під час зйомки нічного міста, проте варто вдатися до штатива. Також з довгою витримкою роблять такі цікаві фотографії:

Що стосується короткої витримки: вона хороша при зйомці об'єктів, що падають.

Світлочутливість вимірюють в одиницях ISO зі значеннями 100, 200, 400, і так далі до 6400. Більше високі значеннявикористовують у тому випадку, якщо зйомка відбувається при поганому освітленні, але найчастіше на знімках з'являються шуми (дрібні крапки).

Отже, перш ніж балуватися з цим налаштуванням визначся:

1. Чи вистачає тобі світла для того, щоб зробити фотографію за мінімального значення ISO?
2. Чи хочеш ти отримати знімок із шумом чи ні? Чорно-білі картинки з шумом досить круто виглядають, проте кольорові знімки це часом псує.
3. Якщо у тебе є штатив чи будь-яка інша можливість закріпити камеру? Світлочутливість можна компенсувати, зробивши витримку довшою, але тоді без штатива не обійтися.
4. Якщо предмет твоєї зйомки безперервно рухається, то ISO просто необхідно підняти для того, щоб фотографія не змастилася.

Висока ISO тобі доведеться ставити в таких випадках:

• Спортивні ігри, танці, дитяче святов приміщенні. Загалом тоді, коли коротка витримка просто необхідна.
• У приміщеннях, де забороняють використовувати спалах.
• Той момент, коли іменинник готуватиметься свічки на святковому торті. Спалах можна зіпсувати затишне світло і весь настрій моменту, а тому просто збільшіть світлочутливість камери.

Як фотографувати на Canon за допомогою всієї потужності камери?

Щоденні спостереження показують: переважна більшість власників дзеркальних камерзнімають тільки в режимі Auto – зелений квадратик. І цей безрадісний факт робить таку дорогу покупку просто безглуздою. Припустимо, ти заплатив за свій Canon 600d близько 27 00 000 рублів, але на авто-режимі твоя камера відпрацьовує лише 5400, тобто. можливості відмінної дзеркальної камери використовуються лише на 20%. Чи хочеш ви навчитися фотографувати на Canon 600d та інші моделі? Хочеш використати свою камеру на сто відсотків? Тоді запам'ятай, а краще записуй.

Напівавтоматичні режими.

У цій частині ми обговорюватимемо роботу з такими режимами: P, A (або Av), S (або Tv), M, A-Dep. Ці режими є відмінними помічниками для новачків, які поки не знають, як фотографувати на свій Canon, та й взагалі не знають, що творять. Досвідчені фотографи також дуже поважають ці режими через те, що вони значно економлять їхній час.

1. Найпростіший режим – це режим P (програмна автоекспозиція). Цей режим допоможе тобі отримати хорошу експозицію кадру, підібрати значення діафрагми та витримки залежно від того, яку ISO ти виставиш. Це неймовірно зручно для фотографів-початківців, які поки що тільки експериментують зі світлочутливістю.

Також ти можеш змінювати значення експопари (експозиційні параметри витримки та діафрагми), наприклад, на камері Canon 550d це можна зробити легким рухом прокручування ролика. Якщо тобі потрібно поставити більш коротку витримку, досить просто прокрутити ролик направо, при цьому камера злегка закриє діафрагму, зберігаючи експозицію на тому ж рівні. Це дозволить тобі сфотографувати будь-який предмет, що падає, який на знімку просто застигне в повітрі.

2. Режим A чи Av – пріоритет діафрагми.

Вся суть цього режиму полягає в тому, що він дозволяє контролювати силу розмиття фону на знімку. Тобі потрібно самостійно задати значення ISO та відрегулювати діафрагму, а ось потрібну витримку фотоапарат виставить таким чином, щоб у результаті вийшов гарний кадр. Тут потрібно вирішити, чи хочеш ти отримати розмите фон, потім поставити відповідне значення діафрагми, а решта всього за камерою. Зручно, правда?

Знімаючи портрет на Canon, постав ІСО і повністю відкрий діафрагму (найменша цифра), щоб отримати розмите фон, а витримку фотоапарат виставить сам.

3. Режим S або TV – пріоритет витримки.

Діє так само, як і попередні режими: задаєш ІСО, а значення діафрагми залишається на совісті камери.

Для того, щоб попрактикуватися у використанні цього режиму знайди будь-який об'єкт, що рухається (людина, кішка, машина, фонтан): постав коротку витримку - так ти отримаєш чітку фотографію об'єкта «зупиненого» в кадрі. Тепер зроби витримку довше, постав камеру на будь-яку стійку поверхню і ніжно натисніть на кнопку. швидше за все, ти отримаєш гарний «мастило», що відображає красу динаміки руху.

4.І останній режим – A-DEP (пріоритет глибини різкості). Він, до речі, не на всіх камерах. Цей режим дозволяє камері встановлювати діафрагму та витримку таким чином, щоб усі об'єкти, що потрапили у фокус, були досить різкими.

Варто додати, що варто тобі хоча б трохи побалуватись з ручними налаштуваннямиабо напівавтоматичними режимами, то до «зеленого квадратика» ти нізащо вже не повернешся.

Якщо, прочитавши цю статтю, у тебе все ще залишилися питання про те, що робити зі своєю камерою і як фотографувати на Canon, то викладачі наші будуть раді бачити тебе на своїх курсах.

Текст статті оновлено: 7.12.2018

Більшість моїх фотографій, розміщених у звітах про подорожі або у фотоуроках, містять основну інформацію з EXIF ​​(Exchangeable Image File Format – дані про параметри зйомки, авторство, програму обробки знімка та інше): значення витримки, виправлення експозиції, діафрагми, ISO та фокусної відстані об'єктив. Публікую я ці параметри на прохання фотолюбителів-початківців, які сподіваються дізнатися таким чином, з якими налаштуваннями краще фотографувати ті чи інші сюжети. Думаю, що більше ефективний шлях– раз і назавжди розібратися, які параметри слід регулювати під час зйомки, на що вони впливають і як допомагають отримувати якісне зображення.

Чесно кажучи, я вважаю, що навчитися вибирати правильні параметри зйомки набагато легше, прочитавши підручник фотографії, інструкцію до фотоапарата та випробувавши на практиці отримані знання, ніж навчатися за розрізненими статтями в Інтернеті. Поради, представлені в сьогоднішньому фотоуроці – лише оглядовий екскурс по тих областях, в яких фотограф повинен розбиратися, щоб отримати чітку, соковиту, картинку, що приємно виглядає. Навіть основи включають дуже великий обсяг інформації, тому щоб не загубитися в нетрях сьогоднішнього фотоуроку, давайте подивимося його зміст.

1. Що таке ISO, витримка та діафрагма. Вплив цих параметрів на експозицію.
   1. Чому фотки можуть бути мильними через довгу витримку.
   2. Які переваги дає фотографу світлосильна оптика.
2. Як вибрати найкращий режим зйомки (PASM).
3. Приклади налаштувань для фотографування різних сюжетів.
   1. Портрет з різким фоном.
   2. Портрет з розмитість фону.
   3. Параметри для фотографування пейзажу вдень.
   4. Краєвид вночі.
   5. Налаштовуємо камеру для зйомки весілля.
   6. Як настроїти камеру для групового портрета
   7. Параметри для зйомки концерту чи ранку.
4. Додаткові параметри цифрового фотоапарата.
   1. Вибір якості зображення під час зйомки у форматі JPEG.
   2. Завжди потрібно налаштовувати баланс білого під час зйомки JPEG.
   3. Покадрова та безперервна зйомка.
   4. Налаштування автофокусування.
   5. Режим вимірювання експозиції. Експокорекція. Гістограма. Активний D-Lighting.
   6. Навіщо потрібний брекетинг експозиції.
   7. Налаштування яскравості, соковитості та контрастності під час зйомки в JPEG.
   8. Налаштування спалаху.
5. Як працює функція Auto ISO.
6. Як навчитися знімати якісні фотографії. Справа не лише в налаштуваннях.
7. Висновок.

1. Основні налаштування будь-якої цифрової камери: витримка, ISO та діафрагма

Що являє собою цифровий фотоапарат (не важливо, це дзеркалка, бездзеркалка, мильниця чи навіть смартфон)? Укрупнено - це корпус, в якому знаходиться світлочутливий елемент (ще використовуються терміни: матриця або сенсор, світлочутливий датчик), на який падає світло через об'єктив.

У звичайному стані сенсор закривається від впливу світла затвором, що складається із шторок. Коли натискаємо кнопку «Спуск», шторки розходяться на заданий час, протягом якого світлові хвилі впливають на матрицю, а потім знову закриваються. Всередині об'єктива встановлені лінзи, що дозволяють наблизити картинку і сфокусуватися (навести різкість) на об'єкті зйомки, і діафрагма (перегородка з декількох пелюсток), що дозволяє розширити або звузити діаметр світлового потоку через об'єктив.

Одним із основних параметрів зйомки є правильна експозиція фотографії. Дуже узагальнено можна сказати, що це кількість світла, яка встигає потрапити на матрицю між відкриттям і закриттям затвора. Якщо вибрано вибрану експозицію, знімок виглядає нормально, коли світла мало надійшло, зображення буде темним, а якщо багато – надто світлим.

Переважна більшість фотографій виконуються в автоматичному режимібалансу білого. Це простий вибір, який обгрунтований здебільшого. Але він не є повністю надійним.

В основному системи балансу білого мають тенденцію до корекції природних відхилень кольору у світлу область, тому зображення виглядають надто прісними. Наприклад, теплий сонячне світлораннього ранку або вечора може стати занадто холодним.

При зйомці на відкритому повітрів багатьох випадках найкращі результатидосягаються при використанні режимів денного (Daylight)або сонячного (Sunny) світла. Вони можуть давати навіть кращі результати, ніж встановлення Auto в умовах тіні або в похмуру погоду.

Більшість камер мають також варіанти налаштувань балансу білого для тіні (Shady)або похмурого дня (Cloudy), які додадуть трохи тепла вашим зображенням.

У деяких ситуаціях це зсув кольору може бути надмірним. Тим не менш, варто поекспериментувати з камерою, щоб зрозуміти, як кожен параметр балансу білого працює в різних умовах.

Для максимального контролю використовуйте налаштування користувача (Customs Manual)балансу білого та встановіть значення вручну.

У посібнику до вашої камери ви зможете знайти, як саме це зробити, але в основі методу лежить фотографування білої або нейтрально сірої мішені (добре підійде шматок картонки) у тому ж освітленні, в якому знаходиться об'єкт зйомки, та використання цього зображення для встановлення балансу білого . Коли ви сфотографуєте білу або сіру картонку знову після ручної установкибаланс білого, ви повинні побачити, як вона стане нейтральною.

Якщо хочете, ви можете використовувати налаштування балансу білого вашої камери, щоб "нагріти" або "охолодити" фотографії. Можна спробувати поекспериментувати з ненейтральною метою калібрування.

2. Різкість

Більшість цифрових камер дозволяють регулювати рівень різкості, який застосовується до зображень у форматі JPEG, коли вони обробляються.

Деякі фотографи припускають, що максимальне налаштування- кращий варіант, так як це дасть найбільш чіткі зображення. На жаль, це не завжди працює. Дуже контрастні краї, такі як чистий горизонт, можуть обриватися, набуваючи надмірної різкості та гало.

Застосування найменшого значення, навпаки, може призвести до того, що дрібні деталі будуть виглядати дещо розмито. Однак це зазвичай виглядає краще, ніж надто загострені краї.

Найкращий спосіб отримати хороші результати – застосовувати збільшення різкості обережно, поступово підвищуючи від зображення до зображення до досягнення ідеального результату. Або принаймні використовувати встановлення посерединідіапазон для більшості знімків.

3. Автофокус

Багато фотографів дозволяють своїм камерам автоматичновстановлювати точку фокусування для більш швидкої та зручної зйомки. Тим не менш, більшість камер мають на увазі, що основною метою фотографії є ​​найближчий об'єкт і що він знаходиться близько до центру кадру.

Хоча це дозволяє отримувати хороші результати здебільшого, якщо ви знімаєте когось, що знаходиться не в центрі, та ще й з великою кількістюоб'єктів навколо, камера може розставити акценти неправильно.

Рішення – взяти під свій контроль вибір AF-точки. Отже, ви зможете помістити активну точку в правильному місці.

Посібник із використання вашої камери точно пояснить, який режим потрібно вибрати, але, як правило, він називається або Single point AF (Автофокусування в єдиній точці), або Select AF (Вибір АФ).

Після того, як правильний режим встановлено, скористайтеся керуванням навігацією камери, щоб вибрати точку автофокусування, яка знаходиться на цільовому об'єкті в кадрі.

У деяких випадках ви можете виявити, що на одній лінії з бажаним предметом немає точки автофокусування. У такій ситуації слід використовувати техніку фокусування та перекомпонування кадру. Для цього просто виберіть центральну точку автофокусування (оскільки вона найбільш чутлива) і перемістіть камеру так, щоб вона опинилася на об'єкті. Потім злегка натисніть кнопку спуску затвора, щоб камера сфокусувала об'єктив. Тепер, тримаючи палець на спуску затвора, скомпонуйте кадр. Коли композиція влаштує вас, натисніть кнопку спуску затвора до упору, щоб зробити знімок.

4. Синхронізація фотоспалаху

За замовчуванням камери встановлені для спалаху на початку експозиції. Це не створює проблем при короткій витримці або коли об'єкт зйомки та камера нерухомі. Але при тривалій витримці або у разі об'єктів, що рухаються, це може призводити до дивних результатів.

Проблема у цьому, що примарне, розмите зображення предмета переноситься вперед вірно експонованої, різкої версії. Це створює враження, що об'єкт рухається у зворотному напрямку.

Можна легко вийти з цієї ситуації, якщо ввійти в меню камери (або спалахи) та увімкнути функцію синхронізації спалаху по другій шторці (Rear Sync). Вона змусить спалах запалюватися наприкінці експозиції. Тоді рух будь-якого предмета запишеться як розмиття за ним, а не перед ним, що зробить зображення набагато природнішим і зможе дійсно підкреслити швидкість руху.

5. Зниження шуму при тривалій експозиції

Функція "Зниження шумів" полягає в порівнянні основного зображення з "чорним кадром" і "відніманні" його шуму для отримання кінцевої фотографії. Для «чорного кадру» використовується такий самий час експозиції, як і для основного зображення, тільки затвор при цьому не відкривається, і світло не досягає датчика. Ідея полягає в тому, щоб записати невипадковий шум, викликаний змінами у чутливості пікселів і видимий при тривалих витримках.

В результаті при використанні функції шумоподавлення потрібно майже вдвічі більше часу для запису знімка, що особливо напружує тривалої експозиції. Тому у багатьох фотографів з'являється спокуса відключити цю функцію.

Проте результатів шумозаглушення варто зачекати.

Звичайно, можна самостійно виконати вилучення «чорного кадру» за допомогою програмного забезпеченнядля редагування зображень, але все ж таки доцільно робити хоча б кілька «чорних кадрів» протягом зйомки, так як рівень шуму має тенденцію до збільшення через розігрів датчика під час його інтенсивного використання.

Найбільш надійний підхід полягає у використанні вбудованої системи шумоподавлення камери.

6. Велика витримка

Багато фотографів-початківців переоцінюють свою здатність твердо тримати камеру, а отже, і якісно знімати на відносно великих витримках.

Загальне правило для отримання різкого зображення при зйомці з рук повнокадровою камерою полягає у використанні швидкості затвора, що дорівнює принаймні однієї секунди, поділеної на фокусну відстань об'єктива. Це означає, що якщо ви знімаєте зі 100-міліметровим об'єктивом, то витримка має бути не менше 1/100 с.

Це правило може бути адаптоване для роботи з DX-камерами з урахуванням кроп-фактора (фактора збільшення фокусної відстані). Наприклад, 100-міліметровий об'єктив цифрових фотоапаратів SLR-типу (простіше кажучи, дзеркалки) із сенсором APS-C (наприклад, Canon EOS 700D) має кроп-фактор 1,6. Отже, для різкого знімка буде потрібна витримка принаймні 1/160 с.

Нагадаю, що у затворах сучасних фотоапаратів використовується стандартна шкала витримок у частках секунди:для коротких витримок чисельник опускається і витримка описується знаменником: 1/100 → 100; 1/250 → 250 тощо.

Багато фотооб'єктивів та деякі фотокамери зараз забезпечені вбудованими системами стабілізації зображення. Це дозволяє використовувати менші витримки під час зйомки з рук.

Плюс деякі об'єктиви забезпечують експокорекціюаж до 4eV, що дозволяє додатково зменшити значення витримки - від 1/125 до 1/16.

Якщо вас бентежить велика кількістьнайрізноманітніших кнопок, режимів та налаштувань вашої дзеркальної цифрової камери Nikon і вам не хочеться читати сотні сторінок посібника користувача, не хвилюйтеся – ви такі не одні. У цій статті ми розповімо, як навчитися налаштовувати камеру і як опанувати основи використання будь-якого дзеркального. фотоапарата Nikon- тобто будь-якого з колись випущених компанією Nikon з 1999 року до теперішнього моменту.

Кроки

Декілька слів про систему позначень

Усі цифрові дзеркальні камери Nikon схожі одна на одну, але між класами камер є суттєві відмінності. Для спрощення матеріалу в статті використовуються наступні категорії, і вони ніяк не пов'язані з якістю зображення (у цьому сенсі D3000 набагато краще за професійну камеру D1, випущену в 1999 році):

• Професійні камери- це найдорожчі фотоапарати з можливістю ручного регулювання багатьох налаштувань, як значних, так і неважливих. До цієї категорії належать камери з однією цифрою в назві (D1/D1H/D1X, D2H та наступні версії, D3, D4), а також D300 та D700.
• У камер середньої категоріїна верхній панелі знаходиться круглий перемикач режиму ліворуч від видошукача. Вони мають кнопки, регулюючі баланс білого, ISO, режим зйомки та інших.
• До камер початкового рівнявідносяться D40, D60 та поточні версії камер D3000 та D5000. У них налаштування режиму зйомки, ISO, балансу білого та інших функцій потрібно довго шукати в меню, оскільки на корпусі не передбачені кнопки для швидкого доступу до цих функцій.

Основи

Налаштування

У цифрових дзеркальних камерах Nikon є параметри, які потрібно встановлювати лише один раз. У цій статті ми будемо використовувати узагальнення, які допоможуть вам почати фотографувати, проте коли ви станете добиватися певних успіхів і почнете розбиратися в тонкощах налаштування, вам можливо захочеться поекспериментувати з різними функціями. Але до цього ви приступите пізніше, а поки що необхідно навчитися робити найважливіше.

Переведіть камеру в режим серійної зйомки.За умовчанням камера буде налаштована на одноразовий спуск затвора (тобто при одному натисканні кнопки спуску затвора камера зможе робити лише один знімок). Поки що вам це не потрібно. У режимі серійної зйомки камера фотографує на великій швидкості, поки ви не відпустите кнопку спуску. Цифрові камери дозволяють використовувати таке налаштування, і навіть якщо ви не знімаєте предмети, які швидко рухаються (а режим серійної зйомки просто необхідний у таких випадках), використання цього режиму виправдане з однієї причини: він дозволяє отримати більш різкі знімки. Серія двох або трьох знімків замість одного підвищує ваші шанси отримати різку фотографію, тому що коли ви робите тільки один знімок, якщо вам не пощастить, він вийде розмазаним. Крім того, камера не рухатиметься через повторні натискання на кнопку спуску, що також сприятиме більшій різкості фотографій.

Не переживайте ресурс затвора - більшість цифрових дзеркальних камер Nikon не потребують ремонту або заміни затвора і після сотні тисяч кадрів.

• Професійні камери. Для цього у вас окремий регулятор. Переведіть його в положення С. Натисніть кнопку поруч із регулятором, щоб активувати його, та перемкніть регулятор. У вашій камері також можуть бути положення Chі Cl- це означає "серійна швидкісна зйомка" (continuous/high-speed) та "серійна зйомка на низькій швидкості" (continuous/low-speed). Ці назви говорять самі за себе, тому вибирайте те, що вам більше підходить. Шаблон:largeimage substep
• Камери середньої категорії. Затисніть кнопку, зображену на фотографії, та прокрутіть круглий регулятор. На верхньому екрані з'являться три прямокутники (замість одного прямокутника або піктограми таймера), які означатимуть, що режим серійної зйомки увімкнено. Шаблон:largeimage substep
• Камери початкового рівня. Вам доведеться покопатися в налаштуваннях, щоб дістатися потрібного розділу. На жаль, вам доведеться розібратися в цьому самостійно, тому що меню камер цього рівня дуже різняться.

1. Увімкніть режим придушення вібрації на об'єктиві (якщо передбачено). Якщо ви знімаєте в умовах слабкого освітлення або вам складно тримати камеру нерухомо, цей режим дозволить уникнути ворушіння камери та допоможе отримати різкі знімки. Вимикати цей режим варто лише в тому випадку, якщо ви знімаєте зі штатива, оскільки весь зміст цієї функції полягає в тому, щоб позбавити вас необхідності мати штатив.

   Використовуйте матричний експозамір. Пояснення необхідності використання матричного виміру експозиції виходить за межі цієї статті, тому просто скажемо, що це дуже розумна системащо дозволяє правильно оцінювати експозицію в більшості випадків. Професійні камери для цього мають окрему кнопку. У камерах середньої категорії необхідно затиснути кнопку при повороті основного регулятора та дочекатися, поки з'явиться піктограма матричного експозаміру. У простих дешевих камерах це налаштування криється в меню, але ви можете пропустити цей крок, тому що, швидше за все, камера за замовчуванням використовує матричний експозамір.

   Переведіть камеру в режим постійного автофокусування (C). У цьому режимі камера буде фокусуватися постійно при натиснутій кнопці спуску затвора і зможе врахувати рух об'єкта зйомки. Цей режим підходить для зйомки нерухомих предметів. (Не варто забивати собі голову іншими режимами фокусу. Покадровий автофокус (S) не піддається зйомці об'єктів, що рухаються, оскільки як тільки камера фокусується, фокус фіксується і залишається незмінним. Ручне фокусуваннявикористовується вкрай рідко; камера нечасто виходить з ладу настільки, що перестає фокусуватися самостійно, але навіть якщо це і трапляється, у видошукачі ви все одно не бачитимете, вдалося вам навести фокус чи ні.

   • На всіх камерах. Якщо у вас є важіль A-M(або A/M-M, де A/M - це автофокус з миттєвою ручною корекцією), переведіть його в режим Aабо A/M. Шаблон:largeimage substep
   • На професійних камерах. На передній частині камери праворуч від об'єктива є регулятор із трьома значеннями: C, S та M. Переведіть його в положення C. Шаблон:largeimage substep
   • На всіх інших камерах. У вас може бути схожий регулятор у цьому ж місці, у якого буде два положення – AF (автофокус) та M (ручний фокус). Переведіть його у положення AF. Вам знову доведеться скористатися меню, щоб знайти налаштування постійного автофокусування. Шаблон:largeimage substep

Зйомка

У більшості камер передбачена кнопка WB. Затримайте її та прокрутіть основний регулятор. Ви повинні розрізняти такі настройки: