Текст статті оновлено: 7.12.2018

Більшість моїх фотографій, розміщених у звітах про подорожі або у фотоуроках, містять основну інформацію з EXIF ​​(Exchangeable Image File Format – дані про параметри зйомки, авторство, програму обробки знімка та інше): значення витримки, виправлення експозиції, діафрагми, ISO та фокусної відстані об'єктив. Публікую я ці параметри на прохання фотолюбителів-початківців, які сподіваються дізнатися таким чином, з якими налаштуваннями краще фотографувати ті чи інші сюжети. Думаю, що більше ефективний шлях– раз і назавжди розібратися, які параметри слід регулювати під час зйомки, на що вони впливають і як допомагають отримувати якісне зображення.

Чесно кажучи, я вважаю, що навчитися вибирати правильні параметри зйомки набагато легше, прочитавши підручник фотографії, інструкцію до фотоапарата та випробувавши на практиці отримані знання, ніж вчитися за розрізненими статтями в Інтернеті. Поради, представлені в сьогоднішньому фотоуроці – лише оглядовий екскурс по тих областях, в яких фотограф повинен розбиратися, щоб отримати чітку, соковиту, картинку, що приємно виглядає. Навіть основи включають дуже великий обсяг інформації, тому щоб не загубитися в нетрях сьогоднішнього фотоуроку, давайте подивимося його зміст.

1. Що таке ISO, витримка та діафрагма. Вплив цих параметрів на експозицію.
   1. Чому фотки можуть бути мильними через довгу витримку.
   2. Які переваги дає фотографу світлосильна оптика.
2. Як вибрати найкращий режим зйомки (PASM).
3. Приклади налаштувань для фотографування різних сюжетів.
   1. Портрет з різким фоном.
   2. Портрет з розмитість фону.
   3. Параметри для фотографування пейзажу вдень.
   4. Краєвид вночі.
   5. Налаштовуємо камеру для зйомки весілля.
   6. Як настроїти камеру для групового портрета
   7. Параметри для зйомки концерту чи ранку.
4. Додаткові параметри цифрового фотоапарата.
   1. Вибір якості зображення під час зйомки у форматі JPEG.
   2. Завжди потрібно налаштовувати баланс білого під час зйомки JPEG.
   3. Покадрова та безперервна зйомка.
   4. Налаштування автофокусування.
   5. Режим вимірювання експозиції. Експокорекція. Гістограма. Активний D-Lighting.
   6. Навіщо потрібний брекетинг експозиції.
   7. Налаштування яскравості, соковитості та контрастності під час зйомки в JPEG.
   8. Налаштування спалаху.
5. Як працює функція Auto ISO.
6. Як навчитися знімати якісні фотографії. Справа не лише в налаштуваннях.
7. Висновок.

1. Основні налаштування будь-якої цифрової камери: витримка, ISO та діафрагма

Що являє собою цифровий фотоапарат (не важливо, це дзеркалка, бездзеркалка, мильниця чи навіть смартфон)? Укрупнено - це корпус, в якому знаходиться світлочутливий елемент (ще використовуються терміни: матриця або сенсор, світлочутливий датчик), на який падає світло через об'єктив.

У звичайному стані сенсор закривається від впливу світла затвором, що складається із шторок. Коли натискаємо кнопку «Спуск», шторки розходяться на заданий час, протягом якого світлові хвилі впливають на матрицю, а потім знову закриваються. Всередині об'єктива встановлені лінзи, що дозволяють наблизити картинку і сфокусуватися (навести різкість) на об'єкті зйомки, і діафрагма (перегородка з декількох пелюсток), що дозволяє розширити або звузити діаметр світлового потоку через об'єктив.

Одним із основних параметрів зйомки є правильна експозиція фотографії. Дуже узагальнено можна сказати, що це кількість світла, яка встигає потрапити на матрицю між відкриттям і закриттям затвора. Коли вибрано вибрану експозицію, знімок виглядає нормально, коли світла мало надійшло, зображення буде темним, а якщо багато – надто світлим.

18.09.2015 9161 Поради щодо фотографії 0

Вам тільки що подарували новенький фотоапарат або ви піддалися своєму пориву знімати краще, ніж може ваш смартфон - вам знадобляться поради щодо того, як налаштувати ваш скарб вперше. Саме цей запит у пошукових системахчасто наводить вас, наші шановні читачі, до нас на сайт.

Отже, я вирішив дати вам кілька порад з цього приводу, 12 порад, і тут ви знайдете всю необхідну інформацію, як правильно новачкові налаштувати свою фотокамеру.

Порадада № 1. Зарядіть акумулятор

Якщо ваш фотоапарат комплектується не батареями АА, які ви повинні докупити самостійно, то перше, що ви повинні зробити після того, як відкриєте коробку - це зарядити акумулятор.

Більшість фотоапаратів у комплектацію входить зарядний пристрій, до якого потрібно вставити акумулятор, а потім підключити його до мережі. Але є й такі камери, які дозволяють заряджати акумулятор усередині фотоапарата через з'єднання USB. Уважно вивчіть інструкцію щодо вашого придбання з цього приводу.

Усі необхідні кабелі або зарядний пристрій мають бути у коробці з фотоапаратом.

Порада №2. Відформатуйте картку пам'яті

Як тільки зарядиться батарея, вставте в передбачений для неї відсік (карту треба придбати додатково, відповідно до рекомендацій виробника - знову прочитайте інструкцію). Потім увімкніть камеру, увійдіть у меню та знайдіть функцію форматування.

При форматуванні картка готується до використання та з неї видаляються всі існуючі зображення. Якщо ви використовували карту раніше, переконайтеся, що завантажили з неї будь-які зображення, які хочете зберегти.

Порада №3. Якість та розмір зображення

Всі камери здатні знімати зображення в різних та з різною якістю. Якщо ви хочете створювати найкращі знімки, то встановіть оптимальний варіантякості зображення. Він може називатися Highest JPEG, Fine JPEG або Extra Fine JPEG.

Якщо ви новачок у фотографії, не знімайте RAW-файли самі по собі, фотографуйте одночасно з форматом JPEG - вам знадобиться ця опція, коли ви наберетеся трохи досвіду та зможете обробити ваш фотоархів. Надалі вам краще повністю перейти на формат RAW.

Порада №4. Баланс білого

Наші очі та мозок добре компенсують різні кольори світла, з яким ми стикаємося, тому ми бачимо білі об'єкти білими.

Система балансу білого (ББ) фотоапарата розроблена з тією ж метою і в більшості випадків встановлення автоматичного режиму дає гарний результат. Але при зйомці у форматі JPEG у деяких ситуаціях його недостатньо – у конкретних умовах освітлення краще вибрати режим «флуоресцентна лампа» (лампа денного світла) або «лампа розжарювання», залежно від освітлення.

Якщо ви знімаєте у форматі RAW, то установка ББ сміливо ставте в режим Авто - потрібну температуру світла ви встановите при постобробці в редакторі (за умови, що ви маєте ці навички).

Порада №5. Вимірювання експозиції

Багато фотоапаратів пропонують три режими виміру, які дозволяють оцінити яскравість світла та запропонувати відповідні налаштування експозиції: точковий, матричний та мультизонний.

Для початку краще встановити мультизонний, саме цей режим стане гарним вибором, тому що враховує яскравість по всій поверхні сцени і намагається рекомендувати налаштування експозиції, які будуть робити гарний збалансований знімок. Під час освоєння камери ви будете використовувати всі три режими залежно від завдань на зйомку.

Порада №6. Фокусування

Сучасний фотоапарат пропонує кілька. У режимі AF-S (Single) фотокамера фокусуватиметься на об'єкті відповідно до активних точок автофокусування при натисканні на кнопку спуску наполовину. Як тільки він сфокусується, об'єктив утримуватиме фокус так довго, поки ви тримаєте кнопку натиснутою. Це хороший варіант для багатьох ситуацій, але якщо об'єкт рухається, фокусування коригуватися не буде.

Багато камер мають опцію AF-A (Auto), в якій автоматично визначається, чи рухається об'єкт.

Якщо об'єкт нерухомий, то використовується Single-AF, але якщо він пересувається, то фотоапарат активує систему безперервного автофокусування, тобто фокусування налаштовується за необхідності.

Якщо фотокамера має режим автоматичного фокусування, встановіть його.

Порада №7. Вибір точок автофокусування

У більшості фотоапаратів є налаштування, яке нагадує обладнання, які точки автофокусу використовувати. Це гарний вибірякщо ви новачок.

Фотоапарат має схильність фокусуватися на тому, що знаходиться найближче від центру кадру. Тому якщо ваш об'єкт знаходиться не зовсім по центру і між ним та камерою є інші об'єкти, то стежте за тим, на чому зосередився ваш фотоапарат.

При необхідності перейдіть на АФ ​​по одній точці (або аналогічний). Він дозволяє встановити точку автофокусування за допомогою кнопок навігації.

Порада №8. Режим зйомки: одиночний знімок та безперервна зйомка

Коли ваш фотоапарат знаходиться в режимі «одиночний знімок», він робить по одному кадру щоразу при натисканні на кнопку спуску. Навіть якщо ви утримуєте палець у натиснутому положенні.

У режимі безперервної зйомки він продовжуватиме фотографувати, поки ви не відпустите кнопку або поки не заповниться буфер або картка пам'яті.

Цей режим корисний при зйомці об'єктів, що рухаються, але в більшості випадків ви захочете зробити одну фотографію за один раз.

Порада №9. Стабілізація зображення

Найменші випадкові рухи камери можуть викликати розмитість ваших зображень при відносно тривалих витримках, але це легко можна виправити за допомогою системи стабілізації зображення (у деяких фотоапаратах застосовується, в більшості ж - в об'єктиві).

Стабілізація працює шляхом зсуву датчика або елементів усередині об'єктива для компенсації тремтіння камери. Як правило, система стабілізації дуже ефективна і дозволяє використовувати тривалішу витримку затвора.

Якщо ви знімаєте з рук, то обов'язково активуйте стабілізацію зображення, але при встановленні камери на штатив - відключіть її.

Порада №10. Колірний простір

Багато камер пропонують два колірних просторуна вибір: . Adobe RGB має більший колірний діапазон, ніж SRGB. Тому він буде найкращим варіантомв більшості випадків.

Порада №11. Стиль зображення або режим керування знімками

Більшість фотоапаратів можуть обробляти зображення за допомогою різних способів, використовуючи функції «Picture Style», режим керування знімками, колірні режими або режим імітації плівки.

Як правило, є кілька варіантів. Один робить чорно-білі (монохромні) зображення, інший підвищує насиченість, щоб зробити зображення яскравішим, «пейзаж» - посилює синій і зелений колірі т.д.

За замовчуванням фотоапарат використовує «стандартний» варіант, який зазвичай підходить для більшості ситуацій, тому переконайтеся, що встановлений саме він. А решту ефектів ви легко зможете отримати в графічному редакторіпри подальшій обробці кадру.

Порада №12. Режими зйомки

Переважна більшість новачків після покупки відразу ж встановлюють режим Авто (ну як же, така крута камера, вона точно все зробить все правильно за мене!). І це помилка. Необхідно одразу розібратися та використовувати творчі режими: режим пріоритету діафрагми, режим пріоритету витримки та ручний режим. На більшості фотоапаратів вони відзначені як "А", "S", "M" відповідно. Якщо у вас фотоапарат Canon, ви помітите, що він любить бути особливим, і ті ж режими на ньому мають мітки Av, Tv, M (Av - режим пріоритету діафрагми, Tv - режим пріоритету витримки, М - ручний режим).

Ви, мабуть, трохи налякані, щоб перейти на творчі режими, але я категорично наполягаю з ними, і в більшості випадків використовувати режим пріоритету діафрагми - як інструмент для регулювання експозиції та глибини різкості (ГРІП).

Ось, в принципі, і все, тепер ви можете сміливо вирушати на фотополювання за шедеврами. Хоча... не хочеться називати цю пораду "тринадцятою", я трохи забобонний, але все ж таки - загляньте в нашу безкоштовну .

Якщо у Вас залишилися питання - ставте їх на форумі сайту, у нашому фотоклубі. Усього вам фотографічного!

Вступ. Параметри зйомки. Діафрагма

Для більшості з нас інтерес до фотографії зводиться лише до використання компактного фотоапарата. Можливість сфотографувати картинку, що постає перед нашими очима, може простягатися від простого запам'ятовування до більш-менш креативної фотографії. Саме в процесі численних зйомок з'являється бажання йти далі простого натискання на кнопку спуску затвора, хочеться зрозуміти сам механізм, щоб «керувати» фотографією. На кшталт перехідних і дзеркальних фотокамер багато компактних відтепер також пропонують режим автоматичного контролю параметрів фотозйомки. Але ці налаштування за умовчанням часто не очевидні, і ще важче застосовні у тій чи іншій ситуації.

На початку статті уточнимо, що ж це все ж таки за налаштування і який вплив вони мають на процес зйомки, а потім розберемо, як правильно налаштувати свій фотоапарат у найбільш типових ситуаціях.

Більшість фотографій, представлених у цій статті, зроблено звичайною компактною фотокамерою - Canon A710 IS, що ще раз підтверджує, що не обов'язково мати при собі повноцінну дзеркальну фотокамеру, щоб зробити креативну фотографію.

Діафрагма, витримка і світлочутливість - 3 параметри, що змінюються, які присутні абсолютно в будь-якому фотоапараті, будь він плівковий або цифровий, старий або новий.

Світловий потік входить у фотоапарат через більш-менш великий отвір (який його, відповідно, пропускає у більшій чи меншій кількості) - це діафрагма. Цей потік входить протягом певного періоду часу, що визначається витримкою, яка дозволяє регулювати його кількість. Матеріал, який отримує його, більш-менш чутливий до світла, що відображається через показник світлочутливості. Експозиція зображення (світло, яке потрапило на плівку або датчик), таким чином, визначається 3 параметрами - діафрагма, витримка та світлочутливість - які комбінуються між собою.

Процес експозиції зображення можна порівняти з наповненням водою відра за допомогою зрошувального шлангу. Через відкритий кран завжди надходить те саме кількість води (світла). Якщо діаметр шланга маленький (мала діафрагма), цебро буде наповнюватися довше. Навпаки, якщо діаметр великий, то цебро наповниться швидше. Час наповнення водою відра (швидкість затвора) залежить від кількості води, яка може пройти через шланг. Чим менше проходить води, тим більше часу потрібно наповнити відро. Світлочутливість матеріалу можна порівняти із розміром відра, тобто. його можливістю наповнюватись швидко. Якщо відро маленьке (висока чутливість), треба менше часу, щоб його заповнити, і навпаки.

Діафрагма – внутрішній елемент фотоапарата, механічна роль якого – регулювати потік світла. Йдеться про диск, що складається з декількох (зазвичай 6,8 або 10) пелюсток (ламелів), які, повертаючись, роблять більший або менший отвір. Саме розмір цього отвору визначає кількість світла, яке приймає датчик.

Щоб визначати розміри отворів діафрагми, використовують спеціальні величини, які є квадратним коренем 2-го ступеня. Діафрагма f/4 дозволяє впустити вдвічі більше світла, ніж діафрагма f/5.6. Залежно від цілей застосовуються такі значення: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (F/32, F/45) ... Значення в дужках зустрічаються рідко. Найменші значення відповідають отворам, що пропускають більша кількістьсвітла. Навпаки, великі значення надаються менш відкритим діафрагм. Таким чином, діафрагма регулює кількість світла, яке входить у камеру, щоб впливати на чутливий матеріал. Тому в приміщеннях ставляться малі значення (f/2.8, наприклад). У сонячну літню погодупотрібна дуже закрита діафрагма – тобто. великі її значення (наприклад, f/22).

Розмір діафрагми визначає оптичні процеси, що позначаються глибиною різкості. Йдеться про зону, яка буде на фотографії різкою. Фокусування дозволяє регулювати лише план зображення, який буде абсолютно різким. Вище та нижче даного значеннязона задовільної різкості відповідає глибині простору, що різко зображується. При великій діафрагмі (тобто її малому значенні - f/2, наприклад), зона різкості може бути в межах 3 сантиметрів. А якщо налаштувати діафрагму на значення f/22, глибина різкості буде більшою - наприклад, 30 сантиметрів.

Діафрагма дозволяє, в такий спосіб, обмежувати кількість світла, але також грає роль визначенні глибини різкості зображення, тобто. зони простору, що різко відображається на фотографії.

Швидкість спрацьовування затвора. Світлочутливість

Швидкість спрацьовування затвора

Наступний елемент, який дозволяє регулювати потік світла – витримка, або швидкість спрацьовування затвора. Насправді це швидше тривалість, ніж швидкість. Вона дозволяє визначати час, протягом якого світло може проходити через діафрагму. Виражається у секундах чи частках секунди. Загалом у сучасних фотоапаратах застосовуються наступні швидкості в діапазоні від 30s до 1/2000s:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Кількість світла подвоюється за кожного значення. Цілком логічно, що експозиція 2s дозволяє впускати вдвічі більше світла, ніж експозиції однієї секунди.

Як і у випадку діафрагми, вибір витримки також впливає на гармонійність фотографії. При малій витримці предмет, що рухається, на фотографії здаватиметься застиглим. А, навпаки, при великій витримці предмет, що рухається, на фотографії виявиться розпливчастим.

Витримка дозволяє варіювати кількість світла, що надходить на чутливу до світла поверхню. Саме комбінація цих двох параметрів визначає оптимальну кількість світла. Змінюючи витримку при зміні діафрагми у протилежному напрямку, можна отримати найкращу експозицію.

Якщо об'єкт фотографії правильно експонований при діафрагмі f/5.6 та витримці 1/8s (значення, які дає фотоелемент фотоапарата або зовнішній експонометр), можна змінювати ці параметри, не змінюючи експозиції.

Якщо не змінюється експозиція, зміна діафрагми (з f/5.6 до f/4) змінює глибину різкості. Крім того, зміна витримки (з 1/8s до 1/15s) може викликати на фотографії розмитість внаслідок руху. У даному випадкуЩоб уникнути цієї проблеми, треба використовувати штатив.

Один раз визначивши експопару діафрагма/витримка, далі треба регулювати чутливість, щоб визначати, яка кількість світла, більша чи менша, необхідна.

Світлочутливість

Коли кількість світла, яке проходить через діафрагму, визначено параметрами діафрагми та витримки, світлочутливий матеріал може його вловлювати. Що б не використовувалося – плівка або цифровий датчик – результат однаковий: треба вловлювати світловий потік, щоб отримати фотографію. Світлочутливий матеріал може краще або гірше вловлювати фотони.

Якщо взяти недавній приклад із відром, то можна порівняти високу світлочутливість із маленьким відром, яке швидко заповнюється. Навпаки, велике відро (мала світлочутливість) потребує більшого часу заповнення.

У випадку з плівковими фотокамерами йдеться про світлочутливість ISO. Плівка ISO 50 мало чутлива, і необхідно більше світла, щоб її експонувати. Навпаки, плівка ISO 1600 високо чутлива і підійде для зйомки в умовах слабкого освітлення. Загалом, плівка малої світлочутливості містить маленькі зерна срібла, зерно малоконтрастне. При високій світлочутливості зерна більші і помітніші на фотографії.

У цифрової фотографіїпроцес відмінний, датчик має власну чутливість. Отриманий сигнал модифікується, щоб змінити світлочутливість. Рівні фіксуються, щоб отримати еквівалентну світлочутливість, яка мала б місце при зйомці плівковою фотокамерою. Найбільш поширені значення: 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 і 3200 ISO. Між кожним із цих значень кількість світла подвоюється чи зменшується вдвічі. Таким чином, можна впливати на експозицію через світлочутливість.

Приклад: цифровий шум (800 ISO)

На плівковій фотографії висока світлочутливість залежить від розміру зерна. При цифровій фотозйомці значному посиленню сигналу супроводжує посилення перешкод, викликаних цифровим шумом. Це особливо видно у темних частинах зображення.

Баланс білого

Баланс білого

Баланс білого - фундаментальне налаштування, яке дозволяє налаштовувати кольори зображення під умови освітлення під час взяття фотографії. За замовчуванням освітлення - денне світло. Вранішнє світло зазвичай має більше холодний відтінок(що передається на фотографії холодними відтінками кольорів), а вечірнє світло - тепліше (очевидний приклад - помаранчевий захід сонця). Якщо взяти за основу білий колір, то він буде щоразу різним в умовах різного освітлення.

У разі штучного висвітлення ситуація ідентична. При освітленні лампами розжарювання (класичні лампи), на фото помітна помаранчева домінанта. При флуоресцентному освітленні ( неонові лампи), що переважає кольоровий тон- Зелений. Щоб вирішити цю проблему та отримати оригінальні кольори на фотографії, треба вдатися до балансу білого, автоматичного, попередньо встановленого або настроєного самостійно.

Увага: застосовувати налаштування балансу білого, що теоретично не застосовується в даній ситуації, можна тільки якщо це необхідно для передачі особливого настрою (наприклад, холодні тони фотографії нагадають час настання ночі).

Колірна різниця між різними типамиВисвітлення є значенням колірної температури. Вона виявляється у Кельвінах (K). Чим вище ця температура, тим холодніше кольори, і навпаки. Колірна температура "денне світло" знаходиться в діапазоні між 5000 і 6500К. Для заходу сонця (теплі кольори) температура варіюється між 2000 і 4500K, а для синього неба (холодні кольори) -1100K.

У загальному випадку має місце автоматичне налаштування за замовчуванням, яке буде аналізувати сцену, щоб змістити криву і правильно відобразити справжні кольори. Якщо результат задовільний, необхідно встановити параметр вручну. Зокрема, це застосовується при зйомці в приміщеннях з лампами розжарювання, коли фотографії виходять з помаранчевим відтінком. У цьому випадку треба лише включити встановлений режим або самостійно налаштувати баланс білого.

Попередньо встановлені параметри, що часто зустрічаються:

Сонце (Daylight): натуральний баланс білого для освітленої денним світлом сцени

Тінь (Shadow): сцени, що перебувають у тіні

Хмарно (Cloudy): у хмарну погоду

Спалах (Flash): оскільки світло спалаху зазвичай холодне, цей режим використовується, щоб зробити кольори фотографії більш натуральними

Лампи розжарювання (Tungsten): використовувати у приміщенні з класичними лампами, щоб уникнути помаранчевих відтінків

Флуоресцентні лампи (Fluorescent): використовувати при неоновому освітленні

Також завжди залишається можливість налаштувати баланс білого за допомогою білого або нейтрально-сірого аркуша паперу. Ціль - показати фотоапарату, який колір на зображенні відповідає білому (або нейтрально-сірому на сірій карті). Процедура різна в залежності від виду фотоапарата: деякі використовують зроблену фотографію, іншим необхідно зробити ще одну додаткову в момент налаштування. Краще налаштовувати баланс білого ще до проведення зйомки, оскільки при подальшому ретушуванні часто складно коригувати деякі види переважаючих тонів кольорів.

Увага також змішання різних джерел світла. Спалах (налаштований на денне світло), що застосовується в приміщенні з освітленням лампами розжарювання, надасть зображенню холодного відтінку.

Інші налаштування (автофокусування та вимірювання експозиції)

Автофокусування

На деяких фотоапаратах можна також впливати на процес фокусування. Існує 2 режими - точкове автофокусування та суцільне автофокусування.

Точкове - те, що зазвичай використовується, фокусування здійснюється за допомогою попереднього натискання на спусковий механізм, який залишається блокованим до моменту, як не буде ослаблений. Це режим, який використовується в більшості випадків і працює відносно добре. Але увага на використовується фокусуючий коліматор, якщо у фотоапарата їх кілька. В автоматичному режимі апарат сам визначає, що є об'єктом фокусування, а це може спричинити розмитість істинного об'єкта фотозйомки при абсолютній різкості фону!

Інша можливість – суцільне автофокусування. У цьому режимі фокусування не фіксується та змінюється. Його застосування виправдане при зйомці спортивних заходів, де об'єкт рухається та фокусування має постійно оновлюватись. Тут також варто звернути на те, який коліматор використовується, щоб він завжди був спрямований на об'єкт і щоб уникнути таким чином помилок фокусування.

Вимірювання експозиції

Загалом, фотоапарат вимірює потік світла на всьому зображенні, у багатьох точках у різних його частинах. Саме таким чином виходить найкраща експозиція. Йдеться про матричний, або загальний, вимір (позначення по-різному різних марокфотокамер). Якщо пропонована експозиція зазвичай правильна, вимір може бути хибним, т.к. значна різниця у освітленості між фоном та об'єктом фотозйомки, або у випадку особливих видівосвітлення.

Щоб виправити ситуацію, є різні способи. Перший - використовувати функцію недо-або перетримки. Наприклад, це дозволяється, коли при зйомці засніженого пейзажу, фотоапарат намагається недотримувати зображення побачивши сліпучого білого. Можна перешкодити цій помилці, якщо скоригувати експозицію на +1 IL (значення сили світла, або діафрагми).

Увага: сучасні фотоапарати все більш прогресивні і фотоелементи далеко не завжди роблять помилки, навіть у важких ситуаціяхАле все-таки попередньо завжди треба зробити тестову фотографію, щоб знати, що фотоапарат автоматично справляється з проблемою.

Інший параметр, який може бути змінений, якщо таке налаштування є, - це режим виміру експозиції. Замість того, щоб заміряти експозицію на всьому зображенні, як це робиться при матричному вимірі, можна приділити більше уваги центру зображення, нехай і враховуючи частину зображення, що залишилася.

У крайньому випадку, точковий замір експозиції дозволить виміряти світло в одній точці зображення. Це ручна функція, яка у повсякденному житті трапляється вкрай рідко. Типовий приклад – сцена концерту, де висвітлено лише один співак. У цьому випадку точковий вимір, який дозволяє отримати правильну експозицію всього зображення.

Останній параметр, який можна використати, - запам'ятовування експозиції із зазначенням частини, яку необхідно експонувати правильно. Ця функція, загалом, є у дзеркальних фотокамерах, але іноді зустрічається і в деяких компактних. Іноді ця функція використовується для налаштування інтенсивності спалаху по відношенню до об'єкта зйомки.

Використання спалаху. Ситуація: пейзаж та портрет

Використання спалаху

Використання спалаху іноді дуже проблематичне. І справді, часто виходять білі предмети на чорному тлі тому, що спалах намагається висвітлити всю сцену. Не всі фотоапарати мають режими спалаху, але з кожним роком таких фотоапаратів все більше.

Фотозйомка з використанням спалаху вимагає розуміння зв'язку між наявним природним освітленням та спалахом. В умовах слабкого освітлення швидкість затвора стає настільки малою, що фотографія виходить розмитою. Саме тому використовується спалах, який доповнює світло, якого не вистачає. Якщо світло спалаху надто сильне по відношенню до навколишнього світла, фотоапарат буде експонувати за допомогою спалаху, який висвітлить, що буде можливо, а інші предмети на зображенні залишаться темними.

Якщо освітлення буде присутнє в достатній кількості, різниця між світлом спалаху і навколишнім освітленням буде меншою, і між ними матиме місце рівновага. Це, наприклад, має місце у разі фотозйомки при денному освітленні, коли спалах лише компенсує світло, яке освітлює сцену.

Деякі фотоапарати дозволяють здійснювати повільну синхронізацію. Йдеться про режим, у якому фотокамера застосовує малу швидкість затвора (звідки й ризик отримання розмитості зображення), але зі спалахом, який робить нерухомим предмет фотозйомки. Однак це прийнятно не у всіх ситуаціях, хоча використання спалаху дозволяє зберегти спільне світло сцени.

На наступному зображенні ліворуч зроблено при природному освітленні. Вона зроблена проти світла, і частина, розташована ближче до нас, темна. Застосовуючи спалах класичним способомЯк на другій фотографії, тільки світло спалаху експонує фотографію. Якщо перейти в режим повільної синхронізації, як на останньої фотографії, спалах додає світла, щоб висвітлити частину, що знаходиться ближче до нас, але зберігаючи природне освітлення фону на фотографії.

В умовах слабкого освітлення, перш за все, треба збільшити світлочутливість, але залишити незмінними значення ескпопари, щоб не зіпсувати якість фотографії. Саме тому треба використовувати спалах, вибравши найбільш підходящий до цієї сцени режим.

Для фотоапаратів з ручним режимом спалаху TTL (як у дзеркальної фотокамери) краще вибрати найближчу до сцени експозицію, зберігаючи витримку, щоб уникнути надмірної розмитості. Таким чином, якщо шкала експозиції показує, що треба поставити значення експопар f/4 і 1/2s при 400 ISO, можна зафіксувати експозицію при f/4 і 1/8s, щоб зменшити розмитість. Спалах зафіксує сцену, і загальне світло буде збережено.

Не варто боятися використовувати спалах при денному освітленні, на додаток до природного світла, щоб надати більше значення першому плану і підкреслити тіні. Потрібно лише знати, як вона функціонує, щоб застосувати її у потрібній кількості.

Пом'якшення кольорів під час зйомки проти світла

Насамкінець треба розглянути базові налаштування типових ситуацій. Йдеться лише про типові налаштування, якщо ситуація відповідає даному типу.

Декілька порад: загалом, оптичні параметри об'єктива краще при одній або двох діафрагмах після його максимального відкриття. Якщо немає особливих обмежень (мінімальна або максимальна глибинарізкості або особливі умови освітлення), то рекомендується встановити діафрагму, яка дасть найкращу можливу якість. Що стосується світлочутливості, зображення тим краще, ніж вона нижче, при збільшенні якість погіршується. Таким чином, якщо умови це дозволяють, треба дотримуватися цього значення світлочутливості. Що стосується витримки, для отримання різких зображень допускається налаштування витримки значення, що дорівнює 1/фокусна відстань. Для фокусної відстані 28 мм чітке фото виходить при витримці в 1/30s, а для фокусної відстані 200 мм - при 1/200s.

Щоб правильно зробити фотографію пейзажу, бажано, наскільки можна, використовувати штатив. Це дозволить зробити фотографію при малій світлочутливості, щоб отримати найбільш чисту фотографію, не дбаючи про значення витримки. Крім того, це дозволить забезпечити найбільшу можливу глибину різкості, при, отже, малій діафрагмі, щоб зробити всі деталі пейзажу різкими та чіткими. Застосування штатива дозволить також приділити більшу увагу обрію, який часто на фотографіях без штатива опиняється під кутом.

Найпоширеніші налаштування у цьому випадку:

Мала світлочутливість (80 або 100 ISO, наприклад)

Мала діафрагма (f/8 для компактних фотокамер, f/16 – для дзеркальних)

Використання штатива, щоб покращити встановлення кадру, не змінюючи витримку

Портрет

Портрет – один із найбільш популярних видів фотографії. Так само, втім, як і для пейзажу, правила портретної зйомкине фіксовані та залежать від особливостей конкретної фотозйомки та конкретного об'єкта.

Якщо треба лише виділити об'єкт із фону, використовується найбільша можлива діафрагма. Навіть якщо оптична якість не оптимальна, м'якість, яка за цим слідує, не така небажана, т.к. це дозволяє приховати дефекти шкіри. Щоб зменшити глибину різкості, можна використовувати камеру на великій фокусній відстані від об'єкта. Але не обов'язково використовувати зум, при якому якість часто погіршується, треба лише визначити оптимальне проміжне значення відстані.

Що стосується світлочутливості, то тут все залежить від освітлення. У приміщенні її треба трохи збільшувати до 200-400 ISO. Якщо шум, що з'являється, дуже видно і заважає правильної кольоропередачі на фотографії, можна застосувати чорно-білий режим.

Велика діафрагма для меншої глибини різкості

Мала або середня світлочутливість або чорно-біла фотозйомка за необхідності її значного збільшення

Довга фокусна відстань для отримання кращої глибини різкості та кута зору

Ситуація: спортивна та нічна фотозйомки

Спортивна фотозйомка

Спортивна фотозйомка - не найпростіше завдання, з яким може впоратися компактна фотокамера, враховуючи, що період спуску затвора латентний, автофокусування не настільки досконале, що збільшує тривалість фотозйомки в порівнянні з дзеркальною фотокамерою. Але теоретично і це можливо, якщо рух не має особливо великої швидкості.

У спорті можливі два підходи - застосування великої витримки для повної фіксації руху і, навпаки, меншої витримки для підкреслення процесу руху. У першому випадку рекомендується також налаштовувати малу глибину різкості, щоб виділяти об'єкт з фону. При низькій витримці, чим більш розмита фотографія, тим складніше визначити, що на ній зображено. Якщо правильно налаштувати значення витримки, можна відокремити різку частину зображення від розмитої і, тим самим, полегшити сприйняття об'єкта фотозйомки.

У механічних видівСпорт саме застосування малої витримки дозволяє досягти ефекту динамічності руху. Потрібно вибрати малу витримку, як, наприклад, 1/15s, і слідувати за траєкторією об'єкта, почавши рух раніше і продовжуючи його після.

Можуть мати місце 2 режими налаштування:

Ефект нерухомості:

Велика діафрагма, витримка

Тривале фокусування, якщо об'єкт прямує у вісь фотографа

Ефект динамічності руху:

Достатньо мала витримка, мала діафрагма

Рух, який супроводжує об'єкт, починаючись раніше і закінчуючись пізніше

Нічна зйомка

Щоб зробити фотографію вночі, потрібна тривала експозиція, оскільки, за визначенням, мало світла. Штатив у цьому випадку обов'язковий, оскільки швидкість затвора часто вища за одну або дві секунди. Можна вибрати оптимальну діафрагму, при якій якість буде найвищою. Використання максимально закритої діафрагми дозволяє особливо підкреслити крапки зображення, що світяться, посилюючи їх свічення тим більше, чим зменшується значення діафрагми.

Налаштування:

Використання штатива

Мала чи середня діафрагма

Використання, по можливості, автоспуску, щоб уникнути тремтіння фотоапарата

Ситуація: подорож

Ситуація: подорож

Фотозйомка у подорожі можна поєднувати у собі безліч типових ситуацій, від пейзажу до портретів місцевих жителів. Таким чином, треба вміти правильно визначати, що стосується того чи іншого моменту. Головна проблема – не вибір часу фотозйомки, а вибір наявного освітлення. Влітку освітлення сильне протягом дня, з чіткими тінями, які не підкреслюють обсяги. Загалом, рекомендується здійснювати зйомку при ранковому або вечірньому освітленні, яке м'якше і оманливіше.

Коли можливості вибору немає і освітлення сильне, треба обходитися тим, що є в розпорядженні. Замість прямого світла сонця краще використовувати відбите світло (від землі, стіни тощо). Також можна використовувати спалах, щоб пом'якшити контрасти.

При слабкому освітленні далеко не завжди виходить використовувати штатив, в цьому випадку треба пробувати збільшувати чутливість, добре закріпивши фотоапарат (тобто уникати зйомки на витягнутій руці) або застосовуючи функцію стабілізації, якщо вона є у фотокамери.

Фотографії з подорожі часто є не чимось художнім, скоріше це просто спогад. Навіть якщо не вдасться щось сфотографувати через погані умови зйомки, залишиться як мінімум спогад, який нехай і не можна поставити в рамку.

Крім того, цифровий фотоапарат дозволяє робити ті самі знімки з різними налаштуваннями, а також і в автоматичному режимі - щоб вже «напевно». І для цього зовсім не обов'язково мати десятки карток пам'яті.

Якщо вас бентежить велика кількістьнайрізноманітніших кнопок, режимів та налаштувань вашої дзеркальної цифрової камери Nikon і вам не хочеться читати сотні сторінок посібника користувача, не хвилюйтеся – ви такі не одні. У цій статті ми розповімо, як навчитися налаштовувати камеру і як опанувати основи використання будь-якого дзеркального фотоапарата Nikon - тобто будь-якого з коли-небудь випущених Nikon з 1999 року до теперішнього моменту.

Кроки

Декілька слів про систему позначень

Усі цифрові дзеркальні камери Nikon схожі одна на одну, але між класами камер є суттєві відмінності. Для спрощення матеріалу в статті використовуються наступні категорії, і вони ніяк не пов'язані з якістю зображення (у цьому сенсі D3000 набагато краще за професійну камеру D1, випущену в 1999 році):

• Професійні камери- це найдорожчі фотоапарати з можливістю ручного регулювання багатьох налаштувань, як значних, так і неважливих. До цієї категорії належать камери з однією цифрою в назві (D1/D1H/D1X, D2H та наступні версії, D3, D4), а також D300 та D700.
• У камер середньої категоріїна верхній панелі знаходиться круглий перемикач режиму ліворуч від видошукача. Вони мають кнопки, регулюючі баланс білого, ISO, режим зйомки та інших.
• До камер початкового рівнявідносяться D40, D60 та поточні версії камер D3000 та D5000. У них налаштування режиму зйомки, ISO, балансу білого та інших функцій потрібно довго шукати в меню, оскільки на корпусі не передбачені кнопки для швидкого доступу до цих функцій.

Основи

Налаштування

У цифрових дзеркальних камерах Nikon є параметри, які потрібно встановлювати лише один раз. У цій статті ми будемо використовувати узагальнення, які допоможуть вам почати фотографувати, проте коли ви станете добиватися певних успіхів і почнете розбиратися в тонкощах налаштування, вам можливо захочеться поекспериментувати з різними функціями. Але до цього ви приступите пізніше, а поки що необхідно навчитися робити найважливіше.

Переведіть камеру в режим серійної зйомки.За умовчанням камера буде налаштована на одноразовий спуск затвора (тобто при одному натисканні кнопки спуску затвора камера зможе робити лише один знімок). Поки що вам це не потрібно. Під час серійної зйомки камера фотографує на великій швидкості, поки ви не відпустите кнопку спуску. Цифрові камери дозволяють використовувати таке налаштування, і навіть якщо ви не знімаєте предмети, які швидко рухаються (а режим серійної зйомки просто необхідний у таких випадках), використання цього режиму виправдане з однієї причини: він дозволяє отримати більш різкі знімки. Серія двох або трьох знімків замість одного підвищує ваші шанси отримати різку фотографію, тому що коли ви робите тільки один знімок, якщо вам не пощастить, він вийде розмазаним. Крім того, камера не рухатиметься через повторні натискання на кнопку спуску, що також сприятиме більшій різкості фотографій.

Не переживайте ресурс затвора - більшість цифрових дзеркальних камер Nikon не потребують ремонту або заміни затвора і після сотні тисяч кадрів.

• Професійні камери. Для цього ви маєте окремий регулятор. Переведіть його в положення С. Натисніть кнопку поруч із регулятором, щоб активувати його, та перемкніть регулятор. У вашій камері також можуть бути положення Chі Cl- це означає "серійна швидкісна зйомка" (continuous/high-speed) та "серійна зйомка на низькій швидкості" (continuous/low-speed). Ці назви говорять самі за себе, тому вибирайте те, що вам більше підходить. Шаблон:largeimage substep
• Камери середньої категорії. Затисніть кнопку, зображену на фотографії, та прокрутіть круглий регулятор. На верхньому екрані з'являться три прямокутники (замість одного прямокутника або піктограми таймера), які означатимуть, що режим серійної зйомки увімкнено. Шаблон:largeimage substep
• Камери початкового рівня. Вам доведеться покопатися в налаштуваннях, щоб дістатися потрібного розділу. На жаль, вам доведеться розібратися в цьому самостійно, тому що меню камер цього рівня дуже різняться.

1. Увімкніть режим придушення вібрації на об'єктиві (якщо передбачено). Якщо ви знімаєте в умовах слабкого освітлення або вам складно тримати камеру нерухомо, цей режим дозволить уникнути ворушіння камери та допоможе отримати різкі знімки. Вимикати цей режим варто лише в тому випадку, якщо ви знімаєте зі штатива, оскільки весь зміст цієї функції полягає в тому, щоб позбавити вас необхідності мати штатив.

   Використовуйте матричний експозамір. Пояснення необхідності використання матричного виміру експозиції виходить за межі цієї статті, тому просто скажемо, що це дуже розумна системащо дозволяє правильно оцінювати експозицію в більшості випадків. Професійні камери для цього мають окрему кнопку. У камерах середньої категорії необхідно затиснути кнопку при повороті основного регулятора та дочекатися, поки з'явиться піктограма матричного експозаміру. У простих дешевих камерах це налаштування криється в меню, але ви можете пропустити цей крок, тому що, швидше за все, камера за замовчуванням використовує матричний експозамір.

   Переведіть камеру в режим постійного автофокусування (C). У цьому режимі камера буде фокусуватися постійно при натиснутій кнопці спуску затвора і зможе врахувати рух об'єкта зйомки. Цей режим підходить для зйомки нерухомих предметів. (Не варто забивати собі голову іншими режимами фокусу. Покадровий автофокус (S) не піддається зйомці об'єктів, що рухаються, оскільки як тільки камера фокусується, фокус фіксується і залишається незмінним. Ручне фокусуваннявикористовується вкрай рідко; камера нечасто виходить з ладу настільки, що перестає фокусуватися самостійно, але навіть якщо це і трапляється, у видошукачі ви все одно не бачитимете, вдалося вам навести фокус чи ні.

   • На всіх камерах. Якщо у вас є важіль A-M(або A/M-M, де A/M - це автофокус з миттєвою ручною корекцією), переведіть його в режим Aабо A/M. Шаблон:largeimage substep
   • На професійних камерах. На передній частині камери праворуч від об'єктива є регулятор із трьома значеннями: C, S та M. Переведіть його в положення C. Шаблон:largeimage substep
   • На всіх інших камерах. У вас може бути схожий регулятор у цьому ж місці, у якого буде два положення – AF (автофокус) та M (ручний фокус). Переведіть його у положення AF. Вам знову доведеться скористатися меню, щоб знайти налаштування постійного автофокусування. Шаблон:largeimage substep

Зйомка

У більшості камер передбачена кнопка WB. Затримайте її та прокрутіть основний регулятор. Ви повинні розрізняти такі налаштування: