Ми розібрали основні питання, які можуть виникнути у людини, яка вперше вирішила провести фотозйомку в умовах студії. У цій статті я пропоную зупинитися на питаннях, пов'язаних з налаштуваннями фотоапарата, які необхідні для студійної зйомки. Якихось жорстких правил не існує, але є алгоритм дій, виконання яких допоможе отримати якісні знімки. Якщо коротко, то треба пам'ятати про чотири моменти:
Знімайте у ручному режимі (М, Manual);
Використовуйте мінімальне значення ISO;
Встановіть витримку значення 1/125–1/160;
Підбирайте діафрагму під цілі або вибирайте значення діафрагми в проміжку від f5.6 до f11.
Перш ніж почати розглядати ці пункти докладніше, я хотіла б зупинитися на питанні якості зображення. Практично на всіх фотоапаратах можна вибирати, який тип файлу буде записувати камера: JPEG, RAW (NEF для Nikon) або TIFF . Відрізняються вони один від одного не лише розміром та «вагою» фотографії, а й, головним чином, кількістю інформації, отриманої з матриці. Знімаючи у студії, я практично ніколи не фотографую у форматі JPEG, лише RAW.
RAW- це ваш цифровий негатив, що містить необроблену та максимально повну інформаціюз усією деталізацією, яку розпізнав сенсор. Працюючи з таким файлом у майбутньому, у вас буде більше можливостей для корекції зображення (наприклад, налаштувань балансу білого). Тому я б рекомендувала встановити на вашій камері параметр запису зображення в RAW. Однак бувають випадки, коли відзнятий матеріал треба швидко переглянути або відправити клієнту попередню картинку електронній пошті. У цьому випадку нашим порятунком буде режим фотоапарата, що дозволяє знімати RAW і JPEG одночасно.
У нас залишився ще один формат - TIFFякі мають на увазі стиск практично без втрат. Він зберігає набагато більше інформації, ніж JPEG, але це не кращий варіантдля зйомки. Він займає у кілька разів більше місцяніж RAW. Як наслідок, запис інформації відбувається дуже довго.
Як ви вже знаєте, одна з основних переваг студії – можливість створити ідеальні та постійні умови для фотозйомки, які можуть бути змінені лише тоді, коли це буде потрібно вам. Досягаються вони за допомогою імпульсних джерел, що дають потужний, але короткий потік світла, через що стає безглуздим використання режимів пріоритету (напівавтоматичний М – ручний, автоматичні – пріоритет діафрагми A, пріоритет витримки S, програмний P). Експоавтоматика сучасних камер, що відповідає за регулювання діафрагми та витримки, розрахована на роботу з постійним, а не імпульсним світлом. Фактично, весь вимір освітлення відбувається до зйомки, а імпульсний прилад спрацьовує тільки в момент повного відкриттязатвора. Тому якщо покладатися на автоматику, камера може некоректно прорахувати кількість світла, видавши шлюб на фотографії. Щоб цього уникнути, рекомендується працювати у повністю ручному режимі – М (Manual). Він дозволить вам самостійно виставляти значення діафрагми та витримки.
Як ви пам'ятаєте з минулої статті, студійні умови практично ідеальні для зйомки: прилади мають достатню потужність для освітлення об'єкта, що фотографується, тому ISO треба опустити до мінімально можливого. Тим самим ви забезпечите найкращу якість знімків.
Затвор складається з кількох шторок, які відкривають та закривають матрицю. Спрацьовування джерела імпульсного світла має відбуватися, коли вся поверхня світлочутливого елемента відкрита, тобто в момент, коли одна шторка повністю піднялася, а друга ще не почала опускатися. Мінімальна витримка, коли затвор повністю відкритий, називається витримкою синхронізації. Як правило, витримка синхронізації лежить у межах від 1/125 до 1/160 с. На більш коротких витримках шторки повністю не відкриваються, утворюючи щілину, якою експонується весь знімок. Якщо витримка буде коротшою, то одна із шторок перекриє імпульс спалаху і ви отримаєте неприємну чорну смугуна фотографії – неекспоновану частину кадру. Значення витримки синхронізації для камери можна знайти в технічних характеристиках. Наприклад, для Nikon D3300 вона становить 1/200 с, для D810 – 1/250 с, для D4s – 1/250 с. Вся ця інформація є в інструкції до камери або на офіційному веб-сайті виробника.
В умовах студії керувати експозицією можна за допомогою джерел світла (змінюючи їх потужність та відстань до моделі), діафрагми та значення ISO. Останнє підвищувати рекомендується тільки в крайньому випадку, тому що найбільш якісний знімок ви отримуєте на мінімальному ISO.
Для правильного визначення значення діафрагми можна скористатися приладом, який називається флешметром. На ньому треба вказати, що чутливість у вас 100 ISO, а спосіб вимірювання - спалах. Після цього потрібно піднести його максимально близько до обличчя моделі і натиснути на спуск трансмітера, щоб спрацювало джерело світла. На дисплеї з'явиться значення діафрагми, яке можна змінювати, підвищуючи або знижуючи потужність моноблоків.
Вважається, що для зйомки портрета найбільш оптимальний показник діафрагми, що дорівнює 8 або найближчому до цього значення (f5.6, f11). Майже всі об'єктиви на цій діафрагмі видають свою максимальну різкість, деталізація не падає через дифракцію, а аберації стають менш помітними. Плюс глибина різкості є достатньою для зйомки багатьох сюжетів. При діафрагмах f/16–f/22 різкість знімків починає знижуватися через дифракцію, а бічні джерела світла можуть створювати грубі відблиски в кадрі. Про це варто пам'ятати, коли ви знімаєте невеликі предмети, адже щоб отримати більшу глибину різкості, треба сильно прикривати діафрагму.
Якщо з якоїсь причини у вас немає під рукою флешметра, визначити імпульс можна або досвідченим шляхом, або роблячи необхідна кількістькадрів за різних потужностей приладів. Також можна орієнтуватися на зображення, яке ви бачите на моніторі своєї камери. У цьому випадку вашим добрим помічником буде гістограма. Це графік розподілу напівтонів у фотографії, який показує, у яких ділянках ваше зображення пересвічене або надмірно затемнене.
Пересвіт з'являється, коли на якусь ділянку фотографії потрапило надто багато світла. Фрагмент буде не просто білим, в ньому буде відсутня інформація про зображення. Якщо пересвіт не дуже сильний, іноді ситуація може виправити RAW-файл, з якого можна витягнути хоч скільки-небудь даних.
Не варто забувати, що немає таких понять, як ідеальна чи правильна гістограма. Залежно від сюжету зйомки та художнього задуму фотографа у зображенні можуть переважати світлі тони або тіні, через що гістограма зміщуватиметься в одну зі сторін.
Крім гістограми при визначенні експозиції можна скористатися таким налаштуванням у фотоапараті, як відображення засвіток, коли переекспоновані ділянки блимають.
Отже, ми розглянули основні налаштування, про які не слід забувати. Бажано перевіряти їх щоразу, як ви приступатимете до зйомки в студії.
Також важливо порушити питання, що стосується балансу білого. Людський мозок швидко адаптується до зміни умов освітлення та сприймає білий об'єкт незалежно від того, де він знаходиться (у тіні, під променями сонця або поруч із лампою розжарювання). Однак у всіх цих випадках відтінок світла буде різним. Наприклад, у тіні об'єкти виглядають блакитнішими, ніж на сонці, а лампи розжарювання дають помаранчевий відтінок. «Побачити» ці відмінності може і сучасна цифрова камера за допомогою балансу білого.
В ідеалі підсумкова картинка має виглядати так, ніби вона була отримана при білому нейтральному освітленні. Якщо камера отримує некоректні дані, то зроблене вами зображення може придбати неприємний холодний відтінокабо, навпаки, дуже теплий. Деякі фотографи воліють коригувати баланс білого на око, виходячи зі своїх творчих ідей або великого професійного досвіду. Ми ж з вами розглянемо варіанти точніших і зрозуміліших для студійного новачка правок.
Для початку варто відзначити, що практично у всіх сучасних камерах, у тому числі в Nikon, існують передустановки балансу білого: Авто, Лампи розжарювання, Флуоресцентні лампи, Ручне налаштування та інші.
Деякі воліють працювати з параметром Спалах або вручну встановлювати колірну температуру. Для студійного імпульсного світла це 5400-5700 К. Але, ймовірно, найточніший спосіб - налаштування балансу білого за так званою сірою картою. Це невелика пластикова або картонна пластинка нейтрально-сірого кольору, що відображає 18% світла, що падає. Сіра карта позбавлена колірних відтінків. Тому вона буде еталоном для камери. Баланс білого буде налаштований таким чином, щоб при поточному освітленні його відтінок був повністю компенсований камерою.
Працювати із сірою картою можна двома способами:
1. Заміряйте баланс білого по сірій карті, камера запам'ятовує отримані дані, а потім ви знімаєте всю серію з однаковими налаштуваннями.
Багато хто з читачів уже купив або тільки збирається придбати дзеркальний фотоапарат. Адже це так круто робити якісні, майже як у професіоналів фотографії. Але для того, щоб навчитися робити подібні знімки, потрібно знати як налаштувати дзеркальний фотоапарат. Ця стаття допоможе «чайникам» у цій не зовсім простій справі.
Деякі «чайники» віддають перевагу простому – автомату (автоматичній фотозйомці), але з цього часу ми забудемо про цю функцію, оскільки автомат може відібрати ваш задум.
Запам'ятайте, 95% всіх класних фотографій робиться лише у двох режимах зйомки. Про ці режими розповім у цій статті і продовжу в цій статті - .
Налаштування дзеркальної камеридля чайників
У сонячний день я вирішив сфотографувати гілку квітучої вишні. На камері було встановлено автоматичний режим(як зробили б багато хто) і зрештою полив ось таку фотографію:
Усьому винен режим автомат. Він сам вибирає які параметри поставити. У цьому знімку автомат закрив діафрагму до F|16. Так само автомат збільшив ISO до 1000 один, і це в яскравий, сонячний день.
Важливо: В яскравий день завжди використовуйтеISO не більше 400 одиниць.
Для того, щоб фотографія вийшла цікавою, нам потрібно виділити лише одну гілку вишні на тлі інших. Для цього вчинимо так.
Встановимо режим пріоритету діафрагми в Av або на деяких камерах A.
У цьому режимі ми можемо вибирати діафрагму, а ось витримку камера підбере сама.
Важливо: Чим ширше відкрита діафрагма, тим меншу глибину різкості ми отримаємо.
Що я зробив. Я відкрив трохи діафрагму. Поставив значення F|10і в результаті у нас вийшла фотографія (вище).
Як можемо побачити, задні гілки почали трохи розмиватися. ISO в даному випадку було довірено автоматиці і вона вибрала його значення 400. Що терпимо.
Давайте відкриємо діафрагму ще ширше і встановимо ISO 100одиниць. Ось що в нас вийде.
На цій фотографії камера встановила витримку 1\200 секунди.
Ну і наостанок, я зробив ще один кадр із діафрагмою F|4
Тут камера поставила витримку 1\250 секунд. Ви бачите, гілка відокремлена від фону і виглядає вже набагато красивіше та цікавіше.
Як бачите, застосовуючи ось такі найпростіші прийоми використання ручних налаштувань, можна досягти набагато цікавіших фотографій ніж на автоматі.
Висновок:фотокамері можна довірити лише один із параметрів і то не завжди. У цьому випадку камера підібрала мені витримку і подекуди ISO до моєї діафрагми. Не дозволяйте камері вибирати за вас всі параметри зйомки.
Якщо вас бентежить велика кількістьнайрізноманітніших кнопок, режимів та налаштувань вашої дзеркальної цифрової камери Nikon і вам не хочеться читати сотні сторінок посібника користувача, не хвилюйтеся – ви такі не одні. У цій статті ми розповімо, як навчитися налаштовувати камеру і як опанувати основи використання будь-якого дзеркального фотоапарата Nikon - тобто будь-якого з коли-небудь випущених Nikon з 1999 року до теперішнього моменту.
Кроки
Декілька слів про систему позначень
Усі цифрові дзеркальні камери Nikon схожі одна на одну, але між класами камер є суттєві відмінності. Для спрощення матеріалу в статті використовуються наступні категорії, і вони ніяк не пов'язані з якістю зображення (у цьому сенсі D3000 набагато краще за професійну камеру D1, випущену в 1999 році):
- Професійні камери- це найдорожчі фотоапарати з можливістю ручного регулювання багатьох налаштувань, як значних, так і неважливих. До цієї категорії належать камери з однією цифрою в назві (D1/D1H/D1X, D2H та наступні версії, D3, D4), а також D300 та D700.
- У камер середньої категоріїна верхній панелі знаходиться круглий перемикач режиму ліворуч від видошукача. Вони мають кнопки, регулюючі баланс білого, ISO, режим зйомки та інших.
- До камер початкового рівнявідносяться D40, D60 та поточні версії камер D3000 та D5000. У них налаштування режиму зйомки, ISO, балансу білого та інших функцій потрібно довго шукати в меню, оскільки на корпусі не передбачені кнопки для швидкого доступу до цих функцій.
Основи
Налаштування
У цифрових дзеркальних камерах Nikon є параметри, які потрібно встановлювати лише один раз. У цій статті ми будемо використовувати узагальнення, які допоможуть вам почати фотографувати, проте коли ви станете добиватися певних успіхів і почнете розбиратися в тонкощах налаштування, вам можливо захочеться поекспериментувати з різними функціями. Але до цього ви приступите пізніше, а поки що необхідно навчитися робити найважливіше.
- Професійні камери. Для цього ви маєте окремий регулятор. Переведіть його в положення С. Натисніть кнопку поруч із регулятором, щоб активувати його, та перемкніть регулятор. У вашій камері також можуть бути положення Chі Cl- це означає "серійна швидкісна зйомка" (continuous/high-speed) та "серійна зйомка на низькій швидкості" (continuous/low-speed). Ці назви говорять самі за себе, тому вибирайте те, що вам більше підходить. Шаблон:largeimage substep
- Камери середньої категорії. Затисніть кнопку, зображену на фотографії, та прокрутіть круглий регулятор. На верхньому екрані з'являться три прямокутники (замість одного прямокутника або піктограми таймера), які означатимуть, що режим серійної зйомки увімкнено. Шаблон:largeimage substep
- Камери початкового рівня. Вам доведеться покопатися в налаштуваннях, щоб дістатися потрібного розділу. На жаль, вам доведеться розібратися в цьому самостійно, тому що меню камер цього рівня дуже різняться.
-
Увімкніть режим придушення вібрації на об'єктиві (якщо передбачено). Якщо ви знімаєте в умовах слабкого освітлення або вам складно тримати камеру нерухомо, цей режим дозволить уникнути ворушіння камери та допоможе отримати різкі знімки. Вимикати цей режим варто лише в тому випадку, якщо ви знімаєте зі штатива, оскільки весь зміст цієї функції полягає в тому, щоб позбавити вас необхідності мати штатив.
Використовуйте матричний експозамір. Пояснення необхідності використання матричного виміру експозиції виходить за межі цієї статті, тому просто скажемо, що це дуже розумна системащо дозволяє правильно оцінювати експозицію в більшості випадків. Професійні камери для цього мають окрему кнопку. У камерах середньої категорії необхідно затиснути кнопку при повороті основного регулятора та дочекатися, поки з'явиться піктограма матричного експозаміру. У простих дешевих камерах це налаштування криється в меню, але ви можете пропустити цей крок, тому що, швидше за все, камера за замовчуванням використовує матричний експозамір.
Переведіть камеру в режим постійного автофокусування (C). У цьому режимі камера буде фокусуватися постійно при натиснутій кнопці спуску затвора і зможе врахувати рух об'єкта зйомки. Цей режим підходить для зйомки нерухомих предметів. (Не варто забивати собі голову іншими режимами фокусу. Покадровий автофокус (S) не піддається зйомці об'єктів, що рухаються, оскільки як тільки камера фокусується, фокус фіксується і залишається незмінним. Ручне фокусуваннявикористовується вкрай рідко; камера нечасто виходить з ладу настільки, що перестає фокусуватися самостійно, але навіть якщо це і трапляється, у видошукачі ви все одно не бачитимете, вдалося вам навести фокус чи ні.
- На всіх камерах. Якщо у вас є важіль A-M(або A/M-M, де A/M - це автофокус з миттєвою ручною корекцією), переведіть його в режим Aабо A/M. Шаблон:largeimage substep
- На професійних камерах. На передній частині камери праворуч від об'єктива є регулятор із трьома значеннями: C, S та M. Переведіть його в положення C. Шаблон:largeimage substep
- На всіх інших камерах. У вас може бути схожий регулятор у цьому ж місці, у якого буде два положення – AF (автофокус) та M (ручний фокус). Переведіть його у положення AF. Вам знову доведеться скористатися меню, щоб знайти налаштування постійного автофокусування. Шаблон:largeimage substep
Переведіть камеру в режим серійної зйомки.За умовчанням камера буде налаштована на одноразовий спуск затвора (тобто при одному натисканні кнопки спуску затвора камера зможе робити лише один знімок). Поки що вам це не потрібно. Під час серійної зйомки камера фотографує на великій швидкості, поки ви не відпустите кнопку спуску. Цифрові камери дозволяють використовувати таке налаштування, і навіть якщо ви не знімаєте предмети, які швидко рухаються (а режим серійної зйомки просто необхідний у таких випадках), використання цього режиму виправдане з однієї причини: він дозволяє отримати більш різкі знімки. Серія двох або трьох знімків замість одного підвищує ваші шанси отримати різку фотографію, тому що коли ви робите тільки один знімок, якщо вам не пощастить, він вийде розмазаним. Крім того, камера не рухатиметься через повторні натискання на кнопку спуску, що також сприятиме більшій різкості фотографій.
Не переживайте ресурс затвора - більшість цифрових дзеркальних камер Nikon не потребують ремонту або заміни затвора і після сотні тисяч кадрів.
Зйомка
У більшості камер передбачена кнопка WB. Затримайте її та прокрутіть основний регулятор. Ви повинні розрізняти такі налаштування:
Не зловживайте спалахом.Якщо ви хочете отримати щось краще, ніж бліді фотографії з вечірки, уникайте зйомок у приміщенні, при яких ви змушені використовувати спалах. Ідіть на вулицю – там у вас з'явиться безліч можливостей працювати з природним освітленням. З іншого боку, Nikon розробили відмінні спалахи (чого варта лише швидкість синхронізації - 1/500, і це на старих камерах!). Їх можна використовувати під час зйомки на природі для того, щоб уникнути тіней під очима, якщо ви фотографуєте на яскравому сонці.
Встановіть ISO. ISO – це показник чутливості сенсора до світла. Низьке значення ISO означає невелику чутливість, яка дає мінімум шуму знімку, але вимагає великої витримки (а, як відомо, утримати камеру в руках на довгій витримці не так просто) і навпаки. Якщо ви знімаєте в яскравому денному світлі, встановлюйте мінімальне значення ISO (зазвичай це 200, але багато камер дозволяють встановлювати і 100).
Є швидкий спосібвизначити, яким має бути значення ISO. Візьміть фокусну відстань об'єктива (наприклад, 200 мм) і помножте його на 1.5 (для всіх камер, крім D3, D4, D600, D700 та D800). Якщо ви використовуєте об'єктив зі стабілізатором (що ми вам дуже рекомендуємо робити) і працюєте з увімкненим стабілізатором (що ми вам дуже рекомендуємо робити), розділіть отримане число на 4 (наприклад, ви отримаєте 75). Як правило, слід вибирати значення витримки не менше ніж отримане число (тобто 1/80 секунди або 1/300 для об'єктивів без стабілізатора). Збільшуйте значення ISO до тих пір, поки не досягнете хорошої картинки за таких коротких витримок.
У більшості камер значення ISO встановлюється затисканням кнопки ISO та поворотом основного регулятора. Ви побачите значення ISO на екрані (на одному або обох). Власникам камер D3000, D40 та схожих фотоапаратів доведеться шукати ці налаштування у меню.
Переважна більшість фотографій виконуються в автоматичному режимі балансу білого. Це простий вибір, який обґрунтований здебільшого. Але він не є повністю надійним.
В основному системи балансу білого мають тенденцію до корекції природних відхилень кольору у світлу область, тому зображення виглядають надто прісними. Наприклад, теплий сонячне світлораннього ранку або вечора може стати занадто холодним.
При зйомці на відкритому повітрі в багатьох випадках найкращі результати досягаються при використанні режимів денного (Daylight)або сонячного (Sunny) світла. Вони можуть давати навіть кращі результати, ніж встановлення Auto в умовах тіні або в похмуру погоду.
Більшість камер мають також варіанти налаштувань балансу білого для тіні (Shady)або похмурого дня (Cloudy), які додадуть трохи тепла вашим зображенням.
EEI_Tony/Depositphotos.comУ деяких ситуаціях це зсув кольору може бути надмірним. Тим не менш, варто поекспериментувати з камерою, щоб зрозуміти, як кожен параметр балансу білого працює в різних умовах.
Для максимального контролю використовуйте налаштування користувача (Customs Manual)балансу білого та встановіть значення вручну.
У посібнику до вашої камери ви зможете знайти, як саме це зробити, але в основі методу лежить фотографування білої або нейтрально сірої мішені (добре підійде шматок картонки) у тому ж освітленні, в якому знаходиться об'єкт зйомки, та використання цього зображення для встановлення балансу білого . Коли ви сфотографуєте білу або сіру картонку знову після ручного встановлення балансу білого, ви повинні побачити, як вона стане нейтральною.
Якщо хочете, ви можете використовувати налаштування балансу білого вашої камери, щоб "нагріти" або "охолодити" фотографії. Можна спробувати поекспериментувати з ненейтральною метою калібрування.
2. Різкість
Більшість цифрових камер дозволяють регулювати рівень різкості, який застосовується до зображень у форматі JPEG, коли вони обробляються.
Деякі фотографи припускають, що максимальне налаштування- найкращий варіант, тому що це дасть найбільш чіткі зображення. На жаль, це не завжди працює. Дуже контрастні краї, такі як чистий горизонт, можуть обриватися, набуваючи надмірної різкості та гало.
Застосування найменшого значення, навпаки, може призвести до того, що дрібні деталі будуть виглядати дещо розмито. Однак це зазвичай виглядає краще, ніж надто загострені краї.
Найкращий спосіб отримати гарні результати- застосовувати збільшення різкості обережно, поступово підвищуючи від зображення до зображення до досягнення ідеального результату. Або принаймні використовувати встановлення посерединідіапазон для більшості знімків.
3. Автофокус
Багато фотографів дозволяють своїм камерам автоматичновстановлювати точку фокусування для більш швидкої та зручної зйомки. Тим не менш, більшість камер мають на увазі, що основною метою фотографії є найближчий об'єкт і що він знаходиться близько до центру кадру.
Хоча це дозволяє отримувати хороші результати здебільшого, якщо ви знімаєте когось, що знаходиться не в центрі, та ще й з великою кількістю об'єктів навколо, камера може розставити акценти неправильно.
delsolphotography.com Рішення – взяти під свій контроль вибір AF-точки. Отже, ви зможете помістити активну точку в правильному місці.
Посібник із використання вашої камери точно пояснить, який режим потрібно вибрати, але, як правило, він називається або Single point AF (Автофокусування в єдиній точці), або Select AF (Вибір АФ).
Після того, як правильний режим встановлено, скористайтеся керуванням навігацією камери, щоб вибрати точку автофокусування, яка знаходиться на цільовому об'єкті в кадрі.
У деяких випадках ви можете виявити, що на одній лінії з бажаним предметом немає точки автофокусування. У такій ситуації слід використовувати техніку фокусування та перекомпонування кадру. Для цього просто виберіть центральну точку автофокусування (оскільки вона найбільш чутлива) і перемістіть камеру так, щоб вона опинилася на об'єкті. Потім злегка натисніть кнопку спуску затвора, щоб камера сфокусувала об'єктив. Тепер, тримаючи палець на спуску затвора, скомпонуйте кадр. Коли композиція влаштує вас, натисніть кнопку спуску затвора до упору, щоб зробити знімок.
4. Синхронізація фотоспалаху
За замовчуванням камери встановлені для спалаху на початку експозиції. Це не створює проблем при короткій витримці або коли об'єкт зйомки та камера нерухомі. Але при тривалій витримці або у разі об'єктів, що рухаються, це може призводити до дивних результатів.
Проблема у цьому, що примарне, розмите зображення предмета переноситься вперед вірно експонованої, різкої версії. Це створює враження, що об'єкт рухається у зворотному напрямку.
Можна легко вийти з цієї ситуації, якщо ввійти в меню камери (або спалахи) та увімкнути функцію синхронізації спалаху по другій шторці (Rear Sync). Вона змусить спалах запалюватися наприкінці експозиції. Тоді рух будь-якого предмета запишеться як розмиття за ним, а не перед ним, що зробить зображення набагато природнішим і зможе дійсно підкреслити швидкість руху.
gabriel11/Depositphotos.com 5. Зниження шуму при тривалій експозиції
Функція "Зниження шумів" полягає в порівнянні основного зображення з "чорним кадром" і "відніманні" його шуму для отримання кінцевої фотографії. Для «чорного кадру» використовується такий самий час експозиції, як і для основного зображення, тільки затвор при цьому не відкривається, і світло не досягає датчика. Ідея полягає в тому, щоб записати невипадковий шум, викликаний змінами у чутливості пікселів і видимий при тривалих витримках.
В результаті при використанні функції шумоподавлення потрібно майже вдвічі більше часу для запису знімка, що особливо напружує тривалої експозиції. Тому у багатьох фотографів з'являється спокуса відключити цю функцію.
jurisam/Depositphotos.com Проте результатів шумозаглушення варто зачекати.
Звичайно, можна самостійно виконати вилучення «чорного кадру» за допомогою програмного забезпеченнядля редагування зображень, але все ж таки доцільно робити хоча б кілька «чорних кадрів» протягом зйомки, так як рівень шуму має тенденцію до збільшення через розігрів датчика під час його інтенсивного використання.
Найбільш надійний підхід полягає у використанні вбудованої системи шумоподавлення камери.
6. Велика витримка
Багато фотографів-початківців переоцінюють свою здатність твердо тримати камеру, а отже, і якісно знімати на відносно великих витримках.
welcomia/Depositphotos.com Загальне правило для отримання різкого зображення при зйомці з рук повнокадровою камерою полягає у використанні швидкості затвора, що дорівнює принаймні однієї секунди, поділеної на фокусну відстань об'єктива. Це означає, що якщо ви знімаєте зі 100-міліметровим об'єктивом, то витримка має бути не менше 1/100 с.
Це правило може бути адаптоване для роботи з DX-камерами з урахуванням кроп-фактора (фактора збільшення фокусної відстані). Наприклад, 100-міліметровий об'єктив цифрових фотоапаратів SLR-типу (простіше кажучи, дзеркалки) із сенсором APS-C (наприклад, Canon EOS 700D) має кроп-фактор 1,6. Отже, для різкого знімка буде потрібна витримка принаймні 1/160 с.
Нагадаю, що у затворах сучасних фотоапаратів використовується стандартна шкала витримок у частках секунди:для коротких витримок чисельник опускається і витримка описується знаменником: 1/100 → 100; 1/250 → 250 тощо.
Багато фотооб'єктивів та деякі фотокамери зараз забезпечені вбудованими системами стабілізації зображення. Це дозволяє використовувати менші витримки під час зйомки з рук.
Плюс деякі об'єктиви забезпечують експокорекціюаж до 4eV, що дозволяє додатково зменшити значення витримки - від 1/125 до 1/16.
Своєю першою дзеркалкою Nikon D5100 я вже маю третій рік. Останнім часом стали виходити більш-менш красиві фотографії. Звичайно, шедеврів для престижних фотоконкурсів у мене ще немає, але й виставити на загальний огляд свої фотографії вже не так соромно. З власного досвіду знаю, як важко новачкам розібратися з налаштуваннями фотоапарата, зрозуміти в яких режимах краще знімати, щоб отримати класні зображення.
Ось я й вирішив написати низку статей із моїми поясненнями основ. Думаю, що даний урок фотографії буде корисний не тільки фотолюбителям-початківцям, а й мені особисто. Адже психологи стверджують: Хочеш краще засвоїти новий матеріал? Тоді навчи отриманим знанням інших!»
Отже, ви витратили десятки годин, читаючи огляди та тести різних камер, здолали всіх на профільних форумах, ставлячи запитання на кшталт: «Професіонали, допоможіть порівняти Nikon D5300 і Canon EOS 750D»! «Яка різниця між Нікон Д5200 та Кенон EOS 650D»? "Що краще: дзеркалки Canon або Nikon"? І тому подібні питання порівняння різних моделей дзеркальних та бездзеркальних фотоапаратів. Нарешті, ви вирішили і придбали свою першу дзеркалку. Як тільки почали знімати, виявилося, що не так легко отримати гарну картку. Якість фоток не дуже відрізняється від того, що виходило на простій мильниці. Що ж робити?
Як навчитися фотографувати та покращити якість своїх фотографій?
Відповідь на це питання дуже складна, вона не вміститься в межах однієї статті. Професійні фотографи пишуть товсті книги з уроками фотографії про п'яти сторінок на цю тему. Сьогодні я спробую лише коротко систематизувати свої знання з фотосправи та дати деякі поради початківцям.
На мій погляд, поняття «якісна фотографія» включає дві складові: технічну якість і художню цінність.
Щоб отримати технічно правильне зображення потрібно:
2) Взяти у фотоапарат, посібник з експлуатації та вийти з ними на вулицю. Уважно прочитати кожен розділ і відразу на практиці, перевірити, як працюють налаштування камери, про які ви тільки що дізналися з інструкції. Мені пощастило: я купив свою дзеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR прямо перед самостійною подорожжю по Китаю, Гонконгу та Філіппінах. Тому я міг щодня використовувати різноманітні режими зйомки у різних умовах освітлення, різних жанрах та сюжетах.
3) Піти в книгарню і купити будь-яку книгу з цифрової фотографії. Також досконально її проштудувати та застосовувати на практиці отримані знання.
Як видно з мого звіту про поїздку до Китаю самостійно, навчитися отримувати технічно якісне фото на Nikon D5100 або Canon EOS 650D можна за тиждень відпустки. Чим більше ви будете фотографувати та аналізувати результати, тим швидше ви зможете удосконалювати свої навички. Наприклад, під час описуваної подорожі до Піднебесної та по філіппінським островамя зняв понад 1500 кадрів.
Але сфотографувати різкий кадр із правильною експозицією - це не означає отримати якісний знімок. Ось одна з перших фотографій знята на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, яку я виклав для обговорення на профільний форум.
Того дня я прочитав урок фотографії по нічній зйомці та поїхав увечері знімати зі штатива. Дивився на цю роботу і думав: «О, яка різкість! Які кольори! Суперська фотка!» Знаєте які були оцінки? Жодного плюса та 25 мінусів.
Що з цим фото не так, чому воно не чіпляє глядача?
Знято на 18 мм, а на коротких фокусних відстанях, якщо об'єктив фотоапарата не спрямувати строго паралельно до лінії горизонту, виникають сильні геометричні спотворення (дисторсія). Бачите, як сильно завалилася на бік будівля праворуч?
Два брудні автомобілі зовсім не прикрашають цю фотографію.
Поганий ракурс. Високі будівлі краще фотографувати з височини, коли точка зйомки розташовується посередині будівлі або трохи вище. Тоді буде менше спотворень і, взагалі, кадр відрізнятиметься від сотень подібних, сфотографованих із традиційного положення «фотик біля очей фотографа на висоті 1,7 метра».
Занадто затиснута діафрагма. Краєвиди знімають при апертурі f/(8-11). У мене тут - f/22, світлочутливість ISO=100, витримка 30 секунд.
Як таке зображення можна було зняти краще? Наприклад, відійти якнайдалі, щоб була можливість знімати на більшій фокусній відстані (припустимо, на 35 мм), коли дисторсія проявляється не так сильно. Включити у кадр першому плані якийсь предмет (скажімо, гілки дерев) для живописності.
Погодьтеся, що ось цей храм у Літньому палаці імператора в Пекіні, знятий також на Nikon D5100 з китовим об'єктивом Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G з наступними налаштуваннями (фокусування по точці, витримка: 1/ сік, діафрагма: f/11, ФР: 26 мм, ISO: 200, компенсація експозиції: 0 eV, спалах: вимкнено) виглядає виграшніше? Хоча, з погляду технічної якості, теж бездоганний.
Ну, а кардинально покращити, як на мене, перший кадр із храмом можна було, якщо знімати не пейзаж, а репортаж чи постановку. Наприклад, зіграти на контрасті: на передньому плані – оголошення про скупку краденого, на задньому – храм. Розповісти історію: на передньому плані старенька молиться на храм, або маленька дівчинка з бантиками та кісками милується чимось на будівлі тощо.
Коротше кажучи, на тому форумі для фотографів я викладав різні свої роботи протягом півроку. Прислухався до коментарів та порад досвідченіших колег. І лише через шість місяців зміг сфотографувати кадр, який хоч і не отримав одні плюси, але все ж таки їх було більше, ніж мінусів.
Ось ця фотографія вперше отримала більшість позитивних оцінок (18 плюсиків та 4 мінуси) і під номером 82 увійшла до сотні найкращих робіт за місяць.
Параметри зйомки: витримка: 1/100 сек, діафрагма: f/10, фокусна відстань: 55 мм, ISO: 100, компенсація експозиції: -1.33 eV, пріоритет діафрагми, спалах: не спрацював, час зйомки: 20 жовтня 20
Не думаю, що це якийсь шедевр світового фотомистецтва. Тут навіть недостатньо різкості. Але погодьтеся, що дана роботатрохи краще, ніж перший приклад. Що робить її привабливішою? Знято в режимний час, є чітко виражена багатоплановість завдяки туману в низинах. Не завадило б трохи зменшити насиченість піднебіння і підвищити різкість. І просто цукерка б вийшла! ;)
Ой, щось відволікся від головної теми нашого фотоуроку з налаштування камери! На початку статті я давав пораду новачкам: «Щоб навчитися якісно знімати на ваш новенький Nikon D5200 KIT, йдіть до книгарні та купіть будь-який підручник з фотографії». Так ви швидко досягнете такого рівня, коли ваші фотки друзі не будуть сильно критикувати, але і захоплюватися ніхто не буде. Напевно, кожен фотограф-початківець рано чи пізно підходить до такої межі. У мене геть повний блог подібних картинок. Начебто, все чітко, головний об'єкт знаходиться в «золотому перетині» за правилами композиції, а робота не чіпляє… У статті «Що подарувати фотографу», де я відмовляв презентувати книги та курси фотографії, рекомендував роздрукувати чудовий підручник під авторством Лідії Дикової «Бесіди про фотомайстерності».
Посібник написано в далекому 1977 році, коли ще не було в ході «бидлоязыка із зомбоящика» та журналів типу «Metropolitan», а підручники писали для того, щоб навчити, а не щоб гарними заголовками змусити покупця викласти гроші за пустушку всередині та підвищити продажі видання … У книзі методично розповідається про основні закони фотографії, які кожен професійний фотограф має знати та розуміти, як отець наш:
Концепція смислового центру в кадрі.
- Принципи наповнення площини фотозображення.
– Що таке композиція. Як її врівноважити.
- Ритмічність у кадрі.
- Світло у фотомистецтві.
- Вплив тональності знімка з його сприйняття.
- Як передати простір у двомірній площині.
- способи підкреслення фактури різних матеріалівна фотографії.
- Різкість, як художній прийом.
– Від чого залежить динамічність на знімку.
Навіть за перерахуванням розділів відчуваєте різницю зі звичайним підручником з фотографії сучасних авторів. Частіше вони обговорюють те, про що в сьогоднішній статті ми говоримо з вами: яку діафрагму і витримку поставити, щоб зняти нічний портрет чи салют. І набагато рідше можна знайти книгу, в якій намагалися б показати вам, як зняти художнє фото. На жаль, «Бесіди про фотомайстерність» неможливо зараз купити у друкарському вигляді – потрібно або роздруковувати, або замовити на Ozon на умовах «print on demand».
Ви запитаєте: "Чому ж тоді цей розумник сам не може зняти шедеври на свою дзеркалку Nikon D5100?" А тому, що грішний: підручник прочитав, а ось, щоб вийти і раз на тиждень на вулиці відпрацювати на практиці кожен урок, сили волі не вистачає… Але колись із понеділка займуся своєю самоосвітою… ;)
Мені здається, прочитавши цей посібник, ви зрозумієте, як знімати класні фотографії на Canon EOS 1200D або Nikon D3300.
Окей! Сьогодні у нас із вами перший урок фотографії для новачків.
Концепція експозиції. Як на неї впливає витримка, діафрагма та світлочутливість
Термін "експозиція" означає кількість світла, яка встигає потрапити на матрицю протягом певного періоду часу. Якщо вибрано експозицію правильно, фотка виглядатиме відмінно. Якщо світла недостатньо – знімок буде темним, якщо його багато – світлим.
У фотосправі зміну експозиції розраховують у щаблях. Зміна на 1 ступінь означає, що світла на матрицю вашої камери потрапило вдвічі більше. Поміняти експозицію можна одним із трьох методів: встановити іншу витримку або світлочутливість у 2 рази або діафрагму в 1,4 раза.
Зазвичай, якщо ми фотографуємо в одному з напівавтоматичних режимів, камера виставляє правильне значення експозиції самостійно, змінюючи вказані три параметри. Але коли зйомка ведеться в режимі «М» і, взагалі, щоб досягти найкращих результатів, ми повинні чітко розуміти механізм регулювання кількості світла, що потрапляє на світлочутливий елемент тушки.
Для наочності візьмемо аналогію. Допустимо, ви хочете нагріти 2 літри води в глиняному горщику з температури 50 (- 1 EV) до 100 градусів Цельсія (0 EV). Щоб довести воду до кипіння, їй потрібно передати певну кількість теплової енергії (експозиція), яка залежить від наступних факторів: 1) час нагрівання (витримка); 2) діаметра газової конфорки (діафрагма) та 3) теплопровідності стінок судини (світлочутливість ISO). Тоді поставлене завдання можна вирішити такими способами:
Гріти воду не 10, а 20 хвилин при тому ж діаметрі конфорки та матеріалу каструлі (збільшуємо витримку в 2 рази при незмінній діафрагмі та ISO).
Поставити горщик на конфорку з діаметром в 1,4 рази більшим, ніж зазвичай. Тоді вода закипить протягом початкових 10-ти хвилин (витримка та ISO залишилися колишніми, а діафрагма змінилася).
Замінити глиняний горщик з низькою теплопровідністю на сталеву каструльку високим рівнемпровідності тепла (змінили світлочутливість, а діафрагму та витримку залишили незмінними).
На прикладі вище ми підійшли до розуміння того, що для отримання технічно якісного знімка з однією і тією ж експозицією, можна змінити два з трьох параметрів зйомки, що описуються: або діафрагма і витримка, або ІСО і витримка, або світлочутливість і діаметр отвору в об'єктиві, і і т.д. Але про це згодом.
Так, давайте наведемо визначення понять, про які ми говоримо сьогодні.
Витримка – проміжок часу, протягом якого на матрицю вашого фотоапарата падає світло (момент між відкриттям та закриттям затвора дзеркалки).
Світлочутливість означає ступінь сприйняття матрицею фотоапарата падаючого на нього світла. Вимірюється в одиницях ISO (International Standards Organization). Стандартні значення ІСО змінюються в геометричній прогресії зі знаменником 2 (якщо хто погано вчився в школі, це означає, що кожне нове значення в 2 рази вище за попереднє): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 і т.д.
І витримка, і світлочутливість є технічними характеристиками камери. Разом вони утворюють експозиційну пару (експопар).
Діафрагма - це перегородка з отвором з декількох пелюсток всередині об'єктива. Конструкція діафрагми дозволяє регулювати діаметр цієї «дірки». Чим він більший, тим більше світла потрапить на матрицю. Ще фотоделе використовують поняття апертури, тобто. числа, що означає розмір отвору об'єктиві. У англійських підручникахпо фотографії воно позначається Aperture чи f-stop.
Стандартні значення відносного отвору розраховані виходячи з умови, що зміна на 1 позицію призведе до збільшення експозиції в 2 рази: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Зазвичай під час обговорення цього параметра зйомки вимовляють лише знаменник дробу. Тому, коли в уроці фотографії ви зустрічаєте рекомендацію "закрити діафрагму до 22" - це означає встановити апертуру f = 1/22 і отвір буде вже (див. малюнок вище). А коли ваш знайомий досвідчений фотограф радить для гарного розмиття фону "відкрити дірку до 2.8", він має на увазі, що ви повинні встановити діафрагму1/2,8 або, іншими словами, збільшити діаметр отвору перегородки в об'єктиві.
У цьому місці мого уроку фотографії для фотографів-початківців потрібно б зробити ще один великий відступ і розповісти про те, що величина апертури впливає не тільки на експозицію, але і на ГРІП (глибина простору, що різко зображається) і гіперфокальна відстань. Але, щоб не перетворювати цю розповідь на товсті книгу, поки не обговорюватиму ці терміни.
Щоб краще уявити, як впливає зміна одного із обговорюваних параметрів зйомки на інші, проведемо з вами такий експеримент. Поставимо мою дзеркальну камеру Nikon D5100 з об'єктивом Nikkor 17-55/2.8 на штатив, встановимо фокусну відстань 55 міліметрів та максимально можливу для нього діафрагму f/2.8. Почнемо змінювати спочатку світлочутливість при одній і тій же апертурі і дивитися, як зміниться витримка. Потім повторимо цю процедуру при різних значенняхапертури. Результати виміру зведемо в наступній таблиці (і запам'ятовувати не потрібно, оскільки в кожний момент часу при різній освітленості предмета зйомки вони змінюються).
Ви запитаєте: «Якого біса цей чувак вже битих півгодини ширяє мені голову своїми каструлями, конфорками і незрозумілими таблицями»?!! «А такого, — відповім я, — що подана табличка може дати вам відповідь на дуже важливе питання»! Я маю на увазі, що фотографи-початківці запитують: «Чому в моєму новому дзеркальному фотоапараті Nikon D5300 KIT 18-140 чи Canon EOS 650D KIT 18-135 IS виходять нерізкі, мильні фотки»? Або, наприклад: «Навіщо для зйомки весіль професійні фотографи купують світлосильний зум 17-55mm f/2.8G AF-S DX Zoom за шалені гроші? Адже, при однакових фокусних відстанях він коштує 50 тисяч рублів, а ціна штатного КІТ-об'єктиву Ніккор 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom становить лише 2700 рублів. Іншими словами, він у 18 разів дешевше.
Відповідь на перше запитання: «Чому фотки можуть бути мильні»?
Досвід показує, що на дзеркальних фотоапаратах з невеликою кількістю пікселів у матриці (Nikon D3100, D5100 або Нікон Д700, Д90 та їх аналогах від Canon) мінімально можлива витримка, що дозволяє зняти нерухомий об'єкт з рук без «змаза» розраховується за формулою ФР де ФР - фокусна відстань на об'єктиві в момент зйомки. Більше сучасних моделяхдзеркалок, як Nikon D5200, D3200, D7100 (і аналогічних Кенон) це значення ще коротше Вмін = 1/2 * ФР.
Тобто, якщо на свій Canon EOS 700D ви начепите штатне китове скло kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, то на широкому куті ФР=18 мм у нього максимальна діафрагма буде 3,5, а на вузькому кінці ФР = 55 мм - найбільша апертура 55 мм. Допустимо, що ви хочете зняти портрет на 18 мм. Щоб він був красивішим, потрібно спробувати розмити фон, тобто. відкрити діафрагму максимум f/3.5. З моєї таблиці видно, що з мінімальному ISO 100 одиниць витримка становитиме 1/100 секунди. Результат має бути задовільним, оскільки час експозиції менше 1/60 секунди (помаранчевий осередок у табличці).
Але за портрет на 18 мм можна отримати і по обличчю від портретованого, тому що на широкому куті сильні геометричні спотворення. Та й фон не вдасться помітно розмити, тому що на такому фокусному велике ГРІП.
Добре, висуваємо об'єктив на фокусну відстань 55 міліметрів. Тепер фон буде краще розмитий (при максимальній діафрагмі f/5.6) і немає спотворень: ніс у моделі нормальної форми. Тільки ось на ISO 100 зняти фотку без змаза буде проблематично. Потрібно підняти світлочутливість до 125 одиниць. Якщо ж у вас остання модель Nikon D5300 або Нікон Д5200 з величезною кількістю пікселів, то щоб зняти різкий кадр з рук, потрібно використовувати витримку Вмін = 1/2 * ФР, що означає 1 / (2 * 55мм) = 1/110 секунд. При максимальній діафрагмі f/5,6, щоб досягти витримки 1/125 секунди, потрібно поставити ISO не менше 200 одиниць. Якість сучасних дзеркальних фотоапаратів така, що світлочутливість у діапазоні 100-640 і, скріпляючи серцем, до 1000 одиниць не сильно псують фотографію. Ваш портрет на ISO 200 буде якісним.
Тепер ви хочете зняти в квартирі дитину, яка грає із собакою. Моделі дуже спритні. Витримка має бути значно коротшою, припустимо, 1/500 секунди. З таблиці з параметрами зйомки бачимо, що фотографуючи на об'єктив Canon KIT 18-55, нам потрібно встановити ISO 640 (при фокусному 55 мм і діафрагмі 5,6) або ISO 320 на фокусному 18 мм і f=3.5.
Відповідь на друге запитання: «Навіщо професійні фотографи купують світлосильну оптику»?
Припустимо, ви фотографуєте конкурси для гостей на весіллі. На штатний китовий об'єктив KIT 18-55 Nikkor або Canon ви зможете встановити мінімальну витримку 1/800 секунд при ISO 1000 і максимальній апертурі 5,6 (див. червону комірку таблиці). При цьому якість фото буде гіршою, оскільки з'являться шуми. А якби у вас був світлосильний професійний об'єктив Nikkor 17-55/2.8 або Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM, то на довгому кінці можна було виставити діафрагму f=2,8 і ви змогли б знімати активні рухи гостей з витримкою 1/1000 секунди при світлочутливості, лише 400 одиниць (див. червону комірку). Відчуваєте різницю?
Ще приклад. Я купив для фотополювання телеоб'єктив Nikkor 70-300/4.5-5.6. На фокусній відстані 200 мм дозволяє встановити діафрагму f=5,3. Тобто. при робочому ISO 250 одиниць на ньому можна досягти витримки трохи коротше, ніж 1/160 секунд. Навіть, встановивши його на штатив для запобігання змаза, отримати якісну фотографіюдрібних пташок не вийде, тому що вони занадто юркі. А для зйомки з рук мінімальний час експозиції має бути не довшим за 1/200 секунди. Якби я заплатив у 4 рази більше і купив професійний світлосильний телевізор Nikkor 70-200/2.8, то при тих же 200 мм фокусного, з ISO 250 та діафрагмою вже f/2.8 (а не 5,3), я міг би отримати В =1/500 секунди. У 3,125 рази коротше! Імовірність отримати різке фото значно підвищується!
При покупці світлосильного об'єктива необхідно звернути увагу на такі аспекти:
- Купуючи дорогий світлосильний об'єктив ви платите не тільки за можливість встановити широку діафрагму, але й за якісніший матеріал скла з невеликими геометричними спотвореннями та хроматичними абераціями, за швидкий автофокус та пило-, вологозахист.
- Ми не враховували в огляді параметрів зйомки вплив діафрагми на ГРІП, гіперфокальну відстань та розмиття заднього фону (боке).
В яких режимах фотографувати, щоб отримати якісні фотографії
Гаразд, ми з вами витратили багато хвилин, щоб зрозуміти, навіщо у вашій новій камері Nikon D5200 можна самому встановити значення світлочутливості та витримки та діафрагми на китовому об'єктиві. Але ми не сильно просунулися до відповіді на запитання: «Які параметри виставити на фотоапараті, щоб зняти якісну фотку»?
Давайте зафіксуємо те, що ми вже знаємо:
ISO впливає чутливість матриці до світла. Це матеріал нашої каструлі. Чим світлочутливість вища, тим більше світла отримає матриця в заданий час і шуми теж, до речі, будуть сильнішими. Тому завдання професійного фотографа- фотографувати за мінімально можливих значень ІСО.
Витримка – час, коли відкрито затвор фотокамери і на матрицю потрапляє світло. Ці два параметри регулюють експозицію і є технічними характеристиками конкретного фотоапарата.
Діафрагма – діаметр отвору в об'єктиві. Вона також впливає на експозицію, але залежить не від тушки, а від моделі лінзи.
Тепер розглянемо мою дзеркалку Nikon D5100. Ми бачимо, що на камері є диск управління для вибору основних режимів зйомки: зелений (автомат), творчі налаштування (P, A, S, M) та сценарії (портрет, пейзаж, спорт, діти, макро тощо). Якщо на диску вибрати Scene і покрутити коліщатко, можна ще вибрати купу інших режимів: «нічний пейзаж», «портрет вночі», «пляж/сніг» тощо.
Спочатку, коли я не розумів, які налаштування камери потрібно виставляти для зйомки різних сюжетів, я просто встановлював встановлені заготовки Scenes. Наприклад, майже всі фотографії у звіті про самостійну поїздку до Китаю у 2011 році знято таким чином.
Останнім часом я фотографую в основному тільки в режимі A, S або M. Вони дають фотографу більший контроль над ситуацією. Стандартні налаштування зручно використовувати при зйомці у форматі JPEG. «Зеленим фотиком» — повністю автоматичним режимом зйомки ніколи не користуюся, оскільки в більшості випадків він видає фотографії гірше, ніж при ручних параметрах.
Судіть самі. Ви вирішили зняти сплав гірською річкою на катамаранах у непогожий, похмурий вечір. Ви виставили на камері автоматичний режим та навели на те місце, де має з'явитися спортсмен, щоб вчасно натиснути на спуск та отримати захоплюючий кадр. Автоматика камери визначає якийсь освітлений ландшафт, тому ставить діафрагму f/5.6; ISO 300, витримка 1/15 секунди. Але при таких налаштуваннях зображення людей буде змащеним. «Добре, — вирішуєте ви, — я поставлю режим «Спорт». Камера ставить спосіб фокусування «автофокус, що стежить», діафрагму f/5.3, але розуміє, що для спортивних сюжетів потрібно більш короткий час експозиції 1/500 секунди. Щоб отримати таку витримку, потрібно «задерти» ISO до 640 одиниць. Фотка, найімовірніше, вийде різка.
А тепер ви захотіли за тих самих умов зняти змагання арбалетників і отримати кадр, на якому стріла вилітає з арбалету. Якщо ви оберете спортивний режим, як у попередньому прикладі, то «заморозити» стрілу не вдасться. Витримка має бути ще коротшою. Але ж камера не розуміє, чи знімаєте ви катамарани чи арбалетників! У цьому прикладі різку фотографію можна зняти лише в режимі M, A або S, коли ви самі налаштовуєте час експозиції, діафрагму та світлочутливість.
Давайте пробіжимося за основними налаштуваннями дзеркальної камери у «творчій зоні».
A (у деяких моделей Av від Apperture Priority) – ви вибираєте діафрагму, а камера підлаштовує ISO та витримку, щоб отримати правильне значення експозиції при такому отворі. Також, у цьому режимі, якщо я бачу, що витримка вийшла занадто довгою, я можу підняти ISO.
S (буває Tv від Shutter Priority) – ви кажете камері, яким буде час експозиції, а фотоапарат сам змінює діафрагму та світлочутливість, щоб витримати експозицію.
М (від Manual) – фотограф сам вибирає значення всіх налаштувань фотокамери.
Передбачається, що режим S зручніше використовувати при зйомці спорту, танців та інших активних подій, А при фотографуванні портретів і пейзажів, М і того і іншого.
Мій улюблений варіант – «А». Навіть, якщо я знімаю спорт, я ставлю «пріоритет апертури», автофокус, що стежить, і перевіряю, чи вистачає витримки при цьому ІСО. Якщо час експозиції занадто довгий, то піднімаю світлочутливість, поки мене не влаштують параметри зйомки.
Режим P (від Programmable Automat) - схожий на повністю автоматичний режим, тільки можна втручатися в деякі налаштування (ISO, змінити спосіб експозаміру і т.п.). Я його ніколи не використав.
Які проміжні висновки можна зробити, прочитавши всю мою попередню писанину, яку я назвав гучним терміном «Урок фотографії на вибір налаштувань фотоапарата для фотографів-початківців»? Висновок такий: щоб зняти якісну, гарну фотографію, потрібно правильно налаштувати основні параметри дзеркалки: витримку, діафрагму та світлочутливість. Щоб сфотографувати шедевральне фото, потрібно розуміти, навіщо потрібні й інші налаштування (баланс білого, корекція та режим виміру експозиції, спосіб спуску затвора та фокусування, режим зони автофокусу), вміти правильно налаштувати фотоспалах та прочитати рекомендовану вище книгу Лідії Дико «Бесіди про фотомайстерність» . ;)
Тепер, щоб зрозуміти, які налаштування виставити на вашій новенькій камері Nikon D3100 у різних ситуаціях, потрібно логічно проаналізувати табличку, представлену раніше.
Щоб зняти гарний портрет, нам потрібно розмити заднє тло (відкрити діафрагму), при цьому утримавши в нормальних робочих значеннях ISO та витримку.
Камера Nikon D5100, AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, витримка: 1/125 сек, діафрагма: f/5.6, фокусна відстань: 55 мм, ISO: 200, компенсація експозиції: 0 eV, режим зйомки: пріоритет діафрагми.
Хочемо сфотографуватися на тлі пам'ятника чи якоїсь пам'ятки – затискаємо трохи діафрагму.
Камера Nikon D5100, AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, витримка: 1/125 сек, діафрагма: f/11, фокусна відстань: 29 мм, ISO: 110
Знімаємо захід сонця над вечірнім містом. Тут об'єкт зйомки нерухомий. Головне – різкість. Тому також у пріоритеті апертури ставимо f/10. При ISO 200 зображення має мало шумів. Витримка не має значення, тому що знімаємо зі штатива.
Камера Nikon D5100, AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, витримка: 1/80 сек, діафрагма: f/10, фокусна відстань: 18 мм, ISO: 200
Знімаємо нічний краєвид. Світлана дуже мало. ГРИП потрібна велика. Тому ставимо апертуру щонайменше f/8. Світлочутливість зниження шумів - мінімальні 100 одиниць. Час експозиції камера пропонує 25 секунд, але нам байдуже, оскільки зйомка ведеться зі штатива. Навпаки, гарно розмилися сліди фар автомобілів.
Тепер теж знімаємо уночі, але вже портрет. Люди можуть відносно довго стояти нерухомо. Доведеться відкрити дірку в об'єктиві максимуму (f=3.5), «задерти» ІСО, щоб забезпечити прийнятну витримку (пам'ятаєте В=1/ФР?).
Камера Nikon D5100, AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, витримка: 1/5 сек, діафрагма: f/3.5, фокусна відстань: 18 мм, ISO: 800.
У будь-яких правилах бувають винятки. Наприклад, дана фотографіязнімалася зі штатива, а ми щосили намагалися не рухатися. Тому вийшов різкий кадр за такого великого часу експозиції.
Готуємося знімати щось, що швидко рухається, наприклад, чудового вершника, що гарцює на кобилі в яблуках. ;) Ставимо в налаштуваннях фотоапарата пріоритет витримки = 1/500 секунди, невелику світлочутливість ISO 125 одиниць і камера сама встановить апертуру f/4.5.
До речі, фото вище – приклад зйомки на камеру Canon EOS 700D KIT 18-135. А ще – це взірець не зовсім вдалої композиції. Якщо ви знаєте правила побудови кадру, то зрозумієте, що краще було зняти цю фотографію так, щоб головний об'єкт знаходився на лінії золотого перерізу.
У такому разі з'явилося вільне місце під копитами коня - йому є кудись бігти. Також є ліворуч простір для погляду гусара, він не впирається у край знімка. Лінії дороги утворюють спрямовуючі діагоналі до головного об'єкта. А дерева утворюють природну рамку, що не дає погляду глядача виходити за межі зображення. Відкрита діафрагма дозволила розмити трохи задній план і цим акцентувати увагу різкістю на персонажах зйомки. Щоб перетворити це фото на шедевр, не вистачає ще гарного освітленняпри заході сонця.
