Il buggy RC fai-da-te è reale!!! Carrello di atterraggio dello sterzo semi-copia fai-da-te con smorzamento a molla Attaccare il carrello di atterraggio a un modello di aeroplano.

L'idea di creare un'auto radiocomandata è apparsa molto tempo fa. Ma l'implementazione di questa idea in plastica e metallo per tutto il tempo ha interferito con alcune ragioni oggettive. In primo luogo, la totale mancanza di esperienza nella progettazione e costruzione di un tale modello (il mio hobby è il modellismo aeronautico e la disposizione e il funzionamento di alcuni componenti dei modelli di auto, i tipi di materiali utilizzati, i motori, le batterie, la scelta di un cambio, ecc. .l'avevo immaginato molto vagamente). In secondo luogo, c'è una completa mancanza di letteratura su questo argomento. In terzo luogo, la mancanza di componenti (motori, ingranaggi, cuscinetti di piccolo diametro, ecc.). Sorprendentemente, l'ultimo problema è stato risolto rapidamente e facilmente. Lavoro in un centro informatico e i ragazzi che conoscono la mia passione per la modellazione, in qualche modo mi hanno dato alcuni meccanismi di stampa dismessi da stampanti e unità a nastro magnetico. Da tutti questi "pezzi di ferro" sono riuscito a raccogliere diverse coppie di ingranaggi con diversi rapporti di trasmissione, diversi alberi in acciaio di alta qualità per gli assali e piccoli cuscinetti. Con la letteratura è stato anche abbastanza semplice: ho recensito tutte le riviste "Modelist-costruttore" nella mia e in biblioteca e ho trovato diversi articoli che mi interessavano. Per cominciare, si è deciso di costruire di più modello semplice(senza differenziale, senza ammortamento, senza cuscinetti, motore - dal meccanismo di blocco della serratura della portiera dell'auto, alimentazione - 8-10 accumulatori ST-0,55 A/h).

Dopo una conoscenza più approfondita del catalogo e dei modelli di TAMIYA, ero convinto di non aver realizzato un modello, ma un giocattolo. Volevo costruire qualcosa di più serio, dovevo sviluppare nuovamente i disegni. A causa di carino elevata complessità nodi di modelli di marca (quasi tutte le parti sono fuse e di configurazione complessa), una trasmissione contenente molte parti, bassa resistenza e resistenza all'usura dei meccanismi (si noti che questa è una mia opinione soggettiva) non ho nemmeno provato a progettare una ruota integrale telaio di trazione e trazione anteriore. Il telaio del modello di Formula 1 è servito da prototipo; il modello è stato originariamente concepito per l'asfalto. Materiali: lastra in fibra di vetro, acciaio, duralluminio, caprolattame, gomma microporosa. Il differenziale l'ho fatto secondo la descrizione del "Modellista-Costruttore", la sospensione anteriore è simile all'originale, ma in fibra di vetro, il regolatore è fatto in casa, meccanico. Durante l'operazione, c'erano alcune sfumature che non mi andavano bene. In primo luogo, la completa insicurezza delle ruote dai colpi dei rivali. Ho dovuto cambiare più volte i bracci della sospensione anteriore e un paio di volte l'asse posteriore. In secondo luogo, una disposizione molto densa di meccanismi sotto un corpo di piccolo volume e, di conseguenza, una difficile manutenzione e pulizia dei componenti. In terzo luogo, il materiale per le parti differenziali è stato scelto senza successo e il suo lavoro non mi andava bene.

Tenendo conto di quanto sopra, nonché dell'esperienza accumulata nella creazione e nel funzionamento modelli similiè stata sviluppata una versione leggermente diversa del telaio. Le modifiche hanno interessato principalmente la tipologia di telaio (per una carrozzeria chiusa), la disposizione dei nodi, alcune parti del differenziale, il gruppo protezione sterzo. È abbastanza difficile per me dare una valutazione obiettiva del mio "lavoro", ma il telaio mi si addice. Rispetto ai modelli TAMIYA, il telaio è più veloce (tuttavia, il confronto è stato fatto visivamente, sono state confrontate la trazione anteriore, la trazione integrale e il mio telaio; i modelli erano standard, senza opzioni aggiuntive). Parti e meccanismi sono più semplici di quelli di marca, in caso di rottura sono facilmente ripristinabili o riparabili.

Purtroppo non ho avuto la possibilità di lavorare con componenti di marca (ruote, parti differenziali, ecc.). Ma penso che modificando le dimensioni e la configurazione di alcune parti della sospensione anteriore e dell'asse posteriore, sia del tutto possibile utilizzare ruote standard, differenziale, ammortizzatori, ecc., Prodotti dalle aziende. Inoltre, modificando le dimensioni di alcune parti, è possibile modificare la base e la carreggiata del telaio, ovvero adattare il telaio a qualsiasi carrozzeria tipo chiuso. E infine, il telaio non mi è costato $ 200 in più per la messa a punto (forse i prezzi sono più bassi da qualche parte, ma ne abbiamo).

In questo materiale, non voglio in alcun modo sminuire i meriti e i risultati dei produttori di prodotti modello, offendere le persone che hanno l'opportunità di acquistare modelli costosi e accessori per loro o rivendicare la novità delle idee. Quasi tutti i materiali sono stati pubblicati sulla rivista "Modeler-costruttore", tuttavia, a volte ho utilizzato altri materiali, ho modificato e finalizzato qualcosa, tenendo conto dei dettagli che avevo. In generale, quello che ho fatto, lo porto alla tua attenzione.

Brevi caratteristiche tecniche

Descrizione del progetto

Base del telaio

Funzionalmente, il telaio è costituito da tre componenti principali: base del telaio, assale posteriore con sistema di smorzamento e sospensione anteriore con sistema di smorzamento e frizione di protezione. La base del telaio è la parte 1, tagliata da fibra di vetro con uno spessore di 2,5 mm. Su questa parte, le pareti laterali 3 e 4 sono installate nelle corrispondenti scanalature, che formano una scatola-astuccio per l'alloggiamento di batterie di alimentazione. Dopo aver installato queste parti, i giunti vengono sgrassati e versati resina epossidica. Sulle cremagliere 5 (materiale - duralluminio o lega di alluminio) è montato il "secondo piano" del telaio 2, sul quale sono posizionati le macchine sterzanti, il regolatore di velocità, i punti di attacco dell'ammortizzatore a olio e la frizione di protezione della macchina sterzante situato. Va notato che le scanalature della parte 2 devono coincidere con le punte corrispondenti delle pareti laterali 3 (questi punti non sono incollati!). Questo design assemblato aumenta la forza della scatola della batteria. Le staffe 6 sono installate davanti alle ruote posteriori, che svolgono il ruolo di "alette" protettive e, inoltre, sono installati perni di fissaggio del corpo. Nella parte anteriore del telaio, la carrozzeria può essere fissata a perni simili installati nell'area del paraurti del paraurti. La configurazione del paraurti dipende dal muso del prototipo e non è mostrata nei disegni. Inoltre, i punti di attacco dei perni del corpo non sono mostrati. La loro posizione dipende dai contorni del cofano del prototipo. A causa del fatto che la fibra di vetro ha una resistenza inferiore alla fibra di carbonio, le finestre di alleggerimento sono ritagliate solo nelle parti che formano la scatola per la batteria di alimentazione.

Asse posteriore con sistema di smorzamento

L'assale posteriore è realizzato come un'unica unità facilmente smontabile, il che aumenta la comodità degli interventi di riparazione e manutenzione. fondazione del ponte (cfr sezione A-A) - lastra in fibra di vetro 3 spessore 2,5 mm (è possibile utilizzare duralluminio spessore 2 mm). Il supporto motore 1 e il puntone ruota sinistro 2, realizzati in duralluminio di 6 mm di spessore, sono fissati ad esso con viti M3. Il telaio superiore dell'assale posteriore 4 è avvitato in alto con le stesse viti Le calotte dei cuscinetti 5 (destra) e 6 (sinistra) sono fissate al telaio del motore e alla cremagliera. Quello di destra è ricavato dall'acciaio e rifinito secondo le dimensioni indicate nel disegno; il vetro sinistro è in duralluminio. Cuscinetti-13x6x3,

tipo chiuso. L'asse 20, che collega le ruote posteriori, è costituito da una barra d'acciaio del diametro di 6 mm. Al posto dell'installazione della ruota sinistra nell'asse, è stato praticato un foro M2.5 per il perno. Nel mozzo della ruota sinistra 17, una scanalatura larga 2,5 mm è di propilene. Quando si installa la ruota sull'asse, il perno entra nel taglio del mozzo e quindi impedisce alla ruota di girare sull'asse. La ruota destra è collegata all'ingranaggio condotto 11 (il disegno a sinistra mostra l'ingranaggio che ho trovato, a destra - è dopo il completamento) tramite una frizione a sfera. È formato da 6 sfere con un diametro di 4,8 mm dal cuscinetto situato nelle sedi dell'inserto cilindrico 10 (l'inserto cilindrico è collegato all'ingranaggio con sei viti M1.5; i fori per le viti sono praticati attorno a un cerchio con un diametro da 37 mm a 60o; un cuscinetto a strisciamento in bronzo 12 è pressato nell'inserto) . Su entrambi i lati il ​​giunto è compresso da rondelle in acciaio temprato 9 (dimensioni rondelle 30x13x1,2). Una delle rondelle è incollata al mozzo della ruota destra 13, la seconda è incollata al disco reggispinta 8. Il disco reggispinta è alloggiato sull'asse attraverso una boccola in bronzo spaccato 7. Per assorbire le forze assiali dalla pressione delle sfere , viene utilizzato un cuscinetto reggispinta a sfere 15 (costituito da una barra di acciaio; dopo aver ruotato la scanalatura sotto le sfere del pezzo vengono temprate). Le forze nella frizione vengono regolate serrando il dado con un inserto in nylon 19. Per evitare spostamenti assiali, sull'asse 20 è installata una boccola 21, che è fissata sull'asse con una vite M3. Il mozzo della ruota destra 13 ed il disco sinistro 16 sono ricavati dal caprolattame; nel mozzo destro sono premuti due cuscinetti a strisciamento in bronzo 14. Gli pneumatici delle ruote sono realizzati in gomma microporosa. Per eliminare il gioco assiale viene utilizzata una rondella distanziatrice 18.

L'asse posteriore è appeso alla base del telaio tramite una piastra dell'ammortizzatore in fibra di vetro 22 utilizzando tre viti M3. Sulla base del telaio, questa parte è fissata con una vite M4 e una rondella di bloccaggio 23, che è avvitata sull'asta 24. Questa asta è l'asse dell'unità di smorzamento dell'attrito. Quest'ultimo è costituito da rondelle di attrito a forma di disco 25 e molle. La forza di attrito viene regolata spostando il manicotto 27 lungo l'asse, il cui fissaggio viene effettuato dalla vite M3. Con il supporto inferiore 26, la molla poggia su un'ulteriore barra elastica 28, che è montata su rack 29 alla base del telaio 1.

Per smorzare le vibrazioni che si verificano durante il funzionamento della sospensione, è installato un ammortizzatore ammortizzante a olio per molle. È fissato alla parte 2 utilizzando una staffa in duralluminio (nodo I). Con il telaio superiore dell'asse posteriore 4, l'ammortizzatore è collegato da un giunto sferico (nodo II).

Sospensioni anteriori

La sospensione anteriore è stata originariamente semplificata ( sezione G-G), ed era costituito da una barra superiore ed inferiore 1 in lamina di fibra di vetro, interconnesse da cremagliere 2 e fissate alla base del telaio 1 tramite rondelle di gomma (Nodo III). Il braccio girevole era costituito dalle parti 3, 4, 5, assemblate in un'unica unità mediante saldatura. L'ammortamento è stato effettuato con l'ausilio di una molla e spostando la parte 3 lungo l'asse 6. Sull'asse 6 sono state realizzate scanalature per rondelle elastiche. Due cuscinetti a strisciamento in bronzo 9 sono stati premuti nel disco della ruota 8.

Ma non mi è piaciuto il lavoro di una tale sospensione e, con l'aiuto di un articolo della rivista Modeler-Constructor, è stata sviluppata e prodotta un'altra sospensione (i dettagli sono mostrati nel disegno a destra della linea tratteggiata rossa) La base è il nodo 1, assemblato dalle parti 1A, due parti 1B (fibra di vetro) e parti in duralluminio 2. Le parti 1B sono incollate su 1A, per una maggiore resistenza sono serrate con viti M2; l'articolo 2 è avvitato con viti M2. Il braccio di sospensione inferiore 3 è costituito da una base 3B e da due pareti laterali 3A (fibra di vetro spessore 2 mm); dopo il montaggio e il montaggio, i giunti vengono sgrassati e versati con resina epossidica. Il braccio superiore 4 è costituito da un orecchino 4A, una forcella 4B e un perno 4B. Materiale per orecchini e

forchette - duralluminio. Le leve sono fissate alla base 1 con gli assi 15; al loro posto, gli assi sono fissati con rondelle elastiche 16. Utilizzando lo stesso asse, un perno 5 è fissato al braccio inferiore (una parte fabbricata in fabbrica, ma è del tutto possibile realizzarlo in duralluminio, semplificandolo un po' ). La cremagliera 5 è fissata al braccio superiore 4 con l'ausilio di una forcella 4B e di una vite M3. L'orecchino 4A è fissato al nodo 1 come mostrato nella vista B (l'asse di rotazione 15 è fissato con rondelle elastiche 16, le boccole in PTFE 14 sono utilizzate per impedire lo spostamento assiale dell'orecchino). La leva rotante 6 è una parte in duralluminio, in essa viene inserito un asse 7 in acciaio con una certa interferenza, dopodiché viene praticato un foro verticale con un diametro di 4 mm sotto l'asse di rotazione 8. L'asse di rotazione è fissato con una rondella di sicurezza.

I dischi delle ruote 9 sono lavorati da caprolattame. I mozzi 10 - realizzati in duralluminio, sono fissati ai dischi con tre viti M2.5. Cuscinetti - 13x6x3, versione chiusa. Pneumatici di ruote - in gomma microporosa.

L'ammortamento viene effettuato mediante una piastra 11 in fibra di vetro, che viene premuta contro la base 1B con una vite M3 e una rondella in duralluminio 12. Le estremità libere della piastra poggiano su boccole in fluoroplastico 13, che sono ravvivate sull'asse 15. Questa il design consente di regolare la rigidità della sospensione grazie allo spessore e alla larghezza della piastra 11 su un'ampia gamma.

La frizione del servosterzo è l'assieme mostrato in sezione B-B. Rispetto al nodo pubblicato nel "Modellatore-Costruttore", è stato leggermente rifatto. La base è un asse in acciaio 1, su cui è montata in tensione una parte in bronzo 3. Successivamente, in queste parti viene praticato un foro con un diametro di 1,5-2 mm, viene inserito un perno e saldato. Pertanto, le parti 1 e 3 sono strettamente collegate. La sedia a dondolo 4 è saldata alla parte 2 e l'assieme è assemblato come mostrato nel disegno. L'asse 1 ruota in un cuscinetto ad aghi, che è installato nella parte 6 (che, a sua volta, è installato nel foro nella base 1). Il secondo cuscinetto è una boccola di nylon 5 installata nella parte 2. La profondità del foro con diametro di 5,2 mm sulla parte 5 deve essere scelta in modo da garantire un gioco minimo dell'asse 1 del manicotto di protezione, ma allo stesso tempo facilità di rotazione dell'unità. La frizione è azionata da un bilanciere in duralluminio 7.

Conclusione

Qualche parola sul modello stesso. Il prototipo era la Ferrari F40, quindi la base e la larghezza del telaio, il diametro delle ruote sono stati sviluppati in base alle reali dimensioni della vettura, in scala 1:10. Corpo - fibra di vetro, incollato al blockhead. Apparecchiature di controllo - Graupner FM -314, macchine sterzanti - standard 508 (di dimensioni simili a HS 422 Hitec).

Ho cercato di descrivere nel modo più dettagliato possibile il corso dei miei pensieri durante lo sviluppo e la produzione del telaio. È del tutto possibile che alcuni nodi avrebbero potuto essere realizzati in modo diverso, avrebbero potuto essere utilizzati altri materiali o soluzioni progettuali. voglio dare un piccolo consiglio coloro che vogliono ripetere questo modello. Per prima cosa è necessario selezionare i componenti (ingranaggi, ammortizzatore, forcelloni, ecc.; è del tutto possibile che non sia possibile selezionare le parti in base alle dimensioni indicate nei disegni) e i materiali per parti fatte in casa. Successivamente, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche ai disegni e solo successivamente iniziare la produzione. Se qualcuno ha domande, suggerimenti, critiche, sarò felice di parlare sul forum.

Al giorno d'oggi è difficile sorprendere con qualche nuovo modello di auto, ma qui veicolo, fatto a mano, ha sempre attirato l'attenzione e l'entusiasmo. Una persona che costruisce un'auto con le proprie mani si aspetta due scenari. Il primo è l'ammirazione per la creazione, il secondo è il sorriso degli altri alla vista dell'invenzione. Se lo capisci, non c'è nulla di complicato nell'assemblare un'auto con le tue mani. Da un ingegnere autodidatta, devi solo conoscere il design dell'auto e le proprietà di base delle sue parti.

Fatti storici

L'inizio della costruzione delle automobili è stato preceduto da alcune condizioni storiche. Durante l'esistenza del sindacato, è stata effettuata la produzione in serie di automobili. Non potevano soddisfare le esigenze individuali del consumatore. Ecco perché gli inventori autodidatti hanno iniziato a cercare vie d'uscita da questa situazione e lo hanno fatto progettando auto fatte in casa.

Per realizzare un'auto con le tue mani, ne erano necessarie tre non funzionanti, dalle quali sono stati rimossi tutti i pezzi di ricambio necessari. Se prendiamo in considerazione le persone che vivono in villaggi remoti, molto spesso hanno migliorato i vari corpi, aumentando così le loro capacità. Cominciarono ad apparire auto che avevano un'elevata capacità di attraversare il paese e potevano persino superare l'acqua. In una parola, tutte le forze sono state lanciate per semplificare la vita.

Una categoria separata di persone ha dato Grande importanza l'aspetto dell'auto, e non solo il suo proprietà tecniche. Oltre alle belle auto, furono prodotte auto sportive che non erano molto inferiori alle copie di fabbrica. Tutte queste invenzioni non solo hanno sorpreso gli altri, ma sono anche diventate utenti della strada a tutti gli effetti.

A volte Unione Sovietica non c'erano restrizioni specifiche sui veicoli fatti in casa. I divieti sono apparsi negli anni '80. Riguardavano solo alcuni parametri e caratteristiche tecniche della vettura. Ma la maggior parte delle persone potrebbe aggirarli registrando un veicolo presso le autorità competenti con il pretesto di uno completamente diverso.

Cosa ti serve per costruire un'auto

Per procedere direttamente al processo di assemblaggio stesso, è necessario pensare a tutto in dettaglio. Devi capire chiaramente come realizzare l'auto del futuro e cosa specifiche tecniche lui deve avere. Per prima cosa è necessario determinare per quali scopi verrà utilizzata l'auto, quindi implementare l'idea. Se hai bisogno di un cavallo da lavoro franco, per realizzarlo da solo, avrai bisogno di materiali e parti speciali. È anche importante rendere la carrozzeria e il telaio dell'auto il più resistenti possibile alle sollecitazioni. Quando un'auto è fatta solo per la guida, la domanda è solo nel suo aspetto.

Come fare una macchina con le mie stesse mani per un bambino, puoi scoprirlo dal seguente video:

Come fare disegni

Non dovresti fidarti della tua testa e della tua immaginazione, sarebbe meglio e più corretto pensare a cosa dovrebbe essere esattamente l'auto. Quindi trasferisci su carta tutte le considerazioni disponibili. Quindi è possibile correggere qualcosa e, di conseguenza, apparirà una copia disegnata dell'auto futura. A volte, per assoluta certezza, vengono realizzati due disegni. Il primo mostra aspetto esteriore auto, e sulla seconda un'immagine più dettagliata delle parti principali in dettaglio. Prima di disegnare, devi preparare tutto strumenti necessari, cioè una matita, una gomma, un foglio da disegno e un righello.

Al giorno d'oggi, non è necessario disegnare un'immagine per molto tempo con una matita normale. Per facilitare questo compito, ci sono programmi speciali che hanno ampie opportunità e con il loro aiuto puoi realizzare qualsiasi disegno.

Consiglio! Se non ci sono programmi di ingegneria, il solito test aiuterà in questa situazione. editor di parole.

Con un forte desiderio, puoi realizzare qualsiasi auto con le tue mani. Se non ci sono considerazioni proprie, è possibile prendere in prestito idee e disegni già pronti. Ciò è possibile perché la maggior parte delle persone coinvolte nella creazione di auto fatte in casa non nasconde le proprie idee, ma, al contrario, le presenta al pubblico.

kit-car

Nei vasti paesi dell'Europa e dell'America si sono diffuse le cosiddette "kit-car". Quindi, cos'è? Questo è un certo numero di parti diverse con le quali puoi realizzare un'auto con le tue mani. Le auto in kit sono diventate così popolari che ci sono molte varianti di auto in kit che ti consentono di piegare qualsiasi modello di auto che desideri. La difficoltà principale non sta nel montaggio, ma nell'immatricolazione dell'auto ottenuta a seguito del montaggio.

Per lavorare completamente con un kit car, è necessario disporre di un ampio garage. Inoltre, sono necessari kit di strumenti e conoscenze. Se non hai determinate abilità, il lavoro non darà risultato desiderato. Se il lavoro viene svolto con l'aiuto di assistenti, il processo di assemblaggio sarà più rapido e fruttuoso.

Questo kit include di tutto, dalle piccole viti e istruzioni alle parti grandi. Per il lavoro a tutti gli effetti, non dovrebbero esserci gravi difficoltà. Va notato che l'istruzione non ha un modulo stampato, ma è presentata da una master class video, dove tutto è considerato nei minimi dettagli.

È molto importante montare correttamente l'auto. Ciò è necessario affinché la creazione soddisfi tutti gli standard e le norme prescritti nei regolamenti della polizia stradale. Poiché il mancato rispetto dei punti comporta problemi con l'immatricolazione del veicolo presso le autorità competenti.

Consiglio! Se esiste una tale opportunità, puoi consultare esperti in questo campo.

Puoi saperne di più su cosa sono le auto in kit e come realizzarle nel seguente video:

Costruire un'auto con materiali di scarto

Per rendere il montaggio il più semplice possibile macchina fatta in casa, come base, puoi prendere la base di qualsiasi altra auto perfettamente funzionante. Meglio prendere un'opzione di bilancio, poiché non si sa mai in quale direzione porteranno gli esperimenti. Se sono presenti vecchie parti usurate, devono essere sostituite con parti riparabili. Se possibile, puoi realizzare parti con le tue mani sui torni, ma questo è se hai competenze professionali.

Prima di tutto, devi iniziare a montare l'auto con la carrozzeria, gli strumenti e le parti interne necessarie. Gli inventori moderni usano la fibra di vetro per il corpo, ma prima non esisteva tale materiale e venivano usati compensato e materiale di stagno.

Attenzione! La fibra di vetro è un materiale abbastanza elastico, che consente di realizzare qualsiasi idea, anche la più insolita e originale.

La disponibilità di materiali, pezzi di ricambio e altri componenti consente di progettare un'auto che, in termini di parametri esterni e aspetto, non sarà inferiore ai modelli di auto delle principali case automobilistiche mondiali. Ciò richiede ingegno, buona immaginazione e una certa conoscenza.

Supercar fai da te:

Costruire un'auto in fibra di vetro

Iniziare ad assemblare un'auto in fibra di vetro dovrebbe essere dal momento della scelta di un telaio adatto. Successivamente, viene eseguita la selezione delle unità necessarie. Quindi vale la pena passare alla disposizione della cabina e al montaggio dei sedili. Al termine di ciò, il telaio viene rafforzato. Il telaio deve essere molto affidabile e robusto, poiché su di esso verranno montate tutte le parti principali dell'auto. Più precise sono le dimensioni dello space frame, meglio le parti si incastrano.

Per la fabbricazione del corpo è meglio usare la fibra di vetro. Ma prima devi creare una base, cioè una cornice. I fogli di polistirolo possono essere attaccati alla superficie del telaio, il più vicino possibile ai disegni disponibili. Quindi, se necessario, vengono ritagliati dei fori e, se necessario, vengono regolati i parametri. Successivamente, la fibra di vetro viene attaccata alla superficie della schiuma, che viene stuccata e pulita dall'alto. Non è necessario utilizzare plastica espansa, qualsiasi altro materiale che abbia alto livello plasticità. Tale materiale può essere rete continua argilla scultorea.

Va notato che la fibra di vetro tende a deformarsi durante il funzionamento. Il motivo sono le alte temperature. Per mantenere la forma della struttura, è necessario lato interiore rinforzare il telaio con tubi. Tutte le parti in eccesso della fibra di vetro devono essere rimosse, ma ciò dovrebbe essere fatto dopo che è completamente asciutta. Se tutto è fatto correttamente e non ci sono altri lavori per quanto riguarda il design, puoi procedere all'equipaggiamento interno e ai dispositivi di fissaggio dell'elettronica.

Se si prevede di riprogettare in futuro, è possibile creare una matrice speciale. Grazie a lei, il processo di fabbricazione del corpo sarà più rapido e semplice. La matrice è applicabile non solo per realizzare un veicolo con le proprie mani da zero, ma anche per migliorare le condizioni della propria auto. Per la produzione di paraffina viene presa. Ottenere superficie piana devi coprirlo con la vernice sopra. Ciò aumenterà la comodità di fissare le parti per una nuova carrozzeria.

Attenzione! Con l'aiuto della matrice, l'intero corpo è completamente realizzato. Ma c'è un'eccezione: questo è il cofano e le porte.

Conclusione

Per implementare l'idea esistente e realizzare un'auto con le tue mani, ce ne sono una serie opzioni adatte. Tutti i tipi di dettagli di lavoro saranno utili qui.

Con le tue mani puoi non solo un'automobile, ma anche un camion più grande e potente. In alcuni paesi, gli artigiani riescono a guadagnare denaro decente su questo. Fanno auto su ordinazione. Le auto con varie parti di carrozzeria originali sono molto richieste.

Come realizzare una Porsche con le tue mani:

Carrello di atterraggio per aeromodelli

Nella maggior parte dei modelli di modelli volanti, il telaio è realizzato in filo di acciaio, lamiera di acciaio elastico o duralluminio (Fig. 197 e 198).

Il processo di fabbricazione del carrello di atterraggio a filo è il seguente. Il filo viene raddrizzato, pulito con una carta vetrata fine e piegato secondo il disegno. I montanti sono avvolti sottili filo di rame(vena dal filo elettrico), verificare la correttezza dell'aggancio, quindi i punti di avvolgimento vengono saldati con stagno.

Le rastrelliere sono collegate alla fusoliera, accuratamente avvolte con fili con colla.

Le copie del carrello di atterraggio dei modelli volanti vengono eseguite nel modo sopra descritto. La produzione di cremagliere è complicata dal fatto che è necessario preservare la somiglianza delle forme esterne e dei dettagli caratteristici.

Il carrello di atterraggio dei modelli museali e tattici è realizzato in metallo, mantenendo la necessaria somiglianza con la natura (Fig. 199).

Da cui dipendono il grado di dettaglio, l'aderenza alla somiglianza, l'implementazione di ammortizzatori e meccanismi di pulizia del carrello di atterraggio requisiti tecnici. Nei casi in cui il modello non sia in piedi sul telaio e non sia minacciato da possibilità di rottura, le cremagliere possono essere realizzate con materiali meno durevoli.
Le ruote con dischi di carta vengono utilizzate per i modelli volanti leggeri (Fig. 200). Sono assemblati da anelli di compensato (1-1,5 mm), mozzi di carta o legno e spessi dischi di carta incollati all'estremità su entrambi i lati.

Le ruote in celluloide sono utilizzate per modelli di tutti i tipi; hanno una grande forza ed elasticità, come una pallina da ping-pong.

Le ruote con palloncini in gomma per modelli museali o tattici (vedi Fig. 200) sono realizzate mediante tornitura o pressatura a caldo, seguita dall'inserimento di un cerchio o di un mozzo.

I cerchi e i mozzi delle ruote dei vecchi modelli di aeroplani, in cui nella maggior parte dei casi venivano utilizzati i raggi, sono affilati in metallo, i fori sono praticati per i raggi, che sono fatti di filo sottile.

Per i modelli pesanti, i cilindri possono essere realizzati vulcanizzando la gomma in stampi. Queste ruote sono resistenti e possono sopportare carichi pesanti.

I cilindri di gomma sono utilizzati su modelli volanti e non. L'uso di palloncini di gomma su modellini volanti è sempre auspicabile per la loro preziosissima proprietà: attutire gli urti durante l'atterraggio.

Per gonfiare questi palloncini superficie interna fare una marea praticando un foro all'interno dello stampo, che è riempito di gomma. Questa marea è trafitta da un ago siringa medica e il palloncino viene gonfiato attraverso l'ago usando una pompa da bicicletta. Quando l'ago viene rimosso, la puntura viene compressa e non fuoriesce aria.

Per le ruote dei modelli a motore, è possibile utilizzare cilindri di gomma standard venduti nelle farmacie (vedi Fig. 200). Questi cilindri sono disponibili in due dimensioni: 62X 16X23 e 78X20X29 mm.

I cilindri all'interno hanno una marea per gonfiarli con aria usando l'ago di una siringa medica.

I galleggianti modello (fig. 201) di solito lo fanno tipo di cornice con involucro di carta. Per evitare l'ammollo, il telaio è assemblato solo su adesivi epossidici o nitro: smalto, colla AK-20 o zaponlak.

La carta per la copertura dei galleggianti viene scelta in base alla massa del modello: per quelli leggeri - carta da sigaretta, per quelli più pesanti - pergamena o carta artigianale.

L'aderenza viene eseguita utilizzando uno degli adesivi indicati e verniciato con vernice ad olio o ricoperto più volte con smalto.

Riso. 199. Telaio di modelli museali di aeroplani moderni

I galleggianti dei modelli a motore pesante sono ricoperti da carta spessa. Il fondo del galleggiante, per evitare forature durante decolli e atterraggi infruttuosi, è talvolta ricoperto da tela o compensato sottile.

Le gambe del carrello di atterraggio degli idromodelli sono solitamente rese più rigide rispetto al carrello di atterraggio dei modelli terrestri aggiungendo un paio di montanti in più.

puntoni struttura in legno sono fatti di bambù.

Si consiglia di realizzare montanti senza giunzioni; i dettagli di fissaggio sono fissati alle estremità dei montanti con colla. Gli elementi di fissaggio sopportano carichi significativi, quindi gli elementi di fissaggio devono essere affidabili. Sono avvolti con fili e incollati bene per evitare di girare il filo. Alle giunzioni, il filo è incollato o piegato (Fig. 202). Per proteggere dall'umidità, le cremagliere e gli elementi di fissaggio sono ricoperti con vernici nitro.

Riso. 202. Carrello di atterraggio per modellismo volante con montanti in bambù

p.s. Quando si copiano materiali e foto, è necessario un collegamento al sito.

Saratov 2007-2015

Tutti i velivoli ritraggono il carrello di atterraggio in diversi modi: alcuni nascondono le rastrelliere in speciali gondole (Tu-134 e Tu-154)

Il carrello di atterraggio può essere nascosto al centro della fusoliera, come sulla maggior parte degli aerei, incluso l'A-320:

E anche lo Yak-40 (come il Boeing 737, il carrello di atterraggio non è completamente nascosto, ma visibile dal basso:

A terra, il telaio è l'oggetto molta attenzione tecnici aeronautici e piloti. Non solo sembrano molto complicati, ma combinano anche molti sistemi: idraulica, elettrica, pneumatica. È necessario prestare costantemente attenzione all'integrità di tutte le parti, tubi, fili, tubi flessibili e molle che circondano il sistema del telaio. Possono esserci sia danni meccanici che perdite di fluido idraulico (il telaio è controllato dall'idraulica), crepe metalliche e usura dei pneumatici. Ho già scritto di pneumatici in modo sufficientemente dettagliato.

Il telaio a terra si presenta così.
Boeing-737:

Potrebbe sorgere la domanda, cosa accadrà se il carrello di atterraggio viene rimosso quando l'aereo è a terra? Come viene rimosso ed esteso il telaio? Il carrello di atterraggio è controllato dalla cabina di pilotaggio dal pilota. Il controllo sembra una leva: in una posizione il carrello di atterraggio viene retratto, nell'altra vengono rilasciati. Su quasi tutte le navi passeggeri, questa leva può essere trovata rapidamente e facilmente senza un addestramento speciale. Di norma si trova sul pannello centrale, ed è comandato dal copilota, che siede al posto di destra (talvolta l'ingegnere di volo, che siede su qualche aereo domestico in mezzo ai piloti).

La maniglia di rilascio del carrello di atterraggio è cerchiata in rosso.

Sul Boeing-767:

Sul Boeing-737:

Bene, sul nostro nativo Tu-154:

Così. Cosa succede se tiri la maniglia a terra? L'aereo inizierà a ritrarre il carrello di atterraggio e si schianterà direttamente al suolo? Non succederà nulla. Come mai? Perché l'aereo "sa" di essere a terra. Resta da vedere come lo sappia. (È importante notare che alcuni aerei potrebbero ancora iniziare a ritrarre il carrello di atterraggio, questo vale principalmente per gli aerei sportivi e militari. Le navi passeggeri non lo consentono =))

Ecco la risposta:

Vedi il bottone sotto la molla? Quindi questo è un finecorsa, che, in una certa posizione dell'intero meccanismo, viene premuto in chiusura circuito elettrico. Come un tasto telegrafico, premuto solo da meccanismi. Tali interruttori sono onnipresenti nella tecnologia (un laptop sa quando chiudi il coperchio perché c'è un interruttore simile, un forno a microonde si accende quando la porta è chiusa, le luci dell'auto si spengono quando tutte le porte sono chiuse: sono tutti piccoli finecorsa o finecorsa, spesso ben nascosti).

Sul carrello di atterraggio del Tu-154, un intero blocco di interruttori di fine corsa comunica una varietà di informazioni all'aeromobile:

Sul bancone, proprio accanto, c'è un suggerimento su quali interruttori di fine corsa sono responsabili di cosa:

Ora considera questa domanda. Ma cosa succede se è necessario controllare il funzionamento del carrello di atterraggio a terra? Molto semplice. È necessario "ingannare" l'aereo. Per fare questo, l'aereo deve solo essere sollevato!

Spesso questo deve essere fatto a tarda notte con un tempo MOLTO brutto proprio per strada:

Per riscaldarti in qualche modo, devi chiamare una macchina per il riscaldamento.

Ma l'aereo deve volare. Pertanto, il lavoro deve essere svolto senza indugio. Non c'è tempo per aspettare una mattina di sole.

A volte, quando l'hangar è libero, puoi farlo a tarda notte nell'hangar:

E se sei fortunato, allora nell'hangar e in una giornata limpida:

Puoi anche rimuovere tutte le ruote e sostituirle con altre nuove mentre l'aereo è sospeso. Combinazione opere varie Su Manutenzione nell'aviazione è solo il benvenuto. Altrimenti, nessuno appenderà l'aereo solo per il bene delle ruote. Devi lavorare con un piccolo ascensore.

È meglio guidare il telaio durante una laboriosa forma di manutenzione. Giusto qui un gran numero di gli specialisti possono svolgere il loro lavoro allo stesso tempo. Di giorno e nell'hangar.

Quindi, l'aereo è sugli ascensori e puoi controllare il carrello di atterraggio:

Ora vedrai COME succede. Il Tu-154 dispone infatti di uno dei sistemi più complessi e ammalianti per la pulizia/sgancio del carrello di atterraggio. Come hai potuto inventare un meccanismo così bello?

I moderni Tu-154 hanno ereditato questo sistema dai primi bombardieri Tupolev Tu-16.

Nel mio ultimo diario (3 mesi fa) avevo promesso di postare un video con il buggy che mi veniva in mente) Ma appena l'ho preso...

Mi sono reso conto che la revisione sarà difficile e priva di significato!
Decisi che è meglio visti i difetti della macchina montarne una completamente nuova, non come l'ultima!

E poi è iniziato!
Per cominciare, ho disegnato i disegni di nuove leve.Questa è la parte anteriore sinistra e destra -
Ecco come appaiono sul modello. A proposito, ho dimenticato di dire che ho realizzato tutte le leve da angoli di metallo 25x25
E il telaio è realizzato con un profilo in alluminio 50 per 20 MM e lungo 60 cm
Dopo la sospensione anteriore, sono passato al posteriore. Fatto un disegno dall'inizio
Il braccio destro e sinistro sono gli stessi. Eccoli sul modello
In queste foto, la sospensione con i pugni installati

Sono costituiti da un tubo di 37 mm di diametro, i cuscinetti sono entrati senza difficoltà e, affinché i cuscinetti non cadano da essi, ho tagliato la filettatura interna m4 nel pugno per un migliore fissaggio del cuscinetto!

Questo è un pugno posteriore da quello anteriore, si differenzia in quanto hanno attacchi diversi alle leve!I pugni anteriori sono attaccati alle leve sulla palla, che sono costituite da un bullone esagonale a cui ho dato una forma sferica
Si attorcigliano nel pugno stesso dall'alto e dal basso
Ed eccolo finito
Certo, l'ho anche pulito dal "moccio" e l'ho dipinto. E in questo momento, le foto da cui diventerà chiaro come ho realizzato una tale palla-


Accanto al bullone si trova un "cracker"; funge da guarnizione; la palla stessa si trova al suo interno
Il cracker stesso è stato ricavato da un contenitore di antigelo, sono stati tagliati 8 quadrati in 4 dei quali sono stati fatti dei fori per il bullone, ecco come è necessario inserirli nella leva e tirare)
E poi scaldare la leva stessa e stringere i dadi.Appena ho finito questo procedimento ho tirato fuori lo zucchero insieme al bullone e lì ho gocciolato dell'olio!

Sembra parlare di sospensione. In questo momento la foto - che mostra come sono state realizzate le parti per la sospensione (leve, supporti per leve e pugni)
Questi sono i bracci di controllo inferiori posteriori.


I supporti per le leve sono semplicemente tagliati da un angolo 25x25, 10 cm ciascuno.I supporti anteriore e posteriore sono gli stessi.Ed ecco come appaiono le leve superiori, devono essere rese più corte di quelle inferiori, perché se così non fosse fatto, le ruote non staranno dritte.

OVVIAMENTE NON COMPLETAMENTE COMPRESA Ma poi ci saranno le foto durante il montaggio, su di esse sarà ben visibile questa leva.

Questo ho capito a che distanza mettere i supporti.


Ho iniziato il montaggio dall'anteriore perché volevo fare la trazione anteriore.

Seguendo il davanti, mi sono spostato sul retro.

Queste sono le parti per la sospensione posteriore. Accanto ai bracci inferiori ci sono i bracci superiori che ho menzionato.






Ed ecco come appare il dorso finito:

Affinché gli elementi di fissaggio non camminino in direzioni diverse, dovrebbero essere saldati

Ho rimosso tutti i banchi di saldatura quando stavo levigando prima di dipingere.
Bene, ecco come appare il telaio nello stato assemblato))
Nella foto sembra una limousine))) ma non lo è.

È il turno del timoniere


e iniziò a preparare le parti già per l'unità

Ossa fatte da me


Sono fatti da un chiodo)) 300 x8 mm dopo che sono stati realizzati sono stati induriti

Ecco come si prendevano cura dell'indurimento.
Quando tutto fu pronto, iniziai il montaggio

Poi sono iniziate le "emorroidi" - quando ho installato tutto, quando giravo le ruote, o non giravano o le ossa cadevano. Stavo volando con lei ma non riuscivo a capire quale fosse il problema
Dopo essermi tormentato per 2 giorni, ho deciso di fare la trazione POSTERIORE invece della trazione anteriore
Non c'era niente di difficile in questo, ho semplicemente riordinato le stelle da davanti a dietro


Dopo aver cambiato l'unità, tutto è andato come un orologio))




Il motore è stato riparato in tre punti, due dei quali sono visibili nella foto
Questo è un supporto nel basamento per l'olio e due sul lato opposto.

Dopo aver cambiato l'unità, ho avuto un posto dove installare il mio servo con una forza di 33 kg))



È ora di installare i servi del freno e dell'acceleratore

Ecco il meccanismo responsabile dell'arresto del modello

Ebbene, uno dei dettagli più importanti è il serbatoio, si trova dietro il modellino
Qui puoi vedere come funziona la sospensione anteriore in modo che la sospensione sia più rigida e simile al posteriore - ho stretto le molle

Parte posteriore-

vecchio volante

Lavoro con la palla -

Ecco come cavalca
) Il video è breve perché quando è entrata in un cumulo di neve e ha iniziato a scivolare, ha piegato l'asse su cui poggiano le tazze ((((HO PENSATO DI PENSARE E CAPIRE CHE SAREBBE DURO SENZA DIFF

E ho pensato di comprare questo, penso che possa gestirlo !!

Penso che sarà interessante chi mi ha ispirato a fare questo))) vera trazione integrale)) E grazie ai suoi consigli, me lo sono ricordato!!

Mentre sto risparmiando soldi per questo, ho deciso di scrivere un articolo Dal momento che non ci saranno modifiche dopo aver installato il differenziale nel design dell'auto !!

Se qualcosa non è chiaro o hai domande, non esitare a chiedere.
Grazie a tutti coloro che hanno letto il mio articolo fino alla fine!!