วิธีจัดแนวคานเพดานจากท่อนไม้ วิธีจัดแนวท่อนไม้ไว้ใต้พื้นไม้

นิเวศวิทยาของการบริโภค คฤหาสน์: คานไม้ที่ชำรุดทรุดโทรมตามน้ำหนักและเวลาหรือไม่แข็งแรงเพียงพอในขั้นต้น "ตามโครงการ" - นี่คือเหตุผลแรกที่ทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นลดลงลักษณะของการสั่นสะเทือนและเสียงดังเอี๊ยดของพื้นบนพื้น ชั้นบนของบ้าน เรามาดูวิธีเสริมคานไม้และทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นกันดีกว่า องค์ประกอบโครงสร้างทับซ้อนกัน.​​​​

คานไม้ที่เสียหายชำรุดทรุดโทรมตามน้ำหนักและเวลาหรือไม่แข็งแรงเพียงพอในตอนแรก "ตามโครงการ" - นี่คือเหตุผลแรกที่ทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นลดลงลักษณะของการสั่นสะเทือนและเสียงดังเอี๊ยดของพื้นชั้นบน ของบ้าน เรามาดูวิธีการเสริมกำลังคานไม้และทำให้องค์ประกอบโครงสร้างของพื้นแข็งแรงขึ้น

สาเหตุของการอ่อนตัวของคาน

ความจำเป็นในการเสริมกำลังคานอาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี:

• การสึกหรอตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม
• ความเสียหายของลำแสงเนื่องจากข้อผิดพลาดในการผลิตและการติดตั้ง
• การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของภาระบนพื้น

ลองพิจารณาเหตุผลเหล่านี้โดยละเอียด ดังนั้น ลำแสงอาจอยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอใจเนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ รวมถึงระดับความชื้นที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหัน อันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่สำคัญของสัตว์รบกวน เช่นเดียวกับการสึกหรอทางกายภาพที่เรียบง่ายด้วย ลักษณะของรอยแตก

ไม่ควรลดความไม่ซื่อสัตย์หรือความไร้ความสามารถของผู้สร้าง เจ้าของบ้านไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งองค์ประกอบได้อย่างถูกต้อง การติดตั้งแบบปกปิด. ปัญหาจะถูกเปิดเผยในภายหลัง - ในระหว่างการทำงานของสถานที่เมื่อเดินบนชั้นบนสุดพื้นจะสั่นสะเทือนหรือดังเอี๊ยด

ข้อผิดพลาดหลักในขั้นตอนการผลิตและติดตั้งคานมีดังต่อไปนี้:

• การใช้ไม้แห้งไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง หลังจากการอบแห้งคานดังกล่าวแล้วพวกมันก็จะมีรอยแตกร้าว
• การใช้ลำแสงที่บางเกินไปซึ่งทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของคาน
• ช่วงระหว่างคานใหญ่เกินไป
• การประกอบคานจากหลายส่วน

หากเรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของสถานที่ - ตัวอย่างเช่นห้องใต้หลังคาถูกวางแผนที่จะเปลี่ยนเป็นห้องใต้หลังคาหรืออาคารที่พักอาศัย กรณีนี้การรับน้ำหนักของพื้นจะเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าจะต้องเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของคาน

ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสามารถกำหนดความจำเป็นในการเสริมกำลังคานได้ ตัวบ่งชี้หลักในกรณีนี้ นอกเหนือจากการสั่นสะเทือนหรือความเสียหายที่มองเห็นได้ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นระดับการโก่งตัวที่เกิดขึ้นทั้งภายใต้ภาระและภายใต้ น้ำหนักของตัวเองคาน การโก่งตัวอาจเพิ่มขึ้นหลังจากเพิ่มน้ำหนัก - การติดตั้งไม้ปาร์เก้ที่ชั้นบนสุดหรือหลังการส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ ในกรณีนี้คานเริ่มลดลงซึ่งไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยการสั่นสะเทือนของพื้นเท่านั้น แต่ยังสามารถคุกคามการล่มสลายของพวกเขาได้อีกด้วย

ในที่สุด การโก่งตัวที่อนุญาตคานนั้นง่ายต่อการคำนวณด้วยตัวเอง ที่สุด เทคนิคง่ายๆ- นี่คือการคำนวณตัวบ่งชี้ขึ้นอยู่กับความยาวของลำแสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการโก่งตัวไม่ควรเกินประมาณหนึ่งในสามร้อยของความยาวของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากการโก่งตัวอยู่ที่ 8–10 มม. โดยมีความยาวลำแสง 2.5 เมตร นี่ถือเป็นบรรทัดฐาน หากมีขนาดใหญ่แสดงว่าถึงเวลาที่ต้องเสริมกำลังหรือเปลี่ยนคาน

การเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของคาน

หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเสริมความแข็งแกร่งของคานพื้นคือการเพิ่มหน้าตัดโดยการติดตั้งแผ่นไม้เพิ่มเติม โดยพื้นฐานแล้ว วิธีการนี้ใช้ในกรณีที่วัสดุของคานหลวมเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือเป็นผลมาจากกิจกรรมที่สำคัญของแมลงปีกแข็งเจาะไม้

การเพิ่มพื้นที่หน้าตัดทำได้โดยการติดตั้งแผ่นปิดที่ทำจากไม้ที่มีความหนาอย่างน้อย 50 มม. บนพื้นที่ที่อ่อนแอหรือเสียหาย ผู้เชี่ยวชาญบางคนแย้งว่าการเพิ่มส่วนตัดขวางตามแนวแนวนอนนั้นสมเหตุสมผลเท่านั้นนั่นคือจากด้านบนและด้านล่างของลำแสงและการเพิ่มความหนาของผลิตภัณฑ์ตามความกว้างไม่ได้ให้ผลที่เป็นประโยชน์

ก่อนที่จะติดตั้งแผ่นปิดเช่นเดียวกับในกรณีของงานอื่นเพื่อเสริมความแข็งแรงของคานควรรักษาพื้นที่ที่อ่อนแอด้วยสารต้านเชื้อรา หลังการรักษาด้วยยาต้านเชื้อรา ควรลดระดับการโก่งตัวให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้แจ็ค จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการติดตั้งการซ้อนทับโดยตรงตลอดความยาวของลำแสง การแนบจะดำเนินการโดยใช้สลักเกลียวหรือหมุดผ่านและผ่าน

ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบเสริมแรงคุณสามารถใช้ไม่เพียง แต่ไม้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลหะด้วย ในกรณีนี้จะใช้ช่องหรือแถบโลหะ หลังมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าช่องและสามารถใช้เพื่อเสริมกำลังคานส่วนเล็ก ๆ ที่เสียหายเท่านั้น

การเสริมแรงช่วงลำแสงด้วยความช่วยเหลือของการซ้อนทับโลหะจะดำเนินการตามอัลกอริธึมเดียวกันกับในกรณีของการซ้อนทับด้วยไม้ แต่ก็มีลักษณะเฉพาะบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการติดตั้ง แผ่นโลหะจะได้รับการบำบัดด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน นอกจากนี้ระหว่างโลหะกับ ชิ้นส่วนไม้ควรติดตั้งชั้นกันซึม

บาร์ขาเทียม

ในกรณีที่ส่วนคานได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ควรถอดโซนดังกล่าวออกและติดตั้งขาเทียมที่ทำจากเหล็กเสริมเข้าที่ วิธีการนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการเปลี่ยนองค์ประกอบส่วนท้ายซึ่งไม่สามารถใช้งานได้บ่อยที่สุด

ในบทบาทของขาเทียมคือการตัดเสริมด้วยส่วนตัดขวาง 10 ถึง 25 มม. ความยาวของขาเทียมถูกเลือกโดยคาดว่าจะยาวกว่าความยาวสองเท่าของส่วนที่เสียหายของคาน 10% นอกจากนี้ยังมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับความยาวของขาเทียม - จะต้องไม่เกิน 1.2 ม.

ก่อนปฏิบัติงานจำเป็นต้องรองรับพื้นที่เสริมความแข็งแรงด้วยขาตั้งเพื่อป้องกันการพังทลายของโครงสร้าง ชั้นวางและการวิ่งรองรับจะอยู่ห่างจากผนังลูกปืนหนึ่งถึงหนึ่งเมตรครึ่ง หลังจากการเสริมกำลังชั่วคราวดังกล่าว เพดานจะถูกแยกชิ้นส่วน และส่วนที่เน่าเสียของคานจะถูกตัดออก

ช่องว่างของอวัยวะเทียมจะถูกแทรกในแนวตั้งในส่วนที่ทับซ้อนกัน จากนั้นจึงหมุนไปยังตำแหน่งแนวนอน ขั้นแรกให้วางโครงสร้างลงบนคานแล้วจึงดันเข้าไปในช่องผนัง ควรคำนึงว่าคานที่ได้รับการฟื้นฟูโดยใช้ขาเทียมจะมีอายุการใช้งานยาวนานอย่างไรก็ตามความแข็งแรงของโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุงจะต่ำกว่าในกรณีของคานใหม่อย่างแน่นอน ดังนั้นควรรักษาน้ำหนักของคานที่ได้รับคืนให้น้อยที่สุด

การเสริมคานด้วยคาร์บอนไฟเบอร์

นอกจากเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมแล้วยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการเสริมคาน โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมหนึ่งในนั้นคือการเสริมโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ข้อควรสนใจ: วิธีนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้น วิธีที่เป็นไปได้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของคานหากเนื่องจากความคับแคบของสถานที่หรือด้วยเหตุผลอื่นใดทำให้เป็นไปไม่ได้หรือยากมากที่จะเพิ่มส่วนตัดขวางของโครงสร้าง

ข้อได้เปรียบที่ไม่ต้องสงสัยขององค์ประกอบเสริมแรงคาร์บอนไฟเบอร์คือไม่จำเป็นต้องใช้งานกับส่วนประกอบโดยรวมและโลหะหนักหรือไม้ตลอดจนความเข้มของแรงงานขั้นต่ำในการทำงานโดยทั่วไป พลาสติกคาร์บอนสมัยใหม่เช่นใด ๆ วัสดุคอมโพสิตมีความแข็งแรงสูงและมีน้ำหนักเบา องค์ประกอบเสริมคาร์บอนไฟเบอร์สามารถรับมือกับภาระทางกลที่สำคัญได้อย่างสมบูรณ์แบบ พวกเขาจะออกใน การปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกัน- มีลักษณะเป็นเทป ผ้า ด้าย แผ่นหรือแผ่น

การเสริมคานด้วยวัสดุคอมโพสิตทำได้โดยการติดคาร์บอนไฟเบอร์ไว้หลายชั้น ชั้นที่ติดกันของ CFRP จะถูกนำไปใช้กับพื้นผิวของลำแสงที่อยู่เหนือชั้นอื่น ๆ และตลอดความยาวทั้งหมด ขอบของแถบที่ติดกาวจะต้องถูกปกคลุมด้วยชั้นตามขวาง ส่วนประกอบเสริมแรงจะติดกาวไว้จนกว่าคานเสริมจะแข็งพอที่จะรับน้ำหนักได้ การติดตั้งดำเนินการโดยใช้กาวอีพ็อกซี่ หลังจากการชุบแข็งแล้วบางครั้งชั้นในแง่ของลักษณะความแข็งแรงบางครั้งก็ไม่ด้อยกว่าโลหะ

จะทำอย่างไรถ้าไม่สามารถเสริมกำลังคานได้

หากคานพื้นไม่เสียหาย แต่แทบจะไม่สามารถรับน้ำหนักและโค้งงอได้และการเสริมกำลังเป็นปัญหาหรือทำไม่ได้คุณต้องพิจารณาทางเลือกในการจัดเรียงคานเพิ่มเติมหรือวางส่วนรองรับไว้ใต้คานที่มีอยู่ ในกรณีนี้ ความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างจะเพิ่มขึ้นโดยการกระจายน้ำหนักบนคานหรือชั้นวางเพิ่มเติม ส่วนหลังจะถ่ายเทน้ำหนักไปที่พื้นห้องชั้นล่างแน่นอน

คานสำรองใหม่ได้รับการติดตั้งไว้ในรังที่จัดอยู่ในผนังรับน้ำหนักเช่นเดียวกับคานที่มีอยู่เดิม การติดตั้งชั้นวางแม้ว่าจะเป็นงานที่ง่ายกว่า แต่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม - การรองรับดังกล่าวอาจทำให้พื้นที่เกะกะและรบกวนการเดินผ่านห้องโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง องค์ประกอบภาพก็มีความสำคัญเช่นกัน - เป็นที่พึงปรารถนาในการตกแต่งส่วนรองรับเพื่อให้เข้ากับการออกแบบห้องได้อย่างกลมกลืน

ดังนั้นเราจึงตรวจสอบวิธีการพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปหลายวิธีในการเสริมกำลังคาน การเลือกวิธีการเฉพาะนั้นขึ้นอยู่กับระดับการสึกหรอของโครงสร้างและภาระของโครงสร้างและทักษะของผู้สร้างความพร้อมของเครื่องมือที่จำเป็นความสามารถทางการเงินและเวลาว่างของผู้เชี่ยวชาญที่ตีพิมพ์

หากคุณมีคำถามใด ๆ ในหัวข้อนี้ โปรดถามผู้เชี่ยวชาญและผู้อ่านโครงการของเรา

ในระหว่างการก่อสร้างบ้านแนวราบส่วนตัวที่ทำจากไม้ บล็อกคอนกรีต หรืออิฐ พื้นไม้มักถูกสร้างขึ้นระหว่างพื้น การออกแบบเหล่านี้เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น แผ่นพื้นคอนกรีตมีข้อดีหลายประการ พื้นไม้ไม่ทำให้ผนังหนักเกินไประหว่างการติดตั้งไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ยก นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงสูง ทนทาน และราคาสมเหตุสมผล การติดตั้งเพดานดังกล่าวค่อนข้างง่ายช่างฝีมือที่บ้านจำนวนมากจึงทำด้วยตัวเอง

โครงสร้างพื้น

พื้นฐานของพื้นไม้คือคานที่ยึดไว้ ผนังรับน้ำหนักและทำหน้าที่เป็น "รากฐาน" สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างที่เหลือ เนื่องจากคานในระหว่างการทำงานของพื้นจะต้องรับภาระทั้งหมดจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการคำนวณที่มีความสามารถ

สำหรับคาน มักใช้คานขนาดใหญ่หรือติดกาว ท่อนไม้ และบางครั้งกระดาน (เดี่ยวหรือยึดด้วยความหนาด้วยตะปูหรือลวดเย็บกระดาษ) สำหรับพื้นขอแนะนำให้ใช้คานที่ทำจากไม้สน (สน, ต้นสนชนิดหนึ่ง) ซึ่งมีความแข็งแรงในการดัดงอสูง คานไม้เนื้อแข็งจะทำงานได้แย่กว่ามากในการดัดงอและอาจทำให้เสียรูปได้เมื่อรับน้ำหนัก

กระดานแบบร่าง (OSB, ไม้อัด) ติดอยู่กับคานพื้นทั้งสองด้านโดยเย็บฝาครอบด้านหน้าไว้ด้านบน บางครั้งพื้นของชั้นสองถูกวางบนท่อนไม้ซึ่งติดอยู่กับคาน

ควรจำไว้ว่าพื้นไม้จากด้านข้างของชั้นแรกจะเป็นเพดานและจากด้านข้างของชั้นสอง (ห้องใต้หลังคา, ห้องใต้หลังคา) - พื้น นั่นเป็นเหตุผล ส่วนบนพื้นปูด้วยวัสดุปูพื้น: แผ่นร่อง, ลามิเนต, เสื่อน้ำมัน, พรม ฯลฯ ส่วนล่าง (เพดาน) - กระดานผนัง drywall แผงพลาสติก ฯลฯ

เนื่องจากมีคานจึงเกิดช่องว่างระหว่างร่างบอร์ด มันถูกใช้เพื่อให้คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ทับซ้อนกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของชั้นสองวัสดุฉนวนความร้อนหรือกันเสียงจะถูกวางระหว่างคานพื้นป้องกันความชื้นโดยการกันซึมหรือกั้นไอ

ในกรณีที่ชั้นสองเป็นห้องใต้หลังคาที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยซึ่งจะไม่ได้รับความร้อนจะต้องวางฉนวนกันความร้อนในโครงสร้างพื้น ตัวอย่างเช่น ขนหินบะซอลต์ (Rockwool, Parock), ใยแก้ว (Isover, Ursa), โพลีสไตรีน ฯลฯ ฟิล์มกั้นไอ (ฟิล์มกลาสซีน โพลีเอทิลีน และโพลีโพรพีลีน) วางอยู่ใต้ชั้นฉนวนความร้อน (จากด้านข้างของพื้นทำความร้อนชั้นแรก)

หากใช้ EPPS ซึ่งไม่ดูดซับไอน้ำเป็นฉนวนกันความร้อน ก็สามารถแยกฟิล์มกั้นไอจาก "พาย" ออกได้ มีชั้นฟิล์มกันซึมวางทับวัสดุกันความร้อนหรือกันเสียงที่ดูดซับและอาจเสื่อมสภาพจากความชื้นได้ ในกรณีที่ในระหว่างการตกแต่งความเป็นไปได้ที่ความชื้นในบรรยากาศจะเข้าสู่ห้องใต้หลังคาจะถูกแยกออกฉนวนจะไม่สามารถป้องกันได้ด้วยการป้องกันการรั่วซึม

หากมีการวางแผนชั้นสองให้เป็นพื้นที่ทำความร้อนและอยู่อาศัย "พาย" ของพื้นก็ไม่ต้องการฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบจากเสียงรบกวนที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้คนเคลื่อนที่ไปตามพื้น จึงได้มีการวางชั้นกันเสียงไว้ระหว่างคาน (โดยปกติจะใช้วัสดุฉนวนความร้อนตามปกติ)

ตัวอย่างเช่น ขนหินบะซอลต์ (Rockwool, Parock), ใยแก้ว (Isover, Ursa), โฟมโพลีสไตรีน, แผงดูดซับเสียง ZIPS, เมมเบรนกันเสียง (Tecsound) เป็นต้น เมื่อใช้วัสดุที่สามารถดูดซับไอน้ำได้ ( ขนหินบะซอลต์ใยแก้ว) ระหว่างชั้นล่างและห้องเก็บเสียง ฟิล์มกั้นไอและด้านบนของฉนวนกันเสียง - กันซึม

ยึดคานเข้ากับผนัง

คานพื้นสามารถต่อเข้ากับผนังได้หลายวิธี

ในอิฐหรือ บ้านไม้ซุงปลายคานนำไปสู่ร่อง ("รัง") หากใช้คานหรือท่อนซุงความลึกของคานในผนังควรมีอย่างน้อย 150 มม. หากบอร์ด - อย่างน้อย 100 มม.

ส่วนของคานที่สัมผัสกับผนังของ "รัง" นั้นกันน้ำได้ด้วยการห่อด้วยวัสดุมุงหลังคาสองชั้น ปลายคานถูกตัดที่ 60 ° และปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีฉนวนเพื่อให้ "หายใจ" ของไม้ได้อย่างอิสระ

เมื่อสอดเข้าไปใน "รัง" ระหว่างคานกับผนัง (ทุกด้าน) จะเหลือช่องว่างการระบายอากาศประมาณ 30-50 มม. ซึ่งเต็มไปด้วยฉนวนกันความร้อน (พ่วง, ขนแร่) รองรับคานบนฐานของร่องผ่านแผ่นไม้น้ำยาฆ่าเชื้อและกันน้ำหนา 30-40 มม. ด้านข้างของร่องสามารถปูด้วยเศษหินหรือปิดด้วย ปูนซีเมนต์โดยประมาณ 4-6 ซม. ทุก ๆ คานที่ห้าจะถูกยึดเข้ากับผนังเพิ่มเติมด้วยสมอ

ในบ้านไม้คานจะถูกฝังอยู่ในร่องของผนังอย่างน้อย 70 มม. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังเอี๊ยดวัสดุกันซึมจะถูกวางระหว่างผนังของร่องกับคาน ในบางกรณีคานจะถูกตัดเข้ากับผนังทำให้เกิดการเชื่อมต่อเช่น " ประกบกัน"และอื่นๆ.

นอกจากนี้คานยังสามารถยึดเข้ากับผนังได้โดยใช้ส่วนรองรับโลหะ - มุมเหล็ก, ที่หนีบ, วงเล็บ เชื่อมต่อกับผนังและคานด้วยสกรูหรือสกรูเกลียวปล่อย ตัวเลือกนี้การยึดเป็นวิธีที่เร็วและล้ำสมัยที่สุด แต่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าการสอดคานเข้าไปในร่องของผนัง

การคำนวณคานพื้น

เมื่อวางแผนการก่อสร้างพื้นก่อนอื่นคุณต้องคำนวณการออกแบบฐานนั่นคือความยาวของคานจำนวนส่วนที่เหมาะสมและระยะห่าง วิธีนี้จะกำหนดว่าพื้นของคุณจะปลอดภัยแค่ไหนและสามารถรับน้ำหนักได้เท่าใดในระหว่างการใช้งาน

ความยาวลำแสง

ความยาวของคานขึ้นอยู่กับความกว้างของช่วงและวิธีการยึดคานด้วย หากคานยึดกับส่วนรองรับโลหะความยาวจะเท่ากับความกว้างของช่วง เมื่อฝังลงในร่องของผนัง ความยาวของคานจะคำนวณโดยการรวมระยะและความลึกของการสอดปลายทั้งสองของคานเข้าไปในร่อง

ระยะห่างของลำแสง

ระยะห่างระหว่างแกนของคานจะถูกเก็บไว้ภายใน 0.6-1 ม.

จำนวนคาน

การคำนวณจำนวนคานดำเนินการดังนี้: พวกเขาวางแผนที่จะวางคานสุดขีดที่ระยะห่างอย่างน้อย 50 มม. จากผนัง คานที่เหลือจะถูกวางเท่าๆ กันในพื้นที่ช่วงตามช่วงเวลาที่เลือก (ระดับเสียง)

ส่วนบีม

คานสามารถมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, สี่เหลี่ยม, กลม, ส่วน I แต่ตัวเลือกแบบคลาสสิกยังคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พารามิเตอร์ที่ใช้บ่อย: ความสูง - 140-240 มม. ความกว้าง - 50-160 มม.

การเลือกส่วนลำแสงขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่วางแผนไว้ ความกว้างของช่วง (ด้านสั้นของห้อง) และระยะห่างของคาน (ขั้นบันได)

โหลดของคานคำนวณโดยการรวมน้ำหนักของตัวเอง (สำหรับพื้นอินเทอร์ฟลอร์ - 190-220 กก. / ม. 2) กับโหลดชั่วคราว (ใช้งาน) (200 กก. / ม. 2) โดยปกติสำหรับพื้นปฏิบัติการจะรับน้ำหนักได้ 350-400 กก. / ลบ.ม. สำหรับพื้นห้องใต้หลังคาที่ไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่าถึง 200 กก. / ลบ.ม. การคำนวณพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นหากคาดว่าจะมีการโหลดที่มีความเข้มข้นสูง (เช่น จากอ่างขนาดใหญ่ สระน้ำ หม้อต้มน้ำ ฯลฯ)

วางคานตามช่วงสั้นซึ่งมีความกว้างสูงสุดคือ 6 ม. ในช่วงที่ใหญ่ขึ้นการหย่อนคล้อยของลำแสงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะนำไปสู่การเสียรูปของโครงสร้าง อย่างไรก็ตามในสถานการณ์เช่นนี้ยังมีทางออกอยู่ เพื่อรองรับคานในระยะกว้างจึงทำการติดตั้งเสาและส่วนรองรับ

ภาพตัดขวางของคานโดยตรงขึ้นอยู่กับความกว้างของช่วง ยิ่งช่วงขยายใหญ่เท่าใด จะต้องเลือกลำแสงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (และทนทาน) สำหรับการทับซ้อนกัน ช่วงที่เหมาะสำหรับการทับซ้อนกับคานคือสูงสุด 4 ม. หากช่วงกว้างกว่า (สูงสุด 6 ม.) ต้องใช้คานที่ไม่ได้มาตรฐานพร้อมส่วนตัดขวางที่เพิ่มขึ้น ความสูงของคานดังกล่าวควรมีอย่างน้อย 1/20-1/25 ของช่วง ตัวอย่างเช่นที่ระยะ 5 ม. ควรใช้คานที่มีความสูง 200-225 มม. ที่มีความหนา 80-150 มม.

แน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องทำการคำนวณลำแสงอย่างอิสระ คุณสามารถใช้ตารางและไดอะแกรมสำเร็จรูปซึ่งระบุการพึ่งพาขนาดของคานกับภาระที่รับรู้และความกว้างของช่วง

หลังจากทำการคำนวณแล้ว คุณสามารถไปที่อุปกรณ์ที่ทับซ้อนกันได้ พิจารณาโดยรวม กระบวนการทางเทคโนโลยีโดยเริ่มตั้งแต่การยึดคานบนผนังและปิดท้ายด้วยการหุ้มปิดผิว

เทคโนโลยีพื้นไม้

ด่าน #1 การติดตั้งคานพื้น

ส่วนใหญ่มักมีการติดตั้งคานโดยนำเข้าไปในร่องของผนัง ตัวเลือกนี้เป็นไปได้เมื่อทำการติดตั้งพื้นในขั้นตอนการสร้างบ้าน

กระบวนการติดตั้งในกรณีนี้มีดังนี้:

1. คานถูกเคลือบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและสารหน่วงไฟ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดแนวโน้มของโครงสร้างไม้ที่จะเน่าเปื่อยและมั่นใจในความปลอดภัยจากอัคคีภัย

2. ปลายคานถูกตัดเป็นมุม 60 °ทาสีด้วยบิทูมินัสมาสติกและห่อด้วยวัสดุมุงหลังคา 2 ชั้น (สำหรับกันซึม) ในกรณีนี้ปลายควรยังคงเปิดอยู่เพื่อให้ไอน้ำไหลผ่านได้โดยอิสระ

3. การติดตั้งเริ่มต้นด้วยการติดตั้งคานสุดขีดสองอันซึ่งอยู่ห่างจากผนัง 50 มม. (ขั้นต่ำ)

แท่งจะถูกสอดเข้าไปใน "รัง" ประมาณ 100-150 มม. โดยเว้นช่องว่างการระบายอากาศระหว่างไม้กับผนังอย่างน้อย 30-50 มม.

4. เพื่อควบคุมแนวนอนของคานจะมีการติดตั้งกระดานยาวตามแนวระนาบด้านบนที่ขอบและด้านบน - ระดับฟอง. ในการจัดแนวคานให้อยู่ในระดับเดียวกันจะใช้แม่พิมพ์ไม้ที่มีความหนาต่างกันซึ่งวางไว้ที่ส่วนล่างของร่องบนผนัง แม่พิมพ์จะต้องได้รับการบำบัดด้วยบิทูมินัสมาสติกและทำให้แห้งก่อน

5. เพื่อกำจัดเสียงเอี๊ยดของลำแสงและปิดกั้นการเข้าถึงของอากาศเย็นช่องว่างจะเต็มไปด้วยฉนวนแร่หรือพ่วง

6. บนแผงควบคุมที่วางไว้จะวางคานที่เหลือตรงกลาง เทคโนโลยีในการสอดเข้าไปในซ็อกเก็ตของผนังนั้นเหมือนกับการติดตั้งคานสุดขั้ว

7. คานที่ห้าทุกอันจะถูกยึดเข้ากับผนังเพิ่มเติมด้วยสมอ

เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วจะติดตั้งคานพื้นโดยใช้โครงโลหะได้ง่ายกว่า ในกรณีนี้ กระบวนการติดตั้งจะเป็นดังนี้:

1. คานถูกชุบด้วยสารหน่วงไฟและน้ำยาฆ่าเชื้อ

2. บนผนังในระดับเดียวกันตามขั้นตอนที่คำนวณของคานให้ยึดส่วนรองรับ (มุม, ที่หนีบ, วงเล็บ) การยึดจะดำเนินการด้วยสกรูหรือสกรูเกลียวปล่อยโดยขันสกรูเข้ากับรูของส่วนรองรับ

3. วางคานบนส่วนรองรับและยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย

ด่าน #2 การติดแถบกะโหลก (ถ้าจำเป็น)

หากสะดวกกว่าที่จะวาง "พาย" ของโครงสร้างพื้นจากด้านบนนั่นคือจากด้านข้างของชั้นสองจะมีการยัดแท่งกะโหลกที่มีส่วนขนาด 50x50 มม. ไว้ตามขอบของคานทั้งสองด้าน ด้านล่างของคานควรราบกับพื้นผิวของคาน จำเป็นต้องใช้แท่งกะโหลกเพื่อวางแผ่นกลิ้งซึ่งเป็นพื้นฐานคร่าวๆ สำหรับเพดาน

คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้แท่งกะโหลกหากคุณปิดแผงจากด้านล่างจากด้านข้างของชั้นหนึ่ง ในกรณีนี้สามารถยึดเข้ากับคานได้โดยตรงโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย (ไม่เหมาะกับตะปูเนื่องจากยากต่อการขับในแนวตั้งขึ้นไปบนเพดาน)

ด่าน #3 ยึดแผ่นกระดานสำหรับฐานหยาบของเพดาน

เมื่อติดตั้งจากด้านข้างของชั้นสองบนคานกะโหลกด้วยตะปูหรือสกรูเกลียวปล่อย แผงม้วนจะถูกยึดไว้ (อาจเป็นไปได้ การใช้ OSB, ไม้อัด)

เมื่อยึดม้วนจากด้านข้างของชั้น 1 แผงจะยึดกับคานจากด้านล่างโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย หากจำเป็น ให้วางระหว่างคาน ชั้นหนาฉนวนหรือวัสดุกันเสียง ควรใช้แผ่นเก็บเอกสารด้านล่าง ความจริงก็คือว่าแท่งกะโหลก "กิน" ส่วนหนึ่งของช่องว่างระหว่างคานและหากไม่มีการใช้งานความหนาของเพดานสามารถวางด้วยวัสดุฉนวนได้อย่างสมบูรณ์

ด่าน #4 การติดตั้งแผงกั้นไอ (ถ้าจำเป็น)

โครงสร้างพื้นด้านหน้าฉนวนวางแผงกั้นไอ (ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นฉนวนกันเสียงได้ด้วย) หากมีความเสี่ยงที่ไอน้ำจะเข้าไปหรือควบแน่น สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหากมีการจัดเรียงทับซ้อนกันระหว่างชั้นชั้นแรกได้รับความร้อนและชั้นที่สองไม่ได้รับความร้อน ตัวอย่างเช่น มีการสร้างห้องใต้หลังคาหรือห้องใต้หลังคาที่ไม่ได้รับเครื่องทำความร้อนเหนือพื้นที่อยู่อาศัยชั้นแรก นอกจากนี้ไอน้ำยังสามารถทะลุฉนวนพื้นจากห้องชื้นชั้นล่าง เช่น จากห้องครัว ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ เป็นต้น

ฟิล์มกั้นไอถูกวางบนคานพื้น ผืนผ้าใบทับซ้อนกันโดยนำขอบของผืนผ้าใบก่อนหน้าไปยังผืนถัดไป 10 ซม. ข้อต่อติดกาวด้วยเทปก่อสร้าง

ด่านที่ 5 อุปกรณ์ฉนวนความร้อนหรือเสียง

ระหว่างคานจะมีการวางแผ่นความร้อนหรือม้วนหรือฉนวนกันเสียงไว้ด้านบน ต้องหลีกเลี่ยงรอยแตกร้าวและช่องว่าง วัสดุจะต้องพอดีกับคานอย่างแน่นหนา ด้วยเหตุผลเดียวกัน จึงไม่พึงปรารถนาที่จะใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่ต้องต่อเข้าด้วยกัน

เพื่อลดการเกิดเสียงรบกวนบนเพดาน (พร้อมชั้นบนของที่พักอาศัย) ให้วางแถบฉนวนกันเสียงที่มีความหนาขั้นต่ำ 5.5 มม. บนพื้นผิวด้านบนของคาน

ด่านที่ 6 ติดฟิล์มกันซึม

วางฟิล์มกันซึมไว้ด้านบนของชั้นฉนวนความร้อนหรือกันเสียง ทำหน้าที่ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นจากชั้นบนเข้าสู่วัสดุฉนวน หากชั้นบนไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนั่นคือจะไม่มีใครล้างพื้นที่นั่นและไม่รวมการซึมผ่านของความชื้นในบรรยากาศด้วยฟิล์มกันซึมไม่สามารถใช้งานได้

ฟิล์มกันซึมวางเป็นแผ่นซ้อนทับกัน 10 ซม. ข้อต่อติดกาวด้วยเทปกาวเพื่อป้องกันความชื้นซึมเข้าสู่โครงสร้าง

ด่านที่ 7 กระดานยึด (ไม้อัด OSB) สำหรับพื้นล่าง

ฐานหยาบสำหรับพื้นชั้นสองถูกเย็บตามคานจากด้านบน คุณสามารถใช้บอร์ดธรรมดา OSB หรือไม้อัดหนาได้ การยึดทำได้โดยใช้สกรูหรือตะปูยึดตัวเอง

ด่านที่ 8 การหุ้มเพดานจากด้านล่างและด้านบนด้วยการเคลือบผิวสำเร็จ

คุณสามารถวางอะไรก็ได้ที่ด้านบนของฐานร่างจากด้านล่างและด้านบนของพื้น วัสดุที่เหมาะสม. ที่ด้านบนของเพดานนั่นคือบนพื้นชั้นสองมีการจัดเรียงการเคลือบลามิเนตปาร์เก้พรมเสื่อน้ำมัน ฯลฯ เมื่อจัดพื้นห้องใต้หลังคาที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยสามารถทิ้งกระดานแบบร่างได้โดยไม่ต้องมีปลอก

บนพื้นผิวด้านล่างของเพดานซึ่งทำหน้าที่เป็นเพดานสำหรับชั้น 1 มีการเย็บวัสดุเพดาน: บุไม้, แผงพลาสติก, โครงสร้าง drywallและอื่น ๆ

การทำงานของพื้น

หากใช้คานที่มีความปลอดภัยสูงในโครงสร้างโดยวางด้วยขั้นตอนเล็ก ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อมแซมการทับซ้อนดังกล่าวเป็นเวลานาน แต่ถึงกระนั้นคุณก็ต้องตรวจสอบความแข็งแรงของคานอย่างสม่ำเสมอ!

หากคานได้รับความเสียหายจากแมลงหรือเป็นผลมาจากน้ำท่วมขังก็จะมีความเข้มแข็งขึ้น ในการทำเช่นนี้ให้ถอดลำแสงที่อ่อนแอออกแทนที่ด้วยอันใหม่หรือเสริมด้วยบอร์ดที่ทนทาน

หนึ่งในวิธีการหลักที่สามารถนำมาใช้ทำ พื้นผิวเรียบพื้นเป็นไม้กระดานปูพื้นหรือ วัสดุแผ่นบนลังที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งใช้ความล่าช้าเป็นองค์ประกอบรับน้ำหนัก งานหลักอย่างหนึ่งซึ่งการดำเนินการซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขั้นสุดท้ายของพื้นผิวคือการจัดตำแหน่งของท่อนไม้ในระนาบแนวนอนการตรึงที่เชื่อถือได้ตลอดจนการประมวลผล สารประกอบป้องกันและกันซึม คุณสามารถดูวิธีการปรับตำแหน่งของคานไม้รวมถึงความแตกต่างของกระบวนการติดตั้งกรอบใต้พื้นของพื้นผิวแนวนอนโดยการอ่าน บทความนี้. บทเรียนวิดีโอเฉพาะเรื่องที่นำเสนอสำหรับการดูจะช่วยรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ

คุณสมบัติของพื้นโดยความล่าช้า

มีช่วงหนึ่งตั้งแต่เทคโนโลยีการปูพื้นถึง แท่งไม้นักพัฒนาได้เริ่มถอนตัวแล้ว นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าด้วยวิธีนี้มันยากที่จะได้พื้นผิวที่เรียบอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจำเป็นสำหรับการวางสมัยใหม่ ปูพื้น. ข้อได้เปรียบนี้มอบให้กับการพูดนานน่าเบื่อที่ทำด้วยปูนซีเมนต์

ตอนนี้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยการผลิตไม้แปรรูปทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่โดดเด่นด้วยรูปทรงเรขาคณิตปกติและการชุบพิเศษทำให้คานไม้ทนทานและป้องกันการเสียรูป นอกจากนี้ยังมีวัสดุขั้นสูงเพิ่มเติมในราคาใกล้เคียงกันสำหรับพื้นระเบียง เช่น ไม้อัดและ บอร์ด OSB. ทำให้สามารถกลับไปสู่เทคโนโลยีการปูพื้นด้วยตงได้ทำให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น

การใช้วิธีจัดพื้นผิวแบบนี้อย่างมากก็อธิบายได้จากความนิยมเช่นกัน การก่อสร้างไม้เมื่อสร้างบ้านจากท่อนไม้หรือไม้ ในอาคารเช่นนี้ พื้นใดๆ ที่ไม่ใช่ไม้จะดูไม่เป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตามบันทึกเป็นกรอบสำหรับปูพื้นไม่เพียงใช้ในบ้านไม้เท่านั้น เทคโนโลยีการปรับระดับพื้นนี้ใช้ได้ทุกที่ ในบ้านส่วนตัว รวมถึงบนชั้นสอง ในอพาร์ทเมนต์ในเมือง และแม้กระทั่งใน พื้นที่สำนักงาน. เพื่ออธิบายความนิยมของเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ได้เปรียบเช่น:

• ราคาวัสดุ/งานที่ซับซ้อนค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะเมื่อ เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ทับซ้อนกันบนชั้นสองของบ้าน
• ความสามารถในการป้องกันพื้นผิวในเชิงคุณภาพโดยการวางฉนวนชั้นหนา
• พื้นผิวที่สร้างขึ้นพร้อมติดตั้งทันที วัสดุตกแต่ง(ไม่จำเป็นต้องทำให้แห้งและสุกเหมือนคอนกรีต)
• สะดวกในการวางการสื่อสารไว้ใต้พื้น
• กรอบที่ทำจากแท่งเช่นเดียวกับพื้นมีน้ำหนักค่อนข้างน้อยเนื่องจากการรับน้ำหนักบนพื้นและ โครงสร้างแบริ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด;
• ขั้นตอนการทำงานค่อนข้างง่าย ทำให้ช่างฝีมือที่บ้านหลายคนสามารถเข้าถึงได้

ชั้นนี้มีข้อเสียอยู่บ้าง:

• แม้จะใช้สารหน่วงไฟ แต่ไม้ยังคงเป็นวัสดุที่ติดไฟได้
• การใช้บันทึกเช่นในอพาร์ตเมนต์ทำให้ปริมาณการใช้งานลดลง
• ความเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พื้นร้อน

พื้นผิวฐานสำหรับติดตั้งบันทึก

สามารถทำโครงคานไม้แนวนอนได้ในห้องใดก็ได้ แต่พื้นผิวฐานซึ่งทำหน้าที่รองรับความล่าช้านั้นแตกต่างกัน หากประกอบโครงสร้างพื้นไว้ที่ชั้นล่างของบ้านส่วนตัวที่มีการระบายอากาศใต้ดินจะมีเสาที่เทด้วยคอนกรีตหรืออิฐเป็นองค์ประกอบรองรับ ในอพาร์ทเมนต์และบ้านบางหลังบนชั้นสองซึ่งมีน้ำท่วมเป็นฉากกั้นระหว่างชั้น แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนหลังเป็นพื้นฐานสำหรับการติดตั้งแท่งรับน้ำหนัก เมื่อปูพื้นบนพื้นชั้นล่างของบ้านจะมีการเตรียมการพูดนานน่าเบื่อหยาบสำหรับการติดตั้งบาร์ มาดูกฎการติดตั้งและวิธีการจัดแนวแถบรับน้ำหนักในแต่ละตัวเลือก

สำคัญ! ถ้า การทับซ้อนกันของอินเทอร์ฟลอร์บ้านทำจากไม้พื้นผิวเป็นพื้นฐานสำหรับพื้นไม้อัด OSB หรือบอร์ดบนชั้นสอง การจัดแนวคานเกิดขึ้นแม้ในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร

จะจัดแนวแถบแบริ่งบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กได้อย่างไร?

คุณสามารถติดตั้งบันทึกบนเตาได้โดยใช้อุปกรณ์หลายอย่าง เช่น:

• รองรับการปรับสกรู;
• วงเล็บรองรับ
• ตัวยึดสมอ

ใช้สกรูรองรับและขายึดโลหะเมื่อจำเป็นต้องยกพื้นผิวให้สัมพันธ์กัน พื้นผิวฐานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางฉนวนระหว่างความล่าช้า ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้สะดวกในการยึดแท่งและปรับตำแหน่งให้สัมพันธ์กับแนวนอน ข้อดีอีกประการหนึ่งของอุปกรณ์ดังกล่าวคือการไม่มีการสัมผัสกันระหว่างคานไม้กับพื้นผิวคอนกรีตซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการป้องกันการรั่วซึมของความล่าช้า

จุดยึดจะใช้เมื่อวางคานโดยตรง พื้นผิวคอนกรีตและตำแหน่งของมันถูกควบคุมโดยวัสดุบุผิวต่างๆ นี้จะกระทำเมื่อมีความหนาของชั้นฉนวนกันความร้อน มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่มีในขณะเดียวกันก็มีความปรารถนาที่จะลดพื้นที่ใช้สอยให้เหลือน้อยที่สุด

หากต้องการจัดแนวท่อนไม้และติดตั้งในระนาบเดียวกัน คุณต้องใช้ระดับไฮดรอลิกและระดับวิญญาณยาว (1.5-2 ม.) เมื่อใช้ระดับน้ำจะมีการทำเครื่องหมายบนผนังสองด้านที่อยู่ตรงข้ามกันซึ่งสอดคล้องกับแนวนอนที่ควรวางแท่งรับน้ำหนัก

สิ่งแรกที่ต้องติดตั้งและจัดแนวคือท่อนซุงสุดขีดซึ่งอยู่ห่างจากผนังประมาณ 10 ซม. ขั้นแรกให้ตั้งค่าขอบด้านหนึ่งของลำแสงตามเครื่องหมายที่กำหนดระดับแนวนอนที่ต้องการ จากนั้นปรับตำแหน่งของขอบอีกด้านเพื่อให้ส่วนรองรับพื้นอยู่ในแนวนอน ควรทำเช่นเดียวกันกับแถบที่อยู่อีกผนังหนึ่ง

เมื่อมีการตั้งค่าท่อนซุงขั้นสุดและคงที่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สายที่แข็งแรงจะถูกยืดระหว่างท่อนไม้ทั้งสองเพื่อให้ท่อนไม้หย่อนคล้อยน้อยที่สุด ด้ายที่ยืดออกซึ่งอยู่ในระนาบแนวนอนเดียวกันจะเป็นแนวทางในการปรับตำแหน่งของความล่าช้าระดับกลาง หากต้องการทำเครื่องหมายแนวนอนหากเป็นไปได้คุณสามารถใช้ ระดับเลเซอร์. การดำเนินการนี้จะช่วยเร่งกระบวนการและอาจปรับปรุงความแม่นยำได้บ้าง คุณสามารถดูวิธีการติดตั้งความล่าช้าบนวงเล็บโลหะรวมถึงการจัดตำแหน่งได้ในวิดีโอด้านล่างซึ่งแสดงกระบวนการทั้งหมดในการติดตั้งฐานพื้นไม้อัดตามแนวคานรับน้ำหนักบนระเบียง

บันทึกการรองรับแบบเรียงเป็นแนว

ในกรณีนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการจัดแนวความล่าช้า ควรทำตัวรองรับเองเพื่อให้แพลตฟอร์มด้านบนอยู่ในระนาบเดียวกัน หลักการจะเหมือนกัน - เส้นแนวนอนจะถูกทำเครื่องหมายโดยที่จุดด้านบนของคอลัมน์จะอยู่และดึงด้าย หากส่วนรองรับทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีการวางองค์ประกอบแบบหล่อไว้ตามเกลียว เมื่อวางเสาด้วยอิฐแล้ว การก่ออิฐจะถูกปรับตามแนวทาง

แท่งถูกติดตั้งบนส่วนรองรับที่ทำหลังจากวางสารกันซึมแบบม้วน 2-3 ชั้นแล้วยึดด้วยสี่เหลี่ยมโลหะหรือพุกผ่านส่วนที่ล่าช้าจนถึงพื้นผิวของคอลัมน์ คานไม้ที่รับน้ำหนักจะถูกปรับระดับโดยการวางลิ่มไม้หรือพลาสติก

สำคัญ! ต้องปู วัสดุกันซึมไม่เพียงแต่ระหว่างพื้นผิวของเสากับความล่าช้าเท่านั้น แต่ยังระหว่างส่วนรองรับกับพื้นด้วย เพื่อให้ความชื้นไม่ทำลายโครงสร้างรองรับ

พื้นแบบร่างบนคานไม้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างอาคาร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเฉพาะและคุณลักษณะของอาคาร พวกเขาทำหน้าที่ต่าง ๆ และแตกต่างกันในเทคโนโลยีของการจัดเรียง

พื้นแบบร่างใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีการผลิตพื้นหยาบส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะของพวกเขา

คุณสมบัติการออกแบบของชั้นล่าง

คุณสมบัติของการผลิตพื้นแบบร่างคำนึงถึงวิธีการยึดคานหรือท่อนไม้ คานสามารถติดตั้งได้กับโครงสร้างต่างๆ

โต๊ะ. โครงสร้างที่สามารถติดตั้งคานได้

ต้องคำนึงว่าการยึดพื้นแบบร่างบนไม้กะโหลกจะช่วยลดความหนาของชั้นฉนวน หากความกว้างของคานหรือความล่าช้าน้อยกว่า 15 ซม. แสดงว่าไม่พึงประสงค์ที่จะใช้ตัวเลือกนี้ ความจริงก็คือความหนาขั้นต่ำที่แนะนำของฉนวนคือมากกว่า 10 ซม. เมื่อตัวบ่งชี้นี้ลดลงประสิทธิภาพของฉนวนจะลดลงอย่างมาก

คาน - องค์ประกอบรองรับสำหรับการก่อสร้างพื้นหรือเพดานต้องทนต่อน้ำหนักการออกแบบสูงสุดและมีความปลอดภัย เลือกความหนาของคานและระยะห่างระหว่างคานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสภาพการทำงานของสถานที่ ในฐานะที่เป็นวัสดุ สามารถใช้แท่งที่มีขนาด 50 × 50 มม. ขึ้นไปหรือบอร์ดที่มีพารามิเตอร์ตั้งแต่ 50 × 150 มม. บนไม้ที่มีพื้นผิวเรียบ สามารถติดพื้นด้านล่างจากด้านล่าง ด้านข้าง หรือด้านบน บนคานทรงกลม - จากด้านล่างหรือด้านบนเท่านั้น

โต๊ะ. พื้นแบบร่างแบบคลาสสิกประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง

องค์ประกอบที่ระบุอาจถูกเพิ่มหรือยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและวัตถุประสงค์เฉพาะของพื้นย่อย เราจะมาดูประเภทของพื้นย่อยที่ใช้บ่อยที่สุดบางประเภทกัน

พื้นร่างในบ้านไม้ซุงบนคาน

ควรแช่คานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงอย่างน้อยสองครั้ง ปลายอาจนอนอยู่ แถบรองพื้นหรือไม้ระหว่างโครงสร้างคอนกรีตและไม้ต้องวางหลังคาสองชั้นกันซึม ระนาบบนและล่างของคานถูกตัดด้วยขวาน พื้นผิวด้านข้างถลกหนัง ชั้นล่างจะทำจากแผ่น OSB ทนความชื้นหนาประมาณ 1 ซม. โปรดทราบว่าควรเลือกความหนาสุดท้ายของแผ่นโดยคำนึงถึงระยะห่างระหว่างคาน เกณฑ์การคัดเลือกหลักคือแผ่นไม่ควรโค้งงอตามน้ำหนักของตัวเอง สามารถใช้วัสดุที่ถูกกว่าได้: แผ่นขัดทรายเกรด 3 ที่ไม่มีการป้องกัน, ไม้แปรรูปที่ใช้แล้ว, ชิ้นส่วนของไม้อัด ฯลฯ

คำแนะนำการปฏิบัติ!หากมีการวางแผนฉนวนพื้นแนะนำให้รักษาระยะห่างระหว่างคานภายใน 55 ซม. ความจริงก็คือขนแกะกดหรือรีดมี ความกว้างมาตรฐาน 60 ซม. เนื่องจากระยะห่างระหว่างคานฉนวนจะถูกกดอย่างแน่นหนากับพื้นผิวด้านข้างและสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนได้อย่างมาก นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องตัดขนแร่ซึ่งช่วยให้คุณเร่งความเร็วได้ งานก่อสร้างและลดปริมาณของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จากวัสดุอันมีค่าให้เหลือน้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 1.วางคานให้เข้าที่ตามระยะห่างที่กำหนด ตรวจสอบตำแหน่งของพื้นผิวด้านบน - คานทั้งหมดควรอยู่ในระดับเดียวกัน หากต้องการตรวจสอบควรใช้เชือกจะดีกว่า ยืดระหว่างคานสุดขั้วทั้งสองและปรับส่วนที่เหลือให้อยู่ในระดับนี้ เพื่อให้พอดีควรตัดความสูงส่วนเกินออกหากทำได้ยากคุณสามารถใช้วัสดุบุรองได้ ผู้สร้างมืออาชีพไม่แนะนำให้วางเวดจ์ไม้เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะหดตัว ดีกว่ามากถ้าใช้พลาสติกหรือโลหะ ตรวจสอบระดับตำแหน่งแนวนอนของคาน

ขั้นตอนที่ 2ถอดลำแสงออก คลายเกลียวออกจากสี่เหลี่ยม ในอนาคตจะต้องติดตั้งองค์ประกอบในตำแหน่งเดียวกันมิฉะนั้นอาจรบกวนความเป็นเส้นตรงของพื้นเสร็จแล้วเสียงแหลมที่ไม่พึงประสงค์จะปรากฏขึ้นเมื่อเดิน พลิกกลับโดยให้ระนาบด้านล่างหงายขึ้น วางไว้ในที่ว่างบนรากฐาน

ขั้นตอนที่ 3จากบอร์ด OSB ให้ตัดแถบกว้างกว่าความกว้างด้านล่างของคาน 5-6 ซม. ความยาวไม่สำคัญ หากจำเป็น สามารถต่อแถบเข้าด้วยกันได้

คำแนะนำการปฏิบัติ!เพื่อประหยัดวัสดุ ในส่วนล่างของไม้ สามารถขันแถบที่ไม่แข็งให้เป็นสี่เหลี่ยมได้ ระยะห่างระหว่างพวกเขาคือ 30–50 ซม. ชั้นล่างไม่รับภาระใด ๆ มวลของเครื่องทำความร้อนมีน้อยมากไม่จำเป็นต้องสร้างชั้นวางที่แข็งแรงเพื่อติดตั้งชั้นล่าง

แท่งถูกยัดไว้ที่ด้านล่างข้ามคาน - หนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้

ขั้นตอนที่ 4ใช้สว่านไฟฟ้าหรือไขควงยึดแถบเข้ากับคาน ใช้สกรูเกลียวปล่อยที่ยาวกว่าความหนาของบอร์ด OSB อย่างน้อยหนึ่งในสาม มิฉะนั้นการตรึงจะเปราะบาง แทนที่จะใช้สกรูเกลียวปล่อยคุณสามารถใช้ตะปูธรรมดาที่มีขนาดเหมาะสมได้

ขั้นตอนที่ 5ทำเช่นเดียวกันกับคานที่เหลือทั้งหมด คลายเกลียวออกตามลำดับ แก้ไขแถบ OSB และติดตั้งไว้ที่เดิม

ขั้นตอนที่ 6ตัดแผ่น OSB ให้ได้ความกว้างของพื้นด้านล่าง หากคุณรักษาระยะห่างระหว่างคานได้อย่างแม่นยำคุณสามารถเตรียมองค์ประกอบทั้งหมดได้ทันที หากระยะห่างระหว่างคานไม่เท่ากันด้วยเหตุผลบางประการ จะต้องวัดแต่ละแถบแยกกัน

ขั้นตอนที่ 7วางผ้าปูที่นอนไว้บนชั้นวาง ไม่จำเป็นต้องทำให้ไม่มีช่องว่างโดยสมบูรณ์ พื้นย่อยสำหรับฉนวน ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขนาดที่แน่นอน

คำแนะนำการปฏิบัติ!เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ให้ตัดแผ่นให้แคบกว่าระยะห่างระหว่างชั้นวาง 1-2 ซม. ความจริงก็คือลำแสงที่ด้านข้างมีส่วนนูนที่ทำให้ระยะห่างแคบลงเนื่องจากความกว้างของแผ่นลดลงเล็กน้อยจึงติดตั้งได้ง่ายกว่ามาก ข้อดีอีกประการหนึ่งของการลดความกว้างก็คือการชดเชยช่องว่าง บอร์ด OSB เปลี่ยนขนาดเชิงเส้นค่อนข้างมากในระหว่างการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธ์ หากไม่มีช่องว่างชดเชย ผ้าปูที่นอนอาจบวมได้ สำหรับพื้นชั้นล่าง สิ่งนี้ไม่สำคัญ แต่การบวมบ่งบอกถึงคุณสมบัติของผู้สร้างที่ต่ำ

ขั้นตอนที่ 8เพื่อลดการสูญเสียความร้อน คุณสามารถเป่ารอยแตกทั้งหมดออกด้วยโฟมยึด

เมื่อเสร็จสิ้นการผลิตพื้นย่อยคุณสามารถเริ่มวางฉนวนได้ ทำอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1.วางสิ่งกีดขวางทางไอไว้บนคานและพื้นด้านล่างอย่ายืดมากเกินไปให้ยึดเข้ากับต้นไม้ด้วยที่เย็บกระดาษ สำหรับสิ่งกีดขวางทางไอคุณสามารถใช้สมัยใหม่ราคาแพงได้ ผ้าไม่ทอหรือราคาถูกธรรมดา ฟิล์มโพลีเอทิลีน. ประสิทธิภาพไม่มีความแตกต่าง แต่ราคาอาจแตกต่างกันตามลำดับความสำคัญ จำเป็นต้องมีแผงกั้นไอ อย่าละเลย ความจริงก็คือขนแร่ทำปฏิกิริยาในทางลบอย่างมากต่อความชื้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อดัชนีเพิ่มขึ้น ค่าการนำความร้อนจะเพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าทางเรขาคณิตซึ่งลดประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนลงอย่างมาก ข้อเสียเปรียบในการปฏิบัติงานอีกประการหนึ่งคือวัสดุแห้งเป็นเวลานาน ซึ่งหมายความว่าขนเปียกจะต้องสัมผัสกับโครงสร้างไม้เป็นเวลานาน สภาพที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวทำให้อายุการใช้งานของไม้ลดลงอย่างมาก

สำคัญ!อย่าเก็บฉนวนไว้กลางแจ้ง เมื่อต้องสงสัย. ความชื้นสูงเช็ดวัสดุให้แห้งอย่างทั่วถึง ใช้สำลีแห้งเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2วางชั้นแรกลงบนพื้นด้านล่าง ขนแร่หนา 5 ซม. บีบขอบให้แน่น ไม่ให้แตกร้าว ขนแร่อัดแน่นจะถูกบีบอัดเล็กน้อยและมีความยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้สามารถครอบครองตำแหน่งที่สะดวกที่สุดได้

ขั้นตอนที่ 3วางฉนวนชั้นที่สองด้วยตะเข็บออฟเซ็ต ในการทำเช่นนี้ ขั้นแรกให้วางชิ้นส่วนที่เหลือจากขนแร่อัดชิ้นสุดท้าย ใช้อัลกอริธึมเดียวกันในการป้องกันพื้นที่ทั้งหมดของชั้นล่าง ความหนาของฉนวนพื้นสำหรับภาคเหนือของประเทศโดยเฉลี่ยควรมีอย่างน้อย 15 ซม เขตภูมิอากาศ 10 ซม. ก็เพียงพอแล้ว

คำแนะนำการปฏิบัติ!อย่าป้องกันพื้นเพียงอย่างเดียว ชั้นบางขนแร่หนา 5 ซม. แทบไม่มีผลในการประหยัดความร้อน โดยเฉพาะบริเวณชั้น 1 ที่มีการจัดแสดงถาวร การระบายอากาศตามธรรมชาติและระบายความร้อนออกจากสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 4ปิดฉนวนด้วยการกันซึม ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้วัสดุพิเศษใดก็ได้ การป้องกันการรั่วซึมได้รับการแก้ไขด้วยที่เย็บกระดาษความกว้างของการทับซ้อนอย่างน้อย 10 ซม. ปลายของวัสดุถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาด้วยเทปกาว

ขั้นตอนที่ 5ด้านบนของแผ่นกันซึมบนท่อนไม้ตอกตะปูแผ่น 20x30 หรือแถบ OSB ที่เหลือ เรกิจะให้การระบายอากาศของพื้นเสร็จแล้วและจะไม่อนุญาตให้มีเชื้อราปรากฏอยู่ข้างใต้

ใต้ดินต้องมี. รูระบายอากาศให้การแลกเปลี่ยนอากาศหลายครั้ง อย่าลืมปิดช่องเปิดด้วยแถบโลหะที่ป้องกันใต้ดินจากการรุกล้ำของสัตว์ฟันแทะ ขนแร่สมัยใหม่มีเส้นใยบางมาก สัตว์ฟันแทะสามารถผ่านเข้าไปได้ง่ายและจัดรังของพวกมัน เป็นผลให้ไม่เพียงแต่ตัวบ่งชี้การป้องกันความร้อนแย่ลงเท่านั้น แต่ยังมีหนูปรากฏอยู่ในสถานที่ด้วย

ด้วยเหตุนี้พื้นสีดำจึงพร้อมอย่างสมบูรณ์คุณสามารถเริ่มวางกระดานของพื้นสำเร็จได้

พื้นร่างบนพื้นห้องใต้หลังคา

มีหลายตัวเลือกเช่นเราจะพิจารณาตัวเลือกที่ซับซ้อนที่สุด ควรทำการยื่นฝ้าเพดานก่อนการติดตั้งชั้นล่าง แต่เงื่อนไขนี้ไม่จำเป็น เมื่อทำงานกับฉนวนขนแร่ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยหายใจหรือหน้ากากเพื่อปกป้องอวัยวะระบบทางเดินหายใจ สวมถุงมือยางที่มือ

เพราะ ครอบคลุมเพดานหายไป ให้ตอกตะปูเมมเบรนกั้นไอไว้ข้างใต้ ยึดให้แน่นจะรับน้ำหนักของฉนวนได้เป็นครั้งแรก

สำคัญ!เมื่อทำงานเพิ่มเติมในห้องใต้หลังคาเพื่อเดินให้ทำทางเดินพิเศษวางกระดานยาวในสถานที่เหล่านี้ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย ขอแนะนำให้แก้ไขชั่วคราว บอร์ดจะทำให้กระบวนการวางฉนวนค่อนข้างซับซ้อน แต่จะช่วยลดความเสี่ยงของสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ขั้นตอนที่ 1.เริ่มวางฉนวนบริเวณช่องว่างระหว่างคาน พื้นห้องใต้หลังคา. เราได้กล่าวไปแล้วว่าเมื่อคำนวณระยะห่างระหว่างคานต้องคำนึงถึงความกว้างมาตรฐานของวัสดุสำหรับฉนวนกันความร้อนด้วย วางให้แน่นที่สุดหากมีสองชั้นก็ควรขยับข้อต่อ

สำคัญ!เมื่อวางขนแร่แบบม้วนอย่าให้โค้งงออย่างแหลมคม - ในสถานที่เหล่านี้ความหนาของฉนวนจะลดลงอย่างมากทำให้เกิดสะพานเย็นขึ้น และคำแนะนำอีกประการหนึ่ง อย่ากดผ้าฝ้ายแรงๆ อย่าลดความหนาเทียม ม้วนไม่ทนต่อการรับน้ำหนักใด ๆ ซึ่งแตกต่างจากการกด

ขั้นตอนที่ 2ติดตั้งแผงกั้นลมและไอ ขนแร่ที่รีดนั้นถูกลมพัดผ่านได้อย่างง่ายดายด้วยลมและกระแสน้ำ อากาศบริสุทธิ์ความร้อนจะถูกลบออก เมมเบรนถูกยึดเข้ากับคานด้วยที่เย็บกระดาษ ผู้สร้างมืออาชีพไม่แนะนำให้ดึงเมมเบรนอย่างแรง ขอแนะนำให้วางเมมเบรนไว้บนฉนวนอย่างอิสระ ในกรณีที่มีการรั่วไหล น้ำจะไม่เข้าไปในฉนวนผ่านรูที่ทำโดยขายึดที่เย็บกระดาษ

ขั้นตอนที่ 3ยึดเมมเบรนตามคานด้วยไม้ระแนงบาง ๆ วางแผ่นพื้นใต้แผ่นระแนง สามารถขันสกรูหรือตอกตะปูได้

พื้นล่างใต้ลามิเนต

พื้นย่อยประเภทนี้ต้องการทัศนคติที่เรียกร้องต่อคุณภาพของการเคลือบมากขึ้น หากสร้างพื้นระหว่างชั้นก็สามารถละเว้นฉนวนได้ อากาศอุ่นจากบริเวณชั้นหนึ่งไม่ได้ออกไปข้างนอก แต่ให้ความร้อนกับชั้นสอง ด้วยเหตุนี้พารามิเตอร์ของปากน้ำของห้องบนชั้นสองจึงได้รับการปรับปรุง การอุ่นทำได้เฉพาะบนพื้นห้องใต้หลังคาเท่านั้น

พื้นย่อยทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับพื้นลามิเนตและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสามประการ

1. ความแข็ง. ความหนาของบอร์ดและระยะห่างระหว่างคานจะถูกเลือกในลักษณะที่การเสียรูปของระนาบไม่ได้รับการยกเว้นอย่างสมบูรณ์ภายใต้ภาระสูงสุดที่เป็นไปได้
2. ความชื้น. ความชื้นสัมพัทธ์ของไม้ไม่ควรเกิน 20% ก่อนที่จะวางกระดานจำเป็นต้องทำให้แห้งในห้องอุ่นเป็นเวลาหลายวัน ในช่วงเวลานี้พวกเขาจะได้รับ ความชื้นตามธรรมชาติและจะไม่เปลี่ยนมิติเชิงเส้น
3. ความสม่ำเสมอ. ส่วนเบี่ยงเบนความสูงของเครื่องบินต้องไม่เกินสองมิลลิเมตรต่อความยาวสองเมตร ไม่เช่นนั้นพื้นไม้ลามิเนตจะเริ่มมีเสียงดังมาก เสียงอันไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้นเนื่องจากการเสียดสีขององค์ประกอบในล็อคที่เชื่อมต่อ เป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดเสียงเหล่านี้ คุณจะต้องรื้อพื้นทั้งหมด ปรับระดับพื้นล่างแล้วจึงวางลามิเนตอีกครั้ง งานมีความยาวและมีราคาแพงควรใส่ใจคุณภาพทันที สำหรับพื้นหยาบ ควรใช้เฉพาะไม้แปรรูปที่ผ่านเครื่องเพิ่มความหนาสองด้านเท่านั้น ความพอดีครั้งสุดท้ายพื้นล่างใต้ลามิเนตสามารถทำได้ด้วยเครื่องไม้ปาร์เก้หรือ กบมือ. การเลือกเครื่องมือขึ้นอยู่กับพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด

ความสม่ำเสมอของฐานควรตรวจสอบด้วยระดับยาวหรือตามกฎ ใช้เครื่องมือในตำแหน่งต่างๆ ของพื้นล่าง และใส่ใจกับช่องว่าง หากพบความเบี่ยงเบน ควรปรับระดับเครื่องบินด้วยเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง หากความสูงของพื้นด้านล่างต่างกันไม่เกินมิลลิเมตรแล้ว เสียงดังเอี๊ยดที่ไม่พึงประสงค์อาจหายไปเองหลังจากใช้งานไปไม่กี่เดือน ในช่วงเวลานี้องค์ประกอบของลูกโซ่จะถูเข้าไปบางส่วนส่วนที่ติดกันจะลดความหนาลง ส่วนที่ไม่ได้ใช้จะมีรูปร่างผิดปกติเล็กน้อยเนื่องจากความหนาแน่นของข้อต่อล็อคลดลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความทนทานของพื้นไม้ลามิเนต

เมื่อยึดพื้นย่อยใต้ลามิเนตคุณจะต้องจมหัวตะปูหรือสกรูยึดตัวเองเข้ากับบอร์ดเล็กน้อย ความจริงก็คือว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางทฤษฎีเลยที่จะทำให้บอร์ดเข้ากับคานได้พอดี เมื่อเวลาผ่านไปในสถานที่ที่กระดานหย่อนตะปูอาจหลุดออกมาจากคานเล็กน้อยด้วยเหตุนี้หมวกจึงลอยขึ้นเหนือระนาบของกระดาน นี่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างมากสำหรับพื้นลามิเนต พวกเขาวางบนเตียงพิเศษมีสารกันซึมที่ปิดสนิท หมวกของฮาร์ดแวร์ที่มีขอบแหลมคมทำให้ชั้นเมมเบรนเสียหายความหนาแน่นของการกันซึมก็แตกหัก ความชื้นที่เข้ามาทางรูระหว่างไม้ลามิเนตกับพื้นล่างทำให้เกิดเชื้อราและเน่าเปื่อยบนไม้ เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นปัญหาในเวลาที่เหมาะสม โดยตรวจพบได้หลังจากที่ไม้แปรรูปสูญเสียคุณสมบัติเดิมไปแล้ว เป็นผลให้จำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษที่ซับซ้อนในการกำจัดบางครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างรองรับ

ในบันทึก! คานไม้น่าจะขยับได้นิดหน่อยไม่เคยซ่อมให้อยู่ในสภาพนิ่ง ลดราคาวันนี้มีตัวหยุดโลหะพิเศษที่ช่วยให้ปลายเคลื่อนไปตามความยาวได้

และสุดท้าย. โดยมากที่สุด ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปูพื้นใต้พื้นลามิเนต แผ่น OSB กันน้ำ หรือ ไม้อัด. แผ่นขนาดใหญ่ด้วยเหตุนี้จำนวนข้อต่อจึงลดลงจึงง่ายกว่ามากที่จะปรับความสูงที่แตกต่างกันให้เรียบ จำเป็นต้องวางแผ่นพื้นโดยมีช่องว่างแดมเปอร์กว้างประมาณ 2-3 มม. ซึ่งจะชดเชยการขยายตัวทางความร้อนของวัสดุ มิฉะนั้นอาจเกิดการบวมของพื้นลามิเนตได้ การกำจัดจะต้องทำการรื้อทั้งการเคลือบสำเร็จและฐานปรับระดับทั้งหมด

วิดีโอ - ร่างพื้นจาก OSB

พบปัญหาอีกประการหนึ่งในส่วนไม้ของบ้าน: คานเพดานหย่อนคล้อย 10-15 เซนติเมตร ปัญหาดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นในทันที และท่อนไม้ที่ยึดแผ่นฝ้าเพดานก็ทรุดโทรมลงพร้อมกับชีวิตที่บ้านหลายสิบปี ตราบใดที่มีฉากกั้นภายในในพื้นที่ของผนังทั้งสี่ด้าน ความโค้งของท่อนไม้ก็ไม่โดดเด่นมากนัก และอาจเป็นไปได้ว่าฉากกั้นเหล่านี้รองรับคาน

ปัญหาอีกประการหนึ่งสังเกตได้ชัดเจนเมื่อเดินผ่านห้องใต้หลังคา พื้นเพดานทั้งหมดแกว่งไปมาและหย่อนคล้อยอย่างเห็นได้ชัดภายใต้น้ำหนักของบุคคลนั้น

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต้องทำอะไรบางอย่างกับสิ่งนี้และในความเป็นจริงมีหลายวิธีในการปรับระดับเพดาน

การจัดแนวด้วยโปรไฟล์โลหะและ drywall

เพื่อนบ้านเล่าถึงวิธีแรก (เขาบอก) ท่อนไม้ยังคงอยู่เหมือนเดิม และความโค้งจะถูกปรับระดับด้วยแผ่นยิปซั่มและโปรไฟล์โลหะ โปรไฟล์ถูกแนบในแนวนอนอย่างเคร่งครัดใต้คานและ drywall ที่เย็บติดไว้บนนั้นจะเป็นพื้นผิวเพดานเรียบ

ด้วยวิธีนี้ ระดับเพดานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเราไม่ชอบวิธีนี้ เพดานในบ้านไม้เก่านั้นต่ำกว่าปกติสองถึงห้าสิบแล้ว อพาร์ตเมนต์ทันสมัยแล้วลบอีก 15-20 เซนติเมตร ค่อนข้างดังสนั่นจะเปิดออก นอกจากนี้ drywall ไม่สามารถแก้ปัญหาการโก่งตัวของคานเมื่อเดินในห้องใต้หลังคาได้

การปรับระดับด้วยการรองรับพื้น

วิธีที่สองคือการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบฉากไว้ใต้คานตรงกลางคาน นั่นคือเพดานถูกยกขึ้นด้วยแม่แรงและตรงกลางโดยเน้นที่พื้นเป็นเสาหลัก คานไม้หรือกลม ต่อจากนั้นเสาเหล่านี้จะถูกซ่อนอยู่ในผนังกั้น

ข้อเสียของวิธีนี้คือการมีพาร์ติชั่นและภาระเพิ่มเติมบนพื้น

เมื่อติดตั้งพาร์ติชั่น ฉันยังคงยกคานขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้ว วิธีที่สามนั้นถูกใช้ในการสร้างใหม่ของฉัน

การจัดตำแหน่งเพดานโดยอ้างอิงกับคานขื่อ

ตัวเลือกที่สามและสี่เหมาะสำหรับผู้ที่มีระบบโครงถักแบบเดียวกับของฉัน ในบ้านของฉัน เหนือคานเพดานสี่คาน มีท่อนซุงอยู่ห้าท่อน ระบบมัด. ในช่วงหลายปีที่มีความเครียดที่ขอบ พวกมันก็โค้งเล็กน้อยเช่นกัน แต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม จริงๆ แล้ว บันทึกเหล่านี้ถูกใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน

มีการติดตั้งสเปเซอร์ที่ทำจากไม้กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตรระหว่างจันทัน ปลายถูกตัดเฉียงเพื่อให้ไม้กลมและชิดกับจันทัน ตัวเว้นวรรคถูกตอกตะปูเข้ากับท่อนไม้

ภาพการยึดสเปเซอร์เข้ากับคานขื่อ

ที่หนีบทำจากแถบเหล็กขนาด 20x4 มม. ยาว 60-80 ซม. เจาะรูสำหรับสกรูขนาด 12 มม. ที่ปลายทั้งสองข้าง แต่ละลำแสงมีแคลมป์สองตัวและสเปเซอร์สองตัว

หลังจากติดตั้งสตรัทแล้วจึงทำการยกจริง จากด้านล่างมีการติดตั้งแม่แรงไฮดรอลิกบนขาตั้งที่ทำจากไม้ ด้านบนมีเสาไม้กลมติดอยู่โดยเน้นที่คานเพดาน ต่อไปเป็นงานแม่แรงยกฝ้าเพดาน

ระบบนี้ไม่ปลอดภัย เมื่อยก เสาไม้สามารถพลิกข้างได้ (ผมมี 2 เคส 4 ลิฟท์) ดังนั้นหมวกกันน็อคจะไม่ฟุ่มเฟือยตรงนี้ ขอแนะนำให้ตัดเสาให้สูงที่สุดและอย่าเลือกวัสดุบุรองด้านล่าง ขอแนะนำให้วางแม่แรงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ มั่นคงยิ่งขึ้น และไม่ควรวางบนคาน แต่ควรวางบนแผ่นเหล็ก น้ำหนักบรรทุกน้อยกว่าเมื่อยกบ้านท่อนซุงทั้งหมดและน้ำหนักหกตันก็เพียงพอแล้ว แต่ถึงกระนั้น ...

ที่ด้านบนส่วนปลายของเสาในคานเพดานอาจทำให้เกิดรอยบุบที่เห็นได้ชัดเจนและหากสำคัญ รูปร่างบันทึกแล้วก็คุ้มค่าที่จะวางบอร์ดไว้ที่นั่น

ลำแสงจะโค้งงอไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยคำนึงถึงความจริงที่ว่าแม้จะได้รับการแก้ไขแล้ว แต่แจ็คจะลดลงหลังจากที่แม่แรงลดลง บันทึกที่ยกขึ้นได้รับการแก้ไขในห้องใต้หลังคาด้วยตัวเว้นวรรคสองตัวพร้อมที่หนีบและสกรู (10x120 มม.)

รูปถ่ายของแคลมป์ที่แนบมา

ภาพเคลื่อนไหวการขึ้นของเพดาน

ภาพถ่ายของสิ่งที่จบลงในห้องใต้หลังคา

ไม่สามารถกำจัดความหย่อนคล้อยได้อย่างสมบูรณ์โดยเหลืออีกหนึ่งหรือสองเซนติเมตรจาก 10-15 ยิ่งไปกว่านั้นคานยังโค้งงอโดยมีแม่แรง แต่สุดท้ายท่อนซุงก็จมลง คุณจะต้องแก้ไขปัญหานี้แม้ว่าจะติดตั้งพาร์ติชันก็ตาม

อย่างไรก็ตามการโยกของเพดานเมื่อเดินผ่านห้องใต้หลังคาได้หยุดลง

การยกคานเพดานด้วยสตั๊ด

วิธีที่สี่ใช้เมื่อปรับระดับลำแสงเดียวกันในผนังทดลอง มีการใช้สเปเซอร์แบบเดียวกันในจันทัน แต่แทนที่จะใช้ที่หนีบกลับมีกระดุมเหล็กที่มีเกลียว M10 คานเพดานและสเปเซอร์เจาะทะลุ และการยกไม่ได้ดำเนินการโดยใช้แม่แรง แต่โดยการขันน็อตบนสตั๊ดเหล่านี้ให้แน่น

ขอแนะนำว่าอย่าหักโหมจนเกินไปโดยใช้แคลมป์ของน็อตเหล่านี้ คุณสามารถหักด้ายหรือแยกสตั๊ดออกได้ ควรขันน็อตให้แน่นทันทีโดยให้ข้างละสองตัว

ยกคานด้วยกิ๊บ
ภาพนี้ถ่ายระหว่างการรื้อห้องใต้หลังคาบางส่วนเพื่อเทคานคอนกรีต

วิธีการนี้มีข้อเสียสองประการ อย่างแรกคือในห้องมีน็อตพร้อมแหวนรองและแกนตัดซึ่งสังเกตได้ชัดเจนและจำเป็นต้องปิดบังบางอย่าง อย่างที่สองอยู่ในสะพานเย็นที่ทอดยาวไปตามแท่งเหล็ก ปลายด้านหนึ่งของกิ๊บติดผมอยู่ในห้องใต้หลังคาและมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และปลายอีกด้านอยู่ในอาคารและการควบแน่นจะสะสมอยู่

เรามีหมุดดังกล่าวชั่วคราวและถอดออกหลังจากที่คานเพดานวางอยู่บนคานคอนกรีต