Добиваємось ідеальної точності фокусування. Перевірка точності автофокусування та його тонке налаштування

Режими та налаштування фокусування фотоапарата можуть легко ввести в оману новачків. В'їдливе вивчення інструкції з експлуатації камери може бути дуже стомлюючим. До того ж, воно не завжди може дати належний результат з першого разу. З чого ж розпочати освоєння режимів фокусування? Давайте розберемо основи і зробимо процес вивчення режимів фокусування камери простішим.

Фотографія вище ілюструє найважливіший аспект при ухваленні рішення про режим фокусування – усвідомлений вибір. Я свідомо сфокусувався на найближчому до мене оці моделі. Не на її руці на передньому чи задньому плані. І точно не на тлі. Я вибрав саме те, що я хотів би зробити найрізкішим на фотографії. Не камера ухвалила це рішення, а я. У цьому полягає секрет вибору режиму фокусування – усвідомлювати свій вибір.

Відштовхуючись від цього принципу, ми пройдемося за режимами фокусування, доступними у вашій камері, і подивимося, який з них буде найкращим вибором у тій чи іншій ситуації.

Насамперед, нам потрібно буде розглянути три взаємопов'язані аспекти:

A) Існуючі режимифокусування- такі як Покадровий (Single) або Безперервний (Servo/Continuous).

B) Як ви активуєте автофокус (AФ):

• Натисканням та утриманням кнопки спуску затвора, або
• Натисканням кнопки . Так званий метод фокусування задньою кнопкою.

В даному випадку ваш вибір визначить, як ви будете використовувати режим Покадровий або Безперервний автофокуса.

С) Вибір області АФ– як буде згруповано обрані вами точки АФ.

У фотографіях з малою глибиною різкості потрібно чітко вибирати точку для фокусування. Ваше рішення має бути свідомим на кожній стадії створення знімка.

Режими фокусування

Незалежно від того, камеру якого виробника ви використовуєте. Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentaxабо Olympus– режими фокусування можна розділити на три типи:

• Ручне фокусування– Усю роботу з фокусування камери ви робите самостійно.
• Покадрове фокусування (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Найкращий вибір для зйомки статичних об'єктів: камера фокусується та блокує фокус.
• Безперервне фокусування (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Найкращий вибір для зйомки об'єктів, що рухаються – камера безперервно налаштовує фокус.

Вибір між Покадровим та Безперервним режимом фокусування стає зручнішим при використанні методу Фокусування задньою кнопкою, до якого ми ще повернемося.

Вибір області АФ може змінюватися від окремої точки до їх об'єднання в області. Варіанти такого угруповання варіюються залежно від марок та моделей камер. Вибір області АФ впливає на те, як швидко автофокус зможе сфокусуватися на конкретній області зображення, яку ви вибрали.

Ручне фокусування

У порівнянні з різними режимами автофокусування, ручне фокусування вкрай проста – ви обертаєте кільце фокусування до тих пір, поки об'єкт зйомки не буде у фокусі. От і все.

Ручне фокусування краще в декількох випадках:

• Під час відеозйомки, коли ви не можете використовувати автофокус. Хоча зараз на ринку і з'являється все більше моделей, що підтримують автофокус при записі відео, автофокусування в них не завжди працює коректно. Так що для відеозйомки ручне фокусування все ще актуальне.
• Фотозйомка архітектури, продуктів харчування та інших статичних об'єктів, при якій ви, швидше за все, працюватимете з .

Камери пропонують різні способи допомоги при фокусуванні вручну. Наприклад, ви можете збільшувати зображення на РК-екрані в режимі Live View або скористатися функцією focus peaking (функція яскраво-контрастного виділення країв сфокусованого об'єкта). Якщо ви плануєте використовувати ручне фокусування, перевірте, що в цій області вам може запропонувати камеру.

Покадрове фокусування (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

У режимі покадрового фокусування камера фокусується та зупиняється. Фокус блокується до тих пір, поки ви утримуєте кнопку спуску затвора. Якщо ви вирішите перефокусуватися, потрібно знову активувати , натиснувши кнопку спуску затвора або кнопку AF-ON ще раз.

Цей режим автофокусування – повна протилежність безперервного автофокусування, в якому камера постійно підлаштовує фокусування.

Інтелектуальне фокусування / AI Focus (Canon) — Автоматичний / AF-A(Nikon)

У цьому режимі камера використовує покадрове фокусування, якщо в сцені, що знімається, немає руху. Як тільки рух з'являється, камера перемикається на безперервне фокусування.

Як активувати автофокус?

Ви можете заблокувати фокус, використовуючи кнопку спуску затвора або

Ви можете заблокувати/активувати фокус за допомогою кнопки AF-ON.

Вибір між цими двома способами запуску та блокування автофокусу визначить, який режим фокусування більше підходить для стилю зйомки.

Фокусування кнопкою спуску затвора

Найпоширеніший спосіб запуску та блокування автофокусу – натискання до половини кнопки спуску затвора.

Побічний ефект цього способу полягає в тому, що тепер ваш метод фокусування пов'язаний зі спрацюванням затвора камери. Якщо замислитися, то час, витрачений на те, щоб зробити знімок, насправді не пов'язаний із фокусуванням. Це окремі процеси.

Фокусування задньою кнопкою (ФЗК) / Кнопка AF-ON

За допомогою кнопки AF-ON можна розділити функції фокусування та зйомки кадру. Тим самим звільнивши кнопку спуску затвора від функції старту та блокування автофокусу.

Перевірте інструкцію до своєї камери, щоб з'ясувати, які налаштування користувача дозволяють перепризначити функцію старту та блокування автофокусу на кнопку AF-ON.

При виборі методу фокусування задньою кнопкою – зазвичай за допомогою кнопки AF-ON – зміниться спосіб запуску та блокування автофокусу. Замість того, щоб наполовину натискати кнопку спуску затвора для старту та блокування автофокусу, вам потрібно натиснути кнопку AF-ON, а коли камера сфокусується – відпустити її, заблокувавши автофокус.

Зазвичай при ФЗК використовується безперервне фокусування у поєднанні зі стартом/блокуванням автофокусу за допомогою кнопки AF-ON. Таким чином, ви можете постійно відстежувати рух і відкрити затвор в потрібний момент. Або ви можете знімати портрети (або нерухомі об'єкти), блокувавши автофокус просто відпустивши кнопку AF-ON. Простіше кажучи, щоб зняти портрет, ви активуєте автофокус натисканням кнопки AF-ON, а коли камера сфокусується, відпустіть кнопку AF-ON. Камера не перефокусуватиметься, доки ви не активуєте автофокус знову.

У деяких випадках такий метод має певні переваги.

Наприклад, якщо ви фотографуєте захід, на якому вручаються нагороди, а що нагороджуються щоразу стоять в тому самому місці, метод ФЗК працює дуже добре - вам немає необхідності щоразу перефокусуватися, оскільки камера і об'єктив сфокусовані в тій же точці, що і перед цим. Крім того, вам не доведеться постійно тримати палець на кнопці AF-Lock, тому що при ФЗК фокус блокується, коли ви відпускаєте кнопку AF-ON.

У цьому полягає елегантна простота використання методу ФЗК. Тим не менш, як би я не намагався, я не зміг звикнути до цього методу, так що я, як і раніше, використовую кнопку спуску затвора для блокування та утримування автофокусу.

Вибір області АФ

Всі камери дозволяють групувати точки автофокусу в області як альтернативу використання однієї точки AФ. Як розташовуватиметься область автофокусування, і скільки в них буде входити точок фокусування – залежить від конкретної моделі камери. Загляньте в інструкцію до камери, щоб уточнити цей момент.

Вибір точки або області залежить від того, які датчики автофокусування використовуються у вашій камері: хрестоподібного типу чи ні.

Датчики хрестоподібного типу здатні фокусуватися як на горизонтальних, так і вертикальних лініях. Зазвичай лише кілька датчиків у центрі – датчики хрестового типу.

Цю обставину слід враховувати під час вибору точок AФ.

Саме тому датчики АФ, що лежать за межами центральної області, у багатьох випадках не так вже й легко використовувати. Звичайно, у цьому випадку чудовим варіантом може здатися блокування автофокусу з наступним перекомпануванням кадру. Але й ця техніка має недоліки.

Повернемося до ідеї усвідомленого вибору:

Якщо ви фотографуєте сцену з об'єктами, що рухаються, особливо таку, де об'єкти рухаються безладно, краще вибрати область, а не окрему точку автофокусування. Такий вибір може бути корисним, якщо ви дозволяєте камері самостійно вибирати точку автофокусування.

Для зйомки портретів краще використовувати фокусування по одній точці і самостійно вибрати точку, де ви хотіли б сфокусуватися. Зазвичай це очі моделі, або її найближче до вас око.

Якби при зйомці фотографії, розміщеної на самому початку статті, я вибрав би область АФ, а не конкретну точку, то, швидше за все, у фокусі була б найближча до нас рука. Не найкращий вибір. Отже, рішення про те, де фокусуватися, мало залишитися за мною.

Блокування фокусу та перекомпонування кадру

Якщо об'єкт знаходиться не в центрі, у вас є два варіанти, щоб сфокусуватися і блокувати фокус:

• Використовувати відповідні, нецентральні точки автофокусування (але якщо вони виявляться не хрестового типу, ви можете зіткнутися з деякими проблемами), або
• Сфокусуватись по центральній точці, блокувати фокус та перекомпонувати кадр.

Ще одна ситуація, коли ви можете використовувати техніку блокування фокусу та перекомпонування кадру – коли в сцені є сильне контрове освітлення, і камера відчуває труднощі з автоматичним фокусуванням. Фотографія нижче – типовий приклад такого випадку:

Цю фотографію я знімав прямо проти сонця, і мало не осліп від яскравого світла і поту, що заливає очі – так що мені довелося зробити серію знімків, трохи переміщаючись убік. Все це було зроблено для того, щоб бути впевненим, що я отримаю хоча б кілька чітких знімків.

Я сфокусувався на парі, потім заблокував автофокус і перекомпонував кадр. Глибини різкості на f/7.1 для цієї фотографії було достатньо, щоб унеможливити будь-яку помилку фокусування, викликану перекомпонуванням кадру.

Так ми підходимо до потенційної проблеми техніки блокування фокусу та перекомпонування кадру – коли ви переміщаєте камеру, змінюючи композицію кадру, ви ризикуєте надто сильно змістити площину фокусування.

Якщо ваш об'єктив має ідеально рівну площину фокусування, то як тільки ви перемістите камеру навіть на незначну відстань з метою змінити композицію кадру, дистанція фокусування, звичайно, залишиться тим самим, але площина фокусування зміститься слідом за камерою.

Отже, якщо ви змінили композицію так, що ваш об'єкт тепер знаходиться не в центрі кадру, площина фокусування може виявитися трохи позаду нього. В результаті ви отримаєте фотографію, яка виглядає трохи розмитою (це може виглядати як результат бек-фокус об'єктива, але причина тут зовсім інша).

Зміщення площини фокусування при використанні методу блокування фокусу та перекомпонування кадру не є серйозною проблемою, наприклад, при зйомці на телеоб'єктив портрета крупним планом. У цьому випадку переміщення камери в бік від очей моделі для зміни композиції буде незначним і ледве вплине на площину фокусування, і ГРІП, швидше за все, легко покриє будь-які незначні огріхи фокусування.

Але на відкритій діафрагмі при використанні ширококутного об'єктива це стає потенційно серйозною проблемою: коли ви повертаєте корпус для зміни композиції, відстань фокусування не може залишатися правильною. Це залежить від того, наскільки ви переміщаєте камеру, яка у вас є ГРІП, а також від кривизни фокальної площини вашого об'єктива.

Зважаючи на цю обставину, чудовою ідеєю буде надто не захоплюватися технікою блокування фокусу та перекомпонування кадру.

Якщо ви впевнені, що ваші нецентральні точки АФ досить точні – краще використовуйте відповідну точку автофокусування замість перекомпонування кадру.

© 2014 сайт

Автофокус або автоматичне фокусування для більшості фотографічних сюжетів є кращим рішенням, ніж ручне фокусування. У умілих рукахавтофокус здійснює наведення на різкість точніше, а головне швидше, ніж середньостатистичний фотограф. Однак автофокус далеко не такий простий, як це може здатися початківцю фотоаматору, і правильне його використання дуже далеко від принципу point-and-shoot. Існує ряд тонкощів, які слід засвоїти, якщо ви хочете, щоб автофокус перестав жити своїм власним життям і почав робити те, що вивід нього хочете.

Я наполегливо рекомендую вам перечитати той розділ інструкції до вашого фотоапарата, який присвячений автофокусу – це одні з найкорисніших сторінок у всьому посібнику, і інформації, що міститься там, не варто нехтувати. Як мінімум, ви повинні уявляти, які органи управління відповідають за перемикання між різними режимами роботи автофокусу та вибір потрібної вам фокусувальної точки.

Більшість фотоапаратів мають два основні режими автофокусу: одиночний та стежить.

Одиночнийабо покадровий автофокус(В камерах Nikon він називається Single Servo AF (S), а в апаратах Canon – One-shot AF) призначений для зйомки нерухомих сцен, таких як, наприклад, більшість пейзажів. При натисканні кнопки спуску наполовину камера фокусується на об'єкті, розташованому в межах заздалегідь обраної точки фокусування, після чого фокус блокується, дозволяючи вам змінити компонування кадру (не змінюючи, зрозуміло, відстані до об'єкта) і лише потім спустити затвор.

Слід розуміти, що насправді об'єктив фокусується не на об'єкті як такому, а на певній дистанції. Таким чином, якщо я дозволю камері навестися на якийсь об'єкт, розташований на відстані 5 метрів від мене, то й інші об'єкти, віддалені від мене на 5 метрів, тобто. лежачі у фокальній площині, вийдуть різкими, і поки фокус заблокований, а відстань до об'єкта не змінюється, я вільний крутити камерою для композиції, не побоюючись збити фокусування.

Цей метод хороший, коли відстань до об'єкта, що знімається, порівняно велика і вимірюється як мінімум метрами. На близьких дистанціях, неминучих при макрозйомці, перекомпонування кадру, що тягне за собою зміну відстані всього в пару сантиметрів, може вилитися в помітне зміщення фокусу щодо об'єкта, що буде особливо критичним при малій глибині різкості.

Слідкуєабо безперервний автофокус(у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незамінний при зйомці об'єктів, що рухаються, таких як спортсмени або тварини. Поки кнопка спуску затвора залишається напівнатиснутою, автофокусування продовжує працювати безперервно, утримуючи об'єкт у фокусі, навіть коли дистанція між ним та вами змінюється. Блокування фокуса у своїй природно немає, оскільки лінзи об'єктива перебувають у постійному русі, відстежуючи переміщення об'єкта.

Очевидно, що при використанні автофокуса, що слідкує, ви не можете довільно змінювати компонування кадру, т.к. якщо активна фокусувальна точка залишить об'єкт, що знімається, то і фокус зміститься з об'єкта на фон слідом за точкою. Щоб заблокувати фокус у режимі автофокусування, слід фокусувати задньою кнопкою .

Проміжний або автоматичний режим(AF-A або AI Focus AF), який сам вирішує - використовувати одиночний або стежить автофокус, - не вселяє мені великої довіри, оскільки він не завжди в змозі відрізнити рух камери від руху об'єкта.

Точки фокусування

Кількість фокусувальних точок у сучасних фотоапаратах може досягати півсотні і навіть більше. Достаток точок фокусування це, звичайно, приємно, і часом корисно, але навіть якщо ваша камера має невелику за сучасними мірками кількість точок (дев'ять чи одинадцять), вам все одно вистачить їх із головою.

При зйомці нерухомих об'єктів я використовую лише одну єдину точку, найчастіше центральну. Одна точка дозволяє мені точно сфокусуватися на потрібному мені об'єкті або навіть на окремій його деталі, а потім, заблокувавши фокус, перекомпонувати кадр так, як мені того хочеться.

Автоматичний вибір точок фокусування дуже зручний, коли ви поспішаєте, але слід пам'ятати, що камера зазвичай намагається сфокусуватися на найближчому до неї об'єкті або на області з найбільшим контрастом, а це далеко не завжди те, чого ви хочете. Автофокус не може знати, який з об'єктів є найбільш важливим і вимагає безумовної різкості, а який другорядний, і, отже, може залишитися не у фокусі, а тому не лінуйтеся самостійно вибрати точку фокусування, у випадку, якщо автоматика камери з цим не справляється.

Я використовую автовибір фокусувальної точки тільки в таких ситуаціях:

• Об'єкт рухається дуже швидко, і у мене просто немає часу вибирати точки - камера зробить це набагато спритнішим. Це справедливо і тоді, коли рухається сам фотограф, перебуваючи, наприклад, на борту човна.
• Єдиний об'єкт зйомки добре виділяється на порівняно монотонному тлі, як, наприклад, птах, що летить по небу, і автофокус не має шансів навестися на щось стороннє.
• Всі елементи сцени, що знімаються, знаходяться на однаково великій відстані від фотоапарата, як, наприклад, при зйомці з високої гори, і різницею між відстанню окремих об'єктів можна знехтувати.
• Зйомка текстур, коли поверхня, що знімається розміщується у фокальній площині, тобто. строго перпендикулярно до оптичної осі об'єктива.
• Фотоапарат передається в руки людини, яка не має уявлення про автофокус.

У всіх інших випадках я користуюсь єдиною фокусувальною точкою.

Слід також пам'ятати, що форма точок фокусування у видошукачі фотоапарата лише приблизно позначає справжні форму і габарити датчиків автофокусу.

Пріоритет фокусу або спуску

Пріоритет фокусу(Focus priority) означає, що при повному натисканні кнопки спуску затвора, знімок буде зроблено, тільки якщо об'єкт зйомки знаходиться у фокусі. В іншому випадку затвор не спрацює.

Якщо ж увімкнено пріоритет спуску(release priority), то знімок буде зроблено, коли б ви не натиснули на кнопку, незалежно від того, здійснено наведення на різкість чи ні.

Зазвичай, відповідно до заводських настройок фотоапарата, в режимі одиночного автофокусу використовується пріоритет фокуса, а в режимі автофокуса, що слідкує, - пріоритет спуску, але ви вільні змінювати пріоритети на свій розсуд.

Відмінності між контрастним та фазовим автофокусом

У цифрових фотоапаратах використовуються дві найпоширеніші системи автофокусу: фазовий автофокус та контрастний. Розберемося, чим вони відрізняються одна від одної.

Контрастний автофокус

Контрастний автофокус використовується в компактних камерах та дзеркальних апаратах в режимі Live View.

Контрастний автофокус не потребує додаткових фокусувальних датчиків і для фокусування використовує безпосередньо матрицю фотоапарата. Зображення, що надходить з матриці, аналізується процесором камери щодо зміни контрасту. У разі необхідності виконати наведення на різкість процесор дає команду фокусувальному мотору злегка перемістити лінзи об'єктива у довільному напрямі. Якщо контраст зображення знизився, напрямок змінюється на протилежне. Якщо контраст підвищився, рух лінз продовжується у вихідному напрямку доти, доки контраст знову не почне зменшуватися. У цей час автофокус повертає об'єктив крок назад, тобто. в те положення, в якому контраст був максимальним, після чого фокусування вважається завершеним.

В силу того, що контрастний автофокус не знає, наскільки і в який бік слід перемістити точку фокусу, він змушений діяти навпомацки, орієнтуючись виключно на зміну контрасту, і, як наслідок, робити безліч зайвих рухів. Саме тому основним недоліком контрастного автофокусу є низька швидкість фокусування, що робить його непридатним для зйомки рухомих об'єктів.

З переваг контрастного автофокусу слід відзначити простоту конструкції, точність та можливість сфокусуватися практично у будь-якій точці кадру.

Фазовий автофокус

Фазовий автофокус використовується в дзеркальні камерияк у плівкових, так і в цифрових. Крім основного дзеркала, необхідного для направлення зображення у видошукач, дзеркальна камера забезпечується також невеликим додатковим дзеркалом, яке перевідбиває частину світла модуль фазового автофокуса. Будь-який промінь світла, проходячи через спеціальну оптичну систему, що складається з світлорозділової призми і мікролінз, розділяється на два промені, кожен з яких потім направляються безпосередньо на датчики автофокусу. У разі точного наведення на різкість промені повинні падати на датчики на певній відстані один від одного. Якщо відстань між променями менше еталона, це свідчить про те, що об'єктив сфокусований ближче, ніж потрібно (фронт-фокус), якщо відстань більше – об'єктив сфокусований далі (бэк-фокус). Величина зсуву свідчить, наскільки далекий об'єктив від ідеального фокусу. Таким чином, фазовий автофокус відразу надає процесору інформацію про те, чи у фокусі об'єкт зйомки, а якщо ні, то куди і наскільки потрібно змістити лінзи фокусу об'єктива. Це дозволяє здійснити наведення на різкість одним швидким рухом.

Датчики фазового автофокусу бувають лінійними та хрестоподібними. Лінійні датчики у свою чергу поділяються на горизонтальні та вертикальні. Горизонтальні датчики фокусування чутливі до вертикальних деталей (наприклад, стовбури дерев), а вертикальні датчики – горизонтальних деталей (наприклад, лінія горизонту). Хрестоподібні датчики фокусування універсальні і сприйнятливі до деталей, орієнтованим в будь-якому напрямку. Дізнатися, які датчики автофокусу є хрестоподібними, а які лінійними, можна з керівництва до вашої камери. Найбільш чутливий датчик завжди розташований у центрі кадру.

Швидкість фокусування – головна перевага фазового автофокусу, що робить його незамінним під час зйомки динамічних сюжетів. Основними недоліками є складність і громіздкість системи автофокусу, необхідність ретельного юстування всіх її компонентів, менша точність порівняно з контрастним автофокусом, обмежена кількість фокусувальних точок, а також неможливість використовувати класичний фазовий автофокус в режимі Live View.

Гібридний автофокус

Спроби поєднати переваги фазового та контрастного автофокусу призвели до появи гібридних систем, які використовуються у багатьох бездзеркальних та деяких дзеркальних камерах.

Суть гібридного автофокусу полягає в тому, що фазові датчики інтегровані у матрицю фотоапарата. Фазовий автофокус забезпечує первинне швидке наведення на різкість, яке потім коригується рахунок аналізу контрасту зображення. При цьому вся система дуже компактна і не потребує механічного юстування.

Що ще впливає на точність автофокусування?

Світлосила

Точність автофокусу безпосередньо залежить від світлосили об'єктива. Використовуваний в сучасних об'єктивах механізм діафрагми, що стрибає, передбачає, що експозамір і наведення на різкість здійснюються при повністю відкритій діафрагмі, яка автоматично прикривається до обраного значення лише безпосередньо в момент спуску затвора. Чим більший відносний отвір об'єктива, тим більше світла потрапляє на датчики автофокусу в процесі фокусування. За рахунок того, що при більшій світлосилі промені світла проходять далі від оптичної осі об'єктива, вони падають на датчики під великим кутом один до одного, що полегшує визначення різниці фаз. Найточніші датчики фазового автофокусу розраховані працювати при світлосилі від f/2.8 і від, а при світлосилі нижче f/8 перестають працювати будь-які датчики. Крім того, велика світлосила забезпечує малу глибину простору, що різко зображується, що знову-таки підвищує точність фокусування, оскільки відхилення від ідеального фокусу стають більш очевидними.

Фокусна відстань

Чим більша фокусна відстань об'єктива, тим менша глибина різкості. Здавалося б, це має забезпечити точнішу роботу автофокусу з телеоб'єктивами. Точність дійсно підвищується, але разом з тим за рахунок зникаюче малої глибини різкості будь-який промах автофокусу виявляється набагато помітнішим саме при використанні телеоб'єктивів, і насправді потрапити у фокус з телеоб'єктивом значно складніше, ніж з об'єктивом, що має невелику фокусну відстань. На практиці ширококутні об'єктиви набагато більш толерантні до помилок автофокусу.

Деталізація

Датчики автофокусу потребують ясно помітних, контрастних деталей, якими можна було б виконати наведення на різкість. Так, якщо об'єкт має чіткі контури або рельєфну фактуру, автофокус чудово впорається зі своїм завданням, а ось на плоских, монотонних поверхнях йому буде просто нема за що зачепитися.

Освітленість

Чим яскравіше освітлено сцену, тим точніше працює автофокус. При падінні освітленості знижується і рівень контрасту, що підлягає оцінці, що ускладнює фокусування. Коли яскравість сцени становить LV 1 (див. «Світлові та експозиційні числа »), автофокус працює дуже погано, а при LV –2 і нижче користуватися автофокусом практично неможливо і фокусуватися доводиться виключно вручну.

Фотограф

Основний фактор, що лімітує точність автофокусу – це ваше вміння користуватися ним. Жодні високочутливі датчики та надшвидкі фокусувальні мотори не замінять майстерності фотографа. Без належної навички навіть найдосконаліша система автофокусу постійно промахуватиметься.

Найголовніше у використанні автофокусу – це регулярна практика. Продуманий підхід до роботи автоматики дозволить вам фокусуватися швидко, точно і не без зайвого вільнодумства з боку камери.

Дякую за увагу!

Василь О.

Post scriptum

Якщо стаття виявилася для вас корисною та пізнавальною, ви можете люб'язно підтримати проект, зробивши внесок у його розвиток. Якщо ж стаття вам не сподобалася, але у вас є думки про те, як зробити її кращою, ваша критика буде прийнята з не меншою вдячністю.

Не забувайте, що ця стаття є об'єктом авторського права. Передрук та цитування допустимі за наявності діючого посилання на першоджерело, причому текст, що використовується, не повинен жодним чином спотворюватися або модифікуватися.

Знайомство з фотографією найчастіше починається зі знімків себе, знайомих, друзів. З часом жанровий репертуар розширюється. Ви починаєте фотографувати квіти в саду, сусідських тварин, племінників та племінниць, весілля друзів. Продукти на столі, зрештою. Розширення сфери застосування фотоапарата – тривалий процес. Але існує фундаментальна навичка, розвитку якої необхідно приділяти увагу весь цей час. Йдеться отримання якісних, чітких зображень.

Звичайно, у кожного з нас є чудовий за змістом кадр, який, висловлюючись термінами ввічливого фотографа, є «м'якуватим». Або, якщо говорити як є – розмитим та нечітким. Але, враховуючи унікальність ситуації, зробленої на фото, кадр залишиться в нашій колекції. І, можливо, погана його чіткість лише додає шарму.

Фокусування– основний принцип фотографії з її виникнення. Ще на початку 1900-х вона була окремим ремеслом. Однак у 1960-х легендарна Leica представила публіці першу систему автофокусування. Це докорінно змінило порядок речей. Концепція автофокусвдосконалилося і сьогодні такі функції є у ​​всіх камерах за промовчанням.

Сучасні цифрові дзеркальні фотоапарати (Digital single-lens reflex camera – DSLR), та й не тільки вони, мають кілька режимів автоматичного фокусування. Законодавцями мод з цієї галузі є компанії та . Інші виробники наслідують приклад флагманів. Назви залежно від марки можуть відрізнятися, але сутність і принцип роботи одні. Тому розглянемо чотири основні функції автофокусу в дзеркальних фотоапаратах Nikon та Canon.

Фотографію, розміщену вище, було зроблено за допомогою фокусування AF-S (Nikon) або One Shot (Canon). Центр уваги – очі моделі. На них сфокусовано камеру. Сам знімок перекомпонований таким чином, щоб залишити у правій частині, за поглядом, трохи місця.

Single Shot Mode (Одиночний режим фокусування)

Поодиноке фокусування- один із найстаріших режимів. У Canon він називається One Shot. У моделях Nikon – AF-S. Незалежно від назви, сутність роботи автофокусу ідентична. Режим використовують для фотографії статичних об'єктів. Незалежно від того, живі вони чи ні. Моделі на зйомках багато часу «завмирають», забезпечуючи ідеальні умови для фокусування. Єдине правило використання режиму – об'єкт зйомки не повинен надто швидко (або багато) пересуватися у кадрі.
Для застосування режиму наполовину натисніть кнопку пуску затвора (зазвичай фотокамера подає сигнал і змінює відображення у видошукачі). Після цього змініть так, як ви вважаєте за потрібне. Наприклад, якщо вам необхідно зосередитися на очах моделі, наведіть фокус на неї, а потім, поворотом камери, розмістіть на лівій стороні зображення.
Цей режим завдяки своїй простоті найбільш затребуваний. Він коректно працює здебільшого.

Active або Continuous Focus Modes (Активний або безперервний режим фокусування)

Наступний режим інженери Canon назвали AI Servo. Їхні колеги з Nikon віддали перевагу абревіатурі. AF-C. Суть методу полягає в тому, що камера постійно відстежує переміщення початкової точкифокусування. І відповідно до зміни положення, змінює налаштування фокуса. Функція ідеально підходить для зйомки об'єктів, що рухаються. Наприклад, дітей, домашніх тварин, що грають, транспорту - всього, що постійно перебуває в русі.

Auto Modes (автоматичні режими)

І, нарешті, останні налаштування автофокусу з арсеналу. Йтиметься про AI Focus Canon та AF-A Nikon. Обидва режими залишають на розсуд камери вибір найкращого методуфокусування на фрагментах зображення. Фотоапарат або безперервно відстежуватиме об'єкт у разі його руху або перейде в одиночний режим при захопленні статичного кадру.
Теоретично, перш ніж клацнути затвором, необхідно вибрати найкращий варіант автофокусу. Автор має пускатися у довгі викладки про специфіку режимів. Не зовсім так. Автоматичний режим в обох марках працює добре та без зайвих слів.
Автор цих рядків протестував дані установки, роблячи стоп-кадри об'єктів, що рухаються. Результат дуже добрий. Камери правильно вибирають налаштування фокусу, видаючи чіткий результат. Твердження справедливе і для нерухомих об'єктів. Фотоапарати визначають момент припинення руху та перемикаються в «одинний режим».
З іншого боку, все ж таки краще вирішувати самому. Автоматичний режим фокусування, природно, має кращі якості згаданих вище режимів. Але він увібрав і всі їхні недоліки.

Зображення вище зроблено за допомогою стандартного об'єктива 85-мм f/1.8 у режимі ручного фокусування. Цей тип знімання нівелює небезпеку втрати фокусу під час зміни композиції в автоматичних режимах.

Таким чином, ми вже встигли коротко ознайомитись із трьома основними налаштуваннями автоматичного фокусу. Звичайно, це не повний список. Зокрема, Nikon може похвалитися чудовими можливостями 3D автоматичного фокусування. Як і інші дзеркальні камери оснащені « back button autofocus», що допомагають більш точно фокусуватись на деталях. Однак, розгляд даних тим виходить не є метою цієї статті.

Manual Focus Mode (ручне фокусування)

Тепер варто зупинитися на режимі фокусування, що рідко використовується. Це Manual Focus- ручний режим. Одна думка відмови від автоматизації вселяє страх тим, хто ніколи ним не користувався.
Коли ж потрібний ручний режим? У тих випадках, коли ви самі вибираєте зону чіткішого відображення. Це – творчість, процес створення фотографій, а не фіксація події.
Таким чином, якщо завдання стоїть у зйомці дітей, спортивних заходів, автофокус буде найбільш виправданим вибором. А ось під час зйомки натюрморту, архітектурних пам'яток, пейзажів та інших щодо статичних об'єктів, ручне фокусування відкриває горизонти творчості.

Найпростіший приклад – ландшафтні фотографії. Будь-який режим автофокусування концентрується на окремому предметі. У нашому випадку необхідно збільшити до максимуму кількість точок фокусу. Тобто досягти великої глибини різкості. Автоматика тут лише зашкодить.
При зйомці натюрмортів фотографи зазвичай використовують штатив. Робиться це з метою зафіксувати камеру та повністю зосередиться на пошуку (або створенні) ідеальної композиції для кадру. Крім того, нерухомий апарат полегшує процес ручного фокусування.
Є ще одна причина використати ручний фокус. І саме вона стала каталізатором наміру написати цю статтю.

Уважно придивіться до фотографії над цим рядком. Кадр було зроблено за допомогою автоматичного фокусування у режимі One Shot/AF-S. Виглядає непогано. Але якщо помітити, що очі залишилися поза зоною фокусу.
Автор цих рядків нещодавно придбав об'єктив «». І, звісно, ​​захотів перевірити які рівні різкості з діафрагмовим числом f/1.8. Об'єктами для зйомки стали моделі. Було зроблено декілька знімків на f/1.8 у звичайних автоматичних режимах (AF-S/One).
При найближчому розгляді на комп'ютері з'ясувалося, більшість кадрів дуже «м'які». Тобто із досить низькими рівнями різкості. Для того, щоб зрозуміти, де сталася помилка і як виправити ситуацію, потрібен час.

Подивіться на ілюстрацію вище. Фокусний вузол знаходиться у центральній частині видошукача. Це при тому, що мені потрібний ширший розмір при зйомці портрета.
Автор не мав великого досвідузйомки у неглибокому фокусі до цього тесту. І зараз отримав змогу побачити результати використання цієї техніки. Об'єктиви з діафрагмовим числом f/1.8 мають дуже неглибокий фокус (глибину різкості). Наприклад, при зйомці голови з фокусуванням на очах ніс уже виходить розмитим.
Для тестування модель знімалася на 3/4 її зростання. Відстань до фотографа – близько 2-х метрів. Крапка фокусування розміщувалася на дівчині.
Проблема більшості камер полягає в тому, що хоча вони мають кілька точок фокусування, всі ці вузли зосереджені в центрі видошукача. І вибір зовнішніх (віддалених від центру координат) спричиняє істотне зміна композиції (перекомпонування) кадру.

Рисунок вище демонструє, що відбувається при зміні композиції у пошуках точок фокусування в автоматичному режимі (AF-S/One). Якщо коротко, то частина зображення, на яку було виставлено початковий фокус, випадає із зони фокусування.

При використанні об'єктивів зі значеннями діафрагми f/16 ця проблема не є особливо помітною. Зате при діафрагмовому числі f/1.8 зсув фокальної площини автоматично призводить до «пом'якшення» інших важливих зон. Приклад – ілюстрація «м'яких очей» моделі. Перекомпонування кадрів призвело до того, що точка фокусу перемістилася на задній план дівчини. Тобто її потилицю, волосся потрапило в центр уваги і вийшло різким. А ось очі – навпаки.

Для вирішення цієї проблеми в рамках «автоматичних режимів» алгоритмів, мабуть, немає. Ви навіть не помітите усунення фокальної площини на маленькому моніторі фотоапарата.
Єдиний варіант, який дійсно допомагає – перехід у ручний режим фокусування. У цьому випадку можна вручну виставити фокус на очі моделі, інші зони зображення, які мають бути різкими.

Звичайно, при зйомках моделей стався збіг факторів, які загострили проблему.
По перше, зйомка велася на значеннях діафрагми f/1.8. Це завжди означає критичні значеннярізкості.
По-друге– я знімав знизу нагору. Це завжди призводить до збільшення зсуву фокальної площини при перекомпонування кадру.
І, нарешті, проблема обмеженості точок фокусування. Існує багато причин, через які у сучасних дзеркальних камерах не розміщують фокусні вузли по краях видошукача.
Парадокс, але багато "компактів" (бездзеркальні камери) так само як і мікрокамери мають можливість встановлення координат фокусних вузлів. У дзеркальних камерах, на жаль, ця технологія відсутня. Тому користуйтеся перевагами автофокусу там, де це дає результат і сміливо переходьте в ручний режим для точного фокусування.

Переважна більшість фотографій виконуються в автоматичному режимі балансу білого. Це простий вибір, який обґрунтований здебільшого. Але він не є повністю надійним.

В основному системи балансу білого мають тенденцію до корекції природних відхилень кольору у світлу область, тому зображення виглядають надто прісними. Наприклад, теплий сонячне світлораннього ранку або вечора може стати занадто холодним.

При зйомці на відкритому повітріу багатьох випадках найкращі результати досягаються при використанні режимів денного (Daylight)або сонячного (Sunny) світла. Вони можуть давати навіть кращі результати, ніж встановлення Auto в умовах тіні або в похмуру погоду.

Більшість камер мають також варіанти налаштувань балансу білого для тіні (Shady)або похмурого дня (Cloudy), які додадуть трохи тепла вашим зображенням.

У деяких ситуаціях це зсув кольору може бути надмірним. Тим не менш, варто поекспериментувати з камерою, щоб зрозуміти, як кожен параметр балансу білого працює в різних умовах.

Для максимального контролю використовуйте налаштування користувача (Customs Manual)балансу білого та встановіть значення вручну.

У посібнику до вашої камери ви зможете знайти, як саме це зробити, але в основі методу лежить фотографування білої або нейтрально сірої мішені (добре підійде шматок картонки) у тому ж освітленні, в якому знаходиться об'єкт зйомки, та використання цього зображення для встановлення балансу білого . Коли ви сфотографуєте білу або сіру картонку знову після ручної установкибаланс білого, ви повинні побачити, як вона стане нейтральною.

Якщо хочете, ви можете використовувати налаштування балансу білого вашої камери, щоб "нагріти" або "охолодити" фотографії. Можна спробувати поекспериментувати з ненейтральною метою калібрування.

2. Різкість

Більшість цифрових камер дозволяють регулювати рівень різкості, який застосовується до зображень у форматі JPEG, коли вони обробляються.

Деякі фотографи припускають, що максимальне налаштування- найкращий варіант, тому що це дасть найбільш чіткі зображення. На жаль, це не завжди працює. Дуже контрастні краї, такі як чистий горизонт, можуть обриватися, набуваючи надмірної різкості та гало.

Застосування найменшого значення, навпаки, може призвести до того, що дрібні деталі будуть виглядати дещо розмито. Однак це зазвичай виглядає краще, ніж надто загострені краї.

Найкращий спосіб отримати хороші результати – застосовувати збільшення різкості обережно, поступово підвищуючи від зображення до зображення до досягнення ідеального результату. Або принаймні використовувати встановлення посерединідіапазон для більшості знімків.

3. Автофокус

Багато фотографів дозволяють своїм камерам автоматичновстановлювати точку фокусування для більш швидкої та зручної зйомки. Тим не менш, більшість камер мають на увазі, що основною метою фотографії є ​​найближчий об'єкт і що він знаходиться близько до центру кадру.

Хоча це дозволяє отримувати хороші результати здебільшого, якщо ви знімаєте когось, що знаходиться не в центрі, та ще й з великою кількістюоб'єктів навколо, камера може розставити акценти неправильно.

Рішення – взяти під свій контроль вибір AF-точки. Отже, ви зможете помістити активну точку в правильному місці.

Посібник із використання вашої камери точно пояснить, який режим потрібно вибрати, але, як правило, він називається або Single point AF (Автофокусування в єдиній точці), або Select AF (Вибір АФ).

Після того, як правильний режим встановлено, скористайтеся керуванням навігацією камери, щоб вибрати точку автофокусування, яка знаходиться на цільовому об'єкті в кадрі.

У деяких випадках ви можете виявити, що на одній лінії з бажаним предметом немає точки автофокусування. У такій ситуації слід використовувати техніку фокусування та перекомпонування кадру. Для цього просто виберіть центральну точку автофокусування (оскільки вона найбільш чутлива) і перемістіть камеру так, щоб вона опинилася на об'єкті. Потім злегка натисніть кнопку спуску затвора, щоб камера сфокусувала об'єктив. Тепер, тримаючи палець на спуску затвора, скомпонуйте кадр. Коли композиція влаштує вас, натисніть кнопку спуску затвора до упору, щоб зробити знімок.

4. Синхронізація фотоспалаху

За замовчуванням камери встановлені для спалаху на початку експозиції. Це не створює проблем при короткій витримці або коли об'єкт зйомки та камера нерухомі. Але при тривалій витримці або у разі об'єктів, що рухаються, це може призводити до дивних результатів.

Проблема у цьому, що примарне, розмите зображення предмета переноситься вперед вірно експонованої, різкої версії. Це створює враження, що об'єкт рухається у зворотному напрямку.

Можна легко вийти з цієї ситуації, якщо ввійти в меню камери (або спалахи) та увімкнути функцію синхронізації спалаху по другій шторці (Rear Sync). Вона змусить спалах запалюватися наприкінці експозиції. Тоді рух будь-якого предмета запишеться як розмиття за ним, а не перед ним, що зробить зображення набагато природнішим і зможе дійсно підкреслити швидкість руху.

5. Зниження шуму при тривалій експозиції

Функція "Зниження шумів" полягає в порівнянні основного зображення з "чорним кадром" і "відніманні" його шуму для отримання кінцевої фотографії. Для «чорного кадру» використовується такий самий час експозиції, як і для основного зображення, тільки затвор при цьому не відкривається, і світло не досягає датчика. Ідея полягає в тому, щоб записати невипадковий шум, викликаний змінами у чутливості пікселів і видимий при тривалих витримках.

В результаті при використанні функції шумоподавлення потрібно майже вдвічі більше часу для запису знімка, що особливо напружує тривалої експозиції. Тому у багатьох фотографів з'являється спокуса відключити цю функцію.

Проте результатів шумозаглушення варто зачекати.

Звичайно, можна самостійно виконати вилучення «чорного кадру» за допомогою програмного забезпеченнядля редагування зображень, але все ж таки доцільно робити хоча б кілька «чорних кадрів» протягом зйомки, так як рівень шуму має тенденцію до збільшення через розігрів датчика під час його інтенсивного використання.

Найбільш надійний підхід полягає у використанні вбудованої системи шумоподавлення камери.

6. Велика витримка

Багато фотографів-початківців переоцінюють свою здатність твердо тримати камеру, а отже, і якісно знімати на відносно великих витримках.

Загальне правило для отримання різкого зображення при зйомці з рук повнокадровою камерою полягає у використанні швидкості затвора, що дорівнює принаймні однієї секунди, поділеної на фокусну відстань об'єктива. Це означає, що якщо ви знімаєте зі 100-міліметровим об'єктивом, то витримка має бути не менше 1/100 с.

Це правило може бути адаптоване для роботи з DX-камерами з урахуванням кроп-фактора (фактора збільшення фокусної відстані). Наприклад, 100-міліметровий об'єктив цифрових фотоапаратів SLR-типу (простіше кажучи, дзеркалки) із сенсором APS-C (наприклад, Canon EOS 700D) має кроп-фактор 1,6. Отже, для різкого знімка буде потрібна витримка принаймні 1/160 с.

Нагадаю, що у затворах сучасних фотоапаратів використовується стандартна шкала витримок у частках секунди:для коротких витримок чисельник опускається і витримка описується знаменником: 1/100 → 100; 1/250 → 250 тощо.

Багато фотооб'єктивів та деякі фотокамери зараз забезпечені вбудованими системами стабілізації зображення. Це дозволяє використовувати менші витримки під час зйомки з рук.

Плюс деякі об'єктиви забезпечують експокорекціюаж до 4eV, що дозволяє додатково зменшити значення витримки - від 1/125 до 1/16.

Як і будь-яка автоматика, автоматичний фокус не спрацьовує ідеально. Іноді, система автофокусу може фокусуватися зовсім не на тій ділянці кадру, на якому хочете акцентувати увагу у своїй фотографії.

Не зрозумійте нас неправильно: сьогоднішні дзеркальні та бездзеркальні камери здатні фокусувати так швидко, як ніколи раніше. Однак, для створення по-справжньому творчих та художніх фотографій, вам необхідно самостійно налаштовувати фокус.

У яких випадках автофокус працюватиме неправильно?

Ваша камера може помилитися в автоматичному фокусуванні тоді, коли їй не вистачає світла або під час зйомки однотонних об'єктів, наприклад, фотографування коричневого собаки в чистому полі. У даному випадкукамера просто не зможе визначити точку для фокусування.

У таких ситуаціях об'єктив рухатиметься туди-сюди, намагаючись зафіксуватися хоч на якійсь точці. Якщо в даному випадку є якийсь об'єкт переднього плану – кущ, гілка тощо, то, швидше за все, фотоапарат сфокусується саме на ньому.

Об'єкти, що рухаються, можуть виявитися дуже проблематичними об'єктами зйомки для автоматичного фокусування. Для такої зйомки необхідно переконатися, що вами був вибраний правильний режим фокусування, тільки так є шанс зробити красиві, чіткі та різкі зображення.

Які режими фокусування варто використовувати і коли?

Перше, що потрібно вирішити, чи хочете ви використовувати автофокус, або перейдіть в режим ручного фокусування. Є кілька ситуацій, коли ручне фокусування є найкращим варіантом. Для того, щоб переконатися, що ви працюєте в автоматичному режимі, подивіться, щоб на об'єктиві було встановлено значення AF, а не MF.

Автофокус пропонує два різних режими, один із яких необхідно встановити на камері. Це One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) та AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo найкращий варіант для зйомки нерухомих об'єктів. Після того, як система сфокусується на потрібному об'єкті, ви можете сміливо робити свій знімок.

Як випливає з назви, в режимі AI Servo AF/Continuous-Servo AF, камера безперервно фокусується на об'єкті, цей режим зручніший для стеження за переміщенням об'єкта. У цьому випадку, ви можете зробити знімок у будь-який момент зйомки, навіть якщо об'єкт знаходиться не у фокусі. Це передбачено для більш швидкої та продуктивної роботи.

Багато камер пропонують ще один режим автофокусування: AI Focus AF (Canon) або Auto AF (Nikon). У цьому режимі камера автоматично визначає, чи об'єкт є нерухомим або рухається, і в залежності від цього перемикається у відповідний режим.

Не варто плутати вибір режиму автофокусування з вибором зони фокусу, яка також може бути встановлена ​​автоматично або вручну.

У чому різниця між режимом автофокусування та зоною фокусування?

Режим фокусування визначає те, як об'єктив буде фокусуватися, а зона автофокусу визначає, де камера сфокусується. Зони фокусування можуть бути різними на різних моделях фотокамер і у різних виробників.

Працюючи з камерою, фотограф має можливість вибрати, чи буде вона фокусуватися по одній точці, або по кількох. Дивлячись у видошукач і натиснувши наполовину кнопку спуску затвора, ви побачите, як фокусується фотокамера. При фокусуванні по одній точці можна пересунути точку.

Скільки точок автофокусування варто використати?

Все залежить від того, що ви знімаєте. Якщо ви встановлюєте фокусування по кількох точках, то камера автоматично вибирає якісь використовувати, щоб зосередитися на об'єкті.

При цьому, якщо об'єкт зйомки досить великий, то може не влаштувати те, як фокусується камера. Наприклад, при зйомці пам'ятника, фотоапарат може сфокусуватися на ногах статуї, в той час як хотілося б, щоб фокус був на обличчі. Крім того, в такому випадку є ризик фокусування на об'єктах переднього плану, а об'єкт зйомки знаходиться на задньому плані.

В той же час, автоматичне фокусування по кількох точках може виявитися більш продуктивним під час зйомки об'єкта на однотонному тлінаприклад, при фотографуванні птахів на фоні синього неба. Чим більше точок автофокусування в камері, тим точніше вона фокусуватиметься і краще стежити за об'єктом у міру його руху в кадрі. В інших випадках краще використовувати фокусування по кількох точках.

З усіх доступних точок автофокусування, центральна точка, що забезпечує найкращу точність. Найкраще фокусуватися саме по цій точці, а потім, зафіксувавши фокус, перемістити камеру так, щоб композиційно створити привабливу фотографію.

Коли використовувати ручне фокусування?

Ручне фокусування може стати в нагоді тоді, коли фокусна відстань залишається незмінною. Наприклад, фотографуючи автоперегонку, ви можете автоматично сфокусуватися на трасі, а потім, коли машина під'їжджатиме переключитися на ручне фокусування і, стежачи за авто, фокусуватися вручну.

Ручне фокусування також є єдиним варіантом тоді, коли камера не може сконцентруватися самостійно. Деякі об'єктиви дозволяють постійно коригувати фокусування камери вручну, для цього вам не доведеться постійно перемикатися з ручного режиму на автоматичний.

Як сфокусуватися з Live View

Live View відмінно фокусується у ручному режимі. При переході в автоматичний режим фокусування не чекайте чудес від камери.

Автоматичне фокусування

Автоматичний режим Live View може працювати по-різному, у кожній моделі фотокамери. Більшість камер мають можливість швидкого автоматичного фокусу і повільнішого, але більш точного режиму з можливістю виявлення осіб.

Ручне керування

Live View допомагає при ручне фокусування, так як за допомогою екрана ви можете збільшити частину екрана і зробити тонше налаштування фокусу. Це особливо зручно при пейзажній фотографії та макро. Завдання фотографа зробити дуже точне налаштування, оскільки різниця між різким і чітким може виявитися істотною.